Как снять двигатель с тойоты короны

Обновлено: 15.05.2024

Снятие и установка двигателя 1ZZ-FE

1. Снимите переднюю выпускную трубу.

а) Снимите площадку для ноги.

б) Отсоедините разъем кислородного датчика.

в) Снимите выпускную трубу с кислородным датчиком.

2. Снимите двигатель в сборе с транс миссией.

а) Установите двигатель на подъемник.

б) Выверните четыре болта, две гайки и снимите амортизатор правой опоры двигателя.

в). Вверните болт и снимите гайку, отсоедините амортизатор опоры от автомобиля.

г) Снимите двигатель с трансмиссией.

д) Установите два крюка для подъема двигателя и заверните два болта их крепления.

Примечание :
крюк (12281-22021) устанавливается спереди двигателя, а крюк( 12281-15040) сзади.

е). С помощью тали и цепи поднимите двигатель в сборе.

3. Установите двигатель в сборе с трансмиссией.

а) Установите двигатель с трансмиссией в сборе на автомобиль.

б) Предварительно установите подрамник и заверните шесть болтов крепления.

в) Установите амортизатор левой опоры двигателя.

г) Установите амортизатор правой опоры двигателя.

д) С помощью рычага, установленного в отверстие с правой стороны подрамника, совместите отверстия в подрамнике и кузове.

ж) С помощью рычага, установленного в отверстие с левой стороны подрамника, совместите отверстия в подрамнике и кузове.

и) Установите рычаг в отверстие с правой стороны подрамника и в отверстие в кузове, затем окончательно затяните болты. к) Установите рычаг в отверстие с левой стороны подрамника и в отверстие а кузове, затем окончательно затяните болты.

Момент затяжки:

л) Затяните два болта, показанных на рисунке.

Примечание :
после установки подрамника убедитесь, что его отверстия совпадают с отверстиями в кузове.

Как снять двигатель Тойота Королла

Снятие двигателя на разных моделях Тойота Королла может отличаться, порядок работ зависит от модификации автомобиля и устройства его мотора. Так, на автомобиле с МКПП 16-ти клапанный двигатель можно снять только вместе с коробкой переключения передач. На машинах, где установлена АКПП, коробку в большинстве случаев снимать не нужно. Рассмотрим, как снять двигатель Тойота Королла на примере машины с трансмиссией механического типа.

Как снять двигатель Тойота Королла с МКПП (16 клап.)

Во время демонтажа подвески необходимо запомнить способ установки опор, чтобы при сборке установить все на прежнее место. На моделях с МКПП нужно запоминать также порядок крепления опор коробки передач. Для осуществления демонтажа силового агрегата необходимо установить автомобиль на подъемник. В процессе снятия мотор опускается вниз.

Последовательность работ:

Ослабить крепежи колес в передней части автомобиля.
Отключить АКБ и подсоединенные к аккумулятору провода. Элементы, соединяющие кабели, необходимо разрезать, впоследствии будут установлены новые.
Выкрутить болты крепления и снять всасывающий патрубок.
Опустить колодку датчика, снять хомуты и шланги.
Изъять штепсельную вилку датчика всасываемого воздуха и трубопровод пониженного давления, находящийся слева.
Снять воздушный фильтр: вынуть воздушный шланг, идущий к крышке блока цилиндров, открепить резиновый уплотнитель, находящееся с правой стороны и достать фильтрующий элемент.
Убрать шланги топливопровода.
Достать зажим тросика дроссельной заслонки и аккуратно отодвинуть его в сторону.
Снять колодку выключателя руля, кабель на «массу» и шланг высокого давления вспомогательного насоса.
Снять воздуховоды низкого давления, предварительно сделав на них метки.
Переднюю часть машины установить на опоры.
Найти снизу от радиатора предохранительный щиток, снять его, повернуть кран и слить антифриз в заранее приготовленную емкость.
Из лямбда-зонда достать многоконтактную колодку и снять шланг низкого давления.
Отвернуть крепления трубы впускного коллектора и снять выхлопную систему, не разбирая.
Снять передние колеса и предохранительный щиток ременного шкива.
Снять приводной ремень, поставить на место колеса и снять машину с подъемника.
Трос сцепления достать из рычага и отжать.
Расцепить штекерный разъем и достать основной жгут провода мотора.
Достать бачок трансмиссионного масла.
Снять штекерную колодку жгута проводов мотора, отключив расположенный слева провод на «массу».
Снять насос управления рулевой системой.
Вновь подпереть верхнюю часть машины.
По сторонам от поворотного кулака открепить шаровой шарнир.
Открепить систему тяг, рычагов стабилизатора поперечной устойчивости и шаровый шарнир рулевой трапеции.
Снять с КПП тягу управления и штангу.
Снять опорную штангу.
Снять термозащитный щиток и направляющую консоль ручки переключения.
Переключающий механизм отодвинуть и завязать жгутом.
Демонтировать управление руля, задний упор двигателя.
Убрать консоль заднего упора с КПП.
На переднем упоре снять центральное крепление.
Демонтировать крепление радиатора.
Выкрутить крепежи подрамника, отметив положение детали, после чего слить масло из КПП.
Снять шланг отопления нагревательного элемента, установленный внизу трубопровод радиатора и хомут трубы нагрева.
На машинах с системой кондиционирования снять компрессор и закрепить его при помощи провода на шасси.
Снять шланг низкого давления усилителя тормозного привода с трубы коллектора.
Демонтировать вал привода колеса справа. Закрепить его проводами на подвеску.
Снять левый вал привода и также его привязать.
Поддомкратить силовой агрегат, установив между инструментом и двигателем деревянный брусок.
Демонтировать подвеску мотора справа и слева.
Когда все шланги и провода будут сняты, можно аккуратно снять двигатель с автомобиля.

После того, как снят двигатель Тойота Королла, можно провести его ремонт или установить на место снятого новый мотор. При обратной сборке важно следить за правильностью подключения всех элементов системы. В завершении установки нужно залить масло и антифриз в двигатель, трансмиссионное масло в коробку передач и отрегулировать уровень натяжения ремня на приводе вспомогательных элементов. Также после процедуры снятия двигателя необходимо завести мотор – при этом не должно появляться посторонних шумов, потеков масла или топлива.

www.crown-club.ru

Технология снятия/установки двигателя на краун.

woody » 27 янв 2008

В голову приходят 3 способа разной степени геморойности )

1. снять кузов с рамы. До двигателя так добираться проще всего, но вот снимать кузов. еще тот гемор. Впрочем, может быть это и не самый сложный способ.

2. Слегка разобрать двигатель под капотом (коллекторы, навесное, . ). Отделить его от коробки и вынуть. Делал так летом (1G-FE). Гемору много. На всю замену ушло 3 дня и 2 человека.

3. (Собственно хочу обсудить) Можно ли вынуть из-под капота двигатель вместе с коробкой? Что тогда надо отсоединять? Сразу просится поперечная распорка рамы (трубка такая), видимо еще рулевая тяга, рычаг (или трос?) АКПП где и как отсоединять?

Jokingly » 27 янв 2008

в общем смысл такой.
самый легкий и быстрый способ- снять двигатель.
Для чего вообще снимать? с коробкой надо или нет? что конктетно делать? Снимать Кузов? это жесть

когда 2-ой раз снимал двигатель(не преувиличиваю)- ПОЛНОСТЬЮ СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ ЗАНЯЛО В РАЙОНЕ 4 ЧАСОВ. ДЕЛАЛ ВДВОЕМ С БОЙЦОМ. СТАВИЛИ И ТОГО МЕНЬШЕ(когда снимали двиг- комп не мог открутить, колупался около часа).

для меня снять двиг- очень просто и быстро. тебе просто нужен человек, который знает что делать и будет тебя направлять. потому что опыт в этом деле- незаменимая вещь.
так что если есть яма и крюк- снимай двигло

Jokingly » 27 янв 2008

Яков » 27 янв 2008

Jokingly » 27 янв 2008

woody » 27 янв 2008

в общем, сделал 3-м способом
правда перед этим успел уже открутить коллектор.
Единственный нюанс - забыл слить масло с коробки, которое вылилось через хвостовик потом.

все вместе заняло часов 6 в одиночку.
Ставить наверное буду также, только вместе с коллектором.

Про шатунные вкладыши написали уже. Я так и коренные менял, на 21083. Но их менять геморройнее, надо признать.

woody » 27 янв 2008

- Открутить коробку. тот еще секс - проходили на 1G-FE. Даже при снятом впуске-выпуске. А голова у GZE шире, так что еще больший секс.

- На GZE кондей аккуратно кладется рядом с радиатором. Хотел снять, да он заправленный оказался.

- Балку там не открутишь. Это вся рама целиком заодно и с балкой.

Яков » 28 янв 2008

MotoRistRS » 22 сен 2009

Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 - страница 1

Номер кузова и идентификационная табличка расположе
ны на перегородке моторного отсека.

А - номер кузова,

В - идентификационная

Номер двигателя

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место рас

положения номера показано на рисунке стрелкой.

Технические характеристики

двигателей, устанавливавшихся

на Toyota Corona Premio

Примечание: приведенные значения мощности и крутя

щего момента являются ориентировочными и могут

изменяться в зависимости от конкретной модификации

и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность

не превышает ±5%.

А. Серия двигателя.
А - двигатели серии "A" (4A-FE, 7A-FE).

S - двигатели серии "S" (3S-FE, 3S-FSE).

С - двигатели серии "С" (2С-Т, ЗС-ТЕ).

цилиндра, мм

Расшифровка кода модели

Е - А T 210 - А Е M М К - L

B. Модель Toyota.
Т - семейство Carina / Corona.

C. Поколение модели, двигатель, привод.

6. Особенности комплектации

Двигатель Привод Исполне

Premio G AEPGK 01.96-

Premio G AEPGH 12.96-

D. Сертификация (соответствие стандартам и

экологическим нормам).
GF - для бензиновых двигателей, с 1998 г.

Е - для бензиновых двигателей, до 1998 г.

КЕ - для дизельных двигателей, с 1998 г.

КН, KD - для дизельных двигателей, с 1998 г.

1. Наименование модели.

2. Тип кузова.
Е - Седан (4 двери).
3. Тип КПП.

А540Н, A243F (4WD)

5. Тип двигателя.
К - бензиновый двигатель с распределенным впрыском

топлива, DOHC (4A-FE, 7A-FE, 3S-FE).

Н - бензиновый двигатель с непосредственным впрыском

топлива, DOHC (3S-FSE).
Т - дизельный двигатель, ТНВД с электронным управле

X - дизельный двигатель с турбонаддувом (2С-Т).

Общие инструкции

1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными

ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязне

ния и повреждений.

2. При разборке укладывайте детали в соответствующем

порядке, чтобы облегчить последующую сборку.

3. Соблюдайте следующие правила:

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием

отсоедините кабель от отрицательной клеммы АКБ.

б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата

рею для контрольной проверки или проведения ре

монтных работ, обязательно в первую очередь отсо

единяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, кото

рая соединена с кузовом автомобиля.

в) При проведении сварочных работ следует отсоеди

нить аккумуляторную батарею и разъемы электронно

го блока управления.

4. Проверьте надежность и правильность крепления соеди

нительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.

5. Детали, не подлежащие повторному применению.

а) Фирма "TOYOTA" рекомендует заменять разводные

шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнитель-

ные кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.

б) Детали, не подлежащие повторному использованию,

помечены на рисунках значками "•", и "•".

6. Перед проведением работ в покрасочной камере следу

ет отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную ба

тарею и электронный блок управления.

7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни

тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре

дотвратить возникновение утечек.

8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отно

шении величин момента затяжки резьбовых соединений.

Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.

9. В зависимости от характера производимого ремонта

может потребоваться применение специальных материа

лов и специального инструмента для технического обслу

живания и ремонта.

10. При замене перегоревших предохранителей нужно

проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был

рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТ

СЯ превышать это номинальное значение тока или встав

лять предохранитель более низкого номинала.

11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на

опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре

досторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие

автомобиля и установка под него опор производились в

предназначенных для этого местах.

а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только

спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса

противоположной оси были надежно заблокированы с

целью обеспечения безопасности.

б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно

обязательно установить его на подставки. Крайне

опасно производить какие-либо работы на автомоби

ле, вывешенном только на одном домкрате.

• Продолжительный и часто повторяющийся контакт

масла с кожей вызывает ее сухость, раздражение и

дерматит, а в отдельных случаях отработанное мас

ло может вызвать рак кожи.

• При замене масла во избежание контакта с ним ре

комендуется использовать маслостойкие перчатки.

При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомен

дуется использовать бензин, смывки и растворители.

• Отработанное масло и использованные фильтры долж

ны собираться в специально подготовленные емкости.

4. Комплектация, исполнение.

Точки установки гаражного домкрата

и лап подъемника

- точки установки гаражного домкрата.

- точки установки подставок.

центр масс автомобиля.

Точки установки лап подъемника.

Примечание: стремитесь к тому, чтобы рас

стояние "А", показанное на рисунке, было мини

мальным.

Точки установки подставок.

ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и

преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок

управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите

лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига

ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее

90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел

преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно

сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис

пользовать повторно.

1. В комплект входит 3 ключа. Любым

ключом можно запустить двигатель,

открыть боковые двери и крышку ба

2. Для открытия/закрытия замка води

тельской двери и двери переднего

пассажира снаружи необходимо вста

вить ключ в дверной замок и провер

нуть его влево/вправо.

Передние двери можно закрыть без

ключа. Для этого нажмите на кнопку

блокировки замка двери вперед, как

показано на рисунке, потяните ручку

открытия двери вверх и, удерживая

ручку, закройте дверь.

Для открытия/закрытия замков дверей

изнутри переведите кнопку блокиров

ки замка двери в соответствующее

положение, как показано на рисунке.

3. На моделях с центральным замком

при открытии/закрытии ключом снару

жи двери водителя автоматически

Панель приборов (один из вариантов). 1 - подушка безопасности пассажи

ра, 2 - выключатель обогревателя заднего стекла, выключатель антиобле

денителя щеток стеклоочистителя лобового стекла, 3 - магнитола, 4 - часы,

5 - выключатель аварийной сигнализации, 6 - переключатель управления

стеклоочистителем и омывателем, 7 - комбинация приборов, 8 - подушка

безопасности водителя, 9 - переключатель света фар и указателей поворо

та, 10 - панель управления положением боковых зеркал, 11 - фальшфейер,

12 - вещевой ящик, 13 - прикуриватель, 14 - панель управления кондицио

нером и отопителем, 15 - пепельница, 16 - выключатель задних противоту-

манных фонарей, 17 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой

колонки, 18 - замок зажигания, 19 - рычаг привода замка капота, 20 - выклю

чатель повышения частоты вращения холостого хода (модели с дизель

Головка блока цилиндров — снятие

Детали для снятия и установки головки блока цилиндров (2С-Т).
1 - зубчатый ремень привода ГРМ, 2 - натяжная пружина, 3 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 4 - прокладка, 5 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 6 - зажим, 7 - зубчатый шкив распределительного вала, 8 - крюк №1 для подъема двигателя, 9—кронштейн зажима жгута проводов, 10 - крышка головки блока цилиндров, 11 - вакуумный насос, 12 - электропневмоклапан и датчик давления со шлангами, 13 - соединительная шина свечей накаливания, 14 - изолирующий колпачок, 15 - свеча накаливания, 16 - топливная трубка высокого давления, 17 - хомут (зажим) шланга, 18 - зажим топливных трубок высокого давления, 19 - кронштейн разъема, 20 - разъем датчика частоты вращения и электромагнитный клапан отсечки подачи топлива, 21 - разъем датчика частоты вращения, 22 - электромагнитный клапан отсечки подачи топлива, 23 - шланг отвода топлива, 24 - трубка отвода топлива от форсунок, 25 - форсунка, 26 - седло форсунки, 27 - крюк №2 для подъема двигателя, 28 - трубопровод системы рециркуляции отработавших газов, 29 - выходной патрубок системы охлаждения, 30 - масляный щуп и направляющая в сборе, 31 - прокладка головки блока цилиндров, 32 - шланг подачи топливный, 33 - разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, 34 - трубка перепуска охлаждающей жидкости, 35 - разъем датчика положения дроссельной заслонки.

Детали для разборки и сборки головки блока цилиндров (2С-Т).
1 - прокладка, 2 - натяжной ролик, 3 - сальник, 4 - корпус сальника распределительного вала, 5 - головка блока цилиндров, 6 - крышка отводного патрубка охлаждающей жидкости, 7 - выпускной коллектор, 8 - теплозащитный экран выпускного коллектора, 9 - регулировочная шайба, 10 - толкатель клапана, 11 - сухари, 12 - тарелка пружины, 13 - пружина клапана, 14 - седло пружины, 15 - маслосъемный колпачок, 16 - направляющая втулка клапана, 17 - клапан, 18 - масляная форсунка, 19 - распределительный вал, 20 - крышка подшипника распределительного вала, 21 - отводной патрубок охлаждающей жидкости, 22 - штуцер обводного шланга охлаждающей жидкости, 23 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 24 - разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, 25 - регулировочная шайба, 26 - вставка камеры сгорания, 27 - электромагнитный клапан регулирования разрежения (EVRV) системы рециркуляции отработавших газов, 28 - электропневмоклапан системы рециркуляции отработавших газов, 29 - клапан системы рециркуляции отработавших газов, 30 - топливные трубки, 31 - впускной коллектор.

Головка блока цилиндров (2С).
1 - зубчатый ремень привода ГРМ, 2 - натяжная пружина, 3 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 4 - прокладка, 5 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 6 - зажим, 7 - зубчатый шкив распределительного вала, 8 - правый крюк для подъема двигателя, 9 - шпонка, 10 - головка блока цилиндров в сборе, 11 - крышка головки блока цилиндров, 12 - уплотнительная шайба, 13 - выпускная трубка системы охлаждения, 14 - свеча накаливания, 15 - вакуумная трубка, 16 - изолирующий колпачок, 17 - соединительная шина свечей накаливания, 18 - токовая пластина датчика, 19 - топливная трубка высокого давления, 20 - хомут (зажим) шланга, 21 - зажим топливных трубок высокого давления, 22 - разъем ТНВД, 23 - кронштейн разъема, 24 - трубка отвода топлива от форсунок, 25 - форсунка, 26 - седло форсунки, 27 - клапан системы рециркуляции отработавших газов, 28 - трубопровод системы рециркуляции отработавших газов, 29 - электромагнитный клапан регулирования разрежения, 30 - разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, 31 - заземляющий провод, 32 - левый крюк для подъема двигателя, 33 - трубка отопителя, 34 - направляющая масляного щупа, 35 - прокладка головки блока цилиндров.

Детали для разборки и сборки головки блока цилиндров (2С).
1 - прокладка, 2 - кронштейн крепления троса привода акселератора, 3 - натяжной ролик, 4 - сальник, 5 - корпус сальника распределительного вала, 6 - головка блока цилиндров, 7 - отводной патрубок охлаждающей жидкости, 8 - распределительный вал, 9 - теплозащитный экран выпускного коллектора, 10 - выпускной коллектор, 11 - крышка подшипника распределительного вала, 12 - масляная форсунка головки блока цилиндров, 13 - задняя плита, 14 - штуцер обводного шланга охлаждающей жидкости, 15 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 16 - регулировочная шайба, 17 - толкатель, 18 - сухарь, 19 - верхняя упорная тарелка, 20 - клапанная пружина, 21 - нижняя упорная тарелка, 22 - маслосъемный колпачок, 23 - клапан, 24 - впускной коллектор, 25 - трубка подачи топлива, 26 - регулировочная шайба, 27 - вставка камеры сгорания, 28 - резистор свечи накаливания.

Снятие головки блока цилиндров

1. Снимите турбокомпрессор.

2. Снимите крюки для подъема двигателя.

(1) - шланг от вакуумного насоса;
(2) - три шланга от ТНВД;
(3) - два шланга от модулятора давления (EVRV) системы рециркуляции ОГ;
(4) - вакуумный шланг от электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ;
(5) - вакуумный шланг от впускного коллектора.

а) Ослабьте штуцерную гайку крепления клапана рециркуляции ОГ.
б) Отверните две гайки, снимите трубку рециркуляции ОГ и прокладку.

в) Отсоедините вакуумный шланг, отверните две гайки и снимите клапан рециркуляции ОГ.

а) Отсоедините разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости от кронштейна обводного шланга системы охлаждения.

б) Отверните три болта.
в) Отсоедините перепускную трубку системы охлаждения от штуцера на головке блока цилиндров и снимите трубку отопителя.

а) Отсоедините вакуумный шланг от электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ.
б) Отверните две гайки, снимите клапан системы рециркуляции ОГ и прокладку.

8. Отверните болт и снимите электропневмоклапан.

а) Отсоедините следующие шланги от вакуумных трубок:

(1) - шланг от вакуумной трубки датчика абсолютного давления (разрежение),
(2) - шланг от вакуумной трубки (от тройника),
(3) - шланг от вакуумной трубки (от клапана повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера),
(4) - шланг от клапана системы рециркуляции ОГ,
(5) - шланг от модулятора давления системы рециркуляции ОГ (входной канал),
(6) - шланг от модулятора давления системы рециркуляции ОГ (выходной канал),
(7) - шланг от привода системы повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера.

б) Отверните три болта и снимите вакуумные трубки.

а) (Некоторые модификации) Отсоедините перепускной шланг (от штуцера на головке блока цилиндров) от выгодной трубки.

б) Отверните три болта и снимите выходную трубку системы охлаждения.

а) Ослабьте штуцерную гайку крепящую трубку к клапану системы рециркуляции ОГ.
6) Отверните болты и снимите клапан, трубку системы рециркуляции ОГ и две прокладки.

а) Отверните болт и гайку
б) Отсоедините перепускной шланг системы охлаждения от штуцера на головке блока цилиндров и снимите трубку отопителя и левый крюк для подъема двигателя.

Все двигатели

а) Снимите четыре резиновых колпачка.
б) Отверните четыре гайки, снимите соединительную шину свечей накаливания.

в) Используя торцевой ключ на 12 мм, выверните четыре свечи накаливания.

а) Отсоедините два разъема от зажимов топливных трубок высокого давления (наружная часть).
б) Отсоедините разъем от кронштейна.
в) Отвернув три гайки, снимите кронштейн разъема и зажим топливных трубок высокого давления (наружная часть).

в) Отсоедините зажим шланга от топливной трубки высокого давления.
г) Отверните восемь штуцерных гаек и снимите четыре топливных трубки высокого давления и внутреннюю часть зажима.

а) Отсоедините топливный шланг от трубки отвода топлива.

б) Отверните четыре гайки, снимите трубку отвода топлива и четыре прокладки.

4. Снимите форсунки.

Используя специальное приспособление. снимите четыре форсунки, выньте седла форсунок и прокладки.

Примечание: расположите форсунки в правильном порядке.

а) Снимите три зажима.
б) Отвернув пять болтов, снимите уплотнительные шайбы, крышку ремня привода ГРМ и прокладку.

6. Снимите крышку №3 ремня привода ГРМ.

Отвернув два болта, снимите уплотнительные шайбы и крышку ремня привода ГРМ.

а) Поверните шкив коленчатого вале и установите зубчатый шкив распределительного вала меткой, направленной на центр шкива коленчатого вала.

6) Отверните четыре гайки и снимите вакуумный насос и прокладку.

А. Используя специальное приспособление, ослабьте болт зубчатого шкива распределительного вала.

Б. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите стрелку установочной метки с канавкой на шкиве коленчатого вала.

6) Проверьте, что установочная метка на зубчатом шкиве распределительного вале совмещена с верхним разъемом плоскости головки блока цилиндров. Если нет, поверните шкив коленчатого вала на один оборот (360°)

В. Снимите зубчатый шкив распределительного вала.

а) Нанесите метки на ремне привода ГРМ, на зубчатых шкивах распределительного вале и ТНВД и на правом опорном кронштейне двигателя.

6) Используя отвертку, снимите пружину натяжения ремня.

в) Ослабьте болт натяжного ролика.

г) Снимите болт крепления зубчатого шкива распределительного вала.

д) Используя съемник, снимите зубчатый шкив распределительного вала вместе с ремнем привода ГРМ.

е) Снимите шпонку с распределительного вала.

Будьте осторожны, чтобы не уронить что-либо внутрь крышки ремни привода ГРМ.
Не допускайте попадания на ремень масла, воды или пыли.

ж) Отверните болт натяжного ролика и снимите ролик.
з) Отверните болты натяжного ролика и снимите его.

а) Отсоедините следующие шланги и соединения:

(1) - шланг подачи топлива от топливной трубки;
(2) - шланг возврата топлива от топливной трубки;
(3) - перепускной шланг охлаждающей жидкости от штуцера на головке блока цилиндров;
(4) - разъем датчика положения рычага управления от кронштейна.

б) Отверните болт и отсоедините направляющую масляного щупа от впускного коллектора.

13. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости и снимите датчик.

а) Постепенно отверните в несколько приемов 18 болтов головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рисунке.

б) Снимите 18 пластинчатых шайб.
в) Поднимите головку блока цилиндров с направляющих штифтов на блоке цилиндров и положите на верстак ка деревянные бруски.

Если имеются трудности при подъеме головки блока цилиндров, то действуйте с помощью рычага между выходным патрубком охлаждающей жидкости и кронштейном генератора.
Будьте осторожны, чтобы не по-вредить прилегающие плоскости головки блока цилиндров и блока цилиндров.

15. Отвернув болты и гайки, снимите топливную трубку, впускной коллектор и прокладку.

а) Отверните два болта и снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.
б) Отвернув болты и гайки, снимите выпускной коллектор и прокладку.

18. Снимите штуцер (на головке блока цилиндров) (перепускного шланга) охлаждающей жидкости.

19. (2С-Т) Отвернув болты, снимите крышку выходного патрубка охлаждающей жидкости.

20. Отвернув болты, снимите корпус масляного сальника распределительного вала.

а) Медленно ослабьте и снимите болты крышек подшипников в поочередной последовательности.
б) Снимите крышки подшипников.

22. (2С-Т) Отверните болт и снимите масляные форсунки.

Замена сальников распределительного вала

Примечание: различают два способа замены сальника в зависимости от того, снят ли корпус сальника распределительного вала или нет.

Снятие двигателя Тойота Королла

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, это даст возможность извлечь из-под нее двигатель, опущенный на пол гаража.

Процедура снятия двигателя показана на примере двигателя 1ZR-FE. Двигатели 1NR-FE и 4ZZ-FE снимайте аналогично.

При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и пр.

1. Снимите облицовку моторного отсека

2. Снимите декоративный кожух двигателя

3. Снимите корпус воздушного фильтра

4. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.

5. Снимите брызговики двигателя

6. Слейте жидкость из системы охлаждения

7. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера

8. Слейте масло из коробки передач

9. Снимите впускную трубу

10. Отсоедините колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

11. Отсоедините колодки жгута проводов:

- от гидравлических клапанов изменения фаз;

- от катушек зажигания;

- от датчиков фазы;

- от конденсатора настройки радиоприемника;

- от клапана адсорбера;

- от выключателя света заднего хода;

- от электронного блока управления двигателем

- от датчика температуры охлаждающей жидкости;

- от датчика давления масла;

- от датчика положения коленчатого вала;

- от датчика детонации;

- от датчика включения кондиционера.

12. Отведите в сторону жгуты проводов.

13. Выверните болт соединения «массового» провода к коробке передач.

14. . и отведите «массовый» провод в сторону

15. Аналогично отсоедините крепление массового» провода к двигателю.

16. Выверните два болта.

17. . снимите защитную крышку..

18. . и отсоедините датчик скорости.

19. Подденьте отверткой.

20. . извлеките проводку датчика скорости из фиксатора и отведите его в сторону.

21. Отсоедините шланги системы вентиляции картера двигателя

22. Отсоедините провода от генератора и снимите генератор

23. Отсоедините провода от стартера

24. Отсоедините от двигателя впускной патрубок радиатора.

25. Отсоедините от двигателя впускной патрубок отопителя.

26. Отсоедините впускной патрубок дроссельного узла.

27. Отсоедините выпускной патрубок дроссельного узла.

28. Отсоедините от двигателя впускной патрубок отопителя.

29. Отсоедините впускной патрубок охлаждающей жидкости.

30 Снимите компрессор кондиционера и отведите его в сторону

31. Выверните болт и отведите кронштейн крепления тоубопроводов в сторону

32. Выверните болт крепления кронштейна клапана адсорбера.

33. . и отведите его в сторону.

34. Аналогично снимите кронштейн крепления трубопровода вакуумного усилителя тормозоз.

35. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата

36. Снимите переднюю опору подвески силового агрегата

37. Отсоедините от коробки передач приводы передних колес

38. Снимите привод сцепления и приводы коробки передач.

39. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора

40. Установите опоры под двигатель и картер коробки передач.

41. Придерживая одним ключом от проворачивания болт крепления левой опоры подвески двигателя к кронштейну коробки передач, вторым ключом отверните гайку болта и извлеките болт.

42. Выверните болт и отверните гайку крепления правой опоры подвески силового агрегата к двигателю.

43. Выверните болт крепления снизу.

44. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.

45. Опустите двигатель вниз.

46. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под него силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

47. Извлеките двигатель из-под автомобиля.

Установите двигатель, а также все снятые

узлы и детали в лосгедовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

- перед установкой силового агрегата очистите от ржавчины метчиком резьбовые отверстия крепления его опор;

- обязательно замените новой прокладку приемной трубы;

- при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

1. Залейте масло

2. Залейте охлаждающую жидкость

3. Залейте масло в коробку передач

4. Отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов

5. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Двигатели Toyota Corona Premio

Одной из самых коротких в истории японского автостроения является «карьера» модификации Premio автомобиля Toyota Corona. Он простоял на конвейере всего чуть больше пяти лет. Но за это время успел запомниться автолюбителям в качестве неплохого среднеразмерного седана бизнес-класса. Ему не повезло, так как похожих машин у Toyota Motor Company, и у других японских производителей на рубеже веков было достаточно. Его скорее можно рассматривать, как полигон для испытания различных типов двигателей под конкретную комплектацию.

Элегантный автомобиль, но не более, чем «один из многих»

Отзывы владельцев Toyota Corona Premio о своих машинах:

Читайте все отзывы о Toyota Corona Premio 52

Из Владивостока и других городов Дальнего Востока и обратно 8800-500-0936

Toyota Corona Premio

не включаются вентиляторы охлаждения на 7а двигателе,снимаешь одно контактный датчик тогда срабатывают,а так начинает закипать,подскажите

Toyota Corona Premio

Не работает бензанасос или реле. Как проверить?

Toyota Corona Premio

Здравствуйте, вопрос такой, появился стук в приводе, заехал на станцию, подняли на подъёмник и включили D левое колесо крутится, а правое нет, но

Toyota Corona Premio

Здравствуйте. Подойдет ли рулевая рейка с премио ST215(4вд), на премио в 211 кузове.

Toyota Corona Premio

Здравствуйте. Подскажите, как поступить с системой LB на 7а-фе, (не устраивает не коректная работа, то одно то другое).

Вы смотрите раздел

Отзывы о Тойота Корона Премио 1998.

2012, 2013, 2014, 2015, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021

Посмотреть всё о

Тойота Корона Премио

Тойота Корона Премио отзывы владельцев все минусы 1998: недостатки, плюсы, поломки.

«Тойота Корона Премио» — качество от японского производителя

Автомобиль «Тойота Корона Премио» сильно отличается от своих предшественников, хотя по-прежнему выпускается в классе «седан». Так как модель относится к бюджетному сегменту, ожидать особых изысков не стоит. Преимуществом Premio является всем известное качество. Компания дорожит своей репутацией, и выпускает с конвейера только высокотехнологичные модели.

В далеком 1957 году японская корпорация Toyota Motor Corporation представила автолюбителям первый вариант серии Corona. Но шли годы и технологии постоянно совершенствовались. Этот автомобиль завоевал популярность, в основном благодаря своей надежности. Именно поэтому компания периодически обновляла модель, устанавливая на нее разные новинки. В 1996 году появился первый автомобиль серии Toyota Corona Premio.

Техническое оснащение

Практически полностью обновлен кузов, он стал более молодежным, стильным для своего времени, под капот помещен мощный двигатель. «Тойота Корона Премио» порадует хозяина тягой в 145 л. с (при 6000 об. мин – макс.) и рабочим объемом – 2000 куб. см. Данный агрегат работает только на 92 или 95-октановом бензине. Подача топлива осуществляется при помощи системы прямого впрыска D-4 (за впрыск топлива отвечает инжектор). Расположение цилиндров выполнено в стандарте L4, положение клапанов и распределительного вала – верхнеклапанное с двумя распредвалами.

Позднее седан получил еще 3 новых вида бензиновых моторов, а также дизельный двигатель.

Комплектация

За переключение скоростей в автомобиле «Тойота Корона Премио» с двигателем D-4 отвечает «робот» с 4-ступенчатой передачей. Однако, для более поздних версий (1997-2001 гг.), работающих на более новых агрегатах, также предлагается в качестве варианта 5-ступенчатая механика. Все варианты данной модели работают на переднем приводе, переднюю и заднюю подвеску держат амортизационные стойки (на винтовых пружинах). Тормозная система весьма продумана. В этом вопросе чувствуется тщательный подход производителя. В передней части «Тойота Корона Премио» оснащена дисковыми вентилируемыми тормозами, а сзади за работу системы отвечают барабанные. Именно такая концепция позволяет правильно распределить торможение, что является бесспорным плюсом. Также стоит обратить внимание на большой объем топливного бака (60 л), что присуще далеко не всем современным автомобилям.

Габариты

Дорожный просвет, как для седана, достаточно большой, он составляет 155 мм, при радиусе дисков колес 14 дюймов. «Тойота Корона Премио» (фото ниже) имеет кузов со следующими габаритами: 4520х1695х1410 мм. Колесная база равна 2580 мм. Масса автомобиля (снаряженная) – 1190 кг.

В чем недостаток модели?

Пожалуй, одним из главных недостатков этого автомобиля является тот факт, что машины данной модели выпускаются только на базе правого руля, так как при разработке обновленной Corona производитель опирался в основном на внутренний рынок, а также на покупателей из Великобритании. Однако, если водитель хочет ездить на чистокровном «японце», то к такому расположению легко привыкнуть.

Отзывы

По оценкам специалистов, Toyota Corona Premio идеально чувствует себя на дорогах. Поездка по городу или трассе сопровождается положительной динамикой и отсутствием посторонних шумов работы как отдельных агрегатных узлов, так и их взаимодействия в связке. Если говорить про управление в целом, то японцы достаточно проработали рулевую часть; переключение скоростей на механике стало еще более приятным, также устранено большинство недостатков в коробке «автомат», присущее предшественникам.

Несмотря на давний срок выпуска (последняя модификация выпущена в 2001 г.) и продолжительную эксплуатацию, сегодня по-прежнему можно встретить автомобиль «Тойота Корона Премио» в хорошем и стабильном состоянии, так как строгий контроль качества – это неотъемлемое свойство японского машиностроения.

TOYOTA CORONA PREMIO

Год: 2001	Объем: 2000	Цена продажи:	36 000 ¥
КПП: FAT(FF)	Кузов: ST210	Распил:	163 157 ₽
Пробег: 192 000 км.	Оценка: 3	Конструктор:	214 257 ₽
Лот: 77067 (TAA Chubu)	Дата: 2021-03-25

Цена продажи: 36 000 ¥

Распил: 163 157 ₽

Конструктор: 214 257 ₽

История создания и производства

Выпуск модификации Corona под названием Premio начался с 1996 года. Проектируя Premio, менеджеры корпорации и конструкторы ставили перед собой основную задачу – расширить клиентуру. Многим этот метод кажется сомнительным. Десятки моделей и модификаций автомобилей Toyota запросто могут запутать даже профессионала. Что уж говорить об обычных покупателях, у которых от количества различных авто рябит в глазах.

Однако, боссы Toyota упорно не отказываются от взятого на вооружение много десятилетий назад принципа быстрого оборота. Три-четыре года – максимальный срок выпуска моделей одного поколения. Но случай с Premio заставил японцев жёстко затормозить. Уровень продаж, и результат рестайлинга машины, проведённого менее, чем через год после схода с конвейера первого экземпляра, заставили свернуть проект в 2001 году.

В дальнейшем платформа этого среднеразмерного седана стала основой для создания нового популярного автомобиля Toyota Avensis.

Довольно быстро (1998) был проведён рестайлинг моделей первого поколения. В основном он касался обновления линейки двигателей. Мощные дизельные двигатели 2C-T и 3C-TE впервые сошли с конвейера ещё в середине восьмидесятых. Простые и надёжные агрегаты с турбонагнетателями к началу 2000-х безнадёжно устарели, и требовали замены. Решение было очень простым – не проектировать под «короткую» модификацию новые агрегаты, а поставить надёжные современные двс – 4A-FE, 7A-FE, 3S-FE и 3S-FSE.

Комплектация Premio чисто по-японски, отличалась большой широтой. Присутствовали разные варианты трансмиссии:

переднеприводные, с автоматической четырёхступенчатой коробкой передач;
передне- или полноприводные, с механической пятиступенчатой коробкой передач.

Рестайлинговые модели оснащались только четырёхступенчатой автоматической коробкой передач.

Принципиальная схема механической коробки передач для Corona Premio

Разумеется, все модели выпускались только в Японии, с правым рулём. Для обеспечения нормального управления в состав стандартной комплектации автомобиля входили:

ABS;
ремни безопасности с системой ограничения натяжения «pretensioner & force limiter»;
двойные воздушные подушки безопасности.

Как и все седаны, Корона Премио кроме просторного и удобного салона, имел багажное отделение большого объёма.

В конечном счёте, даже авторам модели стало ясно, что большое количество слов в названии автомобиля только запутывает клиентов. Боссы корпорации не стали выпускать второе поколение этой модели. В 2001 году, убрав слово Corona, они выделили Toyota Premio в отдельную праворульную модель, со своей историей, дизайном, рынком и покупателями на Дальнем Востоке.

Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление

Модель двигателя7A-FE Расположение цилиндров Количество цилиндров4 Вид газораспределительной системыDOHC Впрыск ТопливоБензин Расположение двигателя Объем двигателя1762 см³ Мощность л.с. (кВт) / При оборотах115 (85) / 5400 Крутящий момент Н*м / При оборотах155 / 2800 Диаметр цилиндра и ход поршня81.0×85.5 Расход топлива в городе 6.67 л. на 100 км. или 14.99 км. на 1 л. на одном баке автомобиль может проехать

899 км. Расход топлива на шоссе 3.57 л. на 100 км. или 28.01 км. на 1 л. на одном баке автомобиль может проехать

1681 км. Тип КППАвтоматическая (ECT)

Зазор клапанов Тойота корона премия

Регулировка клапанов на 5A FE

тойота корона 7A FE LB 2000г диагностика проверка зазоров клапанов

как отрегулировать клапана на тойоте карина,двигатель 4s fe ,№6

Регулировка клапанов 3

тойота корона премио 1996г 7А FE LB нет прогревочных и завышенные обороты ХХ

ТОЙОТА КОРОНА ПРЕМИО ремонт ч1.

Шум клапанов 1ZZ

3S-FE. Засухаривание, герметичность клапанов. Как выставить распредвалы по меткам. Зазоры. (Toyota)

Дроссельная заслонка 7A-FE, 4A-FE. ЧАСТЬ 1 / The throttle valve 7A-FE, 4A-FE. Part 1 / Toyota

Двигатель toyota 1ZZ-FE. Нюансы при замене маслосъемных колпачков.

Причины неработающей печки Тойота Авенсис 2003 2004
Номера кузовов Тойота филдер
Ford explorer 2021 или Toyota
Коробка передач Тойота Королла 2008 робот
Toyota Auris плавают обороты
Toyota Corolla 2012 года отзывы
Toyota fortuner 2021 в россии
Помпа Toyota vista
Датчик cps Toyota
Toyota Mark 2 x90 технические характеристики
Toyota cresta с левым рулем
Toyota Carina 1993 отзывы видео
Toyota Corolla 2008 размеры колес
Жидкость для охлаждения двигателя Toyota
Toyota supra обзор видео

Главная » Лучшее » Зазор клапанов Тойота корона премия
www.77toyota.ru

Самый популярный мотор для автомобилей Corona Premio

Это выглядит странным, но большим спросом пользовались комплектации автомобиля, основой силовой установки которых были дизельные турбомоторы 2C-T и 3C-TE. О них стоит рассказать несколько подробнее. Двигатели серии C с системой впрыска топлива OHC начали сходить с конвейера моторостроительного подразделения Toyota в 1984 году.

Турбодизель 2C-T

Разработанный специально для установки на тяжёлые автомобили с кузовами типа седан и микроавтобусы, 2C-T отличался низким расходом солярки. Отличный показатель крутящего момента быстро сделал его популярным в Японии. Попав в Россию, агрегат показал, что очень спокойно переносит плохое качество отечественного дизельного топлива. Так как в нём практически полностью отсутствуют электронные блоки управления различными системами, процесс ремонта прост как с технической, так и с финансовой стороны.

Проблемным местом двигателя можно считать систему охлаждения. Она плохо работает при максимальных нагрузках, нередки случаи образования воздушных пробок. Перегрев приводит к образованию трещин в блоке цилиндров. Это один из главных «минусов» в целом надёжного агрегата. Чтобы избежать проблем, эксплуатировать мотор нужно было на оборотах, не превышающих 3000 единиц.

Второй экземпляр серии С – дизель 3C-TE. Он обладал значительно улучшенной, в сравнении с 2C-T, динамикой. Для того, чтобы турбина работала без сбоев, конструкторы предусмотрели два новшества:

электронное управление процессом регулировки дроссельной заслонки;
система облегчения запуска.

Турбомонстр 3C-TE

У двигателя 3C-TE странная слава. Мощен, надёжен, прост. Но имеет одну особенность, при наступлении которой эксплуатация машины превращается в пытку. Обрыв ремня ГРМ приводит к катастрофическим последствиям:

изгиб клапанов;
поломка распределительного вала;
возникновение трещин в корпусах направляющих втулок.

Во избежание неудобств необходимо было тщательно соблюдать сроки замены ременных передач, и проводить профилактические осмотры.

Кроме того, пользователи неоднократно о в работе агрегата. Он слабо справляется с экологическими нормами, по-русски говоря, «чадит». Не отличается высокой надёжностью масляный насос. Замена ТНВД на экземпляр с электронным управлением привела к некоторому снижению расхода дизельного топлива и снижению токсичности выхлопных газов.

Мотор стал работать несравнимо тише и плавнее, чем предшественник.

Читайте также: