Газ 53 туго крутится двигатель

Обновлено: 27.04.2024

Во первых стартер никогда не может прокрутить двигатель при первом заводе после кап ремонта. надо машину потоскать". и при чём тут новые вкладыши!

хреновый значит ремонт !
и StrayCat всё правильно написал.

Просто StrayCat не разбирается в КАП ремонте двигателей

Добавлено через 48 минут 16 секунд
После КАП ремонта в двигателе всё новое НЕ ПРИТЁРТОЕ Новая Поршневая с Непритёртыми кольцами, новый или отшлифованный коленвал НОВЫЕ Вкладыши которыми обжат коленвал, Новая набивка, Новый распредвал с прошлифованной пастелью. То есть всё новое КОЛЕНВАЛ ОБЖАТ! И В СИСТЕМУ НЕ ЗАКАЧЕННО МАСЛО. Стартер просто не сможет этого прокрутить.

Добавлено через 9 минут 30 секунд
Для этого машину таскают с ВЫкрученными СВЕЧАМИ! Коленвал и распредвал проворачивается. Масло закачивается в ситему. Свечи вкручивают и заводят МАШИНУ СО СТАРТЕРА.

Ага, гуру пришел. На заводе, наверное, тоже после сборки машины таскают. Молодой человек, слово "притирка" вобще тут по сути неуместно(по крайней мере в применении к современному двигателю). Это к нам пришло еще с дедовских времен, когда да, после сборки еще стружка перла месяц из движка. Сейчас другие материалы и технологии. Если двигатаель сборан правильно с соблюденим всех тех. требований, то он даже обкатки не требует. Я согласен, что в первые часы работы срезаются некотрые микронеровности на поверхностях, но не это нестолько, что надо машину таскать. Там везде должны быть установленные зазоры, и проворочиваться двигатель стартером должен!

Вообщето ГУРУ на заводе, наверное есть стенды если ты не знал и машины там не таскают представьте себе Молодой человек. Слово притирка тут уместно так как всё новое . А ещё Есть слово ОБКАТКА-и её машина должна пройти. Спроси про КАП ремонт у Автослесаря которыйкоторый занимается КАП ремонтом 402 двигла узнаеш много интересного (для себя) как машину заводят и обкатывают После КАП ремонта. и как ты говориш о кап ремонте 402 если не разу его не делал.

Знаешь, спорить не буду. 402 не капиталил. Токо 6 лет университетского технического образования и два ВАЗовских капиталенных собственноручно движка позволяют иметь мне свое мнение на сей счет, отличающегося от твоего.

И еще- ты что приклеился? Продожай дальше забивать поршни молтоком и таскать машину 2 недели, мне-то что от этого.

Во первых стартер никогда не может прокрутить двигатель при первом заводе после кап ремонта

Как много нового я узнаю. Оказывается движек после капремонта нужно тоскать. 8)
Интресно посмотрет, как YOKOHAMA ты потаскалбы гусеничный трактор Т-4 после переборки двигуна.
Если двигун собран ровными руками, по технологии, то все должно крутиться стартером. В советские времена качество работы моториста в таксопарках оценивалось по тому как заводится машина после его сборки, а заводил он сам лично заводной ручкой, если завелась с пол тыка, - значит спец, если не завелась - "салага"

Движок у трактора вынимают и после кап ремонта тестируют на стенде.

ты наверно продвинутый оптимист, прикинь, трактор в поле , а до ближайшего МТС у которого есть этот стенд находится за 1000 км.
а делается это просто, мотор снимается, стелится прорезиновый полог (пожарный), подъезжает "погрузчик", вынимает мотор, ставит на полог и все . разбирается, дефектуется собирается ставится - работает.

глухой стук, соответствующий оборотам кв - повод вскрывать(как минимум) крышки колена и шатунов.

Колёк, стесняюсь спросить - какими судьбами/ветрАми несло тебя с вопросом по газ-53 именно на форум ОПЕЛЬРЕКОРД?

Пол: Мужчина
Интересы: Автомобили, компьютеры
Авто: ТАЗ 2104i
Реальное имя: Антон
Место жительства: Балашиха, Роисся

ну затянулся болт на шкиве и что? на ход коленвала это как повлиять может?

Бамбр правильно говорит, вскрывать крышки шатунов. все симптомы клина

С уважением, tonche

Суровее самих челябинцев :)

Пол: Мужчина
Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
Реальное имя: Андрей
Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

Пол: Мужчина
Интересы: АвтоВелоМотоФотоЕбляГребля и охота
Авто: Opel Senator A2 C30NE Фарш(сгнил нахрен), W124 200D(продан) и ГАЗ 24д(надо собирать)
Скайп: chevrolet_impala_v8
Реальное имя: Андрей
Место жительства: Кунилинград

Механик без пуза, что паровоз без груза
89062390888

Пол: Мужчина
Интересы: Автомобили, компьютеры
Авто: ТАЗ 2104i
Реальное имя: Антон
Место жительства: Балашиха, Роисся

С уважением, tonche

Пол: Мужчина
Интересы: opel manta gsi 2.0
Авто: манта б
Реальное имя: наиль
Место жительства: москва

Пол: Мужчина
Интересы: АвтоВелоМотоФотоЕбляГребля и охота
Авто: Opel Senator A2 C30NE Фарш(сгнил нахрен), W124 200D(продан) и ГАЗ 24д(надо собирать)
Скайп: chevrolet_impala_v8
Реальное имя: Андрей
Место жительства: Кунилинград

Значит либо со шлифовкой проебали. ( было у бати на 21 Волге) также херня, еле поворачивали с толкача. Приходилось машину загружать иначе колёса задние на юз шли. Потом притерллось.
Бля, перечитал первый пост. Чето думал после ремонта. А так хз, может провернуло чо.

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

генератор не работает;
разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

якоря;
рычага;
обмотки реле;
бендикса.

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

щеток;
коллектора;
обмоток ротора:
подшипников.

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Моя машина здесь.

Продолжать насиловать дальше уже страшно. вдруг там все просто накроется нафиг в результате притирки..

Дело точно не в стартере, даже за болт шкива коленвала туго вращается..

А как проверить везде-ли проходит смазка? Давление манометром мерили нормально давануло.

Неужели опять разбирать..в третий раз..нервов уже не хватит.

Судя по всем признакам, имеет место быть проблема при сборке этого оппозитного двигателя. Мое ИМХО - разбирать и смотреть, что там не так.
Может быть и такое, что при установке перепутали левый и правый центральный коренные вкладыши, могли перевернуть и установить другой стороной кольцевые вкладыши, где то блокировав подачу масла в коленвал или распредвал, таким образом, и лампочка будет гаснуть, и давление манометр покажет хорошее, а смазки все равно не будет.
Кстати, подача масла в коленвал и распредвал осуществляется с левой стороны двигателя:

С правой стороны маслоканалов для коленвала нет, подача масла для гидрокомпенсаторов в правой половине идет через распредвал:

Оппозит живучий - без нормальной смазки может долго работать: когда у меня под Питером в Вышнем Волочке оборвало шатун, заклинило поршень и был пробит блок, я еще 15 км ехал до заправки на 3 поршнях, потом еще домой в гору 3 км забирался.

Не знаю про двиг ничего, кроме расхода и объема заправочных емкостей. К стыду своему
В моих руках с прошлого июля. В двиг не лазил. Ездил зимой.. Заводился всегда по разному.. Видимо придется залезать.

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вообще думаю поменять его (DF) на 2Е.. Только вот тут вопрос доеду на таком до Минска или сначала ремонт, потом в путь.. Может совет дадите какой?

ГАЗ 53 - 27 1987, двигатель бензиновый 4.3 л., 10 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Sportage, 2012

Toyota Sprinter, 1991

Toyota Probox, 2004

Toyota Voxy, 2009

Комментарии 31

Поршневая группа дв.ЗМЗ-41, "Чайка", БТР 100 мм (ЗМЗ) с кольцами 13-1000105-02 — есть в наличие 16 комплектов. Если что пишите мне

интересно. есть еще? вопрос цены

На сейчас, 26 216,00 руб. за к-т.

Как раз подкапотное отдраить и покрасить…А то и кабину целиком снять-проверить и по необходимости подварить-покрасить-проантикорить.
А голову под 92й бензин будешь стачивать?
…интересно бесконтактное зажигание на них при современных возможностях можно слепить?

Подкапотное обесшумил и обработал "праймером"
Насчет зажигания не вопрос в магазине их хоть попой кушай !цена около 1 000 грн.

А что конкретно менять будешь?

Заменено Все поршни на 100 (из бтр) вместо 92 + кольца и все прокладки )))

в 53-й блок поставил поршневую на 100 мм?

Не понял вопроса ?!
Замена гильза — поршень и все дела .
Правда гильзы стремные тоньше они а так разницы Никакой

а с какого мотора гильзы и поршни? или что-то перетачивалось?

Блин. мотор устанавливался на БРДМ или БТР 1980 — х годов точнее не скажу.
Двигатель был идентичен ЗМЗ 511 только форсированный (поршни на 100 а не 92)
Модификацию не скажу не знаю (

я поэтому и спрашиваю — гильзы БРДМ не становятся в 53 блок, по крайней мере без серьезной доработки.
двигатель ЗМЗ-41 (БРДМ) совсем не идентичен 53-511 — подходят метизы-шпильки-гайки, и некоторые другие мелочи.

в какой блок (в 511 ?) была установлена 100 поршневая и каким образом?

Что я могу сказать ?!
Значит я просто маг и установил их туда без проблем (комплект гильзо-поршень).
И в продаже они висят
поршн.гр.ГАЗ-53 ЗМЗ d=100мм (БТРовская)
Производитель: Россия

Но я брал с рук (с военской части) дешевле чем в магазине.
В деревяном ящике и замотано в бумаге (не помню как называется в масле вся )

КАК Вам еще обьястнить что поршни на 100 ставятся в блок ?
Вы пробывали их туда впихнуть ?

>>И в продаже они висят поршн.гр.ГАЗ-53 ЗМЗ d=100мм
Блин, оч интересно, есть какая ссылка где оно продается? И запачом?

Широкий ассортимент запасных частей к двигателям ЗМЗ для автомобилей ГАЗ 52, 53, 3307.

Наличие и стоимость по запросу.
52-1002020 Гильза цилиндра ГАЗ 52 ремвставка (пр-во Россия)
13-1000105-02 Гильзо-комплект 511.10 (ГП+Кольца+Палец+Стоп/Кольца) (d=100мм) (пр-во ЗМЗ) П/К (без упаковки)
13-1000105-01 Гильзо-комплект 511.10 (ГП+Кольца+Палец+Стоп/Кольца) (пр-во ЗМЗ) П/К

я бы купил. можешь позвонить узнать сколько стоит?
их даже в нижнем новгороде не встретить в магазинах, а тут бери не хочу…

4149.48 грн.
Просто странно что ДАЖЕ в Нижнем Новгороде не встретить в магазинах !
А у Нас бери только деньги давай.

заводской код комплекта начинается на 13-****
и никаким образом он не может быть поставлен, как писалось "заменено Все поршни на 100 (из бтр) вместо 92 + кольца и все прокладки )))".

из чего можно сделать вывод что это просто газообразование в лужу — про 100 мм в газоновский блок.

Слушай ты достал мне глубоко по . барабану что ты думаеш об этом мне глубоко по.барабану что пишут в инете про то что можно или нельзя, я знаю одно что гильзо комплект на 100 стоит на моем ГАЗоне и прошу тебя как человека (от.стань).И лично для тебя когда буду делать двигатель (не скоро) я каждый болтик и гаечку буду фотографировать !Даже буду фоткать сколько я насру в перерывах для таких как ты.

Каков порядок зажигания на грузовом автомобиле ГАЗ-53: установка и регулировка СЗ своими руками

Система зажигания играет важную роль для ДВС. От бесперебойной работы СЗ зависит своевременность и мощность образования искры и качественное сгорание топливно-горючей смеси. Как настроить правильно порядок зажигания ГАЗ-53, как устроена сама система, какие у нее основные неисправности – говорится в данной статье.

Для того, чтобы ремонтировать и настраивать СЗ на ГАЗ-53, необходимо знать, как она устроена.

На данных грузовиках установлена бесконтактная СЗ, которая состоит из следующих компонент:

источник питания – АКБ;
коммутатор;
провода;
дополнительное реле;
катушка;
прерыватель-распределитель;
указатель тока;
резисторный элемент;
замок зажигания (выключатель).

Зная устройство СЗ, схему подключения ЗЗ и других ее компонентов, а также функции, которые выполняет каждый элемент, можно по признакам определить неполадки и устранить их причину. Все компоненты СЗ можно распределить на группы по выполняемым задачам.

Для нормальной работы ДВС необходимо выполнение следующих условий:

мощная искра;
соответствие между образованием искры и работой силового агрегата;
отсутствие пропусков образования искры.

Вся система электронного зажигания представляет собой две цепи: первичную и вторичную.

В первичную входят такие элементы:

АКБ с многожильными кабелями большого сечения;
выключатель, подающий питание в цепь;
первичная обмотка;
прерыватель распределитель, находящийся в трамблере;
коммутаторное устройство, обеспечивающее стабильность работы;
сопротивление необходимое для успешного запуска двигателя и разгрузки КЗ, исключающее ее перегрев.

Вторичная цепь включает в себя:

распределитель;
провода для подачи высоковольтного тока;
свечи.

Когда первичная цепь получает питание, в прерывателе возникает магнитное поле. Вращения трамблера прерывают ток в этом месте, что приводит к исчезновению магнитного поля. В этот момент на вторичной обмотке возникает сигнал, который переходит на цилиндры.

Фотогалерея

1. Схема контактной СЗ 2. Схема безконтактной СЗ ГАЗ-53 с коммутатором

Успешное искрообразование обеспечивается стабильной работой мотора и появлением достаточного напряжения на электродах. На мощность искры влияют размеры зазоров между электродами и величина поступающего напряжения.

При слабой искре или ее отсутствии увеличивается расход топлива, падает мощность двигателя.

Возможные неисправности СЗ: признаки и причины

Неисправности в СЗ отражаются на мощности силового агрегата, она снижается, и экономичном расходовании горючего.

Можно назвать следующие причины нестабильной работы СЗ на ГАЗ-53:

Перегрев коммутатора или выход его из строя. Когда коммутатор перегревается, исчезает искра и двигатель не запускается. Завести двигатель становится возможным только после того, как он остынет и появится искра. Катушка также подвержена перегреву.
Пробой в высоковольтных проводах. Это происходит, если провод держится недостаточно крепко в крышке трамблера: мотор будет работать нестабильно, с перебоями. Пробой проводов заметен в темноте — проскакивают искры голубого цвета.
Прогорела крышка на прерывателе-распределителе. Обнаружить неисправность можно при визуальном осмотре. Возможно подгорание в месте, где установлен уголок с пружиной. Крышка должна быть без дефектов, не должна иметь выбоин, трещин.
Могут подгореть контакты бегунка трамблера.
Пробой свечей.

Если на вакуумном регуляторе трамблера диафрагма делает пропуски, то наблюдается падение мощности мотора. При этом если резко газовать, то силовой агрегат будет захлебывается и может перегреться. Трамблер выходит из строя редко, чаще всего причиной его поломки является износ по причине выработанного ресурса.

Инструкция по настройке зажигания

Причиной перегрева мотора и падения его мощности может быть позднее зажигание. Это может проявляться хлопками во впускном коллекторе. Поэтому нужно знать, как установить правильно зажигание (автор видео — Наиль Порошин).

Установка выполняется по меткам следующим образом:

Сначала нужно поршень на первом цилиндре выставить в ВМТ и совместить метку указателя установки с меткой на шкиве коленчатого вала.
Далее коленвал нужно поворачивать против движения часовой стрелки до совпадения риски 9 на указателе и метки на его шкиве.
Затем нужно ослабить болт верхней пластины корректора, благодаря которому она крепится к прерывателю.
Далее нужно подключить один провод контрольки к кузову авто (массе) и второй к клемме прерывателя. После включения зажигания прерыватель следует медленно поворачивать до момента, как засветится контролька. Это говорит о том, что контакты начали размыкаться.
Теперь нужно затянуть крепежный болт прерывателя и установить крышку и ротор. На участке, противоположном тому, на котором устанавливалась пластина ротора, нужно присоединить высоковольтный провод к свече на 1-м цилиндре. Оставшиеся провода присоединяются к свечам цилиндров, согласно порядка, в котором они работают: 1-5-4-2-6-3-7-8.

Выставлять момент зажигания ГАЗ-53 нужно точно, так как при отклонениях падает мощность мотора и повышается расход топлива. Кроме того, возможно прогорание клапанов, поршней, пробои в прокладке ГБЦ и другие неполадки, связанные с детонацией.

Поэтому окончательная регулировка выполняется на работающем двигателе, который прогревается до температуры ОЖ в пределах 80 — 90 градусов. При работающем на холостых оборотах двигателе нужно гаечным ключом на «10» ослабить крепеж трамблера, чтобы его можно было провернуть. Слегка провернув трамблер против хода часовой стрелки, затягиваем болт крепления.

Нажимая на газ, как работает силовой агрегат. Если слышен «звон пальцев», то есть возникает детонация, проворачиваем трамблер по часовой стрелке в обратном направлении. Путем проб и ошибок устанавливаем нужный угол опережения.

Проверка делается на движущемся транспортном средстве. При стабильной работе силового агрегата настройка больше не нужна.

Порой трамблер отодвинут в крайнее положение, а регулировки не хватило. В этом случае нужно проконтролировать положение привода трамблера относительно двигателя.

Выполняется проверка на неработающем моторе:

Сначала выставляются метки на переднем шкиве коленвала. Они должны совпадать на 1-м и 6-м цилиндрах. Чтобы не совершить ошибку, лучше снять крышку клапанов с первых 4-х цилиндров и проверить клапана. При правильном положении меток клапана в 1-м цилиндре будут свободными.
Сняв трамблер осматриваем, как установлен привод. Если он расположен параллельно мотору, то необходима его замена или ремонт, регулировка, в этом случае, не поможет.
Если положение привода неправильное, нужно открутить гайку крепления и снять деталь.
После того, как привод будет полностью установлен на свое место, нужно проверить, чтобы канавка под трамблер шла параллельно ДВС (по ходу движения машины), а небольшой участок втулки на трамблере смотрел на 4-й и 8-й цилиндры (в сторону водителя). Опытным путем нужно добиться правильного положения привода распределителя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять аккумулятор на бмв х1

Заключение

Следует выполнять настройку зажигания до тех пор, пока при значительной нагрузке на силовой агрегат двигателя будет появляться лишь небольшая детонация. Если выставлено раннее зажигание, это грозит пробоем прокладки ГБЦ и прогоранием клапанов и поршней. Если искра проскакивает позже, то увеличивается расход горючего, и возможен перегрев мотора. Точная установка выполняется с помощью стробоскопа.

«Настройка зажигания по лампочке»

Как выставить зажигание по лампочке, демонстрирует следующий ролик (автор видео — Наиль Порошин).

Зажигание

Здесь так же нужно идти от простейшего. ● Начните с предохранителей. ● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки. ● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании. ● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически. ● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания. ● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените. ● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля. ● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления). ● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили. ● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься. Двигатель вообще не крутится стартером. ● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным. ● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма. ● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР». ● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему. ● Проверьте состояние дополнительного реле стартера. В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит на нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.

Читать также: Медсправка для водительских прав видное

Не заводится газ 53 — Авто-ремонт

Для того, чтобы ремонтировать и настраивать СЗ на ГАЗ-53, необходимо знать, как она устроена.

На данных грузовиках установлена бесконтактная СЗ, которая состоит из следующих компонент:

источник питания – АКБ;
коммутатор;
провода;
дополнительное реле;
катушка;
прерыватель-распределитель;
указатель тока;
резисторный элемент;
замок зажигания (выключатель).

Для нормальной работы ДВС необходимо выполнение следующих условий:

мощная искра;
соответствие между образованием искры и работой силового агрегата;
отсутствие пропусков образования искры.

Вся система электронного зажигания представляет собой две цепи: первичную и вторичную.

В первичную входят такие элементы:

АКБ с многожильными кабелями большого сечения;
выключатель, подающий питание в цепь;
первичная обмотка;
прерыватель распределитель, находящийся в трамблере;
коммутаторное устройство, обеспечивающее стабильность работы;
сопротивление необходимое для успешного запуска двигателя и разгрузки КЗ, исключающее ее перегрев.

Вторичная цепь включает в себя:

распределитель;
провода для подачи высоковольтного тока;
свечи.

Не заводится газ 53

Что можно сделать? 417+к126 Заводится газ в пол через сек40 а то и больше и при этом держу газ в полу, если отпустить заглохнет, но и по началу сек5-10 нераскручивается, воет но не раскручивается. Помоему так было всегда, но ужас как надоело( Приехал куданить и если в течении минут 2х-3х не завести снова(заведется с полоборота) то придется убивать стартер, чем дольше стоишь тем дольше заводится.

Не советуйте поменять карб, уже собираюсь, может через месяц, времени нету(.

зы. холодный заводится с подсосом или без и без газа вообще.

проблема в том, что на заглушеном дрыгуне в карбюраторе бензин сильно нагревается и временами закипает, в результате в коллектор через дозирующие дырки попадает много бензина — переобогащение смеси и долго вжикать стартером, а он этого не любит и в самый нужный момент делает кряк. Это окончательный диагноз. Лечение: 1) Поставить оочень толстую теплоизолирующую прокладку плюс увеличенный тепловой экран под карб — помогает но не устраняет трабл, особенно в жару. 2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу. 3) поставить К-131 однокамерный, в нем есть механический привод разбалансировки. Но это по моему плохая идея — двухкамерные лучше.

Успехов и твердости в борьбе с непокорной железякой .

2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу.

Дело в том, что современные 151-ые карбы продаются уже без привода разбалансировки. Что несомненно жаль

Логично будет предположить, если Вы зашли на эту страницу, значит у Вас какие то проблемы с Вашим грузовиком ГАЗ-3307. Ну что же давайте сначала знакомится мое имя Илнур Абляев (хотя оно мало Вам о чем то скажет, по крайней мере пока, но все таки я решил Вам представится). Я в частности практикую с грузовиками марки ГАЗ-3307 и их модификациями (ГАЗ-53). И именно о грузовике ГАЗ — 3307 мы с Вами и поговорим. Я хочу Вас предупредить Друзья я буду описывать то что было у меня на практике. А этой самой практики у меня было очень много, даже с самого «рождения» ГАЗ-3307.
А с чего нам с Вами начать то ну хотя бы давайте с двигателя(ЗМЗ-511) начнем. Ну вот например бывает такое, думаю Вы согласитесь, не с того не с чего двигатель глохнет и все, а что с ним такое, надо разбираться, причин, что двигатель заглох, множество давайте по порядку :

Ну первое конечно (хоть и звучит банально и смешно — это отсутствие бензина в баке, может такое быть, думали хватит доехать до места назначения, а не хватило бывает). Или же он не поступает в карбюратор, а почему он не поступает, давайте искать причину.

Во вторых нужно конечно отметить отсутствие искры на свечах зажигания. Ну что же, давайте разбираться, почему нет искры.

А бывает еще и такое: бензин в баке есть и поступает в карбюратор нормально, да и искра вроде в порядке, а автомобиль не хочет заводится. В чем причину искать ?

Это будет третья причина, бывает такое что искра есть, но это не та искра, ну как бы Вам лучше объяснить, «ложная» назовём её так. «Настоящая» искра имеет характерный синий свет, а вот когда бывает «ложная » искра она уже красноватая ( как я уже говорил я объясняю что было у меня на практике, как просто визуально определить, так что если кто то не согласен возражение принимаю можете оставить комментарий) с этой искрой, «ложной», авто вполне может не завестись. А вот почему такая искра, причина аналогичные тому что нет искры.

Четвертое, ну это бывает редко, но бывает поэтому я решил Вам описать эту причину. Иногда, ломает шестерню распределительного вала, она не стальная и не чугунная, а сделана из текстолита, ну это раньше был текстолит, а сейчас уже начали делать из армамида (молочного цвета). И так, бывает, ломает или срывает зубья шестерни распределительного вала. А как узнать целая шестерня или нет, ну что же давайте разберемся.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

туго крутится коленчатый вал газ 53

Новый опелевод
Cообщений: 1
Авто: ГАЗ 53
Реальное имя: Николай
Место жительства: Россия

Наверх

Северный деревянный омеготролль-тракторист с манией величия

Пол: Мужчина
Интересы: гниль, митолл, опиль, бухать, гараж, болгарка, кувалда и горелка бабингтона, троллить покера.
Авто: опель омега а 1 шт, трактор 1шт, астра сарай 1шт, фронтера а 1шт, пиджера 1шт
Скайп: medved_11ru
Реальное имя: Сергей
Место жительства: г.Сыктывкар

глухой стук, соответствующий оборотам кв — повод вскрывать(как минимум) крышки колена и шатунов.

, стесняюсь спросить — какими судьбами/ветрАми несло тебя с вопросом по газ-53 именно на форум ОПЕЛЬРЕКОРД?

Наверх

Пол: Мужчина
Интересы: Автомобили, компьютеры
Авто: ТАЗ 2104i
Реальное имя: Антон
Место жительства: Балашиха, Роисся

ну затянулся болт на шкиве и что? на ход коленвала это как повлиять может?

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Предлагаю вот такую тему. Будем обсуждать все о Газ 53. Доработи ,ремонт, ну и конечно фото своих трудяг.
Я начну первый.
Приобрел я сие чудо советского автопрома под названием ГАЗ-САЗ 35-07 Самосвал. Машина без движка, кпп, и еще очень всего много не хватает во общем разукомплектованная. Но рама и кабина очень хорошо сохранились для 88го года. Кузов подгнил, возили навоз и корм для норок и собольков. Пробег на спидометре 13 тыс км))). Все еще в родной плохо схоронившейся краске. Ну и опять полный капитальный ремонт))) Сборка машины с рамы.
Фото завтра.

Какой движок планируешь? МТЗ?

Сборка машины с рамы.

поздравляю с покупкой и снова капиталка. удачи

/ТОТ СвЕт ЧтО ПереЛиваетСя в КолоСьяХ не ПоПадёТ в СеРдцЕ ЗаляПаноЕ ЗлоСтю/

/век жыви, век учись/

/Опыт - это количество событий умноженных на выводы/

/ТРАКТОР - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШЫ/

Какой движок планируешь? МТЗ?

Не буду родной втыкать, предлагают на выбор 66 или с БТРа. Который с шишиги в отличном состоянии а о змз-41 история умалчивает но уже знаю что запчастей на него х. найдешь а если и найдешь то цены будут как на мерседес(все таки чайкомотор).

Уже сделано: Замена втулок шкворней и самих шкворней, тормоза новые колодки цилиндры шланги, новые передние рессоры, резинки и тд и тп.

Ну дык следующий этап двигатель! Хочется услышать все плюсы и минусы ЗМЗэшную V8. В планах установка ГБО

МТЗ-82.1 ; МТЗ-82Л(ПКУ-0.8) ; Т-25А ; ГАЗ-53А ; ИЖ-27156 ; ИМЗ-810310 ; ВАЗ-21074 ; ВАЗ-2190
2птс6 ,2-птс4м, 1птс2

ну с тормозами вы загнули-правильно отрегулируй и с половины качка на асфальте-бетонке юзом машина пойдёт.но следить надо регулярно если по грязи ездить-вынашивает с грязью и тормоза отходят к полу и на второй жим.охлаждение-если на тосоле то с термостатом исправным греется очень быстро,если без термостата то зимой весь укутанный можно не нагреть до 70-80.вылет второй и третьей в накате происходит от зазора между шестернями на вторичном валу-раньше в коробке вторичный вал собирался гайкой а позднее стопорным кольцом-вот с кольцом и бывает проблема.вытачивали шайбу распорную по месту и передачи переставали вылетать.но тут как повезёт с самой коробкой-у одного за 50тыс пару раз пришлось перебирать,моя отходила 150000 без ремонта,и сейчас живая только движок убили.резина которая стоит на переду не стот её оставлять-лучше достать радиалку-ходит намного дольше.а такая больше 20-30 тыс не выхаживала-стиралась в ноль,хоть на переду хоть на заду.хотя раньше в автошколе учили что резину положено менять через 50000км не смотря на её состояние-если радиалка и сотня не предел то эта диагоналка ни как не сможет до того рубежа дойти.да и в эксплуатации она намного грубее и жёстче.

Вал растачивал, вкладыши менял?

Раннее зажигание. Зажигание чуть попозже поставь.

Наверно плохой бензин газоконденсатный заправил,тогда зажигание становится ранним. Октан-корректором попозже сделай и все. Удачи.
P.S. Это я тебе советовал,как по уазовской колее быстро ехать.

возможно обмотка стартера глючит на горячую.замена стартера.

Забыл сказать. В советских машинах температуры 70-80 хватает,не больше.

При температуре 90,при раннем зажигании сгорит прокладка головки блока или сама головка. Так что при плохом бензине температуру держи до 80 и зажигание чуть попозже делай,найди золотую серелину.

попробуй ручкой завести, если нормально тогда стартер.

в мае 2012 капиталился расточку делали в дисплее

Стартер при кривой по моему роли не играет, тяжело проворачивается кривой, сперва на стартер грешил но она хорошо работает.

а на холодную тоже кривым крутил?

бывает так, что стартер глючит на горячую, после остывания опять нормально крутил. мне тоже казалось, что вал плохо крутится. после замены стартера проблема исчезла.

Насчет стартера. Втулки могут износиться,это не проблема. Любой электрик завтулит.

Все таки зажигание чуть попозже поставь.

Явно ошибка при ремонте

Может расточили недостаточно под ремонтный размер поршня, и его прихватывает в цилиндре при тепловом расширении, на холодную не прихватвает и крутится нормально

зажимать могут и вкладыши, и клапана зажатые.

Была наверное замена гильз или ремонтные поршня.при любом зажигании маслать будет одинаково.попробуй выкрутить свечи и попробуй помаслать без нагрузки.

но все лето - осень без каких либо проблем до того момента когда продул

Прокладку, потом после смены прокладки еще месяц работал нормально правда с карбюратором глюк небольшой был.
А со вкладышами и кланами что может быть? Не понял?
Гильзы и поршни не трогал, показывал мастеру сказал что все хорошо (гильзы , поршни)

можно предположить гуляние коленвала и зажим на шайбах.

проверить можно потягать маховик сцепления.если двигается взад, вперед,то ппц.могут штанги,стаканы под штангами разбиться и клинить.но тогда шелест должен быть при заведеном.проверь биение коленвала за маховик.

На зажигалках при раннем зажигании подклинивает. Попозже зажигание делай.

На холодную не ощущается,как нагреется движок,подклинивает страшно. Попозже сделаешь нормально будет.

На раннем зажигании запросто и сейчас может прокладку головки сдуть.

И еще,головки шлифовал или нет?

а если высокие провода скинуть,он чО, воще маслать перестанет?

При чОм тут шлифовал или нет?тасол то не бежит и в масле нет.да хоть и бежал бы.если не перегревал.и как при раннем сдует прокладку если следить за температурой.

при хорошем давлении и компресии,дигло и должно быть туговато.

вариант-аккумулятор дрянь.заряд держит хреново,плюс езда с фарами.неуспевает набрать мощь.перед выключением движка,прогазовать,подзарядить акклим.2.проверить с пуско зарядным устройством.
Карочи,попробуй все.

Он движок капиталил в мае месяце,движок уже обкатанный,разработанный.

Остается зажигание попозже поставить и проверить стартер.
На Газоне 90 градусов,это уже перегрев почти. Держи температуру 70 градусов,максимум 75-80. Это вам не иномарка и не Жигули.

рабочая температура газона 80-90 градусов,при исправной системе охлаждения до 100 легко.

Наверно вы Слюнтяй не работали на зажигалках во время СССР.

При раннем зажигании при температуре 80-90 стартер с трудом будет крутить,если стартер с задроченными втулками или аккум слабый вообще не прокрутит. На Зиле, Жигулях,Москвичах,на УАЗах такая же херня. Если головки не шлифовали при замене прокладок,то прокладка быстрее сгорит. Мы в юности температуру на ЗИЛах держали не больше 80-ти,термостат заводской 75 держал. Проверено большим опытом.

дорогой товарисч.если не отшлифуешь головку,то 99% тосол и масло будут бежать из под нее.

если выставить зажигание по меткам трамблера и маховика и сделав чуть раньше,позже,разницы нет,изменятся только обороты и расход топлива и изменение температуры ОЖ.если поставить НАМНОГО ренее или позднее зажигание,то будет тугой ход,а точнее обратный ход срабатывать и при этом заводя кривым может и покалечить,и это считается НЕПРАВИЛЬНО выставленым зажиганием.я так понимаю,об этом речь не идет.
Что касается температуры двигателя.чтоб спор не зашел в тупик,напишите,у вас есть выход на галерею автофорума.

Конденсат если заправишь зажигание ранним станет,по меткам не получится.

Попозже надо ставить.

так вот разговор как раз и о том.только мы берем исходную как нормальный бензин,

и выставляем как и положено по меткам,а потом уже играем трамблером подбирая по октану.вы как то читайте внимательно.вы же выставляете коленвал по метке,а уже потом и трамблер,а уже потом корректируете.

У него зажигание выставлено по меткам,он же работал.

Просто по октан-корректору попозже надо ставить. И все будет ОК,если у него стартер и аккум в норме. Надо менять прокладку между рулем и сидением.

ну все таки человек спрашевает.

про зажигание даже говорить не хочу.я говорю как должно быть и спор можно решить только наглядно.а вот про жидкость охлождения закину на автогалерку.посмотри и скажи мнение.

фотки закинул.посмотри.

только автор где?

Домой приеду посмотрю,Камаза еще не поставил.

А где точно автор? Для кого мы спорим?

Фотогалерею посмотрел. Инструкция от завода изготовителя.

Это теория. Практика,опыт это другое. На ЗИЛе мы с прицепами ездили,попробуй 90градусов держать по нашим трассам груженый с прицепом,головки сгорят и движок прожаришь. У меня был напарник,даже наставник. Так он зимой даже, температуру 40 держал,термостат с нова выкидывал. А я термостат с нового ЗИЛа не снимал,температура держалась 70-75,максимум 80. На затяжных подьемах чуть не кипел. Пару раз головки вскрывал,потом плюнул,выкинул термостат,тоже 40 стал держать температуру,правда под сильной нагрузкой до 80 температура поднималась. Привычка до сих пор осталась,температуру сильно не поднимаю. Движок 4,5 года без капиталки на Камазе. Напарники держат высокую температуру,снимают движки каждый год. Советский автопром отличается от иномарок. Наверно металл другой.

если в гору,то грется будет,но ддя этого и разчихляеш двигу.

если в сорок держать, то хавать будет и дергаться.хороший термостат будет держать определеную температуру.на сорока даже не рабочая температура,и сам двихок износится быстрее от холодного масла.подозреваю неисправность датчика температуры.на сов.авто у всех показывали по разному,но определять по датчику можно по работе термостата.в сов время я воще ставил зимой вентилятор с обломаными лопостями.

изините, что пропал,

Стартер разбирал, по одномуварианту -стартер работает нормально, сегодня зажигание ставить буду по вашим вариантам вечерком отпишусь

надо было КАМАЗИСТа слушать, а не молодежь, стартер он разобрал

а сдвинуть зажигание на позднее, один болт открутить и трамблер повернуть чуть-чуть по часовой, а потом бы стартер разбирал.

для меня регулировка

- это все равно что читать книгу на немецком языке со справочником (переводчик). Но ради дела я ее всюпереведу.

чуть чуть поверни ипослуху слухай как мотор рабоатет потом газони

если лучше тогда нормально есл инет крути дальше тока ваще чуть чуть надо по мм

нету массы на двигателе?

а чО толку срартер разбирать?так просто обмотку не провериш.

а на газонах трамблер по часовой на опережение,ранее.жигули наоборот.только тогда у него сбилось зажигание.вот для этого надо шкиф коленвала выставить по метке,кривым,а потом трамблер выставить по метке.но у него контактное зажигание скорее всего,по этому зазор выставлять надо на контактах.если есть букварь,то там все написанно.

Читайте также: