Замена турбины мерседес е200

Обновлено: 14.04.2024

На что жалуются владельцы новых Mercedes-Benz E-class W213 после 4-5 лет эксплуатации

Мерседесы Е-класса всегда были популярны у нас как статусные автомобили, а в прошлом они были также в числе лучших по надежности.

Те из читателей, кто застал в свое время W124 с двигателем ОМ602 , выпускавшимся с 1985 до 2002 года (понятное дело, с несколькими этапами модернизаций) - до сих пор наверняка вспоминают его добрым словом (вот делали же раньше надежные движки-миллионники!).

На сегодняшний день Е-класс продается уже 5 лет в кузове W213 , самые популярные двигатели - турбированные 2х-литровые, - как бензиновый, так и дизельный - мощностью 185-197 л.с.

Все модели оснащаются 9-ступенчатой АКПП классического типа. Привод может быть как задним, так и полным. Популярнее всего, само собой - бюджетные версии с задним приводом и 2-литровым бензиновым двигателем. Кстати, именно таких автомобилей немало работает в такси.

Как обычно, нас интересуют в большей степени вопросы надежности, ведь немало владельцев эксплуатируют свои "мерсы" последнего поколения уже более 4х лет, пробеги перевалили за первую сотню километров, уже можно делать первые выводы. В первую очередь в плане надежности мы будем рассматривать электронные системы автомобиля, ведь для проблем с двигателем и АКПП еще рановато даже по современным меркам одноразовых маркетинговых агрегатов.

Первое, на что часто обращают внимание владельцы - это работа ассистента парковки. Вообще эта система мало у кого из производителей работает корректно. И Е-класс в этом плане не исключение. При этом складывается ощущение, что система авто-парковки предназначена только для каких-то специальных стоянок: очень уж уверенно, если не сказать нагло, она начинает маневрировать поперек проезжей части, как будто и нет там встречной полосы. Ну и найти свободное место может проблемой даже на пустом пространстве.

Большая часть автомобилей из такси - в младших комплектациях, но, тем не менее, слон смотрится солидно, удобство посадки как водителя, так и пассажиров на высоком уровне, отлично читаются приборы.

В богатых комплектациях отделка, конечно, еще более богатая и солидная - так что на нее приятнее смотреть снаружи, чем находиться внутри - но эта отделка и более "хрупкая", нужен частый и аккуратный уход.

Но наш материал, как следует из названия - о недостатках и жалобах владельцев, поэтому перейдем теперь к этой теме.

Отметим, что значительная часть жалоб так или иначе связана с особенностями эксплуатации в наших непростых условиях. В частности, в условиях русской зимы, большого количества реагентов, плохих дорог.

Например, в поездке легко повредить и вырвать крепления переднего бампера. Например, при парковке о бордюр или даже выбираясь из сугроба.

Вообще Е-шка не любит длительного буксования: после многократных попыток выбраться из снежного плена есть вероятность получить гирлянду на приборной панели. Ошибка усилителя руля, чек, стояночный тормоз, отказ антипробуксовочной системы. В таких случаях впору вызывать эвакуатор.

Однако, эти ошибки временные, о чем не все знают, и многих из-за этого разводят на сервисе. На самом деле, так могут повести себя и Мерседесы прошлых поколений - корни проблемы уходят еще к W204. Во-первых, можно просто сбросить эти ошибки сканером - и проблема исчезнет сама собой. А если сканера под рукой нет - нужно проехать змейкой, крутя рулем от упора до упора, достаточно метров 200-300 - и всё пройдёт.

А вот с другой часто встречающейся проблемой так просто разобраться не получится. Эта проблема заключается в повреждении проводки клапана масляного насоса. Проводка перетирается, так как находится в неудачном месте. В итоге получаем известную ошибку p06da00.

Сам клапан очень простой и работает на включение/выключение, регулируя давление в системе — либо 1.7 bar либо 3.9 bar. При повреждении проводки он перестает работать, и очень повезет, если на момент ошибки он будет в открытом положении - иначе можно получить масляное голодание двигателя и все вытекающие отсюда последствия.

У официального дилера ремонт выливается в кругленькую сумму.

Можно попытаться немного сэкономить и купить детали для замены самостоятельно. Но большая часть затрат - это именно работы.

Многим владельцам при обращении в сервис, в том числе и официальных дилеров предлагают оставить как есть, прошив ЭБУ, игнорировать открытый клапан. Но это если он открыт, а установить это можно путем измерения давления в системе. Есть отзывы о беспроблемной эксплуатации с открытым не работающим клапаном многие десятки тысяч километров. Но проблема, тем не менее, имеет место, и случается часто на небольших пробегах, зачастую еще до 50 000 км. Очень важно вовремя среагировать - либо ремонт, либо, по крайней мере, убедиться, что клапан открыт, измерив давление масла.

Еще один внеплановый визит на сервис может случиться по причины быстрой кончины задних тормозных колодок. Часто это случается уже на пробегах 30-40 тыс.км. О необходимости замены вам напомнит надпись на приборной панели.

Такой небольшой срок службы задних колодок у Мерседесов Е-класса на заднем приводе считается нормальным, износ происходит, в том числе, из-за работы ESP, а ESP очень активно работает, например, зимой на снежной дороге. Передние колодки ходят в 2 раза дольше. Но цена вопроса тут немаленькая: 10-15 тысяч рублей, в зависимости от сервиса.

И сама замена тут не так проста, как на автомобилях эконом класса: новые колодки требуется "прописать" в программе управления.

Но инструкцию легко найти в Интернете, и выполнить процесс самостоятельно вполне по силам каждому.

С тормозной системой может произойти и более серьезная проблема, в основном она возникает в процессе зимней эксплуатации. А точнее, после длительной стоянки зимой: может появиться ошибка «Стояночный Тормоз».

Если почитать об этой ошибке в Интернете - то станет понятно, что возникает она обычно из-за блока ABS. Для решения проблемы обычно требуется заменить электронную часть блока.

Но бывает и сложнее, когда при возникновении этой ошибки автомобиль отказывается ехать. Проблема тут, оказывается, в суппорте: в него попадает влага, он замерзает и клинит, блокируя движение и вызывая ошибку. При возникновении такой ситуации суппорт - под замену.

Нередко возникают ошибки, связанные с датчиками давления в шинах.

Такая картинка может сперва появляться и потом исчезать, но потом неизбежно установится на постоянной основе.

Оказывается, в датчиках давления есть батарейка, и она садится уже к 30-40 тысячам километров. Чаще всего в таких случаях дилеры меняют датчик целиком, стоит это удовольствие около 5000 руб за каждое колесо.

Проблема батарейки диагностируется специальным сканером, который измеряет силу передачи сигнала, сканер выдаёт весь расклад — какие датчики работают исправно, а какие нет, показывает те датчики, в которых уже батарейка на исходе.

Вместе с тем, на авито несложно найти мастера, которые с гарантией поменяет батарейку поменять за 1000 руб. Ведь менять датчик на новый только из-за батарейки совсем не обязательно.

Немало бывает и "случайных", разовых ошибок. Например, может подглючивать система старт-стоп. Причем глюк заключается в том, что система не работает, т.е. при нажатии на кнопку слышен какой-то слабый непонятный звук и ничего больше. Бывает, что со 2-3-4 попытки автомобиль таки заводится, а иногда требуются более сложные манипуляции - закрыть-открыть машину, капот и тому подобное - истоки и причины таких проблем остаются загадкой. И обращаться к дилеру бесполезно: проблема не воспроизводится, а значит, для ОД ее не существует. "Приезжайте когда не заведется" - смешно.

Можно попробовать заменить неисправный механизм по гарантии, но если пытались открыть самостоятельно - то почти наверняка откажут из-за механических повреждений.

Если менять за свой счет, то цена вопроса, деталь + работа = 8 тыс. руб., и это на не официальном сервисе.

Хотя можно и купить и заменить механизм самостоятельно. В Интернете легко найти подобную схемку:

Процесс замены механизма несложный: аккуратно отщелкнуть крепления (6), вытащить привод, потянув его, отсоединить разъем (7). Новый поставить в обратной последовательности.

Несмотря на то, что на солидные Мерседесы стали ставить малообъемные (относительно, конечно) турбированные движки с высокой степенью форсировки - часто встречающихся проблем с ними пока не зафиксировано. Чего не скажешь о 9ти-ступенчатой АКПП, на которую жалуются многие владельцы.

Например, многие сталкиваются с толчками при переключении. на стоячем автомобиле: с D на R, с R на P и так далее: при переключении что-то происходит в коробке такое, что машину аж передергивает.

Но на скорость, как говорится, это не влияет, и самое неприятное, что решить эту проблему так и не могут - вроде как особенность эксплуатации, которая может начаться уже после первого выезда из автосалона.

Ошибок при этом не возникает, адаптация коробки эффекта не дает. Те, кто разбирается в мат части, советуют первым делом проверить подушки (опоры) крепления двигателя и коробки, ведь стоит в одном месте порваться резинке - и начнутся именно такие симптомы.

Да, как и любая АКПП с 8+ ступенями, мерседесовская 9ти-ступка грешит и толчками в движении - но это уже чаще всего бывает следствием смены стиля вождения - ПО коробки подстраивается, и не всегда быстро и точно. Поэтому при появлении пинков рекомендуется просто спокойно поездить какое-то время - и пинки пропадут. По крайней мере, случаев гарантийной замены АКПП обнаружить не удалось.

Это все найденные нами часто встречающиеся проблемы эксплуатации Mercedes E-class W213. Как видно, почти все проблемы так или иначе связаны с электрикой, что доказывает простое правило - чем меньше электронных систем, тем меньше проблем, но в случае с Мерседесом отказаться от них невозможно - статус модели обязывает. Это наше мнение, а ваше мнение и опыт эксплуатации W213 пишите в комментариях! Подписывайтесь на наш канал, будет еще много новых интересных обзоров!

Mercedes-Benz E-class Тигрррррр › Бортжурнал › Замена штатной турбины

Добрый вечер господа и дамы. Вот задумался о чипе, но люди знающие и разбирающиеся говорят, что технически двигатель на Е300 отличается от Е200, а пресловутый «официальный чип» ничто иное, как заливка топливной карты от Е300 за счёт чего и увеличивается мощность, но опять же не есть хорошо. В целом на повседневную каталку тяги хватает, но… ну вот хотелось бы ещё немного, особенно после 100 км/ч. Вот меня и эти размышления натолкнули на мысль, а что если не чипом увеличить тягу, а поиграть с железом. Как вариант поменять турбину на более производительную, да и интеркуллер заменить, ну или что то ещё, но естественно в пределах разумной цены (100-150 тыс), главный фактор — без ущерба ресурсу, поскольку катаюсь я не мало, но масло исправно меняю каждые 7-8 тыс. км. Да и лью по совету оригинальное масло 5w30 для дизельных моторов в бензиновый мотор. Как считаете заморочиться или оно того не стоит и сам не знаю куда иду?

