Как натянуть цепь на 102 двигателе мерседес

Обновлено: 16.05.2024

Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102

Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.

Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.

Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:

Снять клапанную крышку;

Выставить коленвал и распредвал по меткам;

Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;

Выкрутить натяжитель;

Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);

Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;

Установить замок цепи;

Проверить метки, перезарядить натяжитель;

Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.

Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.

У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.

Необходимый набор инструментов:

Вороток, удлинитель, трещотка;

Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;

Ключи на 10, 13, 17, 19;

Разводной ключ;

Шестигранник на 17 мм для натяжителя;

Шестигранники на 6 и 8 мм;

Съемник рулевых наконечников;

Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);

Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;

Запчасти (для однорядной цепи):

Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;

Успокоитель длинный – Febi 09161 ;

Успокоитель короткий – Febi 09160 ;

Заглушка на КПП – 02.10.065 ;

Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;

Прокладка поддона – ELW-1022012 ;

Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);

Герметик красный высокотемпературный;

Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;

Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.

Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.

Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.

Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.

Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.

То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.

Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.

Как вытащить поддон

Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.

Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.

Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.

Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.

Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.

Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.

Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.

Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.

Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).

Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.

102 мотор шум цепи

Натяжитель сам натягивает, если уже нет, то менять цепь с натяжителем, на всякий случай.

Натяжитель сам натягивает, если уже нет, то менять цепь с натяжителем, на всякий случай.

124те 91год 2.3 ке 5 мкпп кондей

если снять натяжитель то цепь не соскочит с шестереренок ине собьются метки погнет клапана?

мне сказали что можно както удлинить шток натяжителя.и он будет толкать глубже.

какое должно быть давление масла на рабочей температуре двигателя.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Лучше цепь поменять, а не мостырить, с натяжителем. На 102 можно пощупать растянутую цепь, через заливную горловину. На 102 в роди не должна перескочить, когда натяжитель снять, но пусть подскажут,кто имел опыт. Но я настоятельно рекомендую снять крышку и смотреть цепь. По давлению не знаю, думаю меньше 2, не должно опускаться, если все точилось, и менялось, плюс я думаю насос тоже ремонтировали или меняли. Плюс рабочая температура двигателя и рабочая температура масла, разные вещи.

ЗоМер, уже все объяснил, долго я

Лучше цепь поменять, а не мостырить, с натяжителем. На 102 можно пощупать растянутую цепь, через заливную горловину. На 102 в роди не должна перескочить, когда натяжитель снять, но пусть подскажут,кто имел опыт. Но я настоятельно рекомендую снять крышку и смотреть цепь. По давлению не знаю, думаю меньше 2, не должно опускаться, если все точилось, и менялось, плюс я думаю насос тоже ремонтировали или меняли. Плюс рабочая температура двигателя и рабочая температура масла, разные вещи.

ЗоМер, уже все объяснил, долго я

124те 91год 2.3 ке 5 мкпп кондей

Если цепь сильно болталась, при замене стоит внимательно осмотреть звезду распредвала на повреждения, ее растянутая цепь убить может.

Разбираются 2 W123, есть кучка запчастей
Разбирается W201 2.6
W126 двиг 110.988, 4-мкп, опять LЕ-Jet, 1981г., климат, электроседла, куча колхоза. Летучий голландец.
W126 двиг 110.989 4-мкп, D-Jet , 1982г барабан. Продаётся.

Стоимость новых в пределах 1500-2000 р. (не оригинал), но есть и дешевле.

Если зубья шестерни распредвала сильно изношены, то скорее всего в дальнейшем цепь придется менять часто.
Выход либо менять все шестерни либо раз около 50000 км ставить новую цепь.

Себе менял цепь сам. Сложного ничего нет.

WDB 1240261A, двиг. 103.940, 2.6, KE-Jetronic, EZL, АКПП, 01/04/1987 г.в. - продан
WDB 2010241F, двиг. 102.962, 122 л.с., 2.0, KE-Jetronic, EZL, 4МКПП, 01/03/1988 г.в - продан
Kawasaki ZX-9R - ждет лета в "конюшне"- продан

Mercedes-Benz E-class Estate 230TE › Бортжурнал › Натяжитель цепи m102.980

Приветствую. Сочится масло из под прокладки (кольца) крышки натяжителя цепи. Купил я эти прокладки, теперь нужно их поставить. Боюсь накосячить, ибо если натяг пропадет. сами знаете. Поэтому прошу Совета тех кто шарит.
Одни говорят что можно просто отвинтить крышку, поставить кольцо, завинтить крышку.
Другое говорят что обязательно нужно снять и перезарядить сам натяжитель. И вот тут у меня случается когнитивный диссонанс. Потому что я не совсем понимаю логику посадки пальца.

Снимаю крышку (ключом на 32?) выкручиваю корпус натяжителя внутренним шестигранником (на 17?), тяну палец вперед (по направлению натяга цепи) и он выходит. на нем висит колечко, которое работает как пружинка и щелкает по внутренним зубчикам в корпусе натяжителя, так? эти зубчики имеют скошенную форму и позволяют щелкать палец вперед но не дают ему за счет кольца перемещаться назад, так?

Далее по книжке нужно вытащить палец и снова продеть с другой стороны, НО (и тут момент который мне не понятен) написано что палец нужно установить в самое первое положение, то есть в такое, где кольцо-пружинка, еще даже не успело защелкнутся ни на один зубчик (рисунок 230 положение A и пунктиром отмечено положение B при этом в тексте про положение B как видно, нет ни слова, а именно это меня и смущает). То есть просто нужно вложить в закрученный корпус, этот палец с кольцом. и закрутить крышку с пружиной. но я не понимаю почему не нужно его туда вставить хотя бы на пару щелчков, чтобы быть уверенным что он стоит прямо и не перекошен. или может даже всунуть его туда отверткой щелкая до тех пор пока он чуть чуть не упрется в цепь. а дальше пружина и масло при запуске дотянут сколько нужно.

Меня смущает то, что нужно просто палец туда вложить, без щелчков, тем самым на первых оборотах при запуске оставлять цепь практически без натяга. или я вообще не правильно понял работу этого устройства? Или действительно нет смысла вытаскивать корпус? Или можно пару щелчков совершить когда вставляешь палец и дальше услышать как пружина продавит палец?

Еще раз повторюсь, узел ответственный и не хотелось бы влететь на погнутые клапана и цепь на новый год. Если не трудно ребята кто в теме, потратьте 5 минут своего времени сделайте мне подарок на новый год объясните неопытному.

натяжитель цепи 102

доброго времени суток. Обьясните неучу. Такая проблема, открыл крышку головки и увидел такую беду: цепь на ощупь слабо натянута, смотрю дальше а там башмак как на тазе эт натяжитель, так я понял? Так вот на этом башмаке должна быть какая то херь типа пластмассы, она отломилась и вылезла отдельно от башмака, под генератором открутил болт, а там только пружинка вылезла, там должно быть еще что то? Короче надо этот башмак поменять и цепь натянуть, а я понятия не имею как может кто обьяснит желательно по подробнее 102.982

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

доброго времени суток. Обьясните неучу. Такая проблема, открыл крышку головки и увидел такую беду: цепь на ощупь слабо натянута, смотрю дальше а там башмак как на тазе эт натяжитель, так я понял? Так вот на этом башмаке должна быть какая то херь типа пластмассы, она отломилась и вылезла отдельно от башмака, под генератором открутил болт, а там только пружинка вылезла, там должно быть еще что то? Короче надо этот башмак поменять и цепь натянуть, а я понятия не имею как может кто обьяснит желательно по подробнее 102.982

Где ты там здоровую гайку открутил, нужен ещё шестигранник, почитай в книге, и выкручиваешь корпус натяжителя, вытаскиваешь поршень из корпуса. Корпус обратно в двигатель, цепь на месте, башмак натяжителя на место вернуть, пластмасса на башмаке обязательна, вставляешь поршень в корпус на столько то щелчков (не помню просто), потом пружинку в корпус и гайкой закрываешь. Цепь, если новая, уже натянута.

Там всё подробно и в рисунках.

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

шестигранник этот где, внутри этой дырки под генератором, или гдето рядом, спасибо

под генератором открутил болт, а там только пружинка вылезла

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

а как башмак вытащить? Голову снимать не надо?

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

а как башмак вытащить? Голову снимать не надо?

Башмак снимается при снятой передней крышке двигателя. ГБЦ не нужно.

т.е. Надо снять помпу, и все что под ней? Шкиф колена тоже снимать? А эта пластмассина на башмаке отдельно меняется, или они с башмаком одна деталь?

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

т.е. Надо снять помпу, и все что под ней? Шкиф колена тоже снимать? А эта пластмассина на башмаке отдельно меняется, или они с башмаком одна деталь?

Да нужно снять ГУР, помпу, генератор, клапанную крышку, поддон, передний стабилизатор, обязательно приподнимать двигатель придётся, шкив коленвала тоже и затягивается он на 300 нм, меньше ни в коем случае.

Пластмасса отдельно меняется, если найдёшь пластмассу, можно и в сборе сразу.

Раз это всё пошло, меняй сразу цепь, 3 звёздочки, направляющие, натяжитель в сборе. Вот вроде всё, если что-то забыл, извини меня

Как ты узнал, что с башмака слетела пластмасса?

Да нужно снять ГУР, помпу, генератор, клапанную крышку, поддон, передний стабилизатор, обязательно приподнимать двигатель придётся, шкив коленвала тоже и затягивается он на 300 нм, меньше ни в коем случае.

Пластмасса отдельно меняется, если найдёшь пластмассу, можно и в сборе сразу.
Раз это всё пошло, меняй сразу цепь, 3 звёздочки, направляющие, натяжитель в сборе. Вот вроде всё, если что-то забыл, извини меня
Как ты узнал, что с башмака слетела пластмасса?

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

дело было так. Чисто с дури решил поменять прокладку башки, снял башку, а эта пластмассина торчала чуть выше башмака, снял звезду распреда, она и отвалилась, причем целиком, когда собирал обратно, пытался впихнуть ее обратно и сломал, вот теперь думаю че делать, все это снимать это гемор. Как нибудь по другому никак?

По другому никак.

ну пипец, придется значит. Спасибо всем

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г

Всем привет ,голову ненадо снимать.Прокладка не задерется.А вод передтем как снимать переднию крышку ,приподнять двигатель,открутить поддон,открутить трубку насооса.

Мерседес 190Е 2.3 1988г

отписываюсь. собрался я седня башмак поменять, все снял, что мешает, все ништяк легко и просто, минут за 20 скинул, гену, помпу, гур, шкиф колена, и все что там еще было, в общем голый блок и голова остались, пипец и тут самое интересное, поддон не хочет вылазить, т.е. все болты открутил, движок приподнял, но поддон не опускается, как будто его что то держит в районе 2, 3 цилиндров, как будто пружина какая то, опускается на 1см, и обратно уходит, кто знает что может быть?

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

отписываюсь. собрался я седня башмак поменять, все снял, что мешает, все ништяк легко и просто, минут за 20 скинул, гену, помпу, гур, шкиф колена, и все что там еще было, в общем голый блок и голова остались, пипец и тут самое интересное, поддон не хочет вылазить, т.е. все болты открутил, движок приподнял, но поддон не опускается, как будто его что то держит в районе 2, 3 цилиндров, как будто пружина какая то, опускается на 1см, и обратно уходит, кто знает что может быть?

Если там болты не забыли выкрутить, то предполагаю, что поддон был на герметике и очень сильно приклеился, а так его никто не держит, но двигатель нужно сильно приподнять, примерно на 10 см (даже придётся подушки почти до предела открутить, вот тогда кое-как снимешь поддон со всякими ловкими движениями. Только аккуратно приподнимай двигатель, он упрётся в кузов и шланги радиатора не оторви.

отписываюсь. собрался я седня башмак поменять, все снял, что мешает, все ништяк легко и просто, минут за 20 скинул, гену, помпу, гур, шкиф колена, и все что там еще было, в общем голый блок и голова остались, пипец и тут самое интересное, поддон не хочет вылазить, т.е. все болты открутил, движок приподнял, но поддон не опускается, как будто его что то держит в районе 2, 3 цилиндров, как будто пружина какая то, опускается на 1см, и обратно уходит, кто знает что может быть?

Делайте как положено, то есть, при снятии поддона, открутите еще и крепление коробки. Мешает Вам вынуть поддон - маслозаборник, идет он почти до дна поддона. Если применять дурную силу, погнете его нижнюю часть, а если повезет, можете сломать ушки в месте его крепления к масляному насосу. При снятии лобовой крышки необходимо откручивать головку, так как лобовая надета на штифты и невозможно ее приопустить, чтобы при вытаскивании не подрать прокладку ГБЦ. Экономия - кажущаяся, после сборки потечет масло из под головки, будете еще раз разбирать мотор, чтобы поменять прокладку ГБЦ. А вот менять цепь и все звездочки, да еще и натяжитель, вовсе необязательно, если все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Метки грм 102 мотор мерседес

С первых дней покупки мерседеса меня напрягал звук мотора, а именно некое постукивание, цокание… Полазив по форумам прочитал информацию, что 102 мотор итак работает шумно и с первых дней эксплуатации издает некие металлические шумы… Забил… И последние пол года по-тихонечку начались некие провалы при разгоне, а так же вырос расход топлива.
В один прекрасный день решил снять клапаннную крышку и посмотреть что к чему, думал провести ревизию гидиков. Вскрытие показало сильный износ коромысел и впускного кулачка. Хорошо, что у меня был запасной мотор М102 2.3.(по визуальному осмотру деталей, мотор с маленьким пробегом, купил за 3 тыс рублей))))
Процедура замены проста:
Снимаем клапанную крышку, ставим шкив коленвала на метку 0 Т и метку распредвала(ВМТ первого цилиндра), откручиваем натяжитель цепи, откручиваем гайку крепления звезды распредвала, снимаем звезду с распредвала не трогаем цепь, привязывает распредвал к шпильке крепления клапанной крышки, откручиваем коромысла, снимаем распредвал. Сборка в обратном порядке, при сборке все посадочные места смазать маслом и желательно продуть маслоканалы.

После замены распредвала провалы пропали, расход упал, движек работает на много тише.

Замена цепи ГРМ , 102 мотор 2,3 л , 190 мерседес

Замена цепи грм 111 двигатель

ОМ601 растяжение цепи

Извлечение штифтов успокоителя цепи на гбц мерседес 190

Установка меток Микас

M102 2.3 загремел

MERSEDES-BENZ 190 (201) 2.0D/2.5D/DT УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ МЕТКИ ГРМ

MERSEDES-BENZ 190 (201) 2.6; E-CLASS (124) 2.6/3.0 УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ МЕТКИ ГРМ

Ремонт двигателя Мерседес W124 ,М 102 2,3 ,замена направляющих втулок клапанов.

Мерседес126,проверка меток ГРМ.

Работы на двигателе М 102

Механизм газораспределения 4-цилиндровых двигателей

1 — звездочка коленчатого вала
2 — звездочка распределительного вала

3 — звездочка промежуточного вала
4 — башмак натяжного устройства цепи

Детали механизма газораспределения 4-цилиндровых двигателей

1 — коленчатый вал
2 — звездочка коленчатого вала
3 — распределительная цепь
4 — промежуточный вал привода топливного насоса и датчика-распределителя зажигания
5 — звездочка распределительного вала
6 — натяжное устройство цепи
7 — башмак натяжного устройства
8 — успокоители цепи
9 — распределительный вал

10 — коромысло
11 — ось коромысла
12 — направляющая втулка клапана
13 — клапаны
14 — пружина
15 — тарелка пружины
16 — сухари
17 — толкатель
18 — регулировочный болт

Разрез шкива и звездочки коленчатого вала

1 — коленчатый вал
2 — установочная шпонка
3 — звездочка коленчатого вала
4 — проставка привода масляного насоса
5 — обойма сальника
6 — сальник
7 — крышка привода распределительного вала

7 — крышка привода распределительного вала
8 — шпонка
9 — ступица шкива
10 — тарельчатая шайба
11 — болт крепления
12 — болт крепления шкива к ступице

Замена цепи привода распределительного вала

Цепь может быть заменена сверху двигателя. Однако при замене цепи рекомендуется снять крышку распределительного механизма, проверить состояние успокоителей, башмака и натяжителя цепи и звездочек.

Метки установки газораспределения на распределительном вале. Стрелкой показано выравнивание метки с плоскостью головки цилиндров

Поставьте капот в вертикальное положение.
Слейте масло из двигателя.
Слейте охлаждающую жидкость.
Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.
Снимите воздушный фильтр.
Снимите радиатор.
Снимите вентилятор.
В зависимости от года выпуска автомобиля ослабьте и снимите ремень привода генератора или многоручьевой ремень привода вспомогательных агрегатов.
Снимите водяной насос.
Снимите с крышки привода распределительного вала вспомогательные агрегаты (компрессор кондиционера, насос гидроусилителя рулевого управления, генератор) и подвесьте их в моторном отсеке, стараясь не отсоединять шланги.
Снимите датчик ВМТ.
Снимите брызговик двигателя.
Отверните болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.
В зависимости от комплектации снимите передний буфер.
Отсоедините кронштейн крепления приемной трубы глушителей к коробке передач и разъедините трубу и выпускной коллектор.
Отверните болты крепления опоры коробки передач к поперечной балке.
Отверните болты крепления картера двигателя.
Отверните болты крепления кронштейна двигателя к поперечной балке.
Зачальте двигатель с помощью цепи тали и поднимите его так, чтобы снять картер.
Снимите кронштейн маслоприемника и маслозаборной трубы.
Снимите крышку головки цилиндра.
Отверните четыре болта крепления крышки привода распределительного вала к головке цилиндров.
Снимите датчик-распределитель зажигания.
Утопите установочные штифты в блок цилиндров.
Отверните болты крепления крышки к блоку цилиндров, опустите крышку для разъединения прокладки головки цилиндров (старайтесь не повредить прокладку) и снимите ее.
Поверните коленчатый вал до выхода поршня 1-го цилиндра в ВМТ, что соответствует фазе сгорания (метка на переднем подшипнике распределительного вала).
Снимите толкатель натяжителя цепи.
Снимите успокоители, башмак и натяжитель цепи.
Снимите одно из звеньев цепи, перерезав абразивным кругом ее оси.
Снимите цепь со звездочек.
Проверьте состояние звездочек, успокоителей, натяжителя цепи.

Установка направляющей цепи

Установка смещенной шпонки на звездочку распределительного вала для компенсации вытяжки цепи.

Расположение центрирующих штифтов крышки привода распределительного вала на блоке цилиндров

Снятие звездочки привода распределительного вала

При установке шкива коленчатого вала направьте выпуклую часть трех тарельчатых шайб к шкиву

Проверьте положение поршня 1-го цилиндра в ВМТ и положение распределительного вала.
Наденьте на звездочки новую цепь, направив предохранительные шайбы быстро соединяющегося звена в сторону крышки привода распределительного вала.
Установите успокоители цепи, башмак и нажимной поршень натяжителя цепи.

Незначительное смещение распределительного вала по отношению к коленчатому валу может быть устранено установкой смещенной шпонки на звездочку привода распределительного вала.

Mercedes BenzClub - Moldova: гремит цепь 102 мотор - Mercedes BenzClub - Moldova

гремит цепь 102 мотор Оценка:

бешеный электрик

Дима

tcach10 (17 Февраль 2015 - 01:06) писал:

скорее успокоитель готов

бешеный электрик

Дима

tcach10 (17 Февраль 2015 - 10:35) писал:

Заехать к мотористу, там уже узнаешь что нужно делать и сколько стоит такая процедура.

бешеный электрик

Дима

tcach10 (17 Февраль 2015 - 11:47) писал:

не в курсе, у меня не было такого мотора, я с другими моторами дружу )))

Ветеран

tcach10 (17 Февраль 2015 - 11:47) писал:

бешеный электрик

Ветеран

tcach10 (17 Февраль 2015 - 13:11) писал:

Ветеран

tcach10 (17 Февраль 2015 - 13:11) писал:

Ветеран

tcach10 (17 Февраль 2015 - 13:11) писал:

бешеный электрик

бешеный электрик

Ветеран

tcach10 (17 Февраль 2015 - 17:57) писал:

бешеный электрик

бешеный электрик

tcach10 (17 Февраль 2015 - 18:45) писал:

На вазе есть эти запчасти или где икать?

Местный житель
alt="Pip" />
alt="Pip" />

Лётчик Испытатель

tcach10 (17 Февраль 2015 - 11:47) писал:

бешеный электрик

Местный житель
alt="Pip" />
alt="Pip" />

tcach10 (17 Февраль 2015 - 22:16) писал:

Мерседесовская классика – мотор M102. Обслуживание и возможные неисправности

В течение всего времени производства устройство совершенствовалось – был установлен электрический датчик давления, резиновые опоры заменили гидравлическими, шатунная группа и коленчатый вал облегчены. Система подачи топлива осуществлялась в двух конфигурациях: карбюратором Stromberg или инжекторной системой от Bosch K-Jetronic.

Двигатель 102 Мерседес: особенности обслуживания

Как наладить работу мотора

График и очередность мероприятий, разработанных производителем, обеспечивают максимальный срок службы мотора. Объем работ зависит от пробега или временного отрезка, некоторые операции по усмотрению владельца могут выполняться чаще. Инженеры Mercedes предлагают такой регламент обслуживания:

400 км пробега или еженедельно.
10 000 км или два раза в год.
20 000 км или ежегодно.
40 000 км или раз в два года.

Соблюдение предложенных интервалов позволит автолюбителю поддерживать любимого «старичка» в состоянии максимальной эксплуатационной эффективности, экономичности и безопасности. Выполнение работ первого пункта является первейшей необходимостью и залогом безаварийной работы механизмов. Сюда входят проверочные мероприятия следующего характера:

контроль уровня двигательного масла;
проверка уровня жидкости в охлаждающей системе;
проверка уровня тормозной жидкости;
контроль уровня жидкости сцепления;
проверка состояния жидкости омывателей стекол;
контроль давления в шинах.

Необходимые настройки силовой установки

Часто бывает так, что приходится покупать подержанный «Мерс», бывший хозяин которого не особо утруждал себя уходом за машиной. В этом случае, кроме обычных процедур по обслуживанию, необходимо выполнить осмотр и настройку основных систем силовой установки:

регулировка натяжения приводных ремней;
проверка заряда и состояния аккумулятора;
замена свечей зажигания;
осмотр проводов высокого напряжения;
осмотр фильтрующих элементов;
проверка системы зажигания;
проверка работоспособности сигнальных ламп.

Стоит отметить, что проверка степени сжатия в цилиндрах может помочь определить состояние внутренних узлов двигателя 102 Мерседеса, и от ее показаний зависит дальнейшая настройка. Если компрессия не укладывается в норму, то обычная регулировка не даст ожидаемого результата и будет пустой тратой времени и средств. Контроль степени сжатия требует специального оборудования и должен выполняться специалистом.

Основные неисправности

На что нужно обратить особое внимание на «старенькой» машине:

устойчивость работы системы ХХ;
расход двигательного масла;
работоспособность системы охлаждения;
отсутствие посторонних шумов;
наличие протечек.

Основные неполадки

Более серьезная поломка таится в износе кулачков распредвала. Последние модернизированные моторы имеют гидротолкатели клапанов и один приводной ремень к генератору, компрессору кондиционера, помпе и гидроусилителю. Износ кулачков может повлечь заклинивание выпускных клапанов, что заканчивается тяжелыми последствиями и дорогостоящим ремонтом.

Некоторые водители жалуются на отчетливый стук в блоке цилиндров, который характеризует неисправную шатунно-поршневую группу. При добавлении газа стук прекращается. Инженеры Daimler AG уверяют, что это не более, чем особенности конструкции 102-го двигателя Мерседес и не мешают ему работать долгие годы.

На что они советуют обратить внимание, так это на состояние привода ГЗМ, который нуждается в замене через 120-130 тыс. км.

К возрастным дефектам можно отнести появляющиеся после стотысячного пробега вибрации кузова. Их виновником являются гидропневматические опоры крепления силовой установки, со временем воздух из них выходит, они проседают, и вибрации от мотора передаются непосредственно на кузов. Но когда опоры исправны – виброизоляция полная, именно этим и славятся Mercedes-Benz.

Небрежное отношения к профилактическим работам неизменно приведет к существенным неполадкам в работе силовой установки. Также необходимо своевременно реагировать на характерные признаки неисправностей в целях предотвращения более тяжелых последствий.

Как натянуть цепь на 102 двигателе мерседес

Звоните

Пишите

Мобильный

Цепь ГРМ без преувеличения - одна из наиболее важных деталей авто, поэтому не стоит доводить до форс-мажорной ситуации, и обрыва цепи во время поездки. Сами понимаете, оборвавшаяся во время работы ДВС цепь влечет за собой целый ряд различных поломок и может нанести немалый урон самому двигателю. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Длительная эксплуатация Мерседеса с растянутой цепью ГРМ может привести к ускоренному износу «звездочек» ГРМ, обрыву цепи и загибу клапанов, встрече поршней с клапанами, что всегда, или практически всегда, влечет за собой капитальный ремонт двигателя.

Доводить ситуацию до форс-мажорной не стоит, а вот следить за ее состоянием и проводить в случае необходимости ее замену необходимо.

Нас часто спрашивают, с какой периодичностью нужно менять цепь ГРМ Мерседес? Дилеры советуют делать это на 100 тыс км. пробега. Но это большой риск! Наша сервисная практика показывает, что у машин, пробег которых варьируется от 60 тыс. км до 70 тыс. км, все довольно печально. Именно тогда требуется первая замена цепи ГРМ. Много случаев, когда на 60 тыс. км пробега цепь рвет или она проскальзывает. Если вовремя не поймать момент, можно попасть на капитальный ремонт ДВС.

Следует обращать внимание на ряд важных признаков, говорящие о необходимости провести внеплановую замену цепи ГРМ Мерседес. Прежде всего к ним относятся:

Присутствие непонятных шумов при запуске двигателя и его работе в холостом режиме;
Наличие металлических звуков при работе двигателя в районе цепи ГРМ;
Вибрации;
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
Пониженная «тяга» двигателя;
Возрастает норма расхода топлива;
Горит индикатор “CHECK ENGINE” при работающем двигателе.

Для того, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо не только специализированное оборудование, но и большой опыт в этом деле. Некомпетентный специалист легко может упустить важный момент, что нередко приводит к плачевным последствиям.

Выполнение диагностики и дальнейших сложных технологических манипуляций стоит доверять профессиональным специалистам лицензированного автосервиса. Мастера автосервиса проведут полную диагностику с использованием современного оборудования и вынесут вердикт, как стоит поступить дальше. Поскольку причиной неисправности может послужить что угодно, и заключаться она может не только в растянутости цепи, но и в сильном износе «звезды» впускного распредвала, именно от постановки правильного диагноза и будет зависеть весь дальнейший план действий.

Мероприятия по обнаружению вероятных технических неисправностей начинаются с проверки ЭБУ автомобилем Мерседес через программное обеспечение. Затем наши специалисты проводят анализ функциональных параметров. Так же мастера проверяют работу натяжителей. Уже далее техники-специалисты обследуют отсек газораспределительного механизма при работающем двигателе. Именно на этом этапе хорошо виден износ звеньев цепи и выработка зубьев шестерен. Поскольку состояние смазки оказывает сильное влияние на срок службы цепи ГРМ, то специалисты обязательно осуществят забор смазочного материала, который расскажет о степени его загрязнения. Только такая комплексная диагностика с использованием спец. оборудования даст полную картину о состоянии цепи ГРМ.

Причин дефектов может быть много:

Чрезмерное растяжение цепной детали;
Эксплуатация авто Мерседес с несоблюдением рекомендаций производителя;
Использование несоответствующего моторного масла и его несвоевременная замена;
Применение неоригинальных запасных частей;
Некорректное техническое состояние зубьев направляющей и приводной звездочки;
Прочее.

Самый безобидный вариант неполадок – это смещение фаз газораспределительного механизма по причине перескакивания цепи на 1-2 зубчика. На этом этапе автовладелец чувствует – мотор хуже заводится и вибрирует. Если же цепь перескочила на 3 зуба, движок не заведется вовсе. На практике мы видим, что чаще всего цепь проскакивает намного сильнее и как результат, имеются последствия от удара поршня по клапану, не вовремя открывшемуся. Владельцу авто повезло, если в этот момент все клапана были закрыты, и поршни, продолжающие двигаться, не достали до их тарелок.

Важно: цепь ГРМ Мерседес натягивается при помощи гидронатяжителей, именно поэтому необходимо следить за уровнем масла в двигателе, поскольку оно влияет на натяжение цепи. Не стоит пренебрегать информацией, которая появляется на панели приборов, а сразу долить моторное масло до необходимого уровня. Так, при замене цепи ГРМ Мерседес в моторах М111, М112, М113, М119, М271, М272, М273, ОМ628 обязательно нужно залить новое оригинальное моторное масло Мерседес и заменить масляный фильтр.

При замене цепи ГРМ Мерседес на моторах 111, 271, 112, 113, 119, дизельном двигателе ОМ628 специалисты заменяют цепь методом протяжки без замены успокоителей и башмаков. При таких манипуляциях сам двигатель не демонтируется, а остается в подкапотном пространстве. При этом осуществляется лишь демонтаж крышки головки блока цилиндров. Возможно, диагностика покажет, что необходима замена шестерни привода распредвалов и замена натяжителей цепи. Здесь крайне важно правильно установить распредвалы относительно верхней мертвой точки первого цилиндра.

Если вы являетесь обладателем Мерседеса с двигателем 272, то работа предстоит более объемная и обойтись без съема двигателя, передней крышки картера ГРМ и поддона невозможно. Меняя цепь ГРМ в этом случае, необходимо менять балансировочный вал, поскольку происходит износ шестерен привода балансира.

Поскольку замена цепи ГРМ Мерседес – процедура достаточно трудоемкая и недешевая, поэтому одновременно рекомендуется заменить ролики, помпу и сальники.

Почему стоит обращаться за квалифицированной помощью по замене цепи ГРМ Мерседес в наш автосервис:

Мы имеем большой опыт работы по замене цепей ГРМ автомобилей Мерседес;
Наличие специализированного оборудования;
Высококлассные специалисты, ответственно подходящие к делу;
Применение в работе передовых методик;
Гарантия на проведенную работу.

Мы работаем только с проверенными производителями комплектующих и несем полную ответственность за качество нашего сервиса. Все специалисты автосервиса «Никольский» стремятся сделать свою работу на отлично, что как раз и позволяет вам сэкономить не на комплектующих, а на обслуживании вашего автомобиля в последующем.

Mercedes - престижная и дорогая машина, обслуживанием которой должны заниматься высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Обратившись в автосервис «Никольский», мы решим вашу проблему на высоком уровне! Вы останетесь довольны качеством работы и уровнем цен.

2.8. Работы на двигателе М 102

Поставьте капот в вертикальное положение.
Слейте масло из двигателя.
Слейте охлаждающую жидкость.
Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.
Снимите воздушный фильтр.
Снимите радиатор.
Снимите вентилятор.
В зависимости от года выпуска автомобиля ослабьте и снимите ремень привода генератора или многоручьевой ремень привода вспомогательных агрегатов.
Снимите водяной насос.
Снимите с крышки привода распределительного вала вспомогательные агрегаты (компрессор кондиционера, насос гидроусилителя рулевого управления, генератор) и подвесьте их в моторном отсеке, стараясь не отсоединять шланги.
Снимите датчик ВМТ.
Снимите брызговик двигателя.
Отверните болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.
В зависимости от комплектации снимите передний буфер.
Отсоедините кронштейн крепления приемной трубы глушителей к коробке передач и разъедините трубу и выпускной коллектор.
Отверните болты крепления опоры коробки передач к поперечной балке.
Отверните болты крепления картера двигателя.
Отверните болты крепления кронштейна двигателя к поперечной балке.
Зачальте двигатель с помощью цепи тали и поднимите его так, чтобы снять картер.
Снимите кронштейн маслоприемника и маслозаборной трубы.
Снимите крышку головки цилиндра.
Отверните четыре болта крепления крышки привода распределительного вала к головке цилиндров.
Снимите датчик-распределитель зажигания.
Утопите установочные штифты в блок цилиндров.
Отверните болты крепления крышки к блоку цилиндров, опустите крышку для разъединения прокладки головки цилиндров (старайтесь не повредить прокладку) и снимите ее.
Поверните коленчатый вал до выхода поршня 1-го цилиндра в ВМТ, что соответствует фазе сгорания (метка на переднем подшипнике распределительного вала).
Снимите толкатель натяжителя цепи.
Снимите успокоители, башмак и натяжитель цепи.
Снимите одно из звеньев цепи, перерезав абразивным кругом ее оси.
Снимите цепь со звездочек.
Проверьте состояние звездочек, успокоителей, натяжителя цепи.

Читайте также: