Двигатель ваз 2103 работает неустойчиво
Обновлено: 12.05.2024
Потряхивает двигатель. На холостом, непрогретый - очень сильно, по мере прогрева и на оборотах - получше. Но все равно на холостом рычаг кпп трясет.
Поменял свечи высоковольтные провода, переставлял крышку трамблера.
Карбюратор чистился осенью, 3 т.км назад. Не помогает. Аж глушак в днище стучит на холостых, такие пропуски зажигания.
Двиг 2103, компрессия по цилиндрам 11 +/- 1. Пробег 80 тык.
у него подсасывало воздух между впускным коллектором и блоком (или через вакуумный шланг усилителя?), насколько я помню.
Есть такое нехитрое средство: бутылка воды с крышкой, в которой дырка. Заводишь мотор, начинаешь лить тихонечко (не литрами) сверху впускного коллектора. Если есть доступ, то и снизу немного облить можно. Если в какой-то момент поливания двигатель совсем заглохнет или почти заглохнет - значит, есть негерметичность между впускным коллектором и блоком (вода всосется в камеру и нарушит процесс горения). Герметичность шланга проверятся путем его замены или глушения болтом обрезка, насаженного на штуцер.
смесь бедновата может быть или соринка в жиклёре холостого хода
если КСЗ - зазор проверить
Да, с этого начал. БСЗ, винт качества крутил от "глохнет от бедной" до "глохнет от богатой", оставил в положении наибольших оборотов, т.е. чуть богаче смесь чем можно. Клапан системы ХХ вытаскивал (он у меня с мембранкой), продумал. Не помогло.
Вообще, двиг очень чувствителен к температуре. Чуть недогрев - вообще не едет. Трясет, при попытке дать нагрузку вообще почти глохнет. После прогрева все более-менее. До этого у меня была Победа - той вообще - что холодный, что горячий: прет как танк, и все. Подсосом совсем можно было не пользоваться.
Это у всех жигулей так?
а на ХХ может быть совсем не то что надо надо стробоскопом поглядеть всё же
кстати, каков цвет свечей? может быть подсос воздуха
тогда настраивать момент по ХХ? или крутить пружинки грузиков и вакуумный автомат опережения?
Ведь собьется на рабочих оборотах момент иначе.
А вот свечи:
Эти на всякий случай заменил, сейчас стоят новые, но они и выглядят пока (300 км) как новые.
4 дня я думал, 4 дня я искал причину, облазил все форумы и сайты.
Суть: жутчайший провал при резком (и не только) нажатии на педаль газа и дергание на средних оборотах.
С "троением" двигателя я пока немного смирился — компрессия в четвертом цилиндре уже не та да и масло поджирает, голову снимать будем с другом на след. неделе, маслосъем. колпачки и клапана на цилиндре глянем и предпримем меры.
Вернемся к проблеме.
1-ая возможная причина — низкий уровень топлива в поплавковой камере и/или забиты жиклеры.
Снял карбюратор, снял верхнюю часть (крышку) и сразу бросился в глаза большой шмоток грязи, насевший на главный воздушный жиклер вторичной камеры (это частично объясняет дёргания).
Эталонные положения поплавка в 6,5 мм (верхнее полож.) и 14,5 мм (нижнее) естественно уже были сбиты: было 5,5 и около 18(!) соответственно.
В итоге: все каналы, жиклеры прочистил, ходы поплавка отрегулировал, поставил все на место, поставил все на место, нажал резко на газ… а провал как был, так он и остался.
2-ая возможная причина — не работает вакуумный регулятор опережения зажигания.
Проверял я его так: снял трубочку в месте присоединения к регулятору — на ХХ разрежения быть не должно, собственно его и не было. Снял крышку трамблера, теперь взял другой конец шланга, идущий от карбюратора, и ртом уже сам создавал разрежения, контакты двигались: регулятор исправен.
И вот наконец 3-я причина — неправильно работает ускорительный насос.
Эту причину я почему-то решил исследовать усложненным методом — на работающем двигателе. Резко открывал дроссельную заслонку и смотрел на распылитель вакуумного насоса. На работающем двигателе при открытии дросселя меня постоянно обдавал какой-то распыленной струей из недров карбюратора, и поэтому однозначно определить, какая струя и есть ли она вообще, не удавалось.
Но потом меня осенило — насос работает и на неработающем двигателе, почему же я не посмотрю его работу при таком положении дел. Открываю дроссель, а из распылителя тишина, тут то я и понял, где собака зарыта. Снимаю кастрюлю, крышку карбюратора, выкручиваю распылитель и клапан-винт, прочищаю Аброй, ставлю все на место, пробую работу — прогресса 0. И тут меня почему-то потянуло посмотреть на тягу УН, идущую к диафрагме. Только дотронулся до нее, а она издала:"Клац!"
Подвигал, посмотрел и понял, что виновником является тяга, которая задевает шарниром впускной коллектор.
Кто что посоветует, как сделать так, чтобы тяга не задевала своей самой нижней частью коллектор и не заедала в этом положении.
Для начала, что бы потом не запутаться, сделаю небольшое отступление. Изначально эти автомобили выпускались с контактной системой зажигания. Но прогресс не стоит на месте и все мы прекрасно знаем, что контактное зажигание, так сказать, не самое лучшее. Поэтому, со временем, автолюбители начали устанавливать бесконтактную систему зажигания. Исходя из этого, сначала я буду рассказывать о контактной системе зажигания, а уже в конце сделаю небольшие поправки для БСЗ.
Первое, что бы я советовал сделать, если двигатель ВАЗ 2106 затроил – определить какой именно цилиндр не работает. Для этого есть замечательный дедовский способ – поочередно нужно снимать ВВ-провода со свечей. (Делать это лучше в перчатках). Если при снятии бронепровода работа двигателя никак не изменилась, то именно этот цилиндр и является нерабочим.
Теперь нужно разобраться почему он не работает. Начнем с самого элементарного – нужно проверить высоковольтный провод и свечу зажигания.
Проверка ВВ проводов и свечей зажигания ВАЗ 2106
Провод можно проверить, измерив его сопротивление. Как минимум, какое-то сопротивление в проводе должно присутствовать. Как максимум, оно не должно быть слишком большим, т.е. сопротивление в пределах 0.3 – 0.5 кОм будет нормальным. Если же тестер ничего не показывает, т.е. обрыв, значит такой провод является не рабочим и его нужно заменить. Так же провод можно проверить поменяв его местами с проводом из другого, рабочего цилиндра.
У свечи должен быть установлен нормальный зазор – 0.7-0.8 мм. Свеча должна быть чистой – не в масле, не в черном нагаре. Идеальная свеча имеет слегка коричневатый налёт. (Подробнее о свечах здесь) Но естественно, если Вы выкрутили свечу из неработающего цилиндра, то она будет засрана. Такую свечу можно прокалить на открытом огне, что бы выгорел весь налет и попробовать установить в двигатель. Что бы на 100% убедиться, что проблема не в свече, лучше установить новую или же заведомо рабочую свечку. Если проблема никуда не ушла, то проверяем дальше.
Проверка компрессии ВАЗ 2106
Далее, если двигатель троит, не лишним будет проверить компрессию неработающего цилиндра, так как ее отсутствие может быть причиной троения двигателя. Как проверить компрессию? Для этого Вам понадобится компрессометр и помощь Вашего друга. (Процесс измерения компрессии) Компрессия в новом двигателе должна быть в пределах 12 очков. Если же компрессия в неработающем цилиндре меньше 8 очков, то именно это и может стать причиной троения двигателя. Если же компрессия 9-10 – то следует измерить ее и во всех остальных цилиндрах. Компрессия во всех цилиндрах должна быть +- одинаковой и недопустимо ее различие более чем в 1 очко.
Проверка трамблера
А дальше будем проверять трамблёр ВАЗ 2106. Первое, на что необходимо обратить внимание – это его крышка. Снимаем ее и осматривает на наличие повреждений, трещин и прочего. Через трещины, по пути наименьшего сопротивления, ток может уходить на массу. Таким образом к свече уже будет приходить маленькое напряжении или же вообще ничего не будет приходить, и искра будет либо слабой, либо её вообще не будет.
Далее пойдет речь об остальных частях трамблёра. И уже их нужно рассматривать в том случае, если у Вас вообще нет искры, либо она есть, но очень слабая. Т.е. если искры нет только в одном цилиндре, то 99%, что дело не в трамблёре.
После крышки сразу обращаем внимание на бегунок. Бегунок так же должен быть целым, не иметь ни каких повреждений. Причем осматривать его нужно как сверху, так и снизу. И что бы это сделать его лучше всего будет открутить.
Далее переходим к контактам прерывателя. Для начала нужно проверить чистоту контактов. Если есть какой-то налёт, нагар то его, естественно, нужно убрать. Делать это, наверное, будет лучше нулевой наждачкой или надфилем. Далее, после чистки, нужно проверить зазор между контактами. Он должен быть 0.35-0.45мм. Берём набор щупов, находим щуп 0.35 и проверяем… Так же обращаем внимание на кулачки, которые двигают контакты – они не должен иметь значительного износа и имеющийся износ должен быть одинаковым у всех кулачков.
Далее нужно обратить внимание на провод, который подключен к контактам прерывателя. Его желательно пошевелить, подергать в разные стороны, убедиться, что провод имеет надёжный контакт. Может быть такое, что со временем, от вибрации и прочего этот провод обламывается и, естественно, контакт будет либо очень слабым, либо вообще пропадёт. И на это не так часто обращают внимание.
Следующим логичным шагом будет проверка конденсатора. Самое простое – можно измерить его ёмкость. Она должна быть в пределах 0.25мкФ. Но для этого, конечно, понадобится тестер с режимом измерения ёмкостей. У меня такого нет, поэтому расскажу про второй способ. Отключаем провод конденсатора и провод идущий с катушки от прерывателя трамблёра и подключаем между ними лампочку (12В). После, включаем зажигание и смотрим на лампочку – если она горит, значит конденсатор пробит и его нужно заменить. Если не горит – значит с конденсатором все хорошо.
Таким же образом можно обойтись и без лампочки. Вместо подключения лампочки просто кратковременно коротим провода между собой, при включенном зажигании конечно же. Если искрит – конденсатор пробит.
Проверка катушки зажигания (бабины) ВАЗ 2106
И вот мы наконец-то подобрались к катушке зажигания ВАЗ 2106. Если катушка зажигания будет неисправна, то искры не будет сразу во всех цилиндрах, это нужно понимать. Т.е. двигатель не будет запускаться. Как ее проверить? Есть несколько способов, но я расскажу об одном, самом простом – это измерение сопротивлений первичной и вторичной обмоток катушки. Начнем с первичной. Для этого установим тестер в режим измерения сопротивления и измерим его между «+» и «-» выводами катушки. Оно должно быть в пределах от 0.5 до 2 Ом. Если тестер ничего не показывает – значит цепь в обрыве и катушка требует замены.
Далее меряем вторичную обмотку – между «+» и центральным выводами катушки. Допустимое сопротивление – до 15 кОм.
На этом заканчивается высоковольтная часть КСЗ и сейчас я внесу некоторые поправки для БСЗ ВАЗ 2106.
Основные отличия – это вместо прерывателя с конденсатором установлен датчик Холла с коммутатором.
Как проверить коммутатор ВАЗ 2106
Как Вы уже поняли, коммутатор играет роль прерывателя, основываясь на показаниях датчика Холла. Как его проверить. Коммутатор имеет 7 контактов. 2 и 4 – это его питание «+» и «-» соответственно. Подключаем их к батарее. К 1му контакту подключаем лампочку (12В) и замыкаем ее на «+». Сема практически собрана. Теперь включаем зажигание и кратковременно подключаем 6й контакт к минусу. После подключения должна загореться и через некоторое время погаснуть лампочка. Если это происходит значит коммутатор жив и выдает необходимы сигнал.
А дальше, если двигатель троит, работает с перебоями, нужно проверить карбюратор. Во-первых, карбюратор необходимо почистить, продуть все жиклёры. Так же обратите внимание на номера жиклёров. Желательно, что бы они были заводские, стандартные. Во-вторых, карбюратор нужно правильно настроить. Помимо винтов качества и количества нужно обратить внимание на уровень топлива в поплавковой камере. Если уровень завышен – карбюратор будет переливать и из-за этого двигатель будет колбасить.
И последнее, на что я хотел бы обратить внимание – шланг вакуумного усилителя тормозов и так же сам усилитель тормозов.
Шланг подключен к впускному коллектору. Если это соединение будет не герметичным, или сам шланг будет не герметичен – во впускной коллектор будет подсасываться лишний воздух и обеднять смесь. А это приведет к неровной работе двигателя и пропускам зажигания.
Мы рассмотрели все наиболее распространенные причины, по которым может троить карбюраторный двигатель ВАЗ 2106.
Ситуация, когда двигатель работает неустойчиво на всех режимах, довольно часто имеет место на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ. То есть он не только «троит» на холостом ходу, но и работает с рывками, дерганьем и провалами оборотов на режиме средних нагрузок и мощностных режимах. Хотя, казалось бы, полностью открытые дроссельные заслонки обеих камер, ускорительный насос и экономайзер мощностных режимов должны питать двигатель богатой топливной смесью.
Исключающей такую проблему как неустойчивые обороты. Чаще всего, в такой ситуации, следует искать причину такого поведения двигателя не в карбюраторе, а в системе зажигания.
Вот несколько причин этой неисправности применительно к карбюраторным двигателям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, связанных с их бесконтактной системой зажигания
«Пробита» изоляция, окислились контакты, провода выгорели изнутри.
Поможет визуальный осмотр проводов на предмет выявления дефектов, очистка их от загрязнения, проверка сопротивления тестером или проверка свечением, на работающем двигателе в темноте.
Измерение сопротивления высоковольтных проводов
«Пробиты» крышка или «бегунок», окислились или повреждены контакты в крышке, сгорел помехоподавительный резистор в «бегунке», неисправен вакуумный или центробежный регуляторы опережения зажигания, неисправен датчик Холла.
Подробнее про неисправности трамблера и их причины есть статья «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
«Пробит» изолятор, обгорели или сильно загрязнены (например, замаслены) контакты. Проводим визуальный осмотр, проверку зазора, очистку электродов. В ряде случаев это помогает. Но лучше всего в запасе иметь комплект заведомо исправных свечей зажигания и заменять ими установленные при возникновении таких проблем.
Черный нагар на свечах зажигания
Форма импульсов на первичную обмотку катушки зажигания не соответствует норме. Проверить работу коммутатора в полной мере можно специальным оборудованием, в противном случае приблизительно (по работе вольтметра) — См. «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Примечания и дополнения
Каждый автолюбитель не раз сталкивался с нестабильной работой двигателя. Проявляется это в плавающих оборотах, как под нагрузкой, так и на холостом ходу. Мотор может работать ровно, а затем появляется ощущение, что он собирается заглохнуть. Однако снова начинает стабильно работать. В чем причина? Попробуем разобраться, почему двигатель работает с перебоями, а также узнаем, как решить эту проблему.
Случаи нестабильной работы ДВС и попытки устранения
В процессе эксплуатации мотор может подергиваться. Иногда просто невозможно нормально ехать на машине. Специалисты по обслуживанию автомобилей называют разные причины. Так, одни говорят, что в нестабильной работе виновна прокладка под головкой блока цилиндров. Но последующая замена ее ничего не дает. Второй специалист-диагност утверждает, что виной всему клапаны. Однако после регулировки результата снова нет. Специалист по впуску твердит, что карбюратор/инжектор никуда не годится и нужно покупать новый либо чистить. Но, естественно, результат снова неудовлетворительный.
Что бы ни делали, а двигатель работает с перебоями. А оказывается, что в данном случае проблема заключалась в разъеме трамблера – в фишке, которую подсоединяют к распределителю зажигания. Из-за этого нарушен контакт. Как видно, не всегда нестабильная работа связана с карбюраторами, свечами и прочими узлами. Чаще виновата электропроводка. Мы подробно остановимся на этом.
Причины неустойчивой работы: система зажигания
Первая причина – это неисправные свечи. Даже если не будет работать или будет работать неправильно одна-единственная свеча, то устойчивая работа силового агрегата будет невозможна. Как минимум один цилиндр двигателя будет работать с перебоями.
Такая работа мотора связана с неисправной катушкой зажигания. Это случается не так часто, как различные проблемы со свечами. Но проблему исключать не стоит. Понять, что с катушкой что-то не так, можно по искре. Если мощность ее заметно снизилась, то в результате это приводит к нестабильной и неустойчивой работе ДВС.
Многие автолюбители сильно удивятся, но зачастую двигатель работает с перебоями вовсе не из-за карбюратора или инжектора – причиной является побитый или поврежденный свечной высоковольтный провод. В результате это приводит к снижению мощности мотора, его неустойчивой работе и другим проблемам.
Снова вернемся к крышке и контактам трамблера как одной из причин неустойчивой работы ДВС. Если в автомобиле установлена контактная система зажигания, то при повреждении контактов мотор может работать неровно. О какой-либо устойчивости «на холостых» можно забыть. Также случаются ситуации, когда отгорает уголек, расположенный в центре крышки трамблера с внутренней ее стороны.
Система питания и нестабильная работа двигателя
Надежность работы системы питания – гарантия ровной и устойчивой работы мотора. Рассмотрим типовые неисправности, которые являются причиной неустойчивых оборотов ДВС.
Засоренный топливный фильтр или карбюратор – это еще одна из возможных причин. Мусор в карбюраторе может стать причиной отказа двигателя заводиться. Если забиты каналы или жиклера, то горючая смесь не сможет в полном объеме попадать в камеру сгорания. Это моментально отразится на работе ДВС.
Перебои в работе ДВС и электрооборудование: признаки, способы устранения
Если двигатель работает с перебоями и появляется ощущение, что мотор сейчас заглохнет, необходимо обратить внимание на тахометр. Если в момент нестабильной работы стрелка подергивается, то причину неисправности следует искать в электрооборудовании. Это симптомы кратковременных сбоев в системе зажигания (нет искры). Если тахометр отсутствует, определить неполадки с искрой можно и без него. Автомобиль резко дергается при движении.
Но не всегда удается быстро обнаружить причины кратковременной утери искры. Зачастую, как уже было отмечено выше, это плохие контакты либо катушка зажигания. Еще виновником является конденсатор, загрязненные контакты. Если установлены новые контакты, а мотор работает неровно, то это значит, что они плохие.
Трамблер и конденсатор
Если проблема в конденсаторе на трамблере (а он может как выйти из строя полностью, так и частично), то мотор будет заводиться, может исправно и стабильно работать на холостых оборотах. Но в процессе движения агрегат будет дергаться. Это говорит об испорченном конденсаторе. Снимают крышку с трамблера, подводят бегунок так, чтобы открылся контакт. Как его проверяют? Рукой крутят бегунок так, чтобы разомкнуть контакт.
В процессе размыкания должна проскочить искра. При испорченном конденсаторе она будет синей и достаточно сильной.
Также на трамблере может быть недостаточный либо же чрезмерно большой зазор в контактах. Это вызывает неустойчивую работу мотора. Шток может болтаться из стороны в сторону. На нем установлены кулачки и бегунок. Контакты будут размыкаться без особой четкости, что и будет давать перебои. Следует заменить втулки штока или целый трамблер полностью.
Высоковольтные провода
Мы уже рассматривали эту причину выше. Если двигатель работает с перебоями (инжектор или карбюратор, не имеет значения), то первым делом стоит обратить внимание на соединения проводов. Если штекер покрыт зеленым налетом, нужно капнуть на него маслом и затем подождать. Смазка разъедает окислы и убирает их. Также можно раскрутить и закрутить гайки, которыми провода крепятся к катушке зажигания.
Если это не помогает, то путем замены можно легко найти вышедшую из строя деталь. Но сложность в том, что если катушка зажигания работает частично, выявить это можно только методом замены на заведомо новую.
Работа с перебоями - это не троение
Не стоит путать перебои в работе двигателя с троением, когда не функционирует один из цилиндров. Когда мотор «троит», не будет подергиваний. В данном случае возникает плохая тяга. А на холостых оборотах подергивания все же будут.
Если на автомобиле ВАЗ-2107 двигатель работает с перебоями, то проблемы определенно с системой зажигания. Если при резком нажатии газа мотор глохнет, а затем подхватывается и начнет набирать обороты, то причина в карбюраторе. Система зажигания здесь ни при чем. Редко провалы могут быть связаны с неисправной катушкой. Последняя выдает слабую искру.
Бензонасос
Случается так, что бензонасос плохо качает горючее, но при спокойном режиме сбоев нет.
Стоит только сильно нажать на газ, автомобиль начнет дергаться, при этом не будет сильных рывков. Двигатель заглохнет и затем снова подхватит. А если сбросить педаль и нажать снова, мотор опять будет работать ровно. В этом случае рекомендуется заменить или отремонтировать бензонасос или его шток. Почему двигатель работает с перебоями? Ему не хватает бензина по причине того, что топливный насос работает неэффективно.
Холостой ход и работа с перебоями
Это также одна из распространенных проблем, с которой сталкивается большинство автовладельцев. Причин этого явления много. При этом неисправности зависят от типа мотора – карбюраторный это агрегат или инжекторный. Рассмотрим каждый вид по отдельности.
Карбюраторные автомобили
Если двигатель работает с перебоями на холостом ходу, это может говорить о том, что настройка ХХ в карбюраторе сбилась. Она смещена в сторону более бедной топливной смеси. В данном случае рекомендуется отрегулировать холостой ход до 800-900 об/мин на карбюраторе.
Также возможен выход из строя электромагнитного клапана. В данном случае двигатель будет нормально работать только при полностью вытянутом подсосе. Если убрать его, мотор тут же заглохнет.
Нестабильная работа двигателя также связана с засоренными жиклерами карбюратора или каналами холостого хода. Здесь в топливе отсутствует в достаточном количестве воздуха. Эту проблему можно быстро решить очисткой карбюратора в целом и жиклеров.
Если есть подсос лишнего воздуха, то это также ведет к образованию бедной смеси. Как следствие, двигатель работает с перебоями на холостом ходу. Проверьте впускные патрубки на предмет герметичности.
Инжекторный двигатель
Современные инжекторные агрегаты более технологичны, однако и с ними бывают проблемы. Зачастую неисправность связана с поломкой какого-либо датчика. Также возникают проблемы со свечами, подачей воздуха (здесь на патрубке стоит расходомер ДМРВ). Последний может подсасываться в систему «извне».
Также не стоит исключать проблемы с проводами. Часто выходит из строя датчик холостого хода или клапан ЕГР.
Перебои на холодном двигателе
Обычно автомобиль заводится и тут же глохнет. Затем при следующем повороте ключа двигатель уже работает нормально. В первом случае горючее уходит из топливного насоса в бак, а в поплавковой камере карбюратора топливо уже есть. При повороте ключа мотор заводится и работает нормально, но насос еще не усел закачать бензин в карбюратор. Из-за этого холодный двигатель работает с перебоями.
Также карбюратор может готовить слишком бедную или переобогащенную смесь. В инжекторных агрегатах причина в форсунке, которая «на холодную» дает не ту порцию смеси в какой-либо цилиндр. Решение проблемы – прочистка на стенде.
Подведем итог. Как видим, мотор нестабильно работает по разным причинам. В первую очередь нужно обращать внимание на систему впуска и зажигания. Возможно, проблема в каком-либо проводке или датчике.
Если двигатель на Ваз 2106 работает с перебоями, вы это легко заметите. На холостом ходу мотор будет работать неровно, значительно повысится расход топлива. А на дороге будет очень заметно снижение мощности силового агрегата. Существуют следующие возможные причины неисправности:
- сбитая регулировка карбюратора
- сгоревшие свечи
- аномальная работа цилиндра
- потеря герметичности в системе подачи воздуха.
Следующее руководство поможет вам провести диагностику и устранить поломку.
Шаг первый
Запустите двигатель и дайте ему немного поработать на холостом ходу. Встаньте рядом с выхлопной трубой. Постарайтесь услышать, как звучит ее выхлоп. Он должен быть мягким и ровным, не менять тональность.
Если из трубы раздаются хлопки в определенном ритме, значит повреждена работа одного из цилиндров. Это может быть вызвано тем, что вышла из строя свеча, она перестала давать искру. Также возможен излишний подсос воздуха. Еще одной вероятной причиной является низкая компрессия в цилиндре.
Если хлопки из трубы раздаются через разные промежутки времени и отсутствует определенная ритмичность, значит проблема возникла из за сброса регулировки карбюратора или системы зажигания. Также возможен износ или загрязненность некоторых свечей. Сначала попробуйте заменить все свечи, а уже потом проверять карбюратор и зажигание.
Шаг второй
Если вы слышите регулярные хлопки, раздающиеся через равные промежутки времени, выключите мотор и посмотрите в капот. Обратите внимание, в каком состоянии находятся провода системы зажигания. Проверьте целостность изоляции проводов и наличие окисления на их наконечниках. Из за этого мотор вполне может работать неустойчиво.
Шаг третий
Если свечные провода в норме, нужно осмотреть крышку трамблера и ротор. Снимаем крышку с креплений. Производим ее осмотр как внутри, так и снаружи. Если на ней имеются трещины или нагары, значит пора производить замену.
Шаг четвертый
Уберите наконечники у свечных проводов и с помощью специального ключа выкрутите свечи. Важно помнить о том, что снимая наконечники, ни в коем случае нельзя тянуть за сами провода. Нужно браться рукой за сам наконечник, ослабить его крепление движениями в разные стороны, а затем тянуть.
Обратите внимание, как выглядят свечи. Для автомобиля Ваз 2106 зазор в свечах должен быть равен 0,6-0,7 миллиметра. Если свеча почернела и на ней есть влажность, она не пригодна для дальнейшей работы.
Шаг пятый
Если проблема по-прежнему не устранена, нужно установить свечи на место и присоединить свечные провода. Каждый цилиндр пронумерован цифрой от 1 до 4. Они работают в следующем порядке: первый – третий – четвертый – второй. Первый находится ближе к радиатору. Крышка трамблера имеет обозначения цифрами, которые указывают на номер цилиндра. Порядок размещение чисел – по часовой стрелке.
Шаг шестой
Для дальнейших действий нам понадобится еще одна свеча. Ее нужно зафиксировать на мотор. Главное, не присоединять свечу на горловину заливки масла. Нельзя также ее фиксировать на топливном шланге, топливном насосе, на карбюраторе и на щупе для измерения масла.
Желательно обеспечить хороший контакт корпуса со свечной резьбой. Соединяем свечной провод от первого цилиндра к дополнительной свече. Запускаем мотор. Если перебои остались прежними, заменяем свечу для первого цилиндра на новую и надеваем на нее провод. Таким образом проверяем и оставшиеся три свечи для выявления той, что пришла в негодность.
Если и после этого шага проблема по-прежнему сохранилась, придется ехать в автосервис, так как для дальнейших диагностических процедур потребуется специальное оборудование. На стенде нужно будет проверить работоспособность системы зажигания. Также придется замерить компрессию. Малейшее смещение компрессии, превышающее 0,1МПа говорит о том, что двигатель нуждается в ремонте.
Если во время диагностики выяснилось, что проблема в третьем цилиндре, не спешите разбирать двигатель. Сначала попробуйте проверить, не требует ли замены вакуумный усилитель тормозов. Также диагностируем шланг усилителя, полив его WD-40. Если в шланге имеется небольшой разрыв, нестабильно работавший мотор может на время восстановится. Таким движком можно гордиться, так как проблема вовсе не в нем, а в испорченном шланге.
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Очень многие автовладельцы ВАЗ 2107 сталкивались с проблемой нестабильной и неустойчивой работы двигателя. На самом деле, проблема эта настолько распространенная, что чуть ли не каждый водитель с ней имел дело. Но причин, по которым все это происходит, на самом деле не так уж мало, и чтобы разобраться с этой бедой, необходимо изучить их природу. Ниже будут перечислены неисправности, которые могут приводить к неустойчивой работе мотора ВАЗ 2107.
Система зажигания
- Неработоспособность свечей зажигания. Если хотя бы одна из свечей будет работать не нормально, то устойчивость работы двигателя будет нарушена, так как один из цилиндров будет работать с перебоями. В этом случае необходимо внимательно все проверить и при необходимости заменить вышедшую из строя свечу зажигания.
- Неисправность катушки зажигания. Такое случается уже не так часто, но все же иногда имеет место быть. Искра становится нестабильной, ее мощность может значительно снизиться, что само собой приведет к неустойчивой работе силового агрегата ВАЗ 2107. В этом случае также необходимо заменить катушку на новую.
- Высоковольтные провода. Вы сильно удивитесь, но зачастую именно пробитый свечной провод может привести к троению двигателя и потере его мощности. В таком случае нужно поменять провода на новые, что делается очень просто и подробно останавливаться на этом нет смысла.
- Крышка трамблера и его контакты. Если у вас установлена контактная система зажигания, то при подгорании контактов, двигатель может начать работать с перебоями и ни о какой устойчивости не может быть и речи. Также, бывают случаи, когда отгорает так называемый уголек, который находится в самом центре крышки трамблера с внутренней стороны. Если одна из рассмотренных неисправностей была обнаружена, необходимо устранить ее путем замены определенных деталей.
Система питания
Система питания играет также большую роль в устойчивой работе двигателя автомобиля, поэтому ее стоит рассматривать также внимательно, как и систему зажигания. Ниже рассмотрены основные проблемы с топливной системой, которые могут привести к неустойчивой работе мотора:
- Первым делом необходимо проверить качество топлива. Попробуйте слить весь бензин из бака и проверить его на наличие посторонних частиц, например воды. Даже на проверенных заправках можно иногда хватнуть воды в бак, после чего машина будет дергаться и работа двигателя будет разнобойной. В этом случае, когда бензин слит из бака, необходимо полностью прокачать насосом топливную магистраль, чтобы в ней не осталось остатков некачественного горючего. При необходимости стоит промыть карбюратор, а также заменить топливный фильтр.
- Засорен карбюратор или топливный фильтр. Если в карбюратор попадает мусор, то двигатель вообще может отказаться работать и даже заводиться. При забитых жиклерах топливная смесь не будет полноценно попадать в камеру сгорания, что мгновенно отразится на нормальной работе мотора.
- Если выявлена неустойчивая работа холостых оборотов, то можно попробовать отрегулировать карбюратор, подкрутив нужный регулировочный болт в карбюраторе.
- Бензонасос. Он может начать барахлить и качать с перебоями, что естественно может привести к описываемым симптомам.
Система газораспределения
Здесь в основном причиной ухудшения работы двигателя может быть неправильная регулировка клапанов. Если хотя бы один из клапанов будет зажат, то устойчивой работы от силового агрегата ждать не стоит. Если при замере зазоров между рокерами и кулачками распредвала выяснилось, что они больше или меньше 0,15 мм, следует провести регулировку клапанов ВАЗ 2107.
Еще один момент, который не стоит сбрасывать со счетов, так это момент зажигания. Необходимо проверить метки ГРМ, и в случае, если они не совпадают, выставить их правильно.
Если у вас на личном опыте были и другие проблемы, которые напрямую влияли на нормальную работу двигателя, то можете делиться своим мнением в комментариях ниже.
Читайте также: