Газель 406 двигатель инжектор дергается на ходу

Обновлено: 03.05.2024

Не было-бы газа, я-бы начал с подачи топлива. Давление в топливной рампе, состояние фильтров и т.д.

Согласен. Вот и я в ступоре

Посмотри еще тоненькие шланги разрежения, бывает, что слетают и начинается похожее и подсос воздуха в патрубках РХХ, там иногда трещины появляются и через них воздух засасывает, потом пробовать датчик положения дроссельной заслонки поменять, благо, недорогой, но и последнее, наверное, самое печальное – ДМРВ смотреть. Хотя, однажды был случай – зимой на трассе заглох, тоже все датчики перепроверял, переночевал в машине, а утром оказалось, что предохранитель, который на систему управления двигателем треснул, именно треснул, а не сгорел, в итоге напряжение мультиметр везде показывал, а силы тока не хватало, чтобы все работало, правда это в Газельке было, но урок на всю жизнь

Про тоненькую посмотрю. Я как раз выбросил адсорбер и эту трубку одел напрямую. У меня мотор газелячий 405, что за пред?

Если педаль не электронная, поменяй датчик дроселя, особенно актуально для не свежих машин. Может такое быть запросто. Еще надревних машинах дело может быть в разъемах.

Пару тыщь назад новую поставил дроссельную вместе с датчиком.но новое не факт. Попробую разъем завтра прочистить

Попробуйте почистить контакты у датчика температуры и в разъеме который на него одевается. Датчик стоит на термостате, сигнал с него идет на мозги.

Его как раз на днях теребить. Помпу менял

Опишу проблему. Машина дергается при движении с постоянным положением педали газа. Едешь на 3ей и есть ощущение что мотор сбрасывает обороты и через долю секунды происходит подхват и начинает ехать.при разгоне этого не заметно. Но при постоянной скорости замечается ярко. Такое происходит при движении на газе и бензине. На хх также начинает сбрасывать обороты как будто начинает глохнуть и сам же потом выравнивает. Ошибка только одна и то потому что убрал адсорбер. Больше ошибок нет. Был перед этим у диагноста , заменил мне свечи, поправил состав смеси и все было ровно. Сам грешу на датчик положения дроссельной заслонки или датчик детонации. Они не менялись мной. Остальные датчики новые. регулятор хх промыл.думаю на ходу он бы не мешал. Не знаю куда копать. Выручайте

еще может проблема быть в проводах и катушках.

Начинайте со шланга от РХХ до дросселя. На этих машинках он упирается в крышку капота и там перетирается.

А подсос воздуха может быть причиной такого поведения мотора? Когда в прошлый раз прохудились патрубки к рхх другие симптомы были. Но в любом случае подсос нужно устранить а там уж видно будет

еще может проблема быть в проводах и катушках.

Может. Ставил новые. Если подсос воздуха устранить и мотор так же вести себя будет, буду ставить проверенные катушки и провода

Сегодня устранил подсос воздуха и проблема не ушла. Все датчики почистил на разъемах. Заменил катушки на проверенные. Все бестолку.

Антон, у меня было чтото подобное, нашел проблему, именно герметизируя впускной тракт, причина была в трещине и подсосе ваздуха в четвертый цилиндр через прокладку впускного тракта, характерный свист у меня тоже был! Внимательно проверь этот момент, если хотяб один цилиндр потеряет свою нормадьную смесь, двиготель нормально работаьь не будет! При условии одинаковости компрессии:-?

99.9% что датчик положения дроссельной заслонки. Были симптомы 1 в 1. Два раза ставил калужские – 30-50км и проблема возвращалась. Поставил бош. Уже 9т километров проехал – проблема не вернулась.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

Если причина не связана с бензонасосом, то данные симптомы могут говорить о так называемом «троении» мотора. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего один. В результате “троения” мотор просто не может вовремя реагировать на нажатие педали газа, после чего и возникают подобные проблемы. Разобраться с поломкой можно следующими способами:

При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

система питания двигателя;
система зажигания ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

Газель дергается при движении двигатель 402

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.

Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.

Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
Пробой прокладки под впускным коллектором
Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Немало переживаний, нервов, бессонных ночей доставляет автовладельцам ситуация, когда карбюратор их автомобиля начинает издавать громкие, похожие на выстрелы, хлопки. Машина при этом дергается, чихает, двигатель работает неустойчиво. Отчего это происходит, методы устранения приводит данная статья. Итак, почему стреляет в карбюратор?

Главные причины выстрелов в карбюратор

Эксплуатируя свои транспортные средства, на практике многие водители автомобилей довольно часто сталкиваются с тем, что машина стреляет в карбюратор. Громкие хлопки раздаются либо при запуске двигателя, либо в уже прогретом моторе при движении по автостраде.

Большинство экспертов которые отлично разбираются в карбюраторах высказывают компетентное мнение, что подобные явления вызывают:

чрезмерно бедная топливно-воздушная смесь;
зажигание выставлено не по инструкции;
неполадки механизма газораспределения;
неисправности прерывателя-распределителя (трамблера);
не отрегулированы рабочие фазы газораспределительного механизма.

Учитывая, что все карбюраторы на огромном пространстве СНГ изготавливают предприятия Российской Федерации, статья будет рассматривать работу и хлопки в карбюратор автомобилей ВАЗ, а также, почему стреляет в карбюратор известный всем автомобилистам 402-й мотор автомобиля Газель.

Что влекут за собой выстрелы в карбюратор

Опытные автовладельцы знают – если стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ, это явление всегда влечет за собой большой набор различных неприятных сюрпризов:

повышенный расход бензина;
работающий мотор сильно перегревается;
силовой агрегат не развивает полную мощность;
холостых обороты неустойчивые;
двигатель стреляет в карбюратор, его пуск осуществляется с трудом.

Видео: машина дергается при движении – несколько причин

Диагностика ЭБУ

Для того чтобы понять, какой из датчиков или узлов повлиял на нестабильную работу мотора, стоит провести комплексную диагностику, бортовому компьютеру. Для этого потребуется кабель OBD II, планшет и портативный ПК, а также программное обеспечение.

Рекомендуется обратиться к профессионалам за помощью, которые быстро и качественно выполнят диагностические операции и устранят проблему.

Расшифровка кодов ошибок

Если автолюбитель, все же, решил самостоятельно устранить неисправность, то ему потребуется расшифровка кодов ошибок, которые выскочат на экран диагностического компьютера. Итак, рассмотрим, все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит «провал», при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Не было-бы газа, я-бы начал с подачи топлива.
Давление в топливной рампе, состояние фильтров и т.д.

Согласен. Вот и я в ступоре

Посмотри еще тоненькие шланги разрежения, бывает, что слетают и начинается похожее и подсос воздуха в патрубках РХХ, там иногда трещины появляются и через них воздух засасывает, потом пробовать датчик положения дроссельной заслонки поменять, благо, недорогой, но и последнее, наверное, самое печальное - ДМРВ смотреть. Хотя, однажды был случай - зимой на трассе заглох, тоже все датчики перепроверял, переночевал в машине, а утром оказалось, что предохранитель, который на систему управления двигателем треснул, именно треснул, а не сгорел, в итоге напряжение мультиметр везде показывал, а силы тока не хватало, чтобы все работало, правда это в Газельке было, но урок на всю жизнь :)

Про тоненькую посмотрю. Я как раз выбросил адсорбер и эту трубку одел напрямую.
У меня мотор газелячий 405, что за пред?

Пару тыщь назад новую поставил дроссельную вместе с датчиком.но новое не факт.
Попробую разъем завтра прочистить

Его как раз на днях теребить. Помпу менял

Опишу проблему.
Машина дергается при движении с постоянным положением педали газа.
Едешь на 3ей и есть ощущение что мотор сбрасывает обороты и через долю секунды происходит подхват и начинает ехать.при разгоне этого не заметно. Но при постоянной скорости замечается ярко.
Такое происходит при движении на газе и бензине.
На хх также начинает сбрасывать обороты как будто начинает глохнуть и сам же потом выравнивает.
Ошибка только одна и то потому что убрал адсорбер.
Больше ошибок нет.
Был перед этим у диагноста , заменил мне свечи, поправил состав смеси и все было ровно.
Сам грешу на датчик положения дроссельной заслонки или датчик детонации. Они не менялись мной. Остальные датчики новые. регулятор хх промыл.думаю на ходу он бы не мешал.
Не знаю куда копать. Выручайте

еще может проблема быть в проводах и катушках.

Начинайте со шланга от РХХ до дросселя. На этих машинках он упирается в крышку капота и там перетирается.

А подсос воздуха может быть причиной такого поведения мотора? Когда в прошлый раз прохудились патрубки к рхх другие симптомы были.
Но в любом случае подсос нужно устранить а там уж видно будет

еще может проблема быть в проводах и катушках.

Сегодня устранил подсос воздуха и проблема не ушла.
Все датчики почистил на разъемах. Заменил катушки на проверенные.
Все бестолку.

99.9% что датчик положения дроссельной заслонки. Были симптомы 1 в 1. Два раза ставил калужские - 30-50км и проблема возвращалась. Поставил бош. Уже 9т километров проехал - проблема не вернулась.

+1, но у меня такие симптомы изза подсоса были, хх настроить не мог, один в один, и вибрация, и свист, и есче! Стал проверять опережение зажигания, а сам оказалось около 30 градусор, на незаведенном моторе! Хотя ставил правильно. видимо перескок был

Сетку б.насоса давно смотрел?

Проблема и на бензине и на газе, так что сетка увы отпадает.

Это про какой подсос? Между коллектором и блоком?
Если оно, то.
1. Скорее всего так вести себя не будет.
2. Проверяется достаточно легко. На заведенном двигателе побрызгать подозрительные места водой из распылителя. Двигатель звуком сразу выдаст.

Спасибо.
Сейчас отключил массу минут на 15.
Затем поехал проехался пару км.
Вставил в разъем кусок провода перемкнув 10 и 12 гнездо. Включил зажигание и начал считать. 12 12 12 73 73 73 12 12 12

073 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.

073 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.
О как. У Вас еще и ЕВРО-2. Это отдельная песня, для меня малознакомая.
Во всяком случае (пусть гуру хоть что говорят) с заменой прошивки на ЕВРО-0 удавалось заставлять работать двигатель гораздо устойчивей. Причем подопытный был далеко не один.

О как. У Вас еще и ЕВРО-2. Это отдельная песня, для меня малознакомая.
Во всяком случае (пусть гуру хоть что говорят) с заменой прошивки на ЕВРО-0 удавалось заставлять работать двигатель гораздо устойчивей. Причем подопытный был далеко не один.

Дело в том что лямбды у меня нет. Катализатор вырезаны.
Прошивка стоит без имени. Шили в движении.

Антон, всеже посмотри на пропуск гдето воздуха, напимер в прокладке впускного коллектора, симптомы схожи с моими, переобогощение смеси в следствии подсоса! Изза этогои не едит! При заведенном моторе на холостых закрой воздухан рукой и слушай, мотор должен заглохнуть, и свиста ниоткуда быть не может, в моем случае была виновата порванная прокладка! Когда ее заменил, двиготель работать стал лучше, а убрать провалы помогло реггулировка зажигания, счас только вибрации остались, но это скорее изза дизбаланса поршневой и коленвала, или при сборке мастер перепутал положение поршней, и перевернул их . предположение касаемо моего двига.

Посмотрю конечно но у меня глохнет при закрытии воздухана.
Завтра к диагносту еду. Будем разбираться

Итак, друзья, я расскажу вам не сказку, а быль.
Жил-был я, и была у меня белая красавица 24-ка. Да уж больно стара она стала, то мост завоет, то двигатель застучит, то помпа пригорюнится. А я не молодею тоже – то спина скрутит, то хворь простудная нападёт. Да и вообще поднадоело лежать под Волгушкой и отвёрткой ржавчину сковыривать, да поддон от масла оттирать.
Тогда и захотелось мне машинку посвежее приобрести, что и было сделано. В ВАЗе я себя не вижу, в иномарке за те деньги, что были – тоже. Ну понятное дело пуще всего на светушке захотелось мне Волгушку новую, 105-ю, а двигатель чтоб ЗМЗ-406, а салон чтоб – новый! И было мне видение на сайте автопродаж и узрел ея и прикупиша!
Ну а ЗМЗ-406 совсем не то, что 24Д – искусственным интеллектом обладает да с елико многими датчиками сообщается, падла. И возникла проблемушка, мать её. Рывки появились. Почесал я репу, почитал сей форум, поспрашал форумчан знатных, да и проверил ДПДЗ. Тестер выдал показания в пределах нормы, особой "шумности" при повороте ползунка не замечено (скачки максимум 5-7 Ом), питание на него подаётся 4, 96 вольт. Как бы отпадает ДПДЗ.
Теперь уже не сказочными словесами, но реальными весьма.
Итак. Пробег машины составляет на данный момент 19 тысяч, менялись только масло, маслофильтр, воздухофильтр. Двигло с катализатором (вот счастье-то). Бензин. Евро-2. ЭБУ "Ителма". Никаких нареканий на работу на холостом ходу - всё как положено: после пуска обороты около 1300 и медленно снижаются до 900 по мере прогрева. Трогаемся нормально, никаких рывков-толчков. расход топлива вроде в норме, по крайней мере удивления не вызывает, в районе 10 литров по трассе на скорости 110-120. На первой передаче рывков не ощущается, до каких оборотов не крути. На второй рывки появляются в районе 1600-2000 оборотов. На третьей рывки в этом же диапазоне, но гораздо более отчётливые, резкие. На четвёртой опять же в этом же диапазоне, но слабо чувствуются (слабее, чем на второй).
Теперь попытаюсь объяснить, что это за рывки. Рывки не беспорядочные, ритмичные, постоянно повторяющиеся через (по ощущениям) каждые 0,5-0,8 секунды. Намёков на то, что двигло хочет заглохнуть нет. Для того, чтобы получить подобные рывки на здоровой машине, думаю нужно быстро нажимать и отпускать газ. Тросик газа кстати не заедает. Ну или представьте себе что задний тормозной барабан яйцом и колодки задевают за него, получится что машина движется рывками. Рывки эти возникают при разгоне и немного присутствуют при установившемся движении в вышеуказанном диапазоне оборотов. Лампа неисправности двигла не горит, датчики распредвала и колена надёжно закреплены. Если пережать шланг, идущий х.з. куда от дроссельной заслонки (возможно к регулятору холостого хода, ещё не разобрался) – двигло глохнет. Там два одинаковых шланжика, один идёт к крышке клапанов, другой к какой-то хрени на впускном коллекторе. Так вот этот последний пережимал.
Если просто на нейтрали плавно набирать обороты (а хоть и резко) – никаких рывков в этом диапазоне нет и вообще никаких намёков на нестабильную работу двигла.
Много читал тут про то, что это возможно проблемы с подачей топлива. Я не разбираюсь пока в 406-м, но из того что мне известно по логике выходит так:
бензонасос постоянно качает бензин, нужное давление в топливопроводе поддерживается благодаря клапану, который сбрасывает излишки обратно в бак. Если бензонасос не развивает давления, забился фильтр, форсунки, или клапан рано сбрасывает бензин в обратку, то почему тогда рывки возникают только в диапазоне 1600-2000 оборотов? Ни до, ни после никаких рывков нет. Если топливо хреново подаётся, то чем выше обороты, тем хуже бы машина ехала (топлива больше нужно). С катушками и ВВ проводами та же логика. Если с ними проблемы, то как они могут быть привязаны к этим оборотам? Но это мои рассуждения, переубедите меня пожалуйста, если я заблуждаюсь, а я вам "спасибо" скажу, правда! Кстати жал несколько раз "спасибо", а "поблагодарил - ноль".
Наверняка такая проблема встречалась у многих, если кто-то её узнал и решил – отпишитесь плиз.
Сори за многабукаф, так оно интереснее.

Не было-бы газа, я-бы начал с подачи топлива.
Давление в топливной рампе, состояние фильтров и т.д.

Согласен. Вот и я в ступоре

Про тоненькую посмотрю. Я как раз выбросил адсорбер и эту трубку одел напрямую.
У меня мотор газелячий 405, что за пред?

Пару тыщь назад новую поставил дроссельную вместе с датчиком.но новое не факт.
Попробую разъем завтра прочистить

Его как раз на днях теребить. Помпу менял

Опишу проблему.
Машина дергается при движении с постоянным положением педали газа.
Едешь на 3ей и есть ощущение что мотор сбрасывает обороты и через долю секунды происходит подхват и начинает ехать.при разгоне этого не заметно. Но при постоянной скорости замечается ярко.
Такое происходит при движении на газе и бензине.
На хх также начинает сбрасывать обороты как будто начинает глохнуть и сам же потом выравнивает.
Ошибка только одна и то потому что убрал адсорбер.
Больше ошибок нет.
Был перед этим у диагноста , заменил мне свечи, поправил состав смеси и все было ровно.
Сам грешу на датчик положения дроссельной заслонки или датчик детонации. Они не менялись мной. Остальные датчики новые. регулятор хх промыл.думаю на ходу он бы не мешал.
Не знаю куда копать. Выручайте

еще может проблема быть в проводах и катушках.

Начинайте со шланга от РХХ до дросселя. На этих машинках он упирается в крышку капота и там перетирается.

А подсос воздуха может быть причиной такого поведения мотора? Когда в прошлый раз прохудились патрубки к рхх другие симптомы были.
Но в любом случае подсос нужно устранить а там уж видно будет

еще может проблема быть в проводах и катушках.

Сегодня устранил подсос воздуха и проблема не ушла.
Все датчики почистил на разъемах. Заменил катушки на проверенные.
Все бестолку.

Сетку б.насоса давно смотрел?

Проблема и на бензине и на газе, так что сетка увы отпадает.

073 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.

Дело в том что лямбды у меня нет. Катализатор вырезаны.
Прошивка стоит без имени. Шили в движении.

Посмотрю конечно но у меня глохнет при закрытии воздухана.
Завтра к диагносту еду. Будем разбираться

Правильно. Только это не РХХ а РДВ (регулятор добавочного воздуха), в принципе одно и тоже.

Рано или поздно каждому автолюбителю приходится сталкиваться со следующими проблемами:

Появление неисправностей в работе клапанов;
Резкие рывки машины (появляется ощущение, что она сама по себе дёргается);
Отсутствие моментального ответа мотора на нажатие педали газа.

Причем при нажатии на педаль газа машина начинает дергаться не только при работе вхолостую, но и во время разгона и на полном ходу транспортного средства. Чтобы понять, как это происходит, в чем причина и что нужно сделать для исправления ситуации, необходимо от симптомов перейти к причинам поломки.

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер.

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

Дёргание автомобиля во время разгона

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

Видео: машина дергается при движении – несколько причин

остались постарайся уловить чаще ли проявляются того от рывки что на улице стало холоднее :)
У рывки ГРМ переодичные, а тут рывки какие-то своеобразные сцуко :( Ну если на диагностику поедешь, можешь у информацию них о прошивке узнать, её номер хотябы.
чистить Форсунки конечно же пробовал, сначала продувал в подключив, обратку к ним 12В, продувал по одной, долго и тщательно. Топливо распылялось ровно в пыль. разбирать Будешь, можешь попробовать капнуть бензина во шлангом и вход от ножного насоса продуть, увидешь рассеивается как, только не забудь клапан форсунки перед открыть этим, подав напряжение :) Потом LiquiMoly использовал Injector Reineger, раньше был вариант один, потом сделали три варианта по действия силе. Я брал наименьшую концетрацию бензина 35-заливал и 40л туда 3ий номер. Улучшения при есть первом использовании, даже дым выходил черненький при раскрутке до 5000 оборотов :) тыс 5 Через опять залил отчистку, выхлоп рывки, чистый всёравно остались :)
Главное постарайся чаще уловить ли проявляются рывки от того что на стало улице холоднее :)
У ГРМ рывки переодичные, а рывки тут какие-то сцуко своеобразные :(

да рывки то есть эти всегда независимо от погоды. их нет когда только машина еще холодная когда держаться обороты около 1500 тогда машинка только бежит в путь. а как только прогреется как. (НАЧИНАЕТСЯ только начнуться первые морозы как посмотрю она себя будет вести, но че то кажется мне зимы не будет)
На счет прошивки инжекторщикам но к узнаю я я еще не скоро осбираюсь :-) денег жалко то как. Peacock, чего то понять не могу а тут причем датчик температуры? :-) каоква физика и дерганья закономерность от его работоспособности?

Добавлено через 10 секунд 14 минут
Alonso121, а вот фильтр я да недавно менял совершенно и причем он не особо то и грязный был. стоит он хотя не дорого можно и поменять еще свечи. А разок я купил НЖК №6 кажись до этого стояли финвал. но финвал я не где не смог найти в про. а городе отсоединение массы это ты про говоришь? что просто клемму скинуть подождать снова и немного набросить? а потом прогреть, да? за спасибо совет завтра проверю оппробую свечи финвал обратно почитить и воткнуть :-)))
А вот еще че я когда обнаружил менял наконечники свечей и провода, я сопротивление их замерял дак их сопротивление раза в 3 превышало написано которое в книге. щас точные данные не сказать могу завтра снова померяю и сообщу. а померял потом новые купленные дак у них еще сопротивление больше показало :-( тестер вроди бы погрешность и хороший на сопротивление проводов тестера тоже Источник.

kuza » 11 авг 2011 17:29

AndreyRegion60 » 11 авг 2011 19:11

fil м848кв-52 » 15 авг 2011 08:36

Волга - это маленькая квартира

Домовед » 15 авг 2011 10:17

fil м848кв-52 » 15 авг 2011 10:52

Волга - это маленькая квартира

Домовед » 15 авг 2011 11:16

Ты это, товой, за речью следи.

Бортовик у тебя есть? Глянь на расход в таком режиме.
Нет бортовика, заглуши мотор во время торможения двигателем. Прочувствуй, а потом пиши свое несогласие.

Hmurii » 15 авг 2011 12:09

fil м848кв-52 » 15 авг 2011 12:48

Волга - это маленькая квартира

Домовед » 15 авг 2011 13:00

Так, дружно все встали, подошли к машинам, вырвали с корнем всякие Скаты и Мультитрониксы. Филл велел

Может еще и Микас выкинуть? А то он безобразник не по Филовски работает, берет и отключает форсунки в режиме торможения двигателем.

Филл, успокойся. Все нормально. Техника работает, как того хотел конструктор, а не мы с тобой.
Филл, а ты знаешь как устроена система ЭПХ в карбюраторных двигателях?

Кстати, трамваи и троллейбусы в таком режиме электроэнергию вырабатывают и отправляют ее в провода.

Hmurii » 15 авг 2011 14:05

hoopoe » 15 авг 2011 16:41

как грится: брейк

современные электронные системы управления двигателем (для простоты будем говорить про бензиновые двигатели с ручной КПП), к коим относится и система управления ЗМЗ 40Х, имеют несколько режимов: холостой ход, ускорение, торможение двигателем, перегазовка (или как он там называется, когда используется холостой ход, но авто движется).

рассмотрим торможение двигателем. чем определяется данный режим? правильно: подача топлива в камеры сгорания не соответствует оборотам двигателя (в меньшую сторону), т.е. при определенной дозе горючего обороты двигателя выше, чем ожидает компьютер. при таком раскладе комп "понимает", что происходит торможение двигателем и, если обороты достаточно высоки, начинает перекрывать подачу топлива (уменьшает длительность импульса на форсунках) вплоть до полного перекрытия. но как только обороты падают до определенного критического значения подача топлива вновь возобновляется (даже если все еще идет торможение двигателем). это сделано из-за того, что если водитель резко выжмет сцепление, то энергии маховика не хватит вновь "запустить" двигатель.

данный режим призван сэкономить топливо и максимально использовать эффект торможения двигателем

побочным эффектом этого действия является остывание двигателя зимой при длительном cпуске

Читайте также:

Газель 406 двигатель инжектор дергается на ходу

Дёргание автомобиля во время разгона

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Газель дергается при движении двигатель 402

Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра

Шаг 2 – проверяем зажигание

Шаг 3 – ищем подсос воздуха

Главные причины выстрелов в карбюратор

Что влекут за собой выстрелы в карбюратор

Видео: машина дергается при движении – несколько причин

Рекомендуем посмотреть:

Диагностика ЭБУ

Расшифровка кодов ошибок

Машина дергается во время движения — причины

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

Дёргание автомобиля во время разгона

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Видео: машина дергается при движении – несколько причин