Двигатель не развивает обороты додж караван

Обновлено: 15.05.2024

Вояджер 3,3 1996 ( додж карван) дико скачут обороты на горячию глохнет

Модераторы плиз не перекидывайте тему в "спецефические" авто так как народу там не густо, на профильных сайтах тишина, а тут народу соображающего много.

Началось внезапно, в один из дней после прогрева и от ехав от места километра 1,5-2 внезапно холостые сильно провалились где то 500 потом скаканули от нажатия на педаль газа жахнуло в глушителе так что он разошолся по шву (правда ржавый сильно был). Когда машина остыла завелась с полпинка, быстрее даехал до дома. Как прогрелась опять холостые провалились, плавают от 500-700 от нажатия на педаль только глохнет, а если не глохнет то стреляет в глушитель. На холостых толком не работал в основном заводилась и глохла сразу
Что сделал, поменял бензонасос (новый в сборе) топливный фильтр.
Думал починилось - дудки. Как прогрелась хорошо, опять 25. Но бензонасос теперь гудит ровно, холостые более менее держит ровно (немного плавают), но обороты в движении даже на скорости 10 км в час такие будто в баке бензину нет, а одни пары уже, хотя для теста одно деление налил (22-24 литра). Разогнатся даже до 30 км нереально захлёбывается. После прогрева еле еле 500 метров проехал вернулся домой, чихает пирдит в глушитель бухает что это такое.

Завтра полезу проверять свечи и провода, но пробег на новых свечах максимум 5000 км.

Вобщем много интерсного я узнал про машину, скинув впускной коллектор и по выкручивав свечи.
1 задний ряд свечей не меняли ( позвонил "мастеру" и высказал ему о его мастерстве)
старые свечи фиг знает сколько лет назад были закручены и видать от руки так как легко открутились. Зазор по 2 мм все в чумавом крипичном налёте так даже на одной электрод кривой (видно устанавливали с коллектором на ощюпь)
2 на передних новых свечах правая (если смотреть на капот) нормальная, а две других средняя и левая в чёрной бахроме.
3 ЕГР похоже тут тоже лет 5 никто не чистил (прочищю, перекину на чистый воздух) в впускном коллекторе нагар в толщиной в 2-3 мм.

есть смысл мыть фарсунки. или дело в катушке? она одна общая.
куда ещё стоит посмотреть пока всё в таком доступном варианте.

Заранее всем спасибо!

может катушка зажигания барахлит

похоже при нагреве начинает прошивать.

на пробу негде взять подменку?

похоже при нагреве начинает прошивать.

на пробу негде взять подменку?

Модераторы плиз не перекидывайте тему в "спецефические" авто так как народу там не густо, на профильных сайтах тишина, а тут народу соображающего много.

Завтра полезу проверять свечи и провода, но пробег на новых свечах максимум 5000 км.

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Автор: Валерий Моторин Раздел: DODGE

Додж Караван четвертого поколения был представлен в 2000 году. Хотя автомобиль и похож на своего предшественника, но его конструкция претерпела значительные изменения. Наиболее заметные – более крупная передняя оптика взамен узких фар. Минивэн предлагался в двух вариантах кузова: обычный и удлиненный (с приставкой Grand в названии и увеличенной на 152 мм колесной базой).

В сравнении с предыдущим поколением, новый Dodge Caravan получил более богатое оснащение. Например, появился электропривод сдвижных дверей и крышки багажника (опция). Самые дорогие версии Grand Caravan позволяли за дополнительную плату оснастить автомобиль системой полного привода. В списке доступного оборудования высших комплектаций присутствовали: аудиосистема с восемью динамиками, трехзонный климат-контроль, кожаные сиденья с подогревом, съемная центральная консоль и подвеска, самостоятельно регулирующая дорожный просвет.

В 2005 году был проведен небольшой фейслифтинг. В частности, обновилась решетка радиатора и противотуманные фары. Grand Caravan предоставил более широкие возможности по трансформации сидений второго и третьего ряда.

Минивэн третьего поколения в 1996 году по результатам краш-тестов получила неудовлетворительную оценку. Инженеры усилили платформу четвертого Каравана. Однако, повторный краш-тест в 2001 году оказался лишь немногим лучше. Оценка была существенно снижена из-за утечки топлива, возникшей после столкновения. В 2002 году уязвимость устранили, и автомобиль получил оценку «приемлемо».

В 2006 году были усилены средние стойки кузова, а список оснащения пополнили боковые подушки безопасности, что улучшило безопасность водителя и пассажиров. Как результат, эксперты IIHS повысили оценку за безопасность.

Двигатели

В отличие от близнеца Chrysler Voyager, американский Караван комплектовался только бензиновыми двигателями. Самый маленький 4-цилиндровый рабочим объемом 2,4 литра развивал мощность 150 л.с. и максимальный крутящий момент 224 Нм. Более крупный 3,3-литровый V6 генерировал 180 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Топовый V6 емкостью 3,8 литра предназначался для Grand Caravan и обеспечивал 215 л.с. и 332 Нм.

Газораспределительный механизм 2,4-литрового атмосферника приводится в действие зубчатым ремнем. Менять его рекомендуется через каждые 100 000 км. Конструкция двигателя такова, что при обрыве ремня встречи клапанов с поршнями не происходит. Остальные моторы имеют привод ГРМ цепного типа.

Бензиновые агрегаты достаточно надежные. Серьезные неисправности встречаются редко, и, как правило, происходят из-за безалаберности владельца – несвоевременного обслуживания или перегрева двигателя. В лучшем случае удастся отделаться заменой прокладки ГБЦ (20 000 рублей с работой), в худшем заменой головки блока (от 40 000 рублей). При должном уходе необходимости в капитальном ремонте не возникает и после 500-600 тыс. км пробега.

В то же время, перебои в работе двигателя на возрастных машинах – явление распространенное. Причина – вышедший из строя блок управления двигателем (PCM), расположенный на лонжероне под левым передним крылом. Блок, провода питания и контактные разъемы просто сгнивают. Отремонтировать ЭБУ практически невозможно. За новый блок, в зависимости от модификации, придется отдать 60-90 тыс. рублей.

Для сведения. До 2003 модельного года на лонжероне располагался только блок управления АКПП (TCM), а с 2003 модельного года – стали использовать совмещенный блок: TCM + PCM.

Сбои в работе двигателя и электрооборудования могут возникнуть и из-за окисления блока управления питанием (IPM), расположенного в моторным отсеке. К счастью, его нередко можно отремонтировать.

После 200 000 км приходится менять переднюю опору двигателя (от 5 000 рублей) и кислородные датчики (5-7 тыс. рублей). В дальнейшем без внимания не останутся бензонасос (10 000 рублей), регулятор холостого хода (2.4 / 3 000 рублей) и радиатор (10 000 рублей).

Трансмиссия

Автомобили с мотором 2.4 короткий период времени (до выхода 2002 модельного года) комплектовались 3-ступенчатой АКПП (31ТН) с гидро-механическим управлением. Коробка очень простая и надежная. До 300-400 тыс. км ремонт маловероятен. Но и после переборки, автомат прослужит долго.

Все остальные версии шли с 4-скоростным автоматом 41ТЕ (41АЕ при наличии полного привода), построенным на базе устаревшей 31ТН. Здесь коробкой управляет электронный компьютер. При регулярном обновлении масла (каждые 30-40 тыс. км) переборка автомата до 300 000 км не понадобится.

Но прежде, коробка может захандрить. Например, из-за отказа датчиков или блока соленоидов (от 8 000 рублей). Блок управления АКПП, как уже было сказано выше, расположен под левым крылом. Как результат, окисление разъемов, коррозия проводов питания и выход из строя самого блока (от 60 000 рублей).

Ходовая

Подвеска семейного вэна обеспечивает хорошую плавность хода. На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – балка с рессорами.

Ходовая, если не брать в расчет втулки и стойки стабилизатора, потребует ухода после 150-200 тыс. км. Первыми изнашиваются задние амортизаторы (от 1 000 рублей) и шаровые опоры передних рычагов (от 500 рублей). Чуть позже настает черед передних амортизаторов (от 6 000 рублей) и сайлентблоков передних рычагов (4 000 рублей за рычаг). Втулки рессор могут сдаться после 300 000 км.

Если же на задней оси установлена подвеска с саморегулированием уровня кузова, то замена задних амортизаторов окажется дорогой. Один нивомат (самоподкачиваемый амортизатор) обойдется в 24 000 рублей.

Передние ступичные подшипники (4 000 рублей) прослужат 200-250 тыс. км. К этому времени потребуют внимания и суппорта тормозных механизмов. Поршни выполнены из текстолита, который деформируется или загрязняется, что приводит к подклиниванию тормозов. Стоимость ремкомплекта – от 1 000 рублей. Кроме того, могут потечь задние тормозные трубки (от 2 000 рублей).

При больших пробегах порой разбиваются посадочные места сайлентблоков переднего подрамника. В таком случае подрамник придется заменить. Стоимость нового подрамника астрономическая – в районе 100 000 рублей. Владельцы предпочитают приобрести подрамник на разборке – 10-20 тыс. рублей.

Неизбежны ремонт или замена рулевой рейки и насоса ГУР. За новую рейку с работой придется заплатить минимум 25 000 рублей. Потекший насос ГУР зачастую удается перебрать. Стоимость ремкомплекта – 1 500 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Многие экземпляры уже атакованы коррозией. Ее следы можно найти на порогах, по низу дверей, на колесных арках и кромке капота.

С возрастом может потечь радиатор отопителя (6 000 рублей за аналог). Процесс замены трудоемкий – приходится разбирать переднюю панель. Влиянию времени подвержены и трубки кондиционера заднего контура – сгнивают. Кроме того, может отказать компрессор кондиционера (13-19 тыс. рублей за аналог).

Проблемы с работой электрики уже немолодого Caravan зачастую вызваны стареющей, сгнивающей и перетирающейся проводкой. Как и в случае с ABS, где подводят не только сами датчики (1 000 рублей), но и проводка. Кроме того, с возрастом приходит в негодность блок управления питанием - упомянутый ранее IPM. Ремонтировать приходится и электропривод дверей (от 1 000 рублей).

Задние фонари могут погаснуть из-за нагрева и оплавления патрона лампочек. Ошибки в системе SRS, как правило, вызваны отказом одного из двух датчиков удара, расположенных за передним бампером. Стоимость одного – около 1 600 рублей.

Заключение

На вторичном рынке достаточно Караванов четвертого поколения. Правда, подавляющее большинство имеет высокие пробеги, а пороги и кромки крыльев нередко изъедены ржавчиной. Однако, в целом, Dodge Caravan прочен и достоин рекомендаций при условии, что высокий расход топлива не пугает.

Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите советом.
У меня Додж-Караван 2000 г. 2,4 литра, пробег 32 тысячи миль, приобрел его в конце июня 2003 г.
1. Вскоре, через несколько дней после установки сигнализации, загорелся индикатор неисправности в электрике. По компьютеру проверили - цепь бензонасоса.
Сигнализаторщики говорят, что цепь бензонасоса не трогали.
2. Машина очень много кушает.
По паспорту у неё на трассе 8,4 литра на сотню, а у меня в лучшем случае получается 12,5 литра.
В городе положено 11,5, а у меня, думаю, все 15 выйдет, а то и 17 литров.
ГЛАВНОЕ:
3. Месяц назад, когда я долго плелся в хвосте длинной колонны на шоссе, появился неприятный дефект.
Я тогда двигался 50 -60 км/ч почти всё время накатом под горку и лишь иногда чуть чуть добавлял газ.
Минут через 15 такой езды при очередном добавлении газа миашину стало чуть потряхивать(подтраивать). Но при более сильном увеличении газа перебои сразу пропадали.
Я грешил на то, что где-то что-то намокло в электрике(за пол часа до этого я ехал под очень сильным дождём на большой скорости).
Дефект на следующий день не прошел.
Этот глюк мотает мне нервы уже месяц.
Он проявляется только при резком трогании с места.
Однако, на холодную, в течение первых 20-30 секунд работы двигателя, если завести и сразу поехать, как ни странно, дефект не наблюдается (кстати, обычно именно в этот момент и загорается указанный в п.1 индикатор, если его память предварительно очистить).
На горячую и под нагрузкой, нужно очень медленно трогаться, иначе машина тухнет и как в стену утыкается. Сначала нужно поехать на очень малом газу. Разогнавшись до 15-20км/ч можно давить педаль в пол и машина выстреливает как ракета без всяких перебоев.
Перебои возникают только при переходе от троганья сразу на большие обороты.
Газуя на холостых оборотах дефект не проявляется.
Если ехать по трассе и на 80 км \ч дать педаль в пол, то включается кик-даун и машина развивает реальное ускорение без перебоев.
Когда идешь по трассе от 80 и быстрее дефекта нет вообще.
Собираюсь в сервис в это воскресенье и намерен:
=проверить давление бензонасоса в динамике, поездить, посмотреть показания подключенного манометра;
=посмотреть, проверить провода и свечи;
=проверить герметичность всех воздухоприемных частей;
=датчик кислорода, вроде, нормальный, попрошу посмотреть на его показания, если это возможно, не просто газуя на холостых, а ещё и в движении, когда проявляется дефект;
=спрошу проверить датчик расхода воздуха;

Уважаемые Господа, пожалуйста, посоветуйте, что мне нужно ещё проверить если всё это не поможет?
Жаль выходной убить и ничего не сделать.
Буду очень признателен за любые соображения в этом вопросе.
Буду благодарен за дельный совет.
С уважением,
Сергей Пахомов

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

На честном слове и на одном крыле

Дроссельная заслонка Додж Калибр имеет коварную привычку умирать в кратчайшие сроки, от нескольких дней до считанных минут, оставляя автомобиль в аварийном режиме, пугая владельцев и ломая все планы. Да сами посудите какие мысли лезут в голову, когда на приборной панели горит молния, машина при этом совершенно не отличается молниеносностью, вся дрожит как раненая и едет не более 20 километров в час, при этом даже обороты толком не набирает. Практика показывает, что в 90 процентов таких случаев связаны непосредственно с выходом из строя заслонки, а остальные 10 приходятся на педаль газа и ремонт проводки между узлами. Как и всегда, эта статья актуальна для владельцев Джип Компас, Додж Авенджер, Джорни, Фиат Фримонт и прочих обладателей поколения двигателей 1.8, 2.0 и 2.4.

Шестерёнка это вам не это!

Причин, по которым умирают заслонки, достаточно много, начиная от банального износа и до неправильной её очистки от отложений. Процедура эта на самом деле необходима, достаточно полюбоваться на поверхность дроссельной заслонки ниже, но требует тщательного выбора химически активных материалов, понимания устройства и принципа работы узла.

Дроссельная заслонка Додж Калибр обросла маслом

Принципиальное устройство дроссельной заслонки

Мы специально слегка вытащили двойную шестерню, чтобы стал понятен принцип передачи усилия, сама же она выглядит следующим образом. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить нечто неладное с зубцами малой шестерни, причём это не столько смазка, сколько она же, перемешанная с остатками полимера. Очень хорошо видно, что вместо прямой линии мы имеем вогнутую.

Повреждение шестерёнки дроссельной заслонки Додж Калибр

Зубчатая передача выглядит и того хуже, центральные зубцы на ней угадываются исключительно по силуэтам. Теперь представим, что происходит при нажатии на педаль газа: моторчик заслонки крутится, двойная шестерня вращается и окончательно слизывает остатки зубчатой передачи. Как итог, имеем горящий на приборной панели Check Engine, красную молнию, дикую дрожь автомобиля и ограничение по оборотам и скорости, что, в принципе, легко объяснить – автомобиль не представляется возможным эксплуатировать когда нельзя создать эффективную топливо-воздушную смесь.

Износ зубчатой передачи дроссельной заслонки

Случается, конечно, что накрывается электроника внутри дроссельной заслонки Додж Калибр, но это достаточно редкое явление. Выход из ситуации только один – установка нового узла. Форумные энтузиасты уже несколько лет пытаются изготовить ремонтные шестерни, ибо заслонка влетает в копеечку, но воз и ныне там, хотя мы отдали пару десятков убитых заслонок в разные руки.

Виновники торжества – зубчатая передача и шестерёнка

Подводных камней в самой работе нет, разве что нужно быть аккуратным с разъёмом дросселя, который имеет свойство ломаться (пластик становится нежным от времени и температуры), да обязательно устанавливать новую прокладку между заслонкой и впускным коллектором. Чтобы машина не дрожала на драйве в пробках после замены, новый дроссель требуется адаптировать при помощи оригинального сканера, возможно с повышением версии прошивки блока управления двигателем. Процедура весьма желательна, но не обязательна, автомобиль и без неё будет нормально передвигаться, разве что чуть менее эффективно.

Новая дроссельная заслонка Додж Калибр

Как видите, дроссельная заслонка Додж Калибр и всего остального семейства автомобилей, это детская болячка, откровенный просчёт, который скоро будет известен с десяток лет, но производитель пока что не стремится модернизировать узел и выпустить действительно надёжную версию.

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Бортжурнал пользователя MoparPlus в General

176
записей
84
комментария
18557
просмотров

Последние записи

Cтатьи про ремонт. Выпуск №102.

1. Показали что именно делают по отзывной кампании Гранд Чероки, связанной с топливным реле .

2. Рассмотрели беды подушек безопасности Додж Джорни, включая отзывные кампании, сервисные бюллетени и ежедневный ремонт.

3. Показали принцип работы системы EVAP у турбированных двигателей.

Подробнее.
0 комментариев

Бортжурнал пользователя Александр_CDR в Grand Cherokee

2
записи
3
комментария
1863
просмотра

Последние записи

Привод турбины, актуатор снятие, разборка, установка.

Суть вопроса, ошибка выскакивает P0046,

Решил попробовать добраться до актуатора турбины.

Задание оказалось не сложным, по времени пара часов, снятие быстро, установка сложнее.

ключик на 10 желательно с стешеткой (с возможностью изменения угла)

тяжку сверху отсоединяем и подвызываем проволочкой ))

и в принципе можно све подряд болтики сверху раскрутить (по очереди со спуском вниз) , главное пальцы чтобы были гибкие и турбина холодная.

можно иметь пинцет или зажим медицинский удобнее доставать , можно проволочку и на удушение ))) .

лучше лечь прям на мотор (или залесть сверху левая нога на правом V голове, правая на акуме).

Вообщем снимал и ставил 2 раза (сначала подумал убрать люфт убиранием осевого перемещения червяка, не получилось, снова снял и убрал "фиговинку подкладку"

дальше буду читать форумы или закажу просто новый (китай до 5 рублей в сборе, червяк с передачей и датчиком 2 рубля).

Фото прилагаю, вдруг кого заинтересует.

Фиговинка (сделал просто из пластика чтобы убрать осевой люфт милиметра 1,5- 2 ходит) но не помогло, убрал фиговинку, езжу без нее).

Всем добра, и сцепления с дорогой.

как решу вопрос, дополню.

да кстати нижний болтик я в последний раз не ставил (крепление к турбине) на 1 верхнем, как решу проблему тогда намертво.

В свое время американские минивэны Chrysler Voyager и Dodge Caravan пользовались на нашем рынке большой популярностью. Это неудивительно: огромный салон (особенно в длиннобазном исполнении), мощный двигатель, неплохой уровень оснащения - и все это за относительно небольшие деньги. Но время идет, привезенные до повышения таможенных ставок машины стареют - как обстоят дела с их надежностью теперь?

История модели

Chrysler Voyager и Dodge Caravan - "близнецы-братья". Разница только в отделке, оснащении, стоимости - Dodge позиционировался как более дешевый бренд. С точки зрения техники, эксплуатации, надежности все одинаково. При этом четвертое поколение, представленное в 2000 году, является, по сути, эволюционным развитием предыдущей модели. Отсюда - большая взаимозаменяемость деталей. Хотя моторы и коробки были модернизированы, а кузовные панели отличаются.

Производство было налажено на заводах в США, Канаде и Австрии (для европейского рынка был предложен только Chrysler Voyager). По уже устоявшейся традиции наряду со стандартными версиями были предложены и длиннобазные, с увеличенным до 3030 см межосевым расстоянием и приставкой Grand (для американского рынка Chrysler предлагал удлиненную версию в люксовом исполнении Town&Country), а также модификации с полным приводом.

Европейские версии отличаются от американских бамперами и оптикой. При этом фары у "европейцев" с 2000 г.в. светят значительно лучше - "американцы" практически "слепые". Поэтому при возможности владельцы меняют оптику, тем более что со временем пластик фар мутнеет.

Антикоррозийная подготовка машин, собранных на разных предприятиях и для разных рынков, отличается, но, как замечают специалисты, три зимних сезона в Беларуси всех уравнивают. Интересно, что в отличие от многих других машин в первую очередь от коррозии страдает капот. Если точечные очаги не устраняются, крышка достаточно быстро сгнивает.

Другие слабые места - задняя дверь, пороги (на некоторых модификациях с завода они залиты пеной), низы дверей, особенно сдвижной. Конструкция последней выполнена таким образом, что уплотнитель пускает абразив, нижняя кромка начинает активно ржаветь. А вот сам механизм сдвижной двери надежен: если машина не используется в качестве такси, прослужит долго. На дорогих версиях встречается электропривод двери, в котором со временем может отказать электродвигатель.

Во всех модификациях имеется проблема с радиатором (100-150 руб. за б/у): он большой и тонкий, со временем его коробит от температуры, снизу он выгнивает от наших соляных растворов. Это же касается и радиатора кондиционера. В Town&Country, оборудованных дополнительным отопителем и кондиционером сзади, трубки системы, которые идут по днищу, сгнивают напрочь.

Жгут проводов в моторном отсеке на автомобилях до 2004 года имеет неудачную прокладку: в районе коробки он делится на два рукава, в месте разводки провода обламываются, что приводит к тем или иным проблемам. Например, может перейти в аварийный режим "автомат".

С 2000 года машины имели отдельные модули управления двигателем и коробкой, с 2004-го их объединили в один блок. Были вопросы по расположению датчиков подушек безопасности. Сначала они были закреплены очень низко и в наших климатических условиях очень быстро отгнивали. Потом их переставили выше - проблема исчезла.

Базовым мотором для "коротких" модификаций был 2,4-литровый бензиновый мощностью 145-155 л.с. Но более популярной является бензиновая "шестерка" мощностью 172-180 л.с., а на удлиненные версии устанавливался более мощный 3.8 V6 (205-215 л.с.). Европейские Chrysler Voyager/Grand Voyager могли оснащаться дизельными моторами 2.5 CRD (142 л.с.) и 2.8 СRD (150 л.с.).

Некоторые покупатели из экономических соображений отдавали предпочтение 2,4-литровому мотору, но на деле по расходу топлива он не сильно отличается от версии 3.3, притом что в части приемистости и динамики значительно ей уступает. В свою очередь разница в экономичности между моторами 3.3 и 3.8 также незначительна, а топовый двигатель все же предпочтительнее с точки зрения энерговооруженности.

Но сам по себе расход топлива немалый, поэтому многие владельцы устанавливали газовое оборудование, и это часто оборачивалось проблемами с моторами. Другая беда - вера в то, что американский 80-й и наш 80-й бензин - это одно и то же. Из-за этого при больших пробегах страдала поршневая группа. Ну а с прекращением реализации низкооктанового бензина на наших АЗС проблема ушла сама собой.

Какие двигатели предпочтительнее с точки зрения надежности? Специалисты однозначно рекомендуют версии V6 3.3 или 3.8. Эти моторы - долгожители. В них заложен очень большой ресурс, ходят они долго и прощают ненадлежащее обслуживание. Мощность вроде и небольшая, но "паровозная" тяга обеспечивает хорошую приемистость и отлично подходит для работы с автоматической коробкой передач. Дополнительный бонус - долговечный цепной привод ГРМ.

Слабые места? Со временем больше всего вопросов вызывает коррозия металлических прокладок под головками и под впускным коллектором, что оборачивается утечками антифриза и масла. Также эти моторы боятся перегревов: алюминиевые головки коробятся на раз.

2,4-литровый двигатель Mitsubishi известен по моделям этой японской марки. Сам по себе мотор неплох, но для тяжелого минивэна полной массой немногим менее 2,5 тонны все же слабоват. К тому же внимания при обслуживании требует больше, поскольку здесь применен ременный привод ГРМ (меняется каждые 100 тыс. км, в тяжелых условиях рекомендуется сокращать интервал замены до 60 тыс. км). К тому же двигатель оснащен балансирным валом. Случалось, его цепь рвалась и падала в поддон. Двигатель становился более вибронагруженным, но некоторым владельцам это не мешало ездить так дальше по 100 тысяч километров! Двигатель чувствителен к перегреву, так что своевременная замена антифриза и контроль работы системы охлаждения обязательны.

Европейские автомобили оснащались дизельными моторами 2.5 и 2.8, разработанными итальянской компанией VM Motori. Из-за отсутствия информации об устройстве ДВС и специалистов, их обслуживающих, многие владельцы предпочитают обходить их стороной. К тому же ранние версии, устанавливавшиеся еще на модели предыдущего поколения, обеспечили этому семейству не самую лучшую репутацию "капризного", "ненадежного" и "дорогого" в ремонте. Чего стоил "конструктив" с раздельными головками на каждый цилиндр, который оборачивался многочисленными утечками! Поздние версии, оснащенные системой питания Common Rail от Bosch куда более удачны. Но в любом случае их обслуживание стоит доверить мастерам, специализирующимся на этих моторах: они уже хорошо знакомы со всеми нюансами и могут совладать со всеми "капризами".

Механическая коробка встречается нечасто, например, в сочетании с дизельными моторами или 2,4-литровым бензиновым двигателем на европейских версиях, и считается беспроблемной. Большая часть машин все же оснащена автоматическими коробками. На версиях с 2,4-литровым двигателем первые несколько лет еще встречалась 3-ступенчатая АКП, доставшаяся в наследство от предшественника, но все остальные машины оснащались 4-ступенчатыми коробками, причем уже с электронным управлением.

По словам специалистов "автоматы" надежны, по крайней мере в этом отношении они выглядят лучше, чем аналоги на GM и Ford. Но все же они не лишены недостатков. Так, блок соленоидов вынесен наружу и расположен над коробкой. Со временем он перегревается, начинаются утечки масла. Отмечаются характерные поломки, связанные с нарушением условий эксплуатации (резкие старты, длительная пробуксовка и т.д.), - горят фрикционы, разваливается гидротрансформатор, а если проблему просмотреть, достается уже гидроблоку. Любопытно, что больше проблем отмечается на машинах с дизельными моторами, наверное, из-за большего крутящего момента последних.

Но все эти проблемы с "автоматом" по бюджету больно не бьют. Ремонт будет стоить в районе 1600 руб., а на практике владельцы просто покупают б/у коробку за 400-500 руб. и спокойно ездят дальше. Ну а чтобы продлить агрегату жизнь, необходимо каждые 50-60 тыс. км менять масло и фильтр, причем использовать исключительно Mopar серии ATF+4.

Ходовая

Чем проще, тем лучше: спереди установлены стойки McPherson, сзади - балка с эллиптическими рессорами. Все ходит долго, относительно недолговечны шаровые опоры и сайлент-блоки передних рычагов, ну а откровенным "расходником" являются лишь стойки стабилизатора, да и те служат не менее 40 тыс. км.

Заметим, что ходимость деталей - это еще и вопрос эксплуатации, а размеры автомобиля и его вместительность провоцируют перегруз. Случалось, Caravan/Voyager использовали для коммерческих целей со всеми вытекающими.

Спереди во всех модификациях стоят вентилируемые диски, а вот сзади могут быть и барабаны. Для последних характерны течи цилиндров, отказ механизмов подводки колодок из-за коррозии. Некоторые машины шли без ABS, так что не удивляйтесь "колдуну" под днищем. При его снятии возможны проблемы: крепеж тормозных трубок закисает.

Слово специалисту

Артур Мартиросьян, СТО "Интер-Хофманн-Авто":

"Тот автомобиль, что вы видите на подъемнике, - это усредненное состояние для данной модели в Беларуси. Сейчас эти машины уже не так дороги, они перешли в более низкий ценовой сегмент, их нынешние владельцы уже не готовы вкладывать большие средства с обслуживание. Они не перекрашивают дверь из-за царапины, не делают антикоррозийную обработку. Да, есть ухоженные экземпляры. Но они не продаются или выставляются по ценам гораздо выше рыночных.

Я бы искал версию с бензиновым V6 на "автомате": двигатель практически "вечный", коробка надежная, а если что, ее ремонт сейчас не очень дорог. Все остальное (электрика, ходовая часть) выполнено очень просто и опять же вполне надежно. Единственная проблема - состояние кузова: лицевые панели ржавеют".

Пульс цен

Наш вердикт

"Прожорливость" бензиновых моторов V6 компенсируется их ресурсом, бесхитростная конструкция - ремонтопригодностью. Но годы берут свое, состояние многих экземпляров, в первую очередь кузова, уже далеко от идеального. Впрочем, найти ухоженный автомобиль все же можно, не пожалев времени на поиск и диагностику, причем лучше у специалистов по "американцам", знающих их слабые места. Ну а если решитесь на покупку дизельной версии, ищите тех, кто знает про итальянские двигатели VM не понаслышке, - только так вы избежите "моторных" проблем.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора и из архива редакции
ABW.BY

Выражаем благодарность СТО "Интер-Хофманн-Авто" за помощь в подготовке материала

Читайте также:

Двигатель не развивает обороты додж караван

Вояджер 3,3 1996 ( додж карван) дико скачут обороты на горячию глохнет

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

Что в итоге

Двигатели

Трансмиссия

Ходовая

Другие проблемы и неисправности

Заключение

На честном слове и на одном крыле

Шестерёнка это вам не это!

Похожие публикации

Сейчас на странице 0 пользователей

Бортжурналы

Последние записи

Cтатьи про ремонт. Выпуск №102.

Последние записи

Привод турбины, актуатор снятие, разборка, установка.