Mercedes-Benz E-class 2016, двигатель бензиновый 2.0 л., 184 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже


Mercedes-Benz E-Class, 2019


Mercedes-Benz E-Class, 2017


Mercedes-Benz E-Class, 2018


Mercedes-Benz E-Class, 2017

Комментарии 44

Моя история про чип:
Было 197лс стало 260-270 чип ВСперформанс
Машину, конечно было не узнать, просто другой авто(валит), восторга полные штаны.
Но через время восторг ушёл, так как езжу я Медленно(постоянно с детьми) и начал замечать, что В спокойном режиме коробка то стала нервная, передачи переключает с равками(дергает).
Короче снял этот чип и все как рукой сняло, кпп работает изумительно👌🏼

Вот я в основном один езжу, но желание иногда поддать бывает и меня КПП волнует с точки зрения комфорта, поскольку знаю, что крутящий момент то она выдерживает хороший, с запасом прочности сделана. И не знаю касаемо чипа, как она себя будет вести. Я на е400 ездил за рулём и там в режиме comfort в целом все плавно и запас мощности есть, а уже в режиме race все становится очень чувствительным. После чипа машина ведёт себя как в режиме race постоянно?

Ну как сказать, как будто ученик передачи переключает не аккуратно, это если ездишь спокойно, особенно со 2 на 3, но вот когда валишь все работает збс

Значит и КПП нужно настраивать под такой крутящий момент

Да думаю проблема в этом, коробка так и не смогла адаптироваться под этот крутящий момент(а может я просто придираюсь🤷🏻‍♂️) мой друган тоже сделал чип и у него все норм, не дергается и плавно переключается, тут как повезёт

Вот именно тоже самое сказали в МБ команд, что как повезёт.

Вот я в основном один езжу, но желание иногда поддать бывает и меня КПП волнует с точки зрения комфорта, поскольку знаю, что крутящий момент то она выдерживает хороший, с запасом прочности сделана. И не знаю касаемо чипа, как она себя будет вести. Я на е400 ездил за рулём и там в режиме comfort в целом все плавно и запас мощности есть, а уже в режиме race все становится очень чувствительным. После чипа машина ведёт себя как в режиме race постоянно?

Я короче за пол года что ездил с чипом вальнул раз 3 от силы))) но валит достойно

Не знаю если честно. Это на зиму брал r18 245. Я часто вижу их на w213.

А что за модель дисков у вас на фото? Это с s class?

Про масло конечно повеселил ;)
Про чип — делать.
Надо больше ищи 6 цилиндровый мотор и делай свап. Из 2 литровой четверки можно надуть сил триста, но папе сде могут пойти поршни-шатуны (надо изучать вопрос)
По любому no replasement for displacement.

Про масло он с какой-то стороны правильно делает, в масле для дизелей меньше содержание зольности сульфатной, безопаснее для катализатора и не закосовывает сажей клапана и внутренности двигателя. Но и свои минусы тоже есть, такое масло нужно часто менять, 4-5т км и оно в бензиновом моторе начнёт засирать ещё сильнее, чем обычное масло для бензинового двигателя, т.к оно имеет низкое щелочное число, имеет малый запас до сработки. Поэтому я считаю смысла лить его нет. Можно просто заливать топовое бензиновое масло, исходя проведённых тестов на оилклабе — Мобил 5-40 или Мобил 0-40.

Мне кажется или е200 от е300 отличаются ТОЛЬКО помпой охлаждения?! Я уже не помню, но как то изучал этот вопрос, если не ошибаюсь, только помпа. И прошивка. Поправьте, если кто знает точно, чем отличаются.

помпа и интеркулер

Соответственно, изменена можно так сказать, только система охлаждения. Тогда при условии, что человек накатывает родную прошивку на 245лс и ездит спокойно, используя потенциал лишь по надобности, тогда зачем что то мудрить? Что с ней по идее станет плохого, если мы ее не «жарим»?

kamelotknight

помпа и интеркулер

А что там на счет всяких шрусов, приводов, карданов?

лично не проверял, но предполагаю, что они там одинаковые 98%

Нет смысла менять турбину и тд, вложения не окупятся так сказать ожидаемой динамикой.
Это не ваг, где вкидываешь 100к (турбина ис38, dq381 и кайфуешь, высокие 3с до 100км/ч едешь).
Заливать заводскую прошивку от Е300 в Е200 глупо, т.к двигатели реально отличаются, нужно заливать именно индивидуальный для Е200 чип. Все катаются и ничего, знаю лично много владельцев на такой программе, всё это пошло ещё с появления w212 рестайлинга с 274 мотором и по сей день продолжается на w213. Можно сделать ст2 с установкой даунпайпа, но особого прироста там по сравнению со ст1 не будет. Только будет вонять и появится мерзкий (на любителя) звук выхлопа, совсем не свойственный для Ешки.
Лично я катаю на Ст1 под АИ-95 на 245лс, но мой авто никогда в жизни не пробовал АИ-95, заправляюсь всегда только АИ-100.
Есть конечно же решения под АИ-100 на 260лс, но тут уже появляется вероятность попасть на детонацию с нашим «идеальным» российским бензином, а далее уже на капитальный ремонт двигателя с заменой прогоревших поршней и разрушившихся перегородок. Это стандартная проблема 274 двигателей на злых чипах. Видел лично вживую такие экземпляры.

Mercedes-Benz E-class VinДизель › Бортжурнал › Замена турбины + удаление ЕГР

Всем привет! Наконец-то добрались руки до очередной записи в журнал))) Итак — турбина!

Вой турбины преследовал меня на протяжении всего времени эксплуатации машины с момента покупки и терпеть его более не было сил))) На холодную выло так, что по началу, я оглядывался в зеркало заднего вида, думая, что за мной гонятся гаишники с мигалками…))) При этом масло от замены до замены без доливов и прочего. На соединениях патрубков интеркулера были иногда капельки, но эт не критично…особых потерь в мощности двигателя тоже не заметил.

Снимал турбину сам и как обычно — вечером в огороде на даче. Утром отвез в компанию ТурбоМикрон и в этот же вечер забрал готовую. Приятно посмотреть на новенькую! Процесс снятия турбины элементарен — сливаем масло, снимаем воздушные трубки, корпус воздушного фильтра, откручиваем от выпускного коллектора, потом хомут на соединении с катализатором (болт сломался сразу), отсоединяем трубку подачи масла и откручиваем турбину снизу с кронштейном от блока. Достаем ее на свет божий! Масло сливал без поддомкрачиваний и ямы — просто 10 обрезал и впихнул под машину. Как же я ее люблю за простоту ремонта!

Обратная установка так же проста как и снятие. После установки и долива масла в двигатель, отключил фишку датчика коленвала и пару раз крутанул двигатель в холостую, чтобы к турбине поступило масло. Первые км 100 особо не давал под хвост, а потом уже давал жизне!)) Динамика разгона несомненно улучшилась и пропала ямка с низов, ну и вой тоже пропал)))

Следующим шагом стало отключение ЕГР, так как клапан, несмотря на все мои усилия по очистке постоянно подклинивал — это я узнал при помощи старухи. Отшивал на Мерседес сервисе в Шабанах. Процесс таков — глушится подача вакуума на магнитный клапан ЕГР и заливается прошивка через комп. Стоит 50$. И тут начались проблемы!
Катаю я такой несколько дней — радуюсь жизни! И в один "прекрасный" момент, когда нужно было подкинуть брикета, двиг падает в аварию(( Еду на СТО, читаем, никаких ошибок! Заливаем старую прошивку, ездю еще пару дней — снова в аварию и снова на СТО. Не помню точно как там называется ошибка…обрыв электромагнитного клапана вроде…Кароче неисправность клапана ЕГР…Подкидываем заведомо рабочий — все класс! Скидываем фишку с него — машина в аварии! И вот не могу понять, как это отшили ЕГР, а на клапан ругается (получилось, что на кастомной прошивке не видит ошибку по клапану, а она по нему есть)))))? Но разбираться в этом пока нет времени. По итогу залили прошивку "Без ЕГР и ранее включение турбины", поставил рабочий клапан — езжу пока и горя не ведаю. Черного дыма нет.
Машина едет пуще прежнего — волосы назад!
Так же поменял уплотнительные кольца маслоотделителя и толстенное кольцо на некоем бачке с сеточкой между турбиной и патрубком интеркулера.

Ну и подводя итоги скажу, что всеми проделанными процедурами доволен, несмотря и на небольшой гемор с прошивкой ЕГР.
Всем удачи и счастья!

Как Mercedes-Benz E-класса уживается в шкуре такси

Информацию предоставила одна из компаний, у которой есть не только парк таксомоторов, но и свой сервис. Она использует одни «мерседесы» — микроавтобусы «Вито» и седаны Е-класса. Последних — 170 штук, все с бензиновым мотором мощностью 184 л.с. Их эксплуатируют три года или до почтенных 250 000 км пробега. Пожалуй, в таких условиях «Мерседес-Бенц Е 200» должен быстро показать все свои слабые и сильные стороны!

Машины обслуживают по полной программе согласно заводскому регламенту, причем сертифицированный сервис выполняет весь спектр работ.

СЕБЕ НА УМЕ

Нынешний E 200 оснащается вовсе не 2-литровым (индекс больше не соответствует рабочему объему в кубических сантиметрах с отброшенным нулем), а наддувным мотором объемом 1,8 л. До капитального ремонта он может спокойно отходить 400 000 км — если, конечно, с ним не случатся приключения, о которых мы поведаем ниже. Одно из слабых мест — механизм ГРМ. На дорестайлинговых моделях, выпущенных до 2013 года, распространены случаи растяжения цепи и неисправности муфты системы изменяемых фаз на впускном валу. В муфте разрушается фиксатор блокировки механизма опережения, и мотор издает дизельный грохот.

Что касается цепи, то по регламенту после 100 000 км пробега проверяют ее растяжение, а после 120 000 км обязательно меняют. На деле разброс ресурса может быть от 70 000 до 130 000 км. Подскажет близкую замену только шум, появившийся в ГРМ; если не обращать на него внимания, то рано или поздно цепь перескочит зубья, что приведет к встрече поршней с клапанами.

После модернизации эти элементы ГРМ были усилены: цепь и все детали муфты теперь проходят улучшенную закалку. В итоге цепь стала практически вечной — как и внутренний фиксатор у муфты. И всё бы хорошо, но кому-то взбрело в голову изменить крепление муфты, убрав шпонку. В результате проблем стало еще больше. Теперь впускную муфту проворачивает и она рвет тарелку датчика положения распредвала, расположенную на нем же. Беда еще и в том, что это может произойти в любой момент — нет никакой зависимости от условий эксплуатации. Бывали случаи замены и на 15 000 км.

Ресурс турбины составляет около 150 000 км, после этого она начинает гнать масло. Иногда бывают случаи течи масляных трубок турбины. Они сидят на частично пластиковых уплотнителях, которые от воздействия высоких температур со временем становятся хрупкими. Льющееся из трубок масло попадает на генератор, размещенный аккурат под ними. Если течь небольшая и сразу не была обнаружена, то потеки масла начинают закоксовываться внутри генератора — в этом случае рано или поздно неизбежен его ремонт. Если же действовать по горячим следам, есть шанс просто отмыть генератор.

В салоне запахло паленым пластиком? Надо проверить патрубок системы наддува, установленный за интеркулером. Он имеет привычку плавиться от перегрева.

Течь модулей масляного фильтра — проблема всех машин. Пластиковый корпус имеет алюминиевую пластину, к которой прикреплен теплообменник, — место сопряжения элементов из разных материалов и начинает подтекать. Происходит это при первом существенном перепаде температур в зимний период. Плоскость контакта коробит, что и вызывает течь.

ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ

Семиступенчатая автоматическая коробка передач обычно не переживает перегрева. Причем предупреждающая индикация на панели приборов появляется с явным опозданием — когда уже сбоит система управления и горят фрикционы. Первым делом умирают менее массивные диски высших передач. Избавит от ремонта коробки и продлит ей жизнь мойка радиаторов системы охлаждения с их полным снятием через каждые 60 000 км пробега.

Как и в двигателе, в «автомате» есть элемент, который не подчиняется никаким законам. Внутренняя плата управления коробкой может выйти из строя на любом пробеге — в ней сгорает микросхема (не путайте с блоком управления, который установлен снаружи). При данной проблеме коробка переходит в аварийный режим с движением только на второй передаче.

Заводской регламент замены масла и фильтра в «автомате» предписывает производить эту операцию каждые 60 000 км. В целом при должном обслуживании коробка может прожить 400 000 км. Есть, конечно, отдельные случаи, когда агрегат умирал и на 50 000 км, но причина таких отказов кроется в явном заводском браке.

С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ

Рулевая рейка начинает стучать и течь после 100 000 км. Текут боковые сальники, которые одновременно являются и опорными элементами, издающими стук. Поменять их очень сложно, поэтому рейка считается неремонтопригодной. Цена узла около 120 000 рублей. С тягами и наконечниками проблем нет, их меняют только после ДТП.

Обслуживание заднего редуктора с заменой масла предусмотрено на 100 000 км. Проблем с ним нет в принципе. Сальники начинают течь только к 200 000 км.

Сайлент-блоки в подвеске ходят по 150 000 км, амортизаторы — по 100 000–140 000 км. В задней подвеске к 80 000 км умирают передние резиновые опоры. Дольше 100 000 км не живут и плавающие шарниры самоориентации колес в повороте. Правда, и стоят они всего 1500 рублей. В целом же задняя подвеска надежна.

В передней подвеске установлены регулируемые ступичные подшипники. Следует проверять их на каждом ТО и менять смазку — со старой могут сгореть. В запущенных случаях при разрушении подшипника тормозной диск начинает тереться о скобу суппорта из-за большого люфта колеса. Остальные элементы не страдают, но и без этого дополнительная замена дисков влетит в копеечку. Обычно же их хватает на два комплекта колодок. Передние живут 30 000 км, задние — 45 000 км. Зимой задние колодки могут иметь повышенный износ: при активной езде они стираются быстрее из-за работы системы стабилизации.

Система кондиционирования работает без нареканий. Случаи замены компрессора единичны.

Каждую весну таксопарк производит перезаправку системы с доливом компрессорного масла, но это актуально именно для автомобилей-такси, которые не знают отдыха. Процедуру проводят одновременно с плановой мойкой радиаторов.

Электрика в целом стала намного надежнее, чем на предыдущем поколении «Е-класса», но без слабых мест все же не обошлось. Ближе к 200 000 км начинаются проблемы с проводкой парктроников из-за влаги и реагентов. А на первом ТО сервисмены дополнительно герметизируют блок управления фарами. Из-за плохого уплотнения в него попадает влага и скапливается конденсат — и он может сгореть. Кстати, на дорестайлинговой модели это был один блок, а сейчас их уже два. Цена одного — 13 000, другого — 25 000 рублей. Качество окраски кузова по-прежнему очень хорошее. Ржавчину видели только после низкокачественного восстановления поврежденных панелей. В целом у «Е-класса» кузов без слабых мест, его ремонт не требует специальных технологий.

ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ

При выборе машины компания не стала изобретать велосипед, а воспользовалась европейским опытом. Большая часть автомобилей в таксопарках некоторых стран Европы — именно «мерседесы». В России некоторые компании пытались заполнить этот сегмент другими машинами бизнес-класса — с переменным успехом. Несмотря на определенные проблемы, «Мерседес-Бенц Е 200» остается лучшим по соотношению цены, качества и стоимости содержания.

Благодарим за помощь в подготовке материала группу компаний «Командир».

МНЕНИЯ

МЕХАНИКОВ:

«Мерседес-Бенц» проще в обслуживании, нежели ближайшие конкуренты в лице «Ауди» и БМВ. Для стандартного обслуживания нужен минимальный набор обычного инструмента, а специальный понадобится лишь при сложном ремонте — например, двигателя и коробки. Даже при кузовном ремонте не нужны, скажем, особые технологии для восстановления алюминиевой структуры передней части кузова, как у БМВ 5-й серии.

ВОДИТЕЛЕЙ:

«Ешка» — лучшая в своем классе по всем параметрам: комфорту, управляемости, динамике. Многие купили бы себе «Е-класс», несмотря на все возможные болячки.

Как заменить турбину на двигателе?

Замена турбины: как снять и поставить на двигатель своими руками (пошаговая инструкция с видео и фото)

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

  1. Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
  2. Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
  3. Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
  4. Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
  5. Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
  6. Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

  • механические повреждения в результате удара;
  • загрязненная моторная жидкость;
  • недостаток смазки;
  • перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

  • набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
  • набор гаечных ключей;
  • ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
  • жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

  1. Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
  2. Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
  3. Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
  4. Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
  5. Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
  6. Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
  7. Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
  8. Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

  1. Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
  2. На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
  3. Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
  4. Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
  5. Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
  6. Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
  7. Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

  • гаечный ключ на 10;
  • ключ звездочку на 20;
  • молоток;
  • отвертку с плоским наконечником;
  • средство WF-40;
  • наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

  1. Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
  2. Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
  3. С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
  4. Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
  5. Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
  6. Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
  7. После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Замена турбины: как снять и поставить на двигатель своими руками (пошаговая инструкция с видео и фото)

Замена турбины: как снять и поставить на двигатель своими руками (пошаговая инструкция с видео и фото)

Замена турбины: как снять и поставить на двигатель своими руками (пошаговая инструкция с видео и фото)

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

  1. Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
  2. При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
  3. При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
  4. Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
  5. В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

НаименованиеЦена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, КороллаОт 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей МитсубисиОколо 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей НиссанВ районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузовОколо 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео «Замена картриджа турбины»

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

мерседес W212 Е-200

Диагностика это все шаманство. Сто процентной гарантии никто не даст.

По мне лучше сразу добавить бабло и взять v6

да крендец, M271 cупер двигатель турбину с него снимем и получается вообще не ломается

я вот только не пойму, чего народ лет 5 назад от него выл.
вроде тогда турбины на нем не было.

если мы смотрим на М272 2010 года выпуска, то в нем болячек нет.
масло они не жрут. коллекторы ломаются у единиц. едет авто с ним точно лучше чем с м271. ресурс выше.

23 т.р. менял давече. да и ремонт врождённых болячек этого двигателя

1OO т.р. только это немного некорректно сравнивать дизельный и бензиновый двигатель. ИМХО.

вы не беспокойтесь про турбину, узлов которые в ремонте существенно дороже турбины в этом мерсе штук 20 не меньше. Просто перед отнеситесь к покупке внимательно, если вы сами не спец, лучше всего обратиться за оценкой уже понравившегося мерседеса перед покупкой к тем, кто специально занимается ремонтом мерседесов (тут таких много, Мелкий, Povor ну и еще есть) - это люди помогу оценить состояние авто и протестировать основные узлы

никто не знает будущего и даже новый авто может сломаться через 2км после салона, но по крайней мере убитые авто и слепленные из такси, из разных кузовов итд эти люди помогут вам отличить. Если таких людей нет - то любая покупка мерса будет для вас как лотерея

Povor-а с собой возьми Он и машину посмотрит и кулак у него в полголовы среднестатического бандита:)

А если серьезно то выбираешь машину и к нему на диагностику

а с чего ты взял что без ремонта? может они три раза заменили турбину
и два раза автомат

и мерседес в такси не потому что дешево, а потому что так принято

эти авто все гарантийные первые три года, как раз 450-500тык получается и все записи по ним - в базе даймлера, Или вы думаете что таксист на гарантийном авто меняет автомат и турбину за свои?

не надо скепсиса - тут как раз все четко. Базары про ресурс - не больше чем порожний треп. В рамках пробега который интересует большинство вопрошающих (проехать еще 100 на авто который прошел уже 60 по одометру и 150-200 в реале) - это не вопрос ресурса уж точно.

кто вам сказал что там гарантия 3 года? она в германии 2 года без ограничения пробега

Интернет побеждает зло и имеет все ответы?
------------------------------
все не так просто: на такси w212 дополнительная гарантия стоит 599 евро на 3-й год. все поголовно такси ее покупают. ВСЕ, потому что больных там мало.

таким образом по такси все записи по большим гарантийным случаям точно есть в базе.

кстати на простой w212 не такси (до 3-х литров) расширенная гарантия стоит 349 евро - блин, я просто стоял и плакал.

по разному, исправный и обслуженный все эти 3-4 года - очень надежен, видел такси 212й с пробегом по 560тык - на ходу и без замечаний

ну а побывавший в 3-4 тотальных авариях и несколько раз тонувший - может быть уже не так надежен - все по разному

опыт то конечно есть, но формулировка вашего вопроса делает любой ответ бесполезным:

1. да- надежен
2. нет - не надежен
3. почти надежен
4. надежен в 66% случаев

как в анекдоте про математика:

Холмс и Ватсон пролетая на воздушном шаре над холмом видят человека и спрашивают его:
- скажите сэр, где мы сейчас?
тот, подумав несколько секунд:
- вы на воздушном шаре сэр.

Холмс:
- знаете Ватсон, а этот человек математик
- почему вы так думаете
- во первых перед тем как ответить он подумал
- во вторых его ответ безупречно точен
- и в третьих его ответ абсолютно бесполезен

отбросив ненужно попытаюсь вам помочь: мерседес w212 M271 3-4 лет более проблемен чем большинство тойот но менее чем большинство BMW. Примерно как вольво

Ремонт турбины для Mercedes Benz

Обладатели автотехники марки «Мерседес», оснащенной турбонагнетательным устройством, должны правильно, грамотно эксплуатировать свою машину, своевременно проходить техосмотры. Трепетное отношение обусловлено особенностями турбины: это хрупкая и дорогостоящая деталь авто.

Поскольку нагнетательная система напрямую связана с мотором, потребляет масло, используемое для подвижных элементов ДВС, функционирует при повышенных температурах, пристального внимания требует моторная часть автомобиля. Поэтому предельно важно вовремя заменять масло, регулярно проверять параметры работоспособности двигателя, чтобы вовремя выявить и устранить неполадки. Игнорирование правил эксплуатации со временем обусловит ремонт турбин Мерседес.
Турбинными системами комплектуются в основном дизельные моторы, реже бензиновые ДВС марки «Мерседес». Назначение устройства — увеличение объема подачи воздушно-топливного состава. Для чего это необходимо?

Уровень мощности мотора определяют факторы:

Увеличение отдачи двигателя пропорционально повышению количества перерабатываемого топлива за определенную единицу времени. Однако для постоянного горения топливной массы необходим высокий запас кислорода в моторе: чем больше сжигается бензина, солярки, тем соответственно большее требуется количество кислорода.

Когда ДВС не справляется с забором огромного объема воздуха, на мировую сцену выходит маленькая необычная деталь умного авто — турбина. Агрегат позволяет «наполнить» камеру сгорания достаточным объемом воздуха для сжигания требуемого количества топлива за определенную единицу времени. В результате существенно увеличивается КПД, мощность мотора, исключая необходимость наращивания объема цилиндров.

Турбина в действии

Специальное устройство содержит две взаимосвязанные крыльчатки (впускную, выпускную), размещенные с двух сторон вала. После старта двигателя выхлопные газы задействуют выпускную крыльчатку, соответственно выпускная крыльчатка будет вращаться с идентичной скоростью. Она засасывает воздух, под давлением нагнетая его в ДВС.

Скорость вращения лопастных крыльчаток может достигать до 200 000 оборотов за минуту. Максимальная температура выпускной крыльчатки составляет 1000 градусов. Ввиду тяжелых условий функционирования турбина нуждается в плановом прохождении технического обслуживания.

Скрупулезного внимания требуют подшипники крыльчатки, поскольку нуждаются в постоянной качественной смазке. Интенсивность смены масла даст возможность обильно их смазывать, не допустив перегрева деталей, угара масляного состава, предупредить ремонт турбин Мерседес.

Особенности эксплуатации турбин Мерседес

Продуктивным способом сохранения работоспособности турбинной системы является ее грамотная эксплуатация.
Важно:

1. При старте ДВС нельзя добавлять газ! После запуска двигателя авто должно поработать вхолостую 3-4 минуты. Процедура поможет обеспечить прилив к движущимся деталям турбины необходимого объема смазки. Если проигнорировать совет, турбосистема будет функционировать на повышенных оборотах при минимальном количестве смазочного материала. В результате возможен перегрев, поломка турбокомпрессора.
2. После простоя авто ДВС нужно провернуть вручную. Достаточно отбуксировать машину на первой передаче. После чего завести, оставить транспорт на 15–17 минут поработать вхолостую. Масло начнет полноценно циркулировать и покроет все узлы мотора и турбины.
3. Перед отключением зажигания следует выждать 15–20 минут, чтобы дать турбосистеме остыть. Резкое выключение обусловливает мгновенный температурный перепад, что негативно сказывается на движущих элементах устройства и сроке его службы.
4. После запуска транспорт нельзя оставлять работать вхолостую длительное время. Максимум можно оставлять на холостых на 25–30 минут. Долгий период работы на холостом ходу обусловит протечку паров масла турбонагнетательного агрегата через соединения. Ситуация не вредит турбине, однако вызывает образование неприятного цвета выхлопных газов.
5. Для прочищения сажевых фильтров нужно изредка преодолевать небольшие расстояния на высоких оборотах.

Исполнение указанных правил позволит продлить эксплуатационный период турбокомпрессора.

Ресурс работы

Автотранспорт марки «Мерседес» славится большим рабочим ресурсом моторов, не учитывая качество используемого топлива. Рабочий ресурс турбонагнетателя бензинового двигателя составляет 150 – 20 0000 километров. На дизеле можно без проблем преодолеть 200 – 300 000 километров. Километраж безаварийной, безопасной работы турбин определяет конкретный случай:

Приобретая подержанный транспорт с турбокомпрессором, адометр которого показывает больше 100 000 километров, водитель должен тщательно продиагностировать авто, обратившись к опытным специалистам.

При отсутствии соответствующих навыков, профессионального диагностического оборудования, знаний самостоятельно выявить неполадки, определить состояние устройства невозможно. Даже изношенный нагнетатель может исправно функционировать на тест-драйве. Однако после приобретения может в любую секунду возникнуть неисправность. Качественная диагностика поможет определить прежние условия эксплуатации приобретаемого автотранспорта, существующие дефекты.

Причины и «симптомы» неисправности турбин

Среди основных «симптомов», обусловливающих ремонт турбин Мерседес, можно выделить:

Иногда автовладельцев настораживает «посвистывание» турбосистемы, которое редко означает неисправность. Беспокоиться следует при постороннем шуме, резком скрежете.

Причиной, вызвавшей поломку, может стать несвоевременное обслуживание, неграмотная эксплуатация, некачественное масло. На выход авто из строя влияет также перегрев деталей, засорение системы посторонними предметами. Обусловить дефект может несвоевременная смена воздушных фильтров, неисправность лопастей, неудовлетворительное функционирование клапана противодавления.

Список причин пополняет дефект приемных воздуходувов, электронного блока, разгерметизация масляных шлангов, воздушных патрубков, засорение масляных магистралей, нарушение целостности составляющих турбодвигателя.

Специфика диагностики турбокомпрессора

Мастера «Мастертурбо» выполняют полноценный ремонт турбин Мерседес, в который входит первичная визуальная диагностика: анализ выхлопной системы, проверка зазоров, люфтов на увеличение, качества масла. Большинство моделей «Мерседес» оснащены разъемами для подсоединения специального оборудования. Данная опция дает возможность считывать данные блока управления, содержащие коды ошибок.

После визуального осмотра специалисты снимают устройство для тестирования в различных рабочих режимах посредством диагностического стенда. Детальное обследование турбокомпрессора помогает определить состояние узлов, предстоящий вид и объем работ.
В частности:

Замена турбокомпрессора необходима, если ее восстановление представляется сложным и дорогостоящим мероприятием.

Сердцевина турбокомпрессора (картридж) состоит из корпуса, горячей и холодной крыльчатки, втулки, вала, упорного подшипника, прокладки и маслоотражающих колец. Износ или поломка именно сердцевины считается частой причиной выхода из строя турбокомпрессора. В процессе замены картриджа клапан вместе с обоими «улитками» нужно прочистить, настроить клапан управления. Замена картриджа обходится автовладельцам дешевле на 30–50% от приобретения новой турбины.

Восстановление устройства предполагает смену блока управления, крыльчатки, установку ремкомплекта.

Ремонт турбины Мерседес

Все ремонтные работы проводим поэтапно:

1. Демонтаж нагнетателя.
2. Разборка.
3. Очистка деталей от пыли, смазки, грязи, ржавчины.
4. Обработка корпуса турбокомпрессора абразивным мелкозернистым песком.
5. Шлифовка, балансировка вала.
6. Сбор деталей внутренней части каркаса.
7. Финишная балансировка при помощи балансировочного стенда.
8. Калибровка привода.
9. Проверка масла под давлением на предмет протечки.
10. Монтаж устройства на двигатель.

По завершению проводим экспресс-замену масляного состава.

Профессиональность ремонта подтверждает грамотный подбор ремкомплекта с учетом индивидуальных характеристик корпуса, ротора, посадочных мест компрессионных колец и подшипников агрегата.

Гарантию качественного ремонта дает финишная балансировка с целью тестирования герметичности агрегата (выявление наличия масляных протечек), определения дисбаланса устройства.

Самостоятельный ремонт или профессиональный?

При желании выполнить ремонт турбин Мерседес собственными силами автовладелец должен понимать, что ответственность за последствия ремонтных работ полностью ложится на него. При наличии балансировочного оборудования, диагностического, чистящего и промывочного оборудования, имея запас знаний по вопросу устройства, функционирования турбодвигателя можно приступать к восстановительным работам, однако исход не всегда положительный.

Отсутствие любой составляющей комплексного ремонта ставит под угрозу будущий итог проделанных с автомобилем мероприятий. Обращение в проверенную временем компанию позволит заручиться поддержкой опытных, профессиональных мастеров и получить гарантию на реализованную услугу.

Профильная специализация нашей компании дает возможность качественно, полноценно и надежно восстанавливать функциональные характеристики нагнетателей, заменять их движущие элементы сертифицированными оригинальными расходными материалами, компонентами, устанавливать новые турбины.

Не каждая модель турбины ремонтопригодна, не все дефекты подлежат восстановлению ввиду экономических или технических причин. Ремонт любого нагнетателя индивидуален в ракурсе применяемой технологии и объема предстоящих мероприятий.

Стоимость ремонта

Итоговую смету ремонта определяет ряд факторов:

Возможность ремонтирования, точную стоимость услуги наши мастера озвучивают после дефектовки. Заказчик получает полную информацию относительно объема, сложности предстоящих работ, мастера составляют сметные расчеты, обсуждают нюансы договора.

Благодаря наличию собственного заводского комплекса, включающего множество станков нового поколения, технологичного оборудования и СТО мы профессионально, оперативно решаем нестандартные задачи по оптимальной цене. Восстанавливаем редкие турбинные системы, используя фирменные комплектующие всемирно известных производителей.

Не рекомендуем откладывать решение проблемы, поскольку время промедления становится причиной усугубления последствий для автомобиля Mersedes. В результате усложняется ремонт турбин Мерседес и увеличивается его стоимость.

Читайте также: