Как снять поддон на москвич 2141 не снимая двигателя

Обновлено: 17.04.2024

Еще вопрос: 2141, двиг 06, поддон 2141 -т.е. масл насос свой

Вопрос: Что рекомендует коллективный разум? По разборкам я бы не сказал, что подобные балки были тоже в наличие - тоже говорят дефицитЪ.

Уж почему там в насосе клинит перепускник - не знаю, но в сервисе на Волгогдаке (бывший офиц. сервис АЗЛК) говорят что адский баян и конструктивный дефект и тоже посылают искать балку и ставить нормальный поддон и штатный насос

Масла 0W-30 нашим моторам НЕ подходят почти гарантир ованно - они будут будут вызывать задиры в прогретом двигателе.

Масла 0W-40 - подходят "через одно", да и то лишь УСЛОВНО - т.е. кто-то ездит, но "на свой риск" (преимущественно на свежих переднеприводных моделях) - но официально (на данный момент) АвтоВАЗом не одобрено ни одно из масел с такой вязкостью. Одно время был одобрен, кажется, Mobil1 0W-40 (и то только для переднеприводных движков) - но в дальнейшем это одобрение было то ли просрочено, то ли отозвано.

При "самостоятельно-доморощенной" оценке применимости (на свой риск) масла 0W-40 на "двигателях устаревших конструкций" (читай - всех москвичевских) следует отталкиваться от показателя HTHS (высокотемпературной вязкости) - он должен быть более 3,5 (если величина HTHS неизвестна - такое масло разумнее считать НЕподходящим).

"Ля-ля" не надо. В свое время АвтоВАЗ. . разъяснял СПЕЦИАЛЬНО, что даже отдельные разновидности 5W-30 (энергосберегающие синтетики с малой высокотемпературной вязкостью) м.б опасны для отечественных двигателей. И уж ТОЧНО не давал огульных одобрений на "любое А3".

Ну а японцы - те вообще ВСЮ ЖИЗНЬ пишут в инструкциях, что использование "тридцаток" опасно в жару, при высоких нагрузках (горы, прицеп, бездорожье) и противопоказано для длительного движения на больших скоростях (при которых в моторе как раз и возникают условия, обозначаемые как HTHS).

Обратим внимание - насколько разный температурный диапазон может быть у "одних и тех же" (казалось бы) "тридцаток", в зависимости от природы/вязкости применяемого базового масла и (соответственно) количества загущающих/депрессорных добавок в рецептуре

Масла 0W-30 в этом перечне (рассчитанном на новые двигатели конца ХХ века - а не на карбюраторный "ВАЗ-2106", доживший до 2013-го года) не значатся вообще - но несложно понять, что (будь они даже испытаны и допущены) диапазон допустимых температур для них был бы существенно ниже +20 (т.е. по факту это были бы масла "только для зимы и оттепелей")

Перезагрузил картинку (не читалась)

У меня, кстати, сейчас та же фигня проявилась На двух первых вазодвижках на моём ЛуАЗе с такими насосами такой проблемы никогда не возникало, а на новом движке, под который был скомплектован насос в состоянии нового, дефект вылез, причём при первом же запуске (который пришёлся на декабрьские морозы). Похоже, по каким-то причинам прикусывает в закрытом состоянии редукционный клапан, и явно не от грязи, а от какого-то определенного сочетания конструктивных параметров (иначе клинило бы все подряд или начинало бы клинить только со временем).

Правда, фильтров у меня не рвало (масло 5W40), просто на какое-то время зашкаливало давление (в течение которого я не злоупотреблял перегазовками). Тут занятнее вышло. При холодном запуске на морозе давление на несколько десятков секунд зашкаливало, а потом падало примерно до 2,5 атм, не реагируя на обороты двигателя, и лишь после некоторого прогрева движка опять подскакивало, начиная реагировать на его обороты, но уже не зашкаливая. У меня на движке между масляным картером и блоком стоит очень развитая антибарботажная пластина, затрудняющая слив масла в поддон, а сам он мелкий - всего под 3 литра масла максимум. Похоже, этим зашкаливающим давлением насос за эти первые десятки секунд просто продавливает и выдрестывает всё масло в промороженный блок и его головку, откуда оно просто не успевает стекать в картер. Маслонасос какое-то время начинает хватать воздух и давление падает, пока картер не прогревается и масло не разжижается настолько, что начинает успевать стекать в картер в достаточных количествах. Для этого обычно хватало и пяти минут. Причём, достаточно было и нескольких минут работы на х.х., а потом заглушить двигатель - дальше он прогревался теплопередачей от своих более нагретых частей, и при повторном запуске ещё через несколько минут нормальное давление сразу восстанавливалось.

Если дойдут руки в конце сезона влезть в движок, попробую разобраться, что там с редукционным клапаном происходит.

Ситуация чреватая неприятностями. Если маслу нужно 5 минут прогрева для стекания в картер и начала нормальной циркуляции - то это фиговое (неподходящее) масло. С другой стороны - емкость картера должна быть достаточна, чтобы скомпенсировать некоторое естественное "зависание" непрогретого масла в верхних отделах двигателя. В противном случае - проблемы с двигателем не заставят себя долго ждать.

В данном случае я бы думал прежде всего: а) о смене масла б) об увеличении масляной емкости поддона ВБОК (можно хоть вдвое - вреда от этого никакого, акромя пользы), а лучше - в ОБЕ стороны по литру-полтора.

Если по теплу фильтры не рвет (даже на высоких. оборотах, при которых производительность насоса и давление явно избыточны) - значит, перепускник принципиально работоспособен - и "барахлить" начинает только при значительном загустевании масла (когда начинают выпадать парафины и механически ограничивать подвижность деталей

В этом случае дешевле и разумнее потратиться на хорошее (легкотекучее по зиме, на чисто-синтетической основе) моторное масло (см. примечание внизу).

Сама по себе данная конструкция поддона/маслонасоса - единственно-честная - и менять её на заведомо "обходной" вариант просто неразумно.

Примечание.
К сожалению, честных "холодовых" синтетических масел сейчас становится всё меньше. Рецептуры даже проверенных (казалось бы) "фулл синтетик" постоянно "оптимизируются" в сторону унификации и удешевления - а низкотемпературные качества масла неуклонно сдвигаются к усреднённым значениям, заточенным под "общеевропейскую" зиму.
Всего несколько лет назад температуры застывания масла типа -54 и даже -63 можно было встретить даже у синтетики с вязкостью типа 10W-60. Сегодня у "топовой" синтетики с вязкостью 0W-20 (казалось бы - максимально жидкой, ниже уже некуда) можно запросто обнаружить t застывания -39 (абсолютно заурядную даже для дешевых полусинтетик).

Например, 4 года назад я покупал "фулл синтетику" Shell Helix Ultra 5W-40 с температурой застывания -48, потом рецептуру НЕЗАМЕТНЕНЬКО подкорректировали до -43, а сейчас в характеристиках ВСЁ ТОГО ЖЕ (но только по названию!) продукта уже всё чаще попадается -39.

Поэтому я щас даже боюсь рекомендовать какую-то конкретную марку масла "по старой памяти" - нужно отталкиваться от "наличия" в Вашей конкретной местности, а потом уже искать в Инете СВЕЖИЕ спецификации.
Ну - или попробуйте зайти в конференцию "Масла и смазки" - и спросить у тамошних специалистов масло с максимально низкой t застывания и ( это важно для отечественных двигателей!) величиной HTHS более 3,5 .
Они там, правда, в основном просто торгаши (очень довольны собой, любят доказывать, что "температура застывания не имеет никакого значения" и втюхивать СВОЙ продукт) - но свежие спецификации-то у них должны быть! Вдруг свершится чудо - и кто-нибудь посоветует что-то дельное из доступных на нашем рынке свежих продуктов (помимо Мотюля-8100 за 3т.р./банка).

не в масле там дело это правда распространённый косяк именно этого маслонасоса.

маялся именно так на первом москвиче своём. фильтры исправно рвало - и на лукойловском бодяжном масле, и на пробном shell 0w40.
из-под некоторых фильтров выдавливало резинку вместо того, чтобы рвать фильтр.

к сожалению, меня этот глюк так достал, что маслонасос я выкинул в сборе и заменил на новый и точных причин так и не выяснил.

но полагаю, что там около клапана грязища собирается и внимательная ревизия и промывка спасёт ситуацию.

Обычно бывает всё "в совокупности" - наличие механического "косячка" (грязь, заедание) является первопричиной (которая, однако, может не вызывать проблем БЕЗ воздействия дополнительных факторов), а загустевание масла - тем самым "провокатором".

В случае отложений грязи/шлама - жидкое синтетическое масло (с высокими моющими свойствами), поработав сколько-то "по теплой погоде" вполне может устранить и саму первопричину.

"Свои личные москвичи" с оригинальным ВАЗовским поддоном у них были, скорее всего, ещё в эпоху совеццких масел М6з/10Г1 - которые уж точно не отличались образцовыми низкотемпературными достоинствами.

Собственно "неустранимость" проблемы и отсутствие явно установленных механических причин её существования - только говорят в пользу версии о масле.

Точно так же "неустранимо", например, всю жизнь трещали и трещат детонацией 1,5-литровые УЗАМы на предписанном инструкцией 93-м (92-м) бензине - однако стоит только залить 95-й, как всю "неустранимость" как рукой снимает.

Эту "новую балку" ввели-то вроде не из-за того, что она лучше, а потому, что в конце концов ВАЗ отказался поставлять движки с Москвичёвским поддоном.

Спасибо. Хорошая иллюстрация итогов развала СССР на примере конкретного автомобиля, в итоге приведших к ликвидации и марки Москвич как таковой.

Т.е. получается, что до 1991-го с гарантией никаких проблем не возникало, т.к. этот вопрос, вероятно, решался на уровне Минавтопрома - ибо трудно предположить, что кто-то разработал и внедрил в производство конструкцию, нарушающую гарантийные обязательства поставщика; т.е. в определнное время "гарантийный вопрос" явно был решен.

Ну и ещё одна иллюстрация того, что "новое" не всегда лучше старого, ибо сплошь и рядом вводится не по конструктивным, а по коньюнктурно-идеологическим соображаениям и не улучшает, а ухудшает ТТХ. Т.к. у топикстартера гарантия, очевидно, давно закончилась - менять ему свою нормальную конструкцию на идеологический ширпотреб едва ли стОит.

Да, это уже при Асатряне было Хотя, по памяти, началась эта история чуть раньше. Переход на картер 2101 был связан не с потерей гарантий, а с изменением системы вентиляции картера на двигателях ВАЗ (засеканием новой системы с маслоприёмником).

Как снять поддон картера (масляный поддон двигателя) без снятия двигателя

Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.

Где находится поддон картера и как он выглядит

В легковых авто этот элемент располагается под двигателем. Деталь крепится к блоку цилиндров с нижней стороны. В качестве крепежа задействуют болты или шпильки с прокладкой. Встречается вид крепления, когда вместо прокладки заливают герметик. К японским моторам деталь обычно прикручивают болтами без уплотнителей и дополнительно заливают место стыка герметиком.

Внешний вид поддона картера

Поддон представляет собой прямоугольную емкость, чаще всего с ребрами. Эти ребра придают конструкции жесткость, они необходимы, если конструкция является частью корпуса. Обычно в старых машинах емкость изготавливается из стали, в новых и иномарках – из алюминия, часто черного цвета. Для некоторых иномарок выпускают модели из высокотемпературного пластика.

Снизу или сбоку поддона располагается пробка, через которую сливается масло из мотора. Для предотвращения замерзания масла при отрицательных температурах, часто устанавливают тен, нагревающий жидкость. При необходимости тен можно быстро демонтировать.

Сливная пробка на поддоне картера

Во время работы двигателя масло из поддона фильтруется, после чего поднимается в головку цилиндров. Когда все элементы внутреннего механизма оказываются смазаны, остатки масла возвращаются внутрь емкости. Предназначается резервуар не только для хранения смазки. Данный элемент защищает коленвал и прочие детали мотора от механических повреждений. Он предотвращает попадание дорожной пыли и земли, служит контейнером для стружки, образующейся в результате трения металлических элементов.

Когда нужно снимать поддон двигателя

Обычно деталь демонтируют при пробоях или сильной коррозии. Бывает, что на поддоне нет повреждений, но он подтекает. Причиной может оказаться уплотнительная прокладка, она повреждается в следующих случаях:

Деформирование уплотнителя из-за температурных перепадов.
Механические повреждения вследствие удара о дорожное покрытие.
Повышенное давление в картере, разорвавшее уплотнитель.
Повреждение в результате попадания едких химикатов.

Прокладка поддона картера на Mitsubishi

Определить неисправность, связанную с прокладкой, нетрудно. В этом случае на поддоне или под машиной остаются масляные потеки. Резко понижается уровень масла, в масляной системе заметно падает давление.

Инструменты для снятия защиты картера

Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.

Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.

Как снять поддон картера на отечественном авто

Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.

Снимают крепления подушки и защиты.

Двигатель нужно приподнять домкратом.

При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.

Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.

Как снять поддон картера на иномарке

Приводится инструкция для автомобиля Mitsubishi Space Star 1.6 2003 года. В данном случае поддон прикручен болтами и расположен над глушителем. Сначала необходимо слить масло и открутить болты крепления приемной трубы глушителя.

Теперь под глушитель ставят упор и снимают резинки (обычно их две штуки). Упор необходим для того, чтобы сильно не натягивался лямбда-зонд, и не повреждались провода.

Сначала придется открутить кожух коробки передач, которая мешает снять необходимую деталь — нужно снять сам кожух и пластинку под ним.

Кожух, который необходимо снять

Далее откручивают расположенные по периметру поддона болты (головкой на 10), за счет которых он держится держится.

После этого резервуар еще держится за счет герметика. Чтобы поддон начал отсоединяться, по его корпусу необходимо постукивать резиновой киянкой. Если запчасть еще неизношенная, нельзя ударять по ней слишком сильно, иначе можно пробить металл.

Теперь деталь легко отойдет. Важно после снятия проверять, в каком состоянии находится сетка маслосборника. Если имеются отложения, сетку откручивают и промывают в растворителе. Также важно удалить остатки герметика, после чего обработать поверхности обезжиривателем.

Старый и новые поддоны картера

Затем все собирается в обратном порядке.

Помимо приведенных инструкций, можно также посмотреть видео с пошаговым снятием поддона:

Возможные проблемы при снятии поддона двигателя

Обычно снять деталь не получается, если болты проржавевшие. Их нужно выкручивать аккуратно, чтобы шпильки не обламывались. Необходимо предварительно прогреть место крепления, а потом медленно открутить болт. В отечественных авто часто уже после раскручивания крепежа мешает мост. В этом случае не стоит пытаться отрезать мешающие планки. Проблема решается снятием масляного насоса.

Важно поднять двигатель на достаточную высоту. Иначе будет невозможно добраться до поддона. Мотор поднимают, пока он не доходит до гаек, прикрепляющих подушки. Для этой операции удобно использовать ромбовидный домкрат. Его нужно установить под коробкой, при подъеме будет перемещаться двигатель. Порядок действий:

Отключить от коллектора приемную трубку, выдернуть штанги, идущие от радиатора и печки.
Отсоединить расположенную справа петлю тяги газа, открутить кожух с печки.
Вытащить масляный щуп. Отсоединить трубку, в которую он ставится.
Демонтировать короб сцепления, а затем щиток, находящийся ниже радиатора.
Отсоединить от поперечной перекладины заднюю опорную стойку. Приподнять коробку домкратом, тогда барабан ручного тормоза начнет упираться в кузов. Заднюю стойку придется подпереть.
Установить домкрат под картером и отсоединить подушки. Приподымать двигатель до тех пор, пока он не упрется.
Между лапками мотора и подушками положить несколько дощечек. Снять домкрат и тщательно зафиксировать двигатель.
Раскрутить элементы крепежа, за счет которых держится картер. Для этого потребуется ключ с карданом. Чтобы вытащить поддон, нужно потянуть его назад.

Если домкрата нет, подойдет изготовленная из бруса траверса. Брус нужно расположить параллельно радиатору. Далее шпилька прикрепляется к двигателю и продевается сквозь траверсу. Затем нужно аккуратно закручивать гайку на шпильке. Мотор начнет медленно подниматься.

Бывает, что при попытке поддеть поддон отверткой, он не поддается. При этом деталь застревает где-то внутри. Сначала необходимо проверить, что откручены все болты. В большинстве двигателей крышка держится на 15 болтах, реже – на 14. Если все откручено, это означает, что приклеилась трубка маслозаборника. Чтобы решить проблему, придется открутить трубку от насоса.

Советы и рекомендации

Демонтировать деталь возможно только в том случае, если грамотно выполнить подготовительные работы. Вначале машину ставят над смотровой ямой, если такой возможности нет, кузов приподнимают домкратом. После этого появится возможность добраться до картера и соседних деталей.

Чтобы проводить манипуляции, требуется хорошее освещение. Без подсветки трудно вытащить запчасть из труднодоступного участка. При наличии мощной лампы появится возможность осмотреть поддон и убедиться, что на нем нет вмятин или пробоин. Проверить придется и состояние прокладки.

Если в корпусе образовалось отверстие, ремонт может быть произведен при помощи аргоновой сварки. Незначительные трещины заделывают холодной сваркой, но перед предварительно сливают масло и обезжиривают поверхности. Подтеки в месте стыка блока двигателя и поддона говорят о необходимости замены сальника коленчатого вала. Слабое опотевание вокруг сливной пробки отклонением от нормы не считается.

Заваренный поддон двигателя

Поддон можно случайно пробить при поездке по бездорожью даже с высоким клиренсом. Многие автовладельцы устанавливают защиту, закрывающую поддон от ударов и усложняющую доступ к нему. Защита демонтируется заранее, она обычно держится на нескольких болтах и откручивается без особых проблем.

Перед демонтажем желательно протереть тряпкой поддон и окружающие его элементы. Так удобнее производить работы, проще увидеть повреждения на корпусе. Если масло выливается, место протечки определяется визуально. Для проверки целостности необходимо включить мотор на холостых оборотах. В данном режиме масло быстро начнет вытекать сквозь пробоину. Если после снятия обнаружатся повреждения прокладки, не стоит ее выкидывать. Лучше взять старый уплотнитель с собой при походе в магазин. Тогда продавцу будет проще подобрать аналогичную запчасть.

Вывод

Снять поддон картера без демонтажа двигателя можно на любом автомобиле, если правильно подготовиться к операции. Наибольшие проблемы вызывает демонтаж на старых отечественных авто, а у иномарок конструкция немного проще. Основные трудности обычно вызывает затрудненный доступ к картеру, но проблема решается при наличии удобных гаечных ключей.

Ремонт двигателя москвич 2141 своими руками

Ключом «на 10» отворачиваем трубку указателя уровня масла.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки левого кронштейна передней опоры двигателя.

. и снимаем кронштейн.

Ключами «на 13» и «17» отворачиваем гайки крепления правого кронштейна передней опоры и снимаем его.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки нижнего кронштейна генератора.

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления крышки задней манжеты коленчатого вала.

Снимаем крышку и прокладку.

Ключом «на 10» отворачиваем две оси успокоителя цепи привода распределительного вала.

Снимаем с носка коленчатого вала маслоотражатель.

Ключами «на 10» отворачиваем болт крепления маслоприемника к кронштейну.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления маслоприемника к блоку цилиндров.

Снимаем маслоприемник и прокладку.

Головкой «на 15» отворачиваем гайки шатунных болтов.

Снимаем крышки шатунов с вкладышами.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршни с шатунами из гильз цилиндров.

Вкладыши в нижних головках шатуна фиксируются замками.

На боковых поверхностях шатунов и крышек нанесены метки, соответствующие номеру цилиндра. Метки на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.

Стрелка на днище поршня.

. и выступ на шатуне обращены вперед (в сторону цепи распределительного вала).

Зажимаем шатун в тиски с мягкими губками.

Осторожно разжимая руками замки поршневых колец, снимаем их.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Поддеваем шилом и извлекаем два стопорных кольца поршневого пальца из канавок бобышек поршня.

Предварительно нагрев поршень в горячей воде (температура 60–70°С), оправкой выбиваем палец из поршня и верхней головки шатуна.

Двумя отвертками поддеваем гильзу цилиндра за буртик.

. и извлекаем ее из блока.

Головкой «на 19» отворачиваем гайки пяти коренных крышек.

Со шпилек третьей коренной крышки снимаем кронштейн маслоприемника.

На крышках нанесены их порядковые номера.

Снимаем коренные крышки с вкладышами.

На средней коренной крышке установлены два упорных полукольца.

Канавки на полукольцах обращены к щекам коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из постелей коренных подшипников.

Вкладыши коренных подшипников фиксируются в постелях замками. Замки на крышках и блоке ориентированы в одну сторону.

Съемником спрессовываем шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания.

Латунной выколоткой выбиваем сегментную шпонку из паза.

Снимаем шпонку и распорную втулку.

Съемником спрессовываем звездочку привода распределительного вала и выбиваем вторую сегментную шпонку.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршневые пальцы, кольца и поршни перед установкой на двигатель смазываем моторным маслом.
Сборку и установку поршней с шатунами, коренных и шатунных крышек производим в соответствии с метками.
При установке поршневых колец на поршень замки располагаем под углом 120° друг к другу.
Чтобы при сборке не повредить зеркало гильзы цилиндров нижней головкой шатуна, шатунно-поршневую группу устанавливаем в гильзу со стороны ее нижнего центрирующего пояска. Гильзы устанавливаем в блок вместе с поршнями и шатунами, предварительно очистив и смазав герметиком посадочные места гильзы.

Кузов является основной и наиболее дорогой деталью автомобиля. Стоимость деталей на 2141 кузов составляет более 60% всей стоимости машины. Фактически срок службы машины определяется состоянием кузова. Критерием для кузовного ремонта тоже является состояние корпуса.

Повреждения корпуса делят на две разновидности:

Аварийные разрушения
Коррозионные повреждения

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Аварийные повреждения требуют сложного ремонта, навыков и оборудования, поэтому подробнее рассмотрим коррозионный ремонт:

Следует внимательно осмотреть москвич 2141 детали размеры кузова со всех сторон, это важно производить периодически. Время работает на пользу коррозии. Бывают автомобили, проработавшие по 16 — 20лет, а внешне как новенькие.

Этому явлению объяснение простое — зиму машины проводят в сухом гараже, летом используются вполсилы. Когда машина используется ежедневно, и круглогодично — в России кузов не прослужит и 10 лет (5-6 от силы). После этого сплошной ремонт либо на свалку

Срок службы москвич номер москвич кузова, который заложен конструкторами — примерно шесть лет, однако загрязнение окружающей среды, плюс интенсивная эксплуатация машины, ощутимо сокращают его.

Например, в регионах с сухим климатом срок службы кузовов гораздо больше, чем в регионах с высокой влажностью. А еще соли, так щедро рассыпаемые зимой по дорогам крупных городов дорожными службами. При этом срок службы кузова практически снижается вдвое и даже больше. Ремонт кузова москвич 2141 будет требоваться чаще.

Разумеется, регулярная обработка днища от коррозии позволит продлить «жизнь» кузову, однако пройденные километры, постепенно проявляющаяся на деталях корпуса ржавчина приближает время неизбежного ремонта, если запустить этот процесс, потом остановить гниение москвич размеры 2141 кузова будет поздно. Исходим из того, что ремонт не запоздал.

Восстановление при помощи сварки

У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.

Цветом на фото отмечены места, наиболее подверженные коррозии на москвич детали 2141 все размеры кузова, а интенсивность окраса соответствует её интенсивности. Наиболее сильно и быстро развивается коррозия там, где затруднен доступ чистки, осмотра и антикоррозионной обработки — это небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок, там попадающая влага подолгу сохраняется продолжительное время.

Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.

Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри), эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.

Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.

Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).

Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.

Виды сварки и технология процесса

При сварочном ремонте используют газовую, электродуговую, аргоновую, углекислотную и точечную сварку. Любители используют газовую сварку (самый распространенный способ ремонта), гораздо реже электросварку ( для сварки тонкого кузовного металла электрической дугой нужен опыт). Многие считают, что качественный сварочный шов при скреплении металлических листов с толщиной 0,7 — 1,0 мм ручной электросваркой вообще невозможно. Спорить не будем, однако проще варить тонкий металл углекислотным полуавтоматом, которые у любителей встречаются редко.

Проверка возможности москвич детали ремонт кузова газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.

Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то, из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.

Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.

Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты.
Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.

Примечание: Никогда не используйте для заплат металл либо части от сгоревших автомобилей, такой металл годится лишь на переплавку.

Вопрос: какая заплатка лучше — вваренная встык или приваренная внахлест? Заплата внахлест создает вокруг места заплатки контур из обожженного металла, который зачистить и зашпаклевать качественно невозможно, хотя варить проще, но долговечность такой заплаты ниже. Поэтому подгонку заплаты к отверстию производят так, чтобы зазор был 1-1,5 диаметра проволоки для сварки. Закрепляют заплатку струбцинами, быстросъемными зажимами, или берут помощника. Если достичь совпадения профиля заплаты с отверстием, то после сварки и зачистки шпатлевка может не пригодиться.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Как снять поддон на москвиче 412 не снимая двигателя

Откручиваешь подушки двигателя от балки и ослабь болты крепления кпп, сливаешь масло, отворачиваешь все винты на поддоне, ставишь домкрат под колокол ближе к маховику и выжимаешь на высоту какая нужна, и делаешь что нужно потом все назад.

таким способом как ты пишешь на 41-м москвиче ты поддон не снимешь 100% и прокладку не поменяешь, так как надо обязательно снимать балку! в связи с тем что у 41-го москвича нет защиты поддона а поддон алюминиевый то мы частенько пробивали его и приходилось снимать его не снимая движка и менять естественно и прокладку поддона я делал это таким образом: откручиваем подушки двигателя от балки, спереди за масляный насос (так конечно нельзя делать но неоднократно делал ничего страшного с передней крышкой не случилось) подомкрачиваем двигатель так чтобы он чуть чуть поднялся, откручиваем все болты и гайки поддона и по возможности отделяем поддон от блока цилиндров, далее откручиваем крепления реактивной тяги справа и слева и после этого откручиваем и снимаем балку и после этого спокойно отделяем поддон от блока цилиндров такую операцию наоборот на яме тяжелее провести так как надо будет подвешивать двигатель на подъемнике

Снятие поддона картера

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Сливаем масло из двигателя.

Головкой «на 17» отворачиваем болты крепления двух скоб штанги стабилизатора поперечной устойчивости…

…и два болта крепления переходников подушек к поперечине передней опоры.

Немного приподнимаем двигатель металлической или деревян

Как снять поршни двигателя

от Justin Chacos Изображение поршневого самоката

от Vetea TOOMARU от Fotolia.com

Капитальный ремонт двигателя - это полезная, веселая, интенсивная и сложная задача, объединенная в одну. Сотни или даже тысячи отдельных частей должны работать в гармонии для бесперебойной работы двигателя. Принимая решение о капитальном ремонте двигателя, вы должны сначала определить масштаб проекта. Будете ли вы проводить капитальный ремонт двигателя, чтобы восстановить его до заводских или эксплуатационных условий или просто для устранения конкретной проблемы? В любом случае вы должны снять поршни двигателя во время правильной операции восстановления.

Шаг 1

Очистите моторный отсек обезжиривателем, предназначенным для очистки двигателя. Это грязная задача и может регулироваться местным законодательством. Чистый моторный отсек снижает риск инородных материалов, повреждающих двигатель или компоненты, и облегчает удаление компонентов двигателя.

Шаг 2

Слить из автомобиля масло, охлаждающую жидкость и топливные системы. Сбросить давление в топливопроводах. Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель.

Шаг 3

Снимите кожух и снимите вентилятор радиатора.

Шаг 4

Снимите установленные на двигателе принадлежности, включая систему подачи воздуха, корпус дроссельной заслонки, распределитель, генератор переменного тока, компрессор кондиционера (без отсоединения линий хладагента), насос гидроусилителя руля, соединительные шланги, крепеж, линии, кабели и провода. , Отметьте каждый компонент, сделав флаг из маскирующей ленты и пометив его несмываемым маркером. Будьте особенно внимательны с проводами и электрическими разъемами.

Шаг 5

Снимите впускную камеру и коллектор.Используйте скребок для прокладки или лезвие для снятия старых прокладок впускного коллектора. Снимите топливные форсунки и пометьте их для правильной переустановки.

Шаг 6

Подсоедините двигатель к подвеске двигателя. Подключение зависит как от производителя двигателя, так и от стропа.

Шаг 7

Снимите рычаг переключения передач, если на автомобиле установлена механическая коробка передач. Отсоедините пластину гидротрансформатора, опустите приводной вал, отсоедините раздаточную коробку, если автомобиль имеет полный привод, и снимите болты крепления коробки передач.С обученным стропом двигателя снимите болты крепления двигателя.

Шаг 8

Поднимите двигатель и коробку передач с автомобиля и установите на чистую опорную рабочую поверхность.

Шаг 9

Снимите головки цилиндров и удалите старую прокладку. Очистите головки тряпками и осмотрите их на наличие трещин или других отклонений.

Шаг 10

Пометьте каждую поверхность поршня корректирующей жидкостью, соответствующей его положению в двигателе. Обычно это делается от передней части двигателя к задней части, но любой способ работает, что приведет к правильному размещению во время переустановки.

Шаг 11

Тщательно очистите верхнюю часть отверстий цилиндра. Если цилиндр имеет значительную форму конуса, сгладьте его с помощью расширителя гребня цилиндра.

Шаг 12

Снимите масляный поддон. Вы должны увидеть коленчатый вал и крышки шатунов. Снимите два болта, удерживающие каждую крышку шатуна, затем освободите крышку от шейки подшипника и коленчатого вала.

Снимите поршни и шатуны с верхней части двигателя через отверстия цилиндров.

Совет

Содержите рабочее место в чистоте. Очистите снятые детали в другом разделе гаража, чем там, где они аккуратно хранятся.

Предупреждение

Не допускайте попадания коробки передач на лобовое стекло автомобиля при его поднятии с автомобиля.

Вещи, которые вам понадобятся

Подвеска двигателя
Подъемник двигателя
Набор торцевых головок
Набор гаечных ключей
Набор трещоток
Отвертка Philips
Отвертка с плоской головкой
Обезжиривание двигателя
Ребро цилиндра
Лента для маскировки
Несмываемый маркер
Магазин тряпок

Еще статьи

Как заменить уплотнения клапанов без снятия головки

от Dan Ferrell Изображение обрыва

от Rina от Fotolia.com

После нескольких миль обслуживания уплотнения клапанов в головке цилиндров вашего автомобиля изнашиваются и становятся хрупкими. Изношенные уплотнения вызывают утечку масла между штоком клапана и направляющей, вызывая сине-серый дым из хвостовой трубы при каждом запуске двигателя. На большинстве автомобилей эти уплотнения клапанов можно заменить без снятия головки.С правильными инструментами, научитесь выполнять эту работу в своем гараже и сэкономить на ремонте.

Шаг 1

Снимите воздухоочиститель в сборе с верхней части двигателя с помощью крестообразной отвертки, чтобы получить доступ к крышке клапана на головке (ах) цилиндра.

Шаг 2

Отсоедините заземляющий (черный) кабель аккумулятора с помощью гаечного ключа.

Шаг 3

Отсоедините и / или отсоедините все компоненты, которые могут помешать вам снять крышку клапана, если это необходимо.Используйте храповик, удлинитель с коротким храповиком и гнездо. Поместите небольшие кусочки липкой ленты на электрические разъемы, вакуумные шланги и их соответствующие фитинги. Напишите соответствующие номера на кусочках ленты с черным маркером, чтобы вы могли легко идентифицировать и заменить эти компоненты во время повторной сборки.

Шаг 4

Снимите крышку клапана с храповым механизмом, удлинителем с храповым механизмом и гнездом.

Шаг 5

Возьмите каждый провод свечи зажигания вокруг чехла, где они соединяются со свечами зажигания, и отсоедините провода крутящим движением.Нумеруйте эти провода с помощью маскирующей ленты, чтобы определить их положение на каждой свече зажигания.

Шаг 6

Очистите область вокруг свечи от грязи, используя мягкую щетку, чтобы грязь и жир не попали в цилиндр при снятии свечей зажигания. Снимите каждую свечу зажигания, используя гнездо свечи зажигания, удлинитель с удлиненным храповым механизмом и храповик.

Шаг 7

Включите стояночный тормоз, установите коробку передач в нейтральное положение и заблокируйте колеса деревянным блоком, чтобы предотвратить движение вашего автомобиля.

Шаг 8

Проверьте поршни внутри каждого цилиндра через отверстие для свечи зажигания с фонариком и начните определять поршень, который находится примерно в дюйме от верхней части цилиндра. Заполните эту камеру цилиндра полностью нейлоновой веревкой. Используйте небольшую стандартную отвертку, чтобы протолкнуть веревку в камеру. Веревка должна быть достаточно длинной, чтобы она висела вне отверстия для свечи зажигания, чтобы вы могли вытащить ее после обслуживания этого цилиндра.

Шаг 9

Закройте остальные отверстия свечей зажигания чистыми тряпками, чтобы предотвратить попадание винтов, грязи или других предметов в камеры.

Шаг 10

Медленно вращайте болт коленчатого вала по часовой стрелке с помощью большого храпового механизма и гнезда настолько, чтобы слегка надавить на трос внутри цилиндра. Это предотвращает попадание клапанов в этом цилиндре в камеру. Болт расположен в центре шкива в нижней части переднего конца двигателя. На некоторых моделях автомобилей вам необходимо поднять боковое колесо переднего пассажира с пола с помощью домового домкрата, поддержать автомобиль с помощью домкрата и снять колесный узел с помощью рычага с проушиной, чтобы получить доступ к этому болту.

Шаг 11

Снимите рычаг качания, который приводит в действие клапан, который вы обслуживаете, с помощью храповика и гнезда. С помощью компрессора пружины клапана нажмите на пружину на клапане и снимите держатели клапанов с каждой стороны верхней части штока клапана с помощью пары плоскогубцев.

Шаг 12

Медленно отпустите компрессор пружины клапана и снимите пружину клапана, шайбу пружины и уплотнение клапана. Нанесите небольшое количество чистого моторного масла вокруг штока клапана, установите новое уплотнение и замените пружинную шайбу клапана, пружину клапана и держатели клапана, используя компрессор пружины клапана.

Шаг 13

Замените кулисный рычаг с храповым механизмом и гнездом и снимите нейлоновый трос с цилиндра.

Шаг 14

Выполните обслуживание остальных клапанов, выполнив шаги с 8 по 13. Поверните болт коленчатого вала с помощью большого храпового механизма и гнезда, чтобы расположить каждый поршень на правильной высоте.

Замените свечи зажигания, провода свечей зажигания, крышку клапана и другие компоненты, которые пришлось снять или отсоединить. Подсоедините заземляющий (черный) кабель аккумулятора и замените колесо в сборе, если вам пришлось его снять.Уберите деревянные блоки.

Советы

Перед началом этой процедуры обеспечьте хороший доступ к каждому из клапанов.
Обратитесь к руководству по ремонту для конкретной марки и модели автомобиля, чтобы узнать правильное значение крутящего момента на болтах коромысел и крышке клапана.
Узнайте у своего местного специалиста по запчастям или дилера, какой компрессор пружины клапана лучше всего подходит для вашего года выпуска и модели.

Вещи, которые вам понадобятся

Отвертка с крестообразным шлицем
Гаечный ключ
Храповик
Удлинитель с коротким храповым механизмом
Набор головок
Лента для маскировки
Черный маркер
Мягкая щетка
Свеча зажигания
Длинный храповик Удлинитель
4 деревянных блока
Фонарик
Нейлоновая веревка
Маленькая стандартная отвертка
Чистая тряпка для уборки
Большая храповик
Домкрат, при необходимости
Домкрат, при необходимости
Ключ для торцев, при необходимости
Пружинный компрессор клапана
Плоскогубцы
Чистое моторное масло

Еще статьи

Как снять двигатель Chevy Van

от Джеффри Колдуэлла

Полноразмерный фургон Chevrolet был изготовлен с рядными шестицилиндровыми двигателями, двигателями V6 и V8 и чаще всего использовался в качестве грузового. фургон или в качестве базы для переоборудования фургонов. Двигатель и трансмиссия должны быть сняты как единое целое. Процесс снятия двигателя является сложным, поэтому прежде чем начать, убедитесь, что у вас достаточно места для работы, много времени и все необходимые инструменты.

Подготовка двигателя Chevy Van к демонтажу

Шаг 1

Отсоедините кабель заземления от отрицательной клеммы аккумулятора. Отсоедините положительный кабель и выньте аккумулятор.

Шаг 2

Снимите крышку двигателя, если она имеется.

Шаг 3

Снимите корпус воздушного фильтра.

Шаг 4

Отсоединить кабель отталкивания от рычага газа (автоматическая коробка передач).

Отсоедините трос газа от карбюратора и снимите карбюратор.

Электрические и вспомогательные приводные системы

Шаг 1

Снимите вспомогательные приводные ремни.

Шаг 2

Пометьте каждый провод, прикрепленный к двигателю, для простоты установки.

Отсоединить все электрические жгуты от двигателя.

Слейте и отсоедините систему охлаждения

Шаг 1

Откройте кран снятия крана в нижней части радиатора и слейте всю охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

Шаг 2

Снять резервный бак охлаждающей жидкости.

Шаг 3

Снимите решетку и верхнюю опору радиатора.

Шаг 4

Отсоедините линии радиатора охлаждения (автоматическая коробка передач) от радиатора. Подключите линии и закрепите их на боковой части автомобиля.

Отсоедините шланги радиатора от двигателя и снимите радиатор.

Отсоедините принадлежности двигателя

Шаг 1

Снимите крепежные болты конденсатора кондиционера и закрепите конденсатор в стороне, при этом шланги все еще прикреплены.

Шаг 2

Снимите шкив водяного насоса и вентилятор.

Шаг 3

Снимите компрессор кондиционера и закрепите его, не отсоединяя линии.

Отвинтить насос гидроусилителя рулевого управления и зафиксировать его, не отсоединяя провода.

Снимите генератор, отсоедините топливную и вакуумную магистрали

Шаг 1

Снимите генератор. Обязательно маркируйте провода для повторной сборки.

Шаг 2

Отделить топливопровод от топливного насоса и заглушить конец.

Шаг 3

Снимите и вакуумные шланги. Маркируйте каждый для повторной сборки.

Поднимите автомобиль в соответствии с инструкциями, перечисленными в руководстве по эксплуатации, и установите подставки под домкрат под рамой.

Установите подъемный механизм двигателя и подготовьте двигатель к демонтажу

Шаг 1

Снимите пробку масляного поддона и слейте моторное масло.

Шаг 2

Отсоедините провода от стартера. Маркируйте каждый провод для переустановки.Снимите два болта, которые соединяют стартер с блоком цилиндров. Снимите стартер.

Шаг 3

Отделить напорную трубу от выпускных коллекторов.

Шаг 4

Сдвиньте подъемник двигателя в положение в передней части автомобиля.

Установите подъемную пластину на монтажной поверхности карбюратора.

Отсоедините коробку передач

Шаг 1

Снимите ремни, которые соединяют U-образный шарнир заднего карданного вала с хомутом шестерни на задней оси.Затем сдвиньте карданный вал назад под ось, чтобы снять его. Заткните хвостовую часть коробки передач, чтобы предотвратить потерю жидкости.

Шаг 2

Отсоедините трос спидометра от коробки передач.

Шаг 3

Снимите болты, которые соединяют поперечину коробки передач с рамой. Снять поперечину коробки передач.

Снимите тягу сцепления и поперечный вал (механическая коробка передач).

Снимите двигатель

Шаг 1

Подсоедините лебедку двигателя к подъемной плите.

Шаг 2

Поднимите подъем двигателя, чтобы снять вес с опор двигателя.

Шаг 3

Убедитесь, что все соединения между автомобилем и двигателем, за исключением опор двигателя, разделены.

Шаг 4

Снимите крепление двигателя через болты.

Сдвиньте подъемник двигателя от автомобиля и снимите двигатель и коробку передач в сборе. Возможно, вам придется наклонить двигатель, чтобы очистить брандмауэр.

Читайте также: