Где взять плюс после запуска двигателя ваз

Обновлено: 15.05.2024

Приветствую . Решился все же на установку ДХО. Вырезал отверстия в бампере, подогнал их под фары(не без гемора и мата), а потом столкнулся с вопросом. На клемме D+ у меня два провода и ни один из них не дает мне плюс при запуске. Проверял так: разрезал изоляцию и подцепился крокодилом от переноски на провод, другой крокодил — на минусовую клемму аккума, запускал движок, но переноска не загоралась. Как так ?
Думал, что перепутал d+ и b+, но подключившись под гайку второго выхода из генератора лампа горела даже без запуска, значит это не D+, а B+.
Вот и завис…почему ни один из проводов на клемме D+ не дает мне плюс при запуске ?

А зачем ты вообще полез в генератор, не пойму. Запитай их от габаритов, они ж диодные, нагрузки на цепь не дадут.

Да, можно. но я хочу, чтобы они включались самостоятельно при запуске и отключались при включении габаритов. Для этого нашел схему (кстати на этом сайте :0)) 5-ти контактное реле и вопрос решен. Вот схема :g-a.d-cd.net/2e4617u-960.jpg

Не пойму, в чем сахар ))). У тебя же ДХО будут работать без задних габаритов, а какой же в этом смысл?

А разве наличие задних габаритов обязательно в дневное время ? Я слышал только про ближний свет или ДХО . Ближний больше нагружает гену. А дхошки — маленько. Да и заметнее на дороге буду для встречных.

Я честно говоря на 100% не знаю, в правилах про зад ничего не пишут. Но это ж логично, если ближний свет, то без габаритов он не горит ни в одной эдектросхеме. И туманки которыми разрешено заменять ближний свет тоже запрещается подключать без габаритов. Да и так если рассудить, если мы включаем ДХО для лучшего обозначения на дороге транспортного средства спереди, то мы же не можем игнорировать зад. Иначе это попахивает маразмом

Цитата: Также выяснилось, что эффект ДХО при хорошей погоде минимален, но существенно возрастает при подходе к сумеркам и доходит до максимума в сложных метеоусловиях.
Раньше в правилах четко было прописано :"габаритные огни и ближний свет фар должен быть включен в темное время суток и в условиях недостаточной видимости" Ничего нового не придумали. Нафига их включать когда Эффект минимален?
Спасибо, тема актуальна, меня тоже задалбывает со светом кататься.

Я же кидал тебе ссылку :0) Там же написано:
" Горящие круглосуточно лампы ближнего света действительно живут чуть ли не в два раза меньше и, как правило, перегорают в самый неподходящий момент — ночью. Менять лампу ночью на трассе, да еще в дождь, — удовольствие сомнительное. А если учесть, что для того чтобы проделать это, на многих современных автомобилях нужно снимать и саму фару… Да уж, тут действительно подумаешь о том, как оттянуть это «удовольствие»." Это первое.
Второе :Теперь что касается топлива. Его расход и правда, хоть и ненамного, но увеличивается. Как-никак, а генератор должен стараться с удвоенной силой, тем самым отбирая у двигателя мощность. А дополнительная мощность — это дополнительный расход топлива, в среднем порядка 1–3% в зависимости от мощности двигателя. То есть примерно 100 г бензина на 100 км пробега.
Ну и наконец : как быть тем, кто и ПДД нарушать не хочет, и о сохранности ламп и мировых ресурсов нефти печется? Решением проблемы могут стать дополнительные дневные ходовые огни (ДХО).
Короче :0)) Мы с тобой придерживаемся разных точек зрения на тему дхо и поэтому каждый может найти в инете кучу подтверждений своей теории :))) Паутина, брат, дело такое. Можно найти сторонников и противников любой теории. Как-то так :0)) А вообще забавно :0) Моя просьба о помощи найти контакт превратилась в дискуссию о вкусах и пристрастиях. Ну да ладно, эту проблему я уже решил :0))

Ты наверное меня не понял )). Я как раз с тобой согласен и тоже про ДХО задумался потому как с постоянно включенным ближним неохота ездить. Раз уж приняли закон. Но я думал на габариты навесить, чтоб с проводкой не мудрить.

А-а-а. ясно . пардонте :))) Ну а на габариты вешать…дело хозяйское. Смотря в какое время ты ездишь. Я повторяться не буду, просто прочитай переписку с makc73 ниже.

Единственное, что будет не по схеме — это кнопка. Не надо оно мне. Если я стою где-то на обочине ночью. то габариты включаю, поэтому слепить никого не буду.

я также сделал, но поставил второе реле оно отключает дхо при вкл. ближнего света. при заводке сами вкл.

А зачем второе ? Одного хватает вроде… При запуске включаются, а при включении габаритов или ближнего выключаются. По крайней мере у меня при включении ближнего габариты не гаснут, т.е. не важно что я включу : габариты или ближний- дхо погаснут.

я хотел чтобы дхо вместе с габаритами горели так красевее

Ну да…согласен. Только вот если ночью будешь стоять на обочине с габаритами и прогревать машину (чтобы не мерзнуть например), то первый проезжающий мимо тебя обложит матом, если не даст монтировкой :0)) Всё-таки если дхошки стоят мощные, то будут слепить. Да и не по ГОСТу. Уж очень мне хотелось, чтобы всё было по букве закона :0)

ну так то ты прав)))

Если уж наплевать на ГОСТ, то всё зависит от того где и в какое время ты ездишь. Если ты катаешься по городу и всегда в дневное время, то почему бы и нет :0)) Я бы тоже не против покрасоваться стильной оптикой :0), но если ты, как я- частенько оказываешься в ночное время на трассе, то мне кажется надо уважать остальных и не слепить их только лишь по тому, что так красивее. Как-то так :0))

ночью почти не езжу. днём на работу и обратно да и дхо китай не супер яркие так что вряд ли я кому мешаю)))

Всем привет! Подскажите плизз, или ткните, если обсуждалось- поиском не нашел.

Суть моего вопроса такова- буду ставить эл. помпу на печку. И хочу, что бы она включалась сразу после запуска двигателя (а не после вкл. зажигания поворотом ключа). Т.е. двиг. завелся, и где то должно появляться управляющее напряжение, которым через реле и хочу включать помпу. Может кто сталкивался или просто знает? Крайс моторолла ЕВРО-2 рестайл новый салон.

Мне надо что бы помпа качала на одной скорости и без реостата всегда, даже при закрытом кране печки, так она будет качать в обход печки сразу в обратку.
Поясню- у меня стоит газ, и вся эта магистраль после печки немного удлинена для подогрева газового смесителя. Нужно улучшить прокачиваемость антифриза и заодно помпа будет убирать самый жар из четвертого горшка.

Но суть вопроса не в этом, а как сделать, что бы помпа включалась при запуске двигателя а не просто вкл. зажигания

сделать можно от гены там при заводке двигателя появляется напруга как раз для включения реле хватит.
Интересно это где на Denso появляется такая напруга? Там только выход на аккумулятор, соответственно напряжение есть всегда и возбуждение с ЭБУ.

Брать от датчика давления масла, я себе подключал от него контроль для автозапуска.

Добавлено через 4 минуты 3 секунды
заодно помпа будет убирать самый жар из четвертого горшка.
На Крайслере? На печку идет с термостата и возвращается на помпу, это малый круг системы охлаждения и циркуляция там есть всегда.

Меня беспокоит в варианте с помпой что жидкость будет гонятся по малому кругу, соответственно при открытом термостате мало пойдет в радиатор для охлаждения, могут возникнуть проблемы с перегревом. Кстати, малый круг не перекрывается термостатом.

Добавлено через 5 минут 14 секунд
подключи на клапан включения газа и как только ты на газе то и насос работает.

На газе не езжу, баллон демонтирован из багажника. Но газовое оборудование "блатное" какое то, 4-го поколения да еще и не из бюджетного сегмента. Поэтому остальное решил не демонтировать, с возможностью возврата баллона и использования газа. Так, на всякий случай.

I. Что это такое

Несмотря на огромную популярность предыдущей статьи (которую без указания источника информации перепечатал журнал «Мастер 12 V» и куски которой размещены еще на сотне мелких околоавтомобильных интернет – страничек) я решил ее коренным образом переработать.

Штатный иммобилайзер ВАЗ "АПС-4" ("АПС-6")
Итак – иммобилайзер ВАЗ – штатное противоугонное устройство, устанавливаемое на все новые инжекторные автомобили ВАЗ (кроме «классики»). Первоначально, при выходе с завода, все иммобилайзеры находятся в необученном состоянии, то есть с неактивированной функцией защиты. В комплект поставки входит 3 ключа – 2 черных «рабочих» и красный «мастер-ключ» для обучения системы. Обучение, как правило, производится при продаже автомобиля или самостоятельно хозяином авто.

Принцип действия иммобилайзера довольно прост. Он осуществляет обмен данными с блоком управления (ЭБУ), разрешая или запрещая, в зависимости от состояния системы, запуск двигателя на уровне ЭБУ, то есть, без дополнительных блокировок. Разрешение на запуск двигателя производится только после успешной инициализации (считывания) черного ключа. При попытке завести автомобиль, не снятый с охраны, ЭБУ блокирует цепи зажигания и бензонасоса.

Как было уже отмечено, обмен данными между иммобилайзером и ЭБУ происходит по линии диагностики K‑Line, поэтому вывести его из строя или сбить код (!) возможно даже невинным подключением диагностического оборудования при включенном зажигании (испытано на собственном опыте) или помехами от обычного сотового телефона. Так же, при наличии иммобилайзера ни в коем случае нельзя «высаживать» АКБ «в ноль». В этом случае в EEPROM может прописаться хаотичный мусор, и поездки в сервис «на галстуке» не избежать. Довольно продолжительное время сей факт приносил немало доходов мастерским, ибо проблема решалась и до сих пор иногда решается горе – диагностами тривиально просто и прибыльно – заменой ЭБУ на новый при физическом отключении иммобилайзера. Справедливости ради необходимо отметить, что количество отказов и «глюков» иммобилайзеров в последнее время резко сократилось – видимо на ВАЗе все-таки ведется работа по улучшению помехоустойчивости иммобилайзеров, наибольшее количество «глюков» приходится на автомобили до 2001 г. выпуска.

Случаев внезапного отказа иммобилайзеров вследствие программных (именно программных, т.к. случаев выхода из строя иммобилайзеров ничтожно мало) сбоев было настолько много, что ВАЗ разработал в новом ПО программируемую пользователем функцию альтернативного запуска двигателя в случае отказа системы, т.е. контроллер в аварийном режиме разрешает произвести одну поездку при условии заблаговременной активации этой функции и правильного ввода пароля. Активация и ввод пароля из 6 цифр (программирование) производится нажатиями на педаль газа, представьте, сколько раз Вам будет нужно, не сбиваясь, по определенному алгоритму ее надавить, если Вы задумали, например, число « 999999 » :). Впоследствии, при отказе иммобилизатора, можно, опять – таки многочисленными нажатиями на газ, упросить машину завестись. Подробнее об этом извращении для неутомимых и любознательных можно почитать в описании иммобилизатора.

На автомобилях «Шевроле – Нива» и свежих (с 2004 г.в) применен более современный и совершенный иммобилизатор АПС‑ 6 . Устройство функционально аналогично АПС‑ 4 , но в этой системе кодовый ключ встроен в ключ зажигания, а считыватель находится в рулевой колонке. Так же реализован ряд дополнительных возможностей – управление электростеклоподъемниками, задними ПТФ, диагностика иммобилизатора по k‑line. Конструктивно АПС‑ 6 отличается от АПС‑ 4 . Мало того, АПС‑ 6 разных годов выпуска немного отличаются между собой. На фото, приведенном ниже, слева – АПС‑ 6 выпуска 2003 г., справа – 2001 г. Видимо это тот случай, когда «изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на работоспособность изделия». Внутреннее устройство иммобилизатора, несмотря на невыкокую стоимость, довольно сложно. Он представляет собой микроконтроллер на базе PIC 16 C 65 B, схему K‑Line для обмена данными с ЭБУ по диагностической линии и памятью EEPROM, для хранения кодов обучения. Фото платы АПС‑ 4 . Фото платы АПС‑ 6 с Нивы-Шевроле. Фото платы АПС 6 . 1 (высокое разешение).

Следует также иметь ввиду, что очень часто АПС‑ 6 установлен в корпусе от АПС‑ 4 , т.е внешне блок имеерт маркировку АПС‑ 4 , а на плате маркировка APS‑ 6 .

На автомобилях «Калина» и «Приора» микрочип находится внутри штатного брелка. Брелок так же управляет штатным центральным замком (и штатной сигнализацией). В а/м «Приора» конструктивно иммобилайзер объединен с контроллером стеклопакета, на «Калине» – блок АПС‑ 6 отдельный, расположен за магнитолой.

Подключение АПС к ЭСУД с 55 -пиновым разъемом ЭБУ

К проводке с 81 -пиновым разъемом ЭБУ

II. Проблемы и решения.

Далее описаны методы борьбы с «заглючившим» или сломавшимся иммобилайзером. При обучении иммобилайзер записывает свой код в EEPROM (EEPROM – энергонезависимая флэш – память, сохраняющая данные при полностью отключенном питании) контроллера. В иммобилайзере так же используется EEPROM, в котором хранится информация о двух обученных ключах. В результате обучения получается индивидуальный комплект ключи – иммобилайзер – ЭБУ, работающий только в этом сочетании.

Очевидно, что для отключения иммобилайзера необходимо, что бы он физически отсутствовал и в EEPROM ЭБУ должна отсутствовать информация о наличии иммобилизатора. Проще говоря, необходимо отключить разъем от иммобилайзера и очистить EEPROM ЭБУ.

Иммобилизатор находится: на ВАЗ 2110 прямо над ЭБУ, то есть, для того, что бы добраться до него необходимо открутить боковой щиток; в ВАЗ 2109 с высокой панелью – за панелью приборов, между рулевой колонкой и тем местом, где у карбюраторных находится подсос. На автомобиле Шевроле-Нива доступ к иммобилайзеру (как, впрочем, и ко всему другому) сильно затруднен. Расположение смотрите на фото.

При удалении иммобилизатора не забудьте восстановить линию диагностики – установить перемычку для восстановления связи ЭБУ с диагностической колодкой. Для того, что бы пользоваться всеми остальными функциями иммобилизатора, можно обрезать провода и соединить их, восстановив тем самым K‑line (об этом чуть ниже), а разъем вставить на место.

Метод «оживления» контроллера очень прост – нужно очистить энергонезависимую память ЭБУ от информации, оставленной там иммобилайзером. На практике это выглядит так – от иммобилайзера отсоединяется разъем штатной проводки, если Вам необходимо, что бы сигнал диагностики доходил от ЭБУ до диагностической колодки, необходимо в снятом разъеме установить перемычку между контактами 9 . 1 и 18 . Иммо можно выбросить, а можно и оставить – красиво гасить плафон, в этом случае необходимо отрезать от разъема провода от контактов 9 . 1 и 18 и соединить их вместе. Разъем иммобилизатора при этом установить на прежнее место. Далее, нужно внимательно приглядеться к ЭБУ и выяснить его происхождение.

Если это Bosch M 1 . 5 . 4 , необходимо его вскрыть и установить на место штатного специально подготовленный чип с программой очистки EEPROM ЭБУ и включить на несколько секунд зажигание. После установки на место микросхемы с программой двигатель заведется, если, конечно, дело было именно в этом. Если же В Вашем блоке ПЗУ запаяна, выходов два – либо выпаивать и устанавливать панельку (что неплохо, пригодится впоследствии для Чип – Тюнинга), либо воспользоваться программой COMBISET от US, имеющей функцию очистки ЕЕPROM по последовательному каналу, без перепайки микросхем. Имейте ввиду, что в этом случае необходимо обеспечить адаптеру и ЭБУ надежную общую «землю». Для того что бы пользоваться этой платной программой вовсе нет необходимости в ее приобретении – функция очистки EEPROM полноценно работает и в демо-версии. В 2006 г. на автомобилях ВАЗ появились специальные заглушки на разъем АПС (см. фото), для восстановления связи между между ЭБУ и диагностической колодкой.

включении, не обнаружив иммобилайзер на линии диагностики, сам прописывает код разрешения запуска. Если Вы пользователь программатора COMBILOADER (или старой версии ECU Programmer) от SMS-Software, убрать иммо из памяти ЭБУ совсем элементарно – нужно считать EEPROM, нажать на кнопку «Удалить Имм» и записать дамп обратно.

В системах Bosch MP 7 . 0 H придется либо пользоваться программой Combiset (c eeprom работает даже demo-версия), либо выпаивать микросхему и программировать на программаторе, поддерживающем этот тип микросхем. При использовании Combiset необходимо подать + питания и массу на контроллер и подключить адаптер как показано на фото:

Может так случиться, что целиком стирать eeprom нельзя, тогда нужно подредактировать дамп по методе Kn: Для удаления записи об иммо достаточно байты с 02 до 07 заменить на FF. После подключения иммо не нужен и на это место очевидно ЭБУ прописывает 0 FD 1 0 FD 1 0 FD 1 . Если после записи FF иммо отключить физически, пишется туда 0 FD 30 FD 30 FD 3 . Если прописать сразу не FF а 0 FD 10 FD 10 FD 1 иммо не мешает больше. Самое интересное – если вписать случайную последовательность на это место, то иммо работает(. ) и прописывает туда ЭБУ снова 005100510051 . Меняются еще байты с 050 адреса и с 070 , это так называемый rolling-code, динамический пароль иммобилайзера.

Новая версия Combiloader ( 2 . 1 . 8 ) кроме штатной процедуры очистки eeprom получила возможность стирать eeprom без удаления данных иммобилизатора.

Вы можете сами проанализировать дампы eeprom и соответствующий статус иммобилайзера.

Если после процедуры очистки EEPROM двигатель завелся, можно рискнуть вновь подключить иммобилизатор. Следует иметь ввиду, что для того, что бы иммобилизатор нормально начал выполнять свои функции, необходимо заново «переобучить» его с помощью красного ключа. Может случиться так, что процедура переобучения не сработает. Тогда есть три варианта. Первый – необходимо выпаять eeprom из иммобилизатора, очистить его с помощью программатора и запаять обратно. Запаять можно также и новую, чистую микросхему. Второй – очистить eeprom с помощью программы А. Соколова (aka Uncle Sam) Combiset, режим очистки eeprom Bosch. Третий – приобрести новый иммобилизатор. Во всех трех случаях иммобилизатор «чистый», т.е способен к программированию с помощью любого красного ключа.

В случае, если ЭБУ меняется на новый, иммобилизатор будет сохранять работоспособность, реагировать на ключи и выключение/включение зажигания, но запуск двигателя запрещать не будет. В этом случае необходимо полностью переобучить иммобилайзер, используя красный и черные ключи. Иммо АПС‑ 4 ранних выпусков могли немотивированно «прописаться» во вновь подсоединенный ЭБУ, но эти случаи крайне редки.

После удаления иммобилизатора на автомобилях без катализатора и без регулятора СО (установка СО с компьютера или тестера) необходимо заново отрегулировать СО, т.к область хранения значиения коррекции СО тоже стирается.

Внимание! На автомобилях с системой Микас 7 . 6 (Дэу Сенс) целиком стирать eeprom нельзя – машина даже не заведется.

На автомобилях «Калина» деактивация иммобилайзера приведет к неполной работоспособности штатного центрального замка. Так же при неправильном обучении АПС‑ 6 (ошибках при активации) устройство блокируется. В этом случае единственный выход – запись «чистого» eeprom. Всегда старайтесь сохранять образа eeprom перед, да и после активации.

Эта статья будет очень полезна для тех, кто уже забывал несколько раз выключить свет своего автомобиля, а на утро обнаруживал, что аккумулятор разряжен. Да, на некоторых марках автомобилей предусмотрено выключение ближнего света при выключенном зажигании, однако повторимся, на некоторых автомобилях.

Так же за движение с выключенными фарами предусмотрен штраф, так что стоит задуматься о системе, которая бы включала и отключала ближний свет или ДХО при запуске двигателя. Ради справедливости стоит отметить, такая система уже существовала в отечественном автопроме. Во времена СССР на многих отечественных автомобилях автоматически включался ближний свет при пуске мотора. В этой статье мы более подробно поговорим о том, как подключить ДХО, чтобы включались при запуске двигателя.

Что такое ДХО?

В первую очередь начнем с определения. ДХО расшифровывается как дневные ходовые огни. Никакого отношения к габаритам это определение не имеет. Это световые приборы, которые служат для улучшения видимости транспортных средств и безопасности, как самих водителей, так и пешеходов в дневное время суток. В новых автомобилях они заметно выделяются в дневное время более яркими оттенками, так как светят в глаза водителям, а не на дорогу, как ближний свет фар.

Преимущество ДХО

Светодиодные ДХО – это больше, чем просто модный гаджет. Они светят даже ярче, чем ксеноновые, благодаря чему ваш автомобиль становится более заметным. Еще одним преимуществом дневных огней является то, что их использование не требует включения дополнительных источников света. Более того ДХО потребляют значительно меньше энергии при сравнении с ближним светом.

Многие производители заявляют, что использование такого освещения в машине снижает расход топлива. В этом есть доля правды, поскольку ДХО обладают мощностью в пределах 12 Вт, в то время как полное стандартное освещение автомобиля, а именно:

Передние галогенные габаритные огни,
Задние фонари;
Подсветка приборов.

Мощность этих источников света в сумме обычно составляет около 140 Вт. А ток в автомобиле вырабатывается генератором от двигателя, в котором сжигается топливо. На практике же, а не во время лабораторных испытаний, снижение расхода топлива будет практически незаметным. Однако есть и другие аргументы в пользу установки ДХО в автомобиле. Включив ДХО вместо ближнего света, вы уменьшаете износ фар в вашем авто.

В новых моделях уже после 3-4 лет интенсивного использования автомобиля могут серьезно износиться пластиковые шторки и отражатели. То же самое относится и к газоразрядным лампам (ксенонам), которые могут работать дольше обычных галогенных ламп, но они не являются вечными. Такие лампы плохо переносят частое включение и выключение, а их замена влетает в копеечку. В такой ситуации потратить 4000-8000 рублей на покупку приличного комплекта ДХО может оказаться очень хорошим вложением.

Стоит предостеречь автовладельцев, которые в качестве экономии хотят подключить светодиодную ленту, купленную в ближайшем строительном магазине. Светодиодные полосы, прикрепленные с помощью хомутов или клейкой ленты к бамперу автомобиля – дневными ходовыми огнями являться не будут, хоть на расстоянии они могут быть похожи. С такими "ДХО" вы рискуете получить штраф за изменение конструкции автомобиля. На дороги общего пользования допускаются автомобили, оборудованные только омологированным освещением.

Помимо этого мы советуем не покупать самые дешевые небрендированные, даже омологированные комплекты ДХО. Они часто оказываются ненадежными, их корпуса зачастую протекают, а драйверы могут разряжать батарею.

Цена установки ДХО в сервисном центре обойдется около 1500-3000 рублей. Опытный мастер, который разбирается в схемах подключения, тоже успешно с этим справится самостоятельно.

Как подключить дневные ходовые огни?

Как подключить ДХО, чтобы включались при запуске двигателя, задумались многие автомобилисты. Гаражные умельцы нашли 10 способов включения и выключения дневных огней, как пример:

От ручника;
Аккумулятора;
Вместо противотуманных фар и т. д.

И каждый из способов требует денежных затрат, а так же неплохих знаний в схемах проводки.

Смотрим видео, как установить и подключить дневные ходовые огни через блок управления:

Одна из основных схем заключается в подключении ДХО через 4-5 контактное реле, некоторые умельцы выводят провода на датчик давления. Так как при запуске двигателя на приборной панели автоматически загорается датчик давления, а значит, при подключении к нему ДХО загораются и сами огни.

Подключаем ДХО через 5 контактное реле

Для работы нам потребуется:

Само реле, например, от сигнализации;
Несколько проводов сечением 4 мм;
3 клеммы по типу папа-мама;
Дневные ходовые огни;
Термоусадка.

Первый способ подключения ДХО заключается в следующем:

Возьмите ДХО, закрепите там, где вам будет наиболее удобно. Отрицательный провод припаиваем на кузов и хорошо закрепляем. Положительный провод снабжается «мамой», изолируется термоусадкой и оставляется на некоторое время.
В проводке автомобиля необходимо найти провод, идущий к ближнему свету любой фары. Подсоединяемся к нему, выводим, так же припаиваем «маму» и пока забываем про него. То же самое необходимо проделать с плюсовым проводом зажигания.
Переходим к реле. У него имеется 5 контактов, мы задействуем все кроме 87. Можете убрать его или оставить, решайте сами. Номер 86 нужно будет подключить к минусу на кузов, 85 пустить на фару, 87а подцепляется к плюсу от зажигания. Контакт под номером 30 соединяют со свободной клеммой ДХО. Оцените надежность изоляции клемм на реле, чтобы не происходило замыканий, и контакт был хорошим.

Еще видео, установка ДХО с помощью пяти контактного реле на ВАЗ 2111, обязательно смотрим:

Вот и все, проверьте свою установку на работоспособность. Включите двигатель, посмотрите, как функционируют дневные огни. Затем включите ближний свет, огни должны отключиться. После выключения света ДХО снова должны загореться, а после остановки двигателя – погаснуть. Чтобы угасание проходило плавно, стоит поставить в схему параллельным способом хороший конденсатор.

Подключение ДХО без реле

Если у вас нет под рукой реле, то можно обойтись и без него. ДХО в плане электрики очень просто устроены. На выходе мы имеем всего два провода красный и черный. Красный по всем правилам это «плюс», а черный – «минус». Откройте капот и найдите «+» на любой из систем автомобиля, которая запускается вместе с поворотом ключа зажигания. Как пример, это могут быть провода, идущие к датчику топлива или любые другие. Подключите красный провод ДХО к положительному контакту выбранной вами системы автомобиля. А отрицательный провод подсоедините к другому одноименному по заряду контакту.

Результатом такой схемы подключения будет то, что при включении зажигания ДХО загораются, а при выключении – гаснут. Будьте аккуратны, после установки огней проверьте работоспособность всех электроприборов. И не выезжайте на дорогу при наличии каких-либо неисправностей в автомобиле.

Помните, не на каждый автомобиль можно установить ДХО. А при неправильной установке вам выпишут штраф, за изменение предусмотренной конструкции транспортного средства.

В интернете вы можете найти множество других решений, как подключить ДХО, чтобы включались при запуске двигателя. В этой статье были описаны всего два наиболее популярных и менее затратных способа. Другие схемы подключения требуют более глубокого вмешательства в электронику автомобиля, покупки различных материалов и приспособлений. А, как известно, в замысловатых схемах не каждый разберется.

От магнитолы как вариант, или подпоять к прикуривателю еще провод и вывести туда, или от монтажного блока через предох. кинуть как положено.

Вот про монтажный блок можно немнего поподробнее!

Spike@, это от того что стоит в блоке предохранителей под рулем?
srv, Shooroop всё в принципе доходчиво объяснил. Если что непонятно, спрашивай.
1. Где лучше сделать разъем? (сам думаю вместо заглушки кнопки поставить, у меня как раз 2 кнопки не задействованы)
2. Откуда запитать?
Напряжение питания навигатора 5В? Через адаптер с прикуривателя?

P.S. Всё это, конечно, можно спрятать и под торпедой.
P.S.S. Ну или вообще вот так заморочиться: http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1247701&postcount=137

srv, Shooroop всё в принципе доходчиво объяснил. Если что непонятно, спрашивай.

Напряжение питания навигатора 5В? Через адаптер с прикуривателя?

Да от прикуривателя с адаптера!
Ладно подумаю, спасибо за идею!

Дорогие друзья, подскажите куда можно подключить вот такие контакты от радар-детектора

denisbibanin, Это вообще что? Нет, я понимаю конечно, что провода с клеммами!
Питание? Так и было с завода? Что из этого "+" а что "-"? (одни вопросы блин. lashes:)

Я бы отрезал и припаял разъём прикуривателя или врезал бы в проводку автомобиля (смотря что больше Вам нравится).

Spike@ или кто-нибудь, подскажите мне тоже пожалуйста.
Есть радар-детектор (Потребляемый ток - 250 мА).
Планирую подключить, чтобы работал только при вкл. зажигании и с кнопки.
Куда можно подключиться + как сделать безопаснее(есть магнитола, в
прикуривателе будет навигатор). Сам я чайник, если можно - подробнее.
Спасибо.

Можно подключить к разьему электропакета Х2:9. Там плюс появляется после вкючения зажигания. Провод оранжевого цвета.

Куда можно подключиться + как сделать безопаснее. Сам я чайник, если можно - подробнее.
Можно поступить так, как писал Пьяный Солдат.
ИМХО, проще всего сделать так:
1) Покупаем клавишу для приборной панели. Любую, какая больше нравится.
2) Подключаем новую клавишу параллельно клавише обогрева заднего стекла и зеркал, все провода – контакт в контакт, за исключением провода к контакту № 2 (зелено-красный).
3) С контакта №2 новой клавиши тянем "+" для питания навигатора.

Будет работать только при включенном зажигании при нажатой кнопке.

Scorpio, Лучше сделать через реле. Без реле, при подключении например шинного компрессора, кнопка расплавиться. Кнопку можно поставить в свободное место взамен заглушки. Кнопка подает управляющий минус. Вот схема. Вроде все должно быть понятно.

Если сделать по этой схеме, то будет полноценная замена штатному прикуривателю.

Пьяный Солдат, Спасибо большое, все понятно. Но лучше уточнить, тоесть если я возьму кнопку обогрева заднего стекла для этих целей ПРИОРА 995.3710-07., то мне надо ее подключить параллельно штатной кнопке обогрева стекла, чтоб сохранить световую индикацию при нажатии и при включении габаритов, только вход №1 кнопки соединить с 85 контактом реле, а №2 контактной группы кнопки повесить на массу, так?

"1" и "2" - непосредственно контактная группа.
"А" - общий "-" подсветки.
"В" - "+" подсветки символов.
"D" - "+" подсветки индикации включения.
"С" (на рисунке крестик в левом верхнем углу) – не используется.

Покупаешь раздвоялку в прикуриватель и все!

1. а ссылку на фотку дать не можешь?
2. А проводка выдержит?

Всем привет))) ВОТ ЧЕСТНОЕ СЛОВО ПРОЧИТАЛ ВСЕ ТЕМУ, нехера НЕПОНЯЛ. ну или понял ну боюсь!! что то не так сделать. если кому то не трудно в свободное время нарисовать схему.

как мне сделать Видеорегистратор. и Навигатор. запитать. чтоб в этот прикуриватель не вставляться. я не понимаю просто. у меня есть свободные кнопки справа от часов, комплектация самая простая по этому там тока заглушки. и ещё вопрос. если правильно подсоединиться после запуска авто! нажимаеш 2 кнопки! и ВУАЛЯ всё работает.

yamajama34rus, :yawn:
Парой постов выше Vitolga описывал и рисовал точно такой же случай, как у тебя. Что конкретно не понятно?

всё разобрался тока непонял. зачем плафон на потолке? зачем к нему подключаться?

yamajama34rus, Да это на любителя. Можно в принципе от любого "+" запитаться.

как я понял ты имееш ввиду от плафона это просто плюс идёт?

а я думал от реле подогрева подаёться плюс))) короче я дерево:shok:

yamajama34rus, В той схеме "+" берётся с двух точек. От кнопки подогрева заднего стекла для питания навигатора и от плафона салона для питания радар-детектора.

так мне взять можно будет от подогрева! 2 питания навигатора и регистратора? не напрегу я проводку?

Не перегрузишь, там пред на 20А. И то что висит на этом предохранителе, не всегда работает вместе. А нагрузка от навигатора и регистратора, практически никакая. Порядка 2А.

Уважаемый Spike@ и все форумчане! Появился еще вопрос. Пошел в магазин покупать кнопки для воплощения своей идеи. А там кроме кнопок включения ПТФ еще были кнопки включения кондиционера и кондиционера. Чтобы как-то различать между собой включение радара и навигатора решил купить эти кнопки вместо двух кнопок включения ПТФ. Но на этих кнопках нет контакта "D". Продавец сказал что и так все будет работать - четырех контактов вполне хватит для включения, подсветки и индикации включения. Схемы которую Вы мне подправили к сожалению у меня с собой в момент покупки не было. Поверил на слово. Пришел домой. А в схеме контакт "D" тоже используется. Что делать - менять кнопки на ПТФ или и так можно подключить? Заранее спасибо.

Извиняюсь, уточняю: купил кнопку кондиционера и кнопку рециркуляции воздуха.

Пьяный Солдат, всё верно написал. На этих кнопках нет клеммы "D", соответственно не возможно сделать индикацию включения как на кнопке обогрева стекла. Как вариант, можно ещё купить кнопки для обогрева стекла или для ПТФ и заменить на них крышечки (не знаю как их назвать, пусть будут крышечки:lashes:) на те, которые на кнопках для кондёра и рециркуляции. Только тем ещё придётся убрать заглушки со светофильтров.

СПАСИБО ВСЕМ! Я уже разобрал кнопку и понял что светодиода там нет. Да скорее всего так и придется сделать - купить еще две кнопки ПТФ и просто заменить на них крышечки. Получается немного затратнее чем хотелось. За 280 рублей - цена кнопок рециркуляции и кондиционера (2х140) купил две простые пластмассовые крышечки. :curl-lip:. Но чего не сделашь ради достижения цели и любимой машинки. Еще раз всем спасибо.:good:

Зима – это самый «тяжелый» период для автомобилистов. Опасная и часто меняющаяся дорожная ситуация – это не единственная проблема, подстерегающая автомобилистов зимой. Дополнительные проблемы может создавать и сам автомобиль: плохой запуск двигателя при низких температурах, не стабильная работа агрегата и т.д. Главной неприятностью для водителя является низкая температура окружающей среды, при которой застывает смазка и все технические жидкости, из-за чего появляется предельное сопротивление вращению деталей внутри двигателя – стартер с трудом вращает коленчатый вал, а в некоторых случаях он просто не может его провернуть. А если к этому добавить еще и общий износ агрегата, нарушение рабочих установок и полное исчерпание ресурса основных элементов мотора, то шансы запустить на морозе двигатель сводятся к нулю. Но, в то же время, мы не считаем, что приход зимы – это повод оставить свой автомобиль в гараже до тепла. При правильном подходе и соблюдении некоторых рекомендаций мы гарантируем, что вы сможете запустить даже изношенный двигатель.

В нашей статье мы предлагаем рассмотреть процесс запуска двигателя ВАЗ при минусовой температуре. Мы остановились на автомобиле ВАЗ, так как он является одним из самых распространенных на постсоветском пространстве, а также из-за его системы питания – часть автомобилей ВАЗ оборудуются карбюраторной установкой, а другая – инжекторной.

Подготовка автомобиля к зиме

Готовить автомобиль к холодам нужно до их начала. Буквально небольшие подготовительные работы существенно облегчат запуск двигателя при наступлении сильных морозов.

Первым делом нужно позаботиться об аккумуляторной батарее. Вы должны измерить плотность электролита и при надобности вывести его на требуемый уровень. Затем аккумулятор нужно полностью зарядить. Далее обратите свое внимание на моторное масло. Если оно уже практически выработало свой ресурс, то лучше проведите его замену заранее, не дожидаясь холодов. Отметим, что зимой категорически запрещено использовать минеральное масло. Если летом его еще кое-как можно использовать, то зимой наличие «минералки» в двигателе может привести к его поломке. Все дело в том, что минеральное масло на сильном морозе очень сильно загустевает и при запуске двигателя оно может просто выдавить сальники коленвала.

После этого можно переходить к системе питания двигателя. Вы должны промыть систему, а также заменить воздушный и топливный фильтра, при этом абсолютно нет никакой разницы, какая у вас система (инжекторная или карбюраторная). Если есть возможность, то желательно дополнительно перед зимой проверить работоспособность системы зажигания, а также произвести регулировку клапанов. Все свечи должны быть визуально осмотрены на наличие каких-то дефектов, затем очищены от нагара и отрегулированы по зазору. Также можете «про запас» приобрести новый комплект свечей – они никогда не будут лишними.

Советуем еще проверить систему охлаждения автомобиля. Если у вас залит «Тосол», которому уже не один год – то лучше слейте старую и залейте новую охлаждающую жидкость. Конечно, можно установить предпусковой подогреватель на автомобиль, но стоит он немало, поэтому такой вариант облегчения зимнего запуска мы рассматривать не будем.

Запуск двигателя с карбюраторной системой питания

Далее предлагаем разобрать процесс запуска автомобилей ВАЗ-2101, 2104, 2106 и 2109 в сильные морозы.

Главным условием для запуска двигателя в морозы является относительно хорошее состояние автомобильного аккумулятора. Поэтому, если вы знаете, что ночью будут сильные морозы, лучше снимите аккумулятор и занесите его в помещение. Если же у вас нет такой возможности, то хотя бы на ночь снимите минусовую клемму с аккумулятора – такое действие не даст аккумулятору разрядиться.

Далее рассмотрим порядок действий при запуске карбюраторного ВАЗа в морозы:

Верните аккумулятор на его место и подключите к бортовой электросети. Предварительно проверьте, чтобы все автомобильные энергопотребители (фары, магнитола и т.д.) были отключены. Запомните, что до запуска двигателя и выхода его на стабильный режим работы вообще нельзя включать какие-то внутренние электроприборы.
Если ваша батарея ночью оставалась в автомобиле, то перед запуском ее нужно немного «разогреть». Для этого просто несколько раз «поморгайте» дальним светом. Нагрузка, создаваемая таким способом, вызовет появления химической реакции в аккумуляторе, благодаря чему снизится внутреннее сопротивление и повысится пусковой ток.
Выжмите сцепление и начните включать передачи, так вы хоть немного разогреете масло в трансмиссии и оно уже не будет сильно нагружать мотор при запуске.
Пару раз нажмите на педаль акселератора, чтобы бензин впрыснулся во впускной коллектор.
В автомобилях с карбюраторной системой питания имеется подсос (ручное управление дроссельной заслонкой). Перед запуском мотор подсос нужно обязательно вытянуть на максимум, тем самым вы сделаете впрыскиваемую смесь обогащенной.
Непосредственно перед запуском двигателя выжмите сцепление и удерживайте его в таком положении. Таким образом вы отключаете коробку передач от двигателя, тем самым облегчаете его запуск.
Пробуйте запустить двигатель. Стоит отметить, что стартер потребляет значительное количество электрической энергии от аккумулятора, поэтому его работа не должна быть продолжительной. Каждая попытка запуска стартера должна быть в пределах тридцати секунд.
Даже если вы услышали вспышку смеси и двигатель начал понемногу подхватывать, но стартер уже крутит больше тридцати секунд – лучше остановитесь.
Для подзарядки батареи после попытки запуска двигателя делайте перерывы (где-то по две минуты после каждого неудачного запуска).
Если попытки запуска не дают результатов и двигатель вообще не показывает признаков жизни, то советуем попробовать несколько раз надавить на педаль газа, тем самым вы увеличите объем бензина, попадающего в цилиндры. Однако этим методом не стоит злоупотреблять, так как вы можете залить свечи и тогда уж точно не сможете завести мотор без проведения дополнительных манипуляций.
Если при первых попытках запуска вы наблюдали вспышки смеси в двигателе, а потом они пропали, то, вероятнее всего, вы все-таки залили свечи и их нужно заменить на другие, после чего можно попробовать еще раз запустить мотор. Советуем не «гонять» долго аккумулятор, чтобы полностью его не разрядить. Совершите 4 – 5 попыток и остановитесь.
Если вам удалось запустить мотор, то не стоит сразу нажимать на педаль газа, тем самым поднимая обороты. Дождитесь выход двигателя на режим стабильной работы, иначе вы опять-таки можете перелить бензин, в результате чего ваш двигатель просто заглохнет.

Только после выхода двигателем на стабильный режим вы можете отпустить педаль сцепления – делайте это мягко, чтобы мгновенная нагрузка от коробки не остановила мотор вашего авто.

Что делать если свечи залило, а нового комплекта под рукой нет? В таком случае нужно произвести продувку цилиндров. Делается это достаточно просто. Выкручивайте все свечи, протирайте их насухо какой-то чистой тряпкой. Затем устанавливайте их на место. Отметим, что при откручивании свечей в цилиндры попадает воздух, который и обеспечивает просушку. После этого можно опять пробовать запустить двигатель.

Включать обогревательные и осветительные автомобильные устройства можно лишь после двух – трех минут работы двигателя на стабильных оборотах. Подсос вы можете понемногу задвигать по мере прогрева мотора. В итоге рычаг подсоса должен быть полностью задвинут, а двигатель при этом стабильно работать на холостых оборотах.

Запуск автомобиля ВАЗ с инжекторным двигателем

Алгоритм действий по запуску двигателя в автомобилях с инжекторными системами питания несколько иной, но при этом в некоторых моментах он пересекается с инструкцией по карбюраторному агрегату.

Итак, рассмотрим процесс запуска инжекторного мотора автомобиля ВАЗ в сильные морозы:

«Прогреваем» аккумулятор и отключаем все сторонние потребители электрической энергии.
Включаем зажигание и ждем, пока бензонасос наполнит топливом всю систему и блок управления считает информацию со всех датчиков.
Выжимаем сцепление и пробуем запустить двигатель, при этом на педаль акселератора не нажимаем.
Если первая попытка оказалась неудачной, то ждем пока аккумулятор восстановится и опять повторяем попытку.
Если агрегат завелся, но при этом работает не стабильно, с большими перебоями, то советуем аккуратно нажать на педаль газа.
В том случае, если третья попытка запуска все так же не увенчалась успехом, вам нужно провести продувку цилиндров. В инжекторных моторах это делается весьма просто – выжмите педаль газа до упора и запустите стартер на десять секунд. В таком режиме ЭБУ отключит форсунки и в цилиндры будет идти только воздух, который быстро просушит ваши свечи.
Выполнив продувку, ждем пока аккумулятор восстановится и пробуем еще раз запустить мотор.

Отметим, что после удачного запуска ваш двигатель будет работать на повышенных оборотах. Первые несколько минут мы советуем не включать какие-либо электроприборы. Движение можно начинать только после того, как двигатель выйдет на привычные обороты холостого хода.

Как видите, в этом алгоритме действий нет никаких сложностей, но он не является панацеей и в некоторых случаях (сильные морозы, большой износ узлов и агрегатов) данная методика не помогает завести автомобиль. Что же делать автомобилистам в такой ситуации? Вам остается лишь использовать альтернативные методы запуска двигателя, для которых вам понадобится трос и стартовый кабель.

Альтернативные методы запуска мотора

Далее мы предлагаем два аварийных метода запуска автомобиля ВАЗ в лютые морозы. Для любого из методов вам понадобится автомобиль – донор. Если такой автомобиль имеется, то можно переходить к непосредственным действиям по запуску силового агрегата.

«Прикуривание»

Последовательность действий по этой методике также зависит от системы питания, которой оборудован автомобиль. Да, еще один важный нюанс – автомобиль донор обязательно нужно хорошо прогреть перед запуском разряженного АКБ.

Процесс «прикуривания» карбюраторного автомобиля ВАЗ зимой:

Автомобиль – донор подгоняем к автомобилю, который нужно завести, глушим его и отключаем все электропотребители.
Отсоединяем минусовую клемму на «пациенте», так как если этого не сделать и просто соединить два аккумулятора, то разряженный начнет сразу вытягивать на себя энергию, что отрицательно повлияет на вероятность холодного запуска мотора. Также проверяем, чтобы рычаг КПП стоял в нейтральном положении.
Берем подготовленные стартовые кабели и подключаем их к аккумулятору автомобиля – донора. Начните с плюсового кабеля – сразу подключите его к «донору», а затем к «пациенту». Зажим минусового кабеля подключаем к аккумулятору донора, а на «пациенте» зажим цепляем к массе на кузове.
Пытаемся запустить двигатель. Делаем четыре попытки и в случае неудачи отключаем силовые кабели и даем время аккумулятору – донору на отдых. Достаточно пяти – семи минут на подзарядку. После этого можно пробовать еще раз. Если и эти попытки закончились неудачей, значит, причина кроется не в сильном морозе, а в какой-то неисправности, возникшей в автомобиле – пациенте.
При удачном запуске двигателя вам нужно дождаться пока двигатель выйдет на стабильный режим работы и лишь после этого можно отключать провода. В первую очередь отсоединяйте плюсовой кабель (желательно одновременно на двух автомобилях), а затем минусовый кабель.

Алгоритм действий по запуску инжекторного двигателя от автомобиля – донора в целом аналогичен описанной процедуре, но имеется один важный нюанс – на «пациенте» аккумулятор нельзя отключать от бортовой электросети. Поэтому при таком запуске вам нужно лишь надеяться, что донорный АКБ выдержит нагрузку и все-таки сможет запустить автомобиль – пациент.

«С толкача»

Такой процесс запуска двигателя достаточно простой, однако его исполнение потребует от водителей определенной сноровки. Все-таки дорога скользкая, стекла запотевшие, а значит видимость практически на «нуле». В общем, присутствует масса факторов, осложняющих это действие.

Итак, вы нашли другой автомобиль и трос для буксировки. Порядок действий:

Согласовывайте со вторым водителем основные условные знаки, чтобы было понятно, когда ехать, а когда останавливаться. Советуем в качестве сигнальных знаков использовать моргание фарами или гудки клаксона в определенной последовательности.
Подгоняйте автомобиль – тягач и при помощи троса прицепляйте к нему свое авто, которое нужно завести.
Водитель буксируемого автомобиля, непосредственно перед началом движения выжимает сцепление, включает третью передачу и запитывает электросеть машины (включает зажигание).
После выполнения подготовительных действий, водитель буксируемого авто подает сигнал о начале движения второму автомобилисту.
Начинайте движение, при достижении скорости в 20 – 30 км/час водитель буксируемой машины понемногу начинает отпускать педаль сцепления, тем самым пробуя завести двигатель. Как только двигатель запустится, нужно сразу же выжать педаль сцепления и подать сигнал остановки второму водителю.
Если после отпускания педали сцепления ваши колеса не начали вращаться, значит они просто скользят по ледяной корке. Выжмите опять сцепление и перейдите на более высокую передачу. Затем еще раз попробуйте завести автомобиль.

Стоит отметить, что после пары неудачных попыток завести авто « с толкача», следует остановиться и искать проблему в автомобиле. Возможно, на морозе из строя вышел какой-то датчик, свечи и т.д.

Технология пуска двигателя автомобиля «с толкача» одинакова как для карбюраторных, так и для инжекторных авто. Единственным важным нюансом такого способа является то, что его можно использовать только на автомобилях, оборудованных механической КПП. Автомобили с автоматической коробкой категорически запрещено запускать таким способом.

Читайте также: