Фольксваген джетта замена цепи грм

Обновлено: 12.05.2024

Замена цепи ГРМ Volkswagen Jetta

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Volkswagen Jetta является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Volkswagen Jetta обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Volkswagen Jetta является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Volkswagen Jetta – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Volkswagen Jetta в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Volkswagen Jetta на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Volkswagen Jetta зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Volkswagen Jetta.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Volkswagen Jetta › Бортжурнал › Замена цепи 1.4 TSI CAXA

Летом 2018 года на отдыхе, машина стояла сутки мордой вниз завел машину и услышал стучек, причем вообще не понял что такое, как будто бы гидрик стучит какой то. Причем по мере прогрева он прошел, и после я ездил неделю вообще тишина была. Списал на случай. Потом около дома заводил и опять услышал тоже самое, прилагаю видео.

И точно так же по мере прогрева все проходило. Показалось что цепь, причем заметил что когда стоишь мордой вверх тихо, мордой вниз то зачастую такое. Ну или если машина стоит дольше, начал как раз копить деньги на цепь, менять собирался все полностью с фазиком болтами и тд.
вот еще видео

Потом через месяц отстояв около дома стал заводить машину и услышал прям треск (не путать со стачащими гидриками), и было понятно что это цепь стучит. Сразу же в этот вечер заказал все детали, ждал 3 дня и поехал менять в сервис.
Набор брал 03C198229C.
+ к нему
VAG N90 256 202 — болт шестерни рапредвала
VAG 03C 109 287 G — прокладка крышки ГРМ
VAG 03C 109 293 — кольцо резиновое (2 шт надо)
VAG 054 115 147 B — сальник коленвала
VAG N91 197 001 — болт фазика
VAG N91 048 601 — болт коленвала
VAG N90 903 201 — кольцо уплотнительное
VAG 03C 105 159 H — втулка коленвала
D 176 600 M1 — герметик
Масло, фильтр, свечи брал.

Итак мы в сервисе.

Детали которые были куплены, + масло + фильтра + свечи.

И так крышка вскрыта.

на сколько вышел натяжитель.

сравнение шестеренок коленвала

видно что для пробега в 120к износ уже порядочный, по этому кто хочет менять просто цепь подумайте есть ли смысл в этом.

Фазики старый и новый.

Фото на сколько вышел натяжитель, и какой длинны он вообще. Пружина конечно была уже никакая.

Далее фотографии собранной цепи.

И так все собрано, фазы выставлены, свечи поставил NGK 2667 по холоднее.
Пробег сейчас уже 129500 км, ни разу подобных стуков и шумов не было, можно сказать двигатель слушаю каждое утро))

P.S. по поводу проверки растяжения цепи по компьютеру это все бред. Проверено. При покупке машины первым делом это и посмотрел. Угол показывало 1.58, потом через 15к посмотрел было 1.72, ну вроде бы норм ды? пробег идет цепь тянется. Но потом как раз перед заменой цепи заходил смотрел показывало уже 1.43. И как так то? а цепь была уже чуть ли не на пределе. По этому все это хрень. Слушайте двигатель с утра когда заводите, цепь услышите сразу.

P.S/2. Как разводят людей в сервисах)) ой смотрите у вас шатун ботается) нужно срочно перебирать)) Так вот это нормально! Видео, записано со своей машины)

Замена цепи ГРМ Volkswagen Jetta

Многолетняя практика эксплуатации автомобилей модели VW Jetta показала, что пока что нет подобного уровня аналогов, которые смогли бы быть такими же конструктивно продуманными, надежными и высококачественными.

Зачастую можно слышать нарекания на другие марки, что возникают достаточно серьезные поломки, которых до этого момента никогда не было.

Это говорит в первую очередь о том, насколько серьезно контролируется процесс производства. Поэтому Джетта от концерна Фольксваген с каждым днем доказывает то, что не зря на ее капоте сверкает эмблема немецкого бренда, который уже сейчас предлагает клиентам альтернативу выбора модификаций, где установлен ремень или цепь ГРМ.

Когда менять ГРМ на Джетте?

Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей VW Jetta и ремень и привод необходимо менять через определенный промежуток времени. Одной из плановых процедур в рамках обслуживания автомобиля считается замена ремня или цепи ГРМ.

При наличии хороших навыков и профессионального подхода к делу, замена ремня или цепи автомобиля Фольксваген Джетта может быть выполнена и самостоятельно.

Ремень нужно заменять каждые 90 тыс. км. Но если раньше наступит 5 лет эксплуатации, то нужно заменить не ожидая выработки пробега в 90 тыс. км.

Многие автовладельцы предпочитают кроме слепого следования инструкции регулярно контролировать состояние ремня ГРМ в своем Фольксвагене Джетта на глаз. Для этого, чаще всего весной осматривают ремень с фонариком. Оценивают наличие или отсутствие заломов, разрывов, трещин, лохматостей, потертостей и т.п. Если что-то такое появилось — пора делать замену ГРМ.

Но все понимают, что такой визуальный осмотр гарантии качества ремня не дает:

во-первых, никто не проводит его чаще раза в год, а за это время многое может случиться
во вторых, все не рассмотришь даже с фонариком, не все можно увидеть. Вот что рассказывают автомобилисты: «Также проверял ремень на глаз, к 90 тысячам поехал менять. Оказалось что с внутренней стороны в канавках зубцов маленькие трещины. Так что визуальный осмотр ничего не гарантирует»

Замена ремня ГРМ VW Jetta

Замена начинается с того, что необходимо добраться до ремня ГРМ. Для этого нужно будет снять правое переднее колесо. Перед началом работы машину нужно надежно закрепить в поднятом состоянии, с помощью предохранительных стоек и (начало)клиньев под задними колесами. После снятия колеса нужно выдвинуть вперед крышку двигателя, состоящую из двух частей.
Чтобы избавиться от впускной трубы промежуточного охладителя, требуется снять два пружинных хомута, что позволит ее убрать. Над трубкой интеркулера снимите шланги, подающие охлаждающую жидкость и топливо. Открутите винт на средней опоре.
На следующем этапе замена ремня ГРМ сопровождается снятием клинового ремня. Для этого гаечным ключом на 17 мм снимите на навесных агрегатах клиновый ремень, повернув натяжитель, на котором закреплен ключ, вперед.
В нерабочем положении нужно зафиксировать натяжитель с помощью инструмента Т 10060.
Для этого вставьте его в отверстие и корпус механизма.
Замена ремня сопровождается процедурой обязательного устранения натяжителя клинового ремня. Данная операция начинается с того, что необходимо отвернуть верхний и нижний болт, воспользовавшись ключом-трещоткой.
Отодвиньте гибкую горловину бачка для стеклоомывателя и жидкости. Потом, открутив болт 10 мм, уберите разъем датчика уровня охлаждающей жидкости.
Открутив два винта, имеющие головку Торкс, нужно снять бачок для охлаждающей жидкости. Также отодвиньте жгут проводов, предварительно отсоединив его.
Дальше работать придется под кузовом авто Фольксваген Джетта. Открутив восемь винтов Т 25 и три винта Т 30 Торкс сзади, уберите пластиковый нижний защитный поддон. Снимите правый подкрылок. Затем открутите четыре болта 10 мм, что позволит снять шкив коленвала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня.
Запомните, что на коленвале центральный болт убирать не нужно. Он имеет 12-гранную форму и размер 19 мм. Есть два пути для неподвижной фиксации шкива. Легче позвать кого-нибудь на помощь, чтобы он нажал на тормоз при включенной передаче. Если никого нет рядом, вы можете самостоятельно за центральный болт удерживать шкив. Не переусердствуйте с прилагаемой силой, иначе нарушите крепление. Выкрутив пять болтов по 10 мм, уберите нижний и средний кожух ремня ГРМ VW Jetta. Важно зафиксировать в памяти как изначально они расположены. Перемещаемся под капот транспортного средства и открепляем верхний кожух ремня, который фиксируют две пружинные защелки.
Ремень виден и доступен для замены. Чтобы зафиксировать маховик и штифт звездочки распредвала, коленвал нужно повернуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ). В автомобиле VW Jetta с МКПП для вращения коленвала нужно включить нейтральную передачу и ручной тормоз.
Прежде чем удалить опорную конструкцию силового агрегата автомобиля Фольксваген Джетта, следует переместить вал по направлению часовой стрелки, через люфт, который возникает при вращении вала в приводе ГРМ VW Jetta, вставить штифт распредвала и фиксатор коленвала, переведя его в ВМТ.
Чтобы штифт распредвала попал точно в отверстие ГБЦ, он должен предварительно проходить через звездочку и ступицу вала.
Если переусердствовали и звездочка ушла далеко, проскочив метку, разверните вал в обратную сторону, для выбора слабины ремня в 1/4 оборота, и снова вращайте в изначальном направлении. Не нужно давить фиксатор коленчатого вала вниз, а двигайте его вдоль оси вала, чтобы он попал между зубьями его звездочки. Фиксатор должен совпасть своей канавкой с отверстием, которое находится на поверхности фланца БЦ. Фиксатор 3359 вставьте в звездочку распредвала. Пройдя через нее и ступицу, он должен попасть в отверстие головки блока цилиндров. Если все сделано технологически верно, то отверстие будет просматриваться через прорезь. Нормально, если вы увидите, что штифт не попал туда через несоответствие в 1-2 градуса. Снимать ступицу (шкив) при разборке двигателя нельзя.
После того, как отработавший свой срок ремень удален, стоит немного покачать ступицу распредвала и вставить штифт.
На звездочке окно с зубчиками должно располагаться вверху. Если оно внизу, нужно повернуть вал на один полный оборот. Расположение окошка очень удобный ориентир положения распредвала.
Установите новый ремень, чтобы не ошибиться с выбором, в помощь предлагаем таблицу с количеством зубцов и размерности ремней ГРМ для всех поколений и модификаций двигателей модели VW Jetta.
Затем осуществите сборку в обратном порядке. При этом не забудьте прокачать систему охлаждения.

Замена цепи ГРМ на VW Jetta

Что касается более современных поколений автомобиля Фольксваген Джетта, то на них можно встретить, как ременной, так и цепной привод ГРМ. Так, например на VW Jetta VI поколения 1.4 объем двигателя, с турбонаддувом, привод ГРМ – это цепь. Как утверждает производитель, ее должно хватить на весь срок службы автомобиля Фольксваген и замена не потребуется.

При достойном обслуживании ТС, как правило, до пробега в 120 тыс. км пробега, проблем с растягиванием или деформацией цепи ГРМ не возникает. После преодоления этого рубежа, необходимо проконтролировать состояние привода или должна быть произведена замена цепи.

Так как сам привод ГРМ VW Jetta находится в труднодоступном месте — между блоком цилиндром и кожухом трансмиссии, то в результате замена цепи осложняется тем, что перед процедурой необходимо демонтировать двигатель с VW Jetta. Следовательно, замена цепи ГРМ потребует наличие лебедки или талей, да и профессиональный подход к делу.

Вместе с вытянувшейся от многолетней эксплуатации цепью VW Jetta, осуществляется замена сопутствующих деталей и запчастей, среди которых наиболее часто подвергаются замене натяжитель и успокоитель, а также возможна замена звездочек, которые не прошли контрольную дефектовку и дальнейшее их использование невозможно.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ - T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

Гаечный ключ на 10 мм.;
Гаечный ключ на 12 мм.;
Гаечный ключ на 13 мм.;
Гаечный ключ на 17 мм.;
Гаечный ключ на 18 мм.;
Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
Трещоточный ключ (трещётка) "1/2";
Трещоточный ключ (трещётка) "1/4";
Удлинитель "1/2" длиной 250 мм.;
Удлинитель "1/2" длиной 120 мм.;
Удлинитель "1/4" длиной 100 мм.;
Удлинитель "1/4" длиной 50 мм.;
Плоскогубцы;
Отвёртка плоская длинная;
Отвёртка плоская маленькая;
Отвёртка TORX «T 25»;
Отвёртка TORX «T 30»;
Головка "1/2" на 13 мм.;
Головка "1/2" на 16 мм.;
Головка "1/2" на 18 мм.;
Головка "1/2" на 21 мм. - 12 гранная;
Бита "1/4" TORX «T 30»;
Бита "1/4" шестигранник на 6 мм.;
Бита «звездочка М12»;
Динамометрический ключ с диапазоном 70 - 210 Нм.;
Динамометрический ключ с диапазоном 20 - 90 Нм.

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

Антифриз (1л) G12
038 103 085 E - Сальник вала коленчатого передний;
03C 109 287 G - Прокладка крышки двигателя передней;
03C 109 293 - Прокладка (2 шт.);
D 176 600 A1 - Герметик для части поддона;
D 176 501 A1 - Герметик для боковой крышки;
N90 256 202 - Болт распредвала;
N91 197 001 - Болт фазика;
03C 105 159 H - Втулка коленвала.

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

Замена цепи ГРМ на Фольксваген Гольф 5 двигатели BAG, BLF, BLP

Двигатели BAG, BLF, BLP устанавливались на автомобили:

Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2, 3C5) 2006 - 2010
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2) 2003 - 2010
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1) 2004 - 2009
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1)
Volkswagen Eos / Фольксваген Еос (1F7) 2006 - 2011
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5) 2004 - 2013
Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA)

Вчера был побит рекорд по количеству вопросов, заданных мне на тему цепи и фазорегулятора на двигателе 1.4 TSI.
В связи с этим выкладываю Фотоотчет на примере двигателя BLP. От 1.4 TSI этот двигатель отличается объемом и отсутствием нагнетателей.

Автомобиль Фольксваген Гольф 5. Пробег 90 тыс. Шум цепи и фазорегулятора.

Замена цепи ГРМ на двигателях Фольксваген BAG, BLF, BLP

Вид сверху без воздухозаборника

Рециркуляция отработанных газов

Откручиваем клапан рециркуляции от головки блока, впускного и выпускного коллекторов и откидываем в сторону аккумулятора

Снимаем заглушки распредвалов

Снимаем абсорбер и кладем его рядом с аккумулятором

Дальше два варианта - либо двигатель вывешивается, либо подпирается подкатным домкратом. Я обычно выбираю первый вариант.

Снимаем опору двигателя и болты крепления крышки фазорегулятора, расположенные сверху.

Ослабляем и снимаем ремень

Откручиваем генератор и оставшиеся болты крепления крышки и снимаем её

Выставляем коленвал в ВМТ и вставляем щаблон распредвалов

Откручиваем фазорегулятор, звездочку коленвала, снимаем цепь и башмаки

Ставим новые запчасти и собираем все в обратной последовательности

Оправка сальника коленвала

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена цепи ГРМ Фольксваген (Volkswagen Jetta 1.4 TSI CAXA)

Важное мероприятие для всех владельцев автомобилей фольксваген с цепью ГРМ.

Volkswagen Jetta с турбированным мотором 1.4 TSI (122 л. с.), пришла на рынок в 2005 году. В автомобиль устанавливали опционный автомат и роботизированную коробку DSG с мехатроником. Газораспределительный механизм синхронизирован посредством цепи.

Регламент замены цепи ГРМ:
Техническая документация концерна VAG, на тот момент времени, гласила: «Цепной привод ГРМ не требует обслуживания!». Но в процессе эксплуатации цепь растягивалась, автомобиль барахлил, владельцы обращались сервис. Производитель внес в регламент дополнение, в котором описан процесс проверки и замены цепи в случае необходимости.

Как показывает практика, необходимость в замене цепи (авто с двигателем TSI), возникает при пробеге около - 80 000 км. Основные признаки: двигатель издает различные стуки, треск, дребезжание после запуска, либо вообще не заводится.

Причина замены:
При запуске мотора на "холодную" было отчётливо слышно дребезжание в районе привода ГРМ. Данный звук происходил из-за трущееся цепи о крышку привода ГРМ.

Данный отчет можно использовать для замены цепи на Фольксваген Джетта в качестве подсказки, действуя своими руками. Все операции описаны по порядку их выполнения. Двигатель CAXA 1.4 TSI установленный на Volkswagen Jetta (абсолютно идентичная замена привода ГРМ производиться на аналогичных моторах с буквенным обозначением: CAVA, CAVD, CAVC, CAVB, CAVE, CKMA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTKA, CTHE).

Порядок замены цепи ГРМ Volkswagen 1.4 TSI

Перечень необходимых запчастей можно найти здесь. Что нужно учесть при подборе тут.
Список необходимого инструмента тут.
Стоимость работ по замене цепи ГРМ.

Приступаем к выполнению работы:

Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.
Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок.
Снимаем адсорбер.
Убираем заливную горловину и расширительный бачок в сторону.
Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, как в получилось в нашем случае, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
Ослабляем болты приводного ролика, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен.
Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.
Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.
Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.
Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя TSI.
Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.
Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.
Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
Снимаем правое колесо.
Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.
Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала.
Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.
Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.
Зазор на старой цепи вне пределах нормы.
Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.
Зазор на новой цепи в норме.
Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.
Наносим герметик на масляный поддон картера.
Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.