Какую помпу поставить на ауди а6 с5

Обновлено: 18.05.2024

Покупая подержанный Audi A6 (C5): какой мотор предпочесть и стоит ли бояться Quattro?

"Расскажите про особенности владения Audi A6 (C5) с двигателями 2.4 и 2.8. Какой предпочесть с точки зрения надежности, экономичности, ремонтопригодности? Стоит ли бояться хваленого полного привода Quattro, учитывая почтенный возраст авто?"

В свое время мы очень подробно рассказали про Audi А6 (С5), в том числе про интересующие нашего читателя бензиновые моторы V6, а также про ходовую часть и полноприводную трансмиссию. Так что настоятельно рекомендуем почитать эти материалы, а здесь ответим по существу заданных вопросов.

На самом деле принципиальной разницы в надежности и ремонтопригодности между версиями 2.4 и 2.8 не существует, особенно если учесть возраст модели и представленных на вторичном рынке экземпляров. Так что все сводится к тяговооруженности и экономичности: 165-сильный вариант хоть не намного, но сдержаннее в расходе топлива, нежели 193-сильный. При этом динамические качества обоих моторов просто достаточны для повседневной эксплуатации, но по современным меркам для представителя Е-класса вовсе не выдающиеся. К тому же у 2,4-литровой версии имеется конкурент в виде турбомотора 1.8 (150 л.с.): несмотря на наличие системы наддува, по части надежности он ничуть не хуже, а по стоимости эксплуатации может быть даже предпочтительнее атмосферных "шестерок". Впрочем, это уже вопрос "религии" покупателя.

В любом случае, выбирая подержанную А6 (С5), необходимо помнить о том, что конструктивно это уже достаточно сложный, требовательный к качеству применяемых материалов и уровню обслуживания автомобиль, заметно уступающий в ремонтопригодности предшественнику, а потому с более высокой стоимостью и работ, и запчастей.

Применительно к двигателям V6 стоит упомянуть их плотную компоновку в моторном отсеке, из-за чего при замене привода ГРМ необходимо демонтировать переднюю оптику, бампер и радиаторы. Помимо ремня на старом экземпляре, скорее всего, попросится под замену и цепь привода распредвалов, кроме того, необходимо будет заменить и водяной насос. В общем, не удивляйтесь если такое "расширенное ТО" после покупки обойдется дороже 500$.

И это если вам удастся купить машину с "сухим" мотором! Течи и запотевания могут наблюдаться в районе клапанной крышки, головок блока цилиндров, масляного поддона. Из других "сердечных болячек" отметим относительно недолговечную переднюю опору двигателя, механизм изменения фаз газораспеределения. Если автомобиль "жрет не в себя", скорее всего, причиной проблемы будет "умирающий" лямбда-зонд.

С точки зрения надежности и расходов на обслуживание/ремонт лучше отдавать предпочтение механической коробке передач. "Автомат" Tiptronic от ZF вполне надежен, хотя отнюдь не безупречен, но возраст уже может давать знать (при больших пробегах может потребовать ремонта блок управления, замены - подгоревшие пакеты фрикционов). На более свежие "шестерки" устанавливался вариатор Multitronic, ремонт которого дешевым быть не обещает.

А вот полноприводной трансмиссии Quattro бояться не надо: она очень надежна даже на автомобилях с большими пробегами. Главное, чтобы владелец не "убивал" машину на бездорожье, ставил на обе оси колеса одинаковой размерности и следил за состоянием пыльников ШРУСов.

Впрочем, следует помнить о том, что задняя независимая подвеска полноприводной А6 отличается от полунезависимой у моноприводных моделей: деталей больше, так что потенциально "пересыпка по кругу" обойдется дороже. Но ходимость задних рычагов будет повыше, чем в передней "алюминиевой" подвеске, о которой уже давно ходят "страшилки". Еще один нюанс - небольшой (всего 120 мм) дорожный просвет, о чем следует помнить, съезжая с хорошей дороги.

И возвращаясь к вопросу о возрасте. Даже самые свежие экземпляры давно преодолели 10-летний рубеж. Для ухоженного автомобиля это не страшно: запас прочности у большинства узлов С5 весьма высок, но при грамотном и своевременном обслуживании. В противном случае ремонт дешевым быть не обещает, так что в ваших интересах найти максимально ухоженный вариант.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Система охлаждения и кондиционера
Поиск

Выбор помпы для D2 4.2 AUW

Доброго всем!
В общем так - после замены ГРМ со всем сопутствующим и переборки ГБЦ начал греться двигатель - в обычном режиме до 100+ по стрелке, до 115+ по ЭБУ.
Выше не давал, мотор жалко, экстренно включал печку на HI. Печка работает, тут же на 90 опускает стрелку и на 90-95 по ЭБУ (мониторю на ходу ОBDII-шным wifi трансмиттером).
До замены все было в полном порядке - даже в самую жару при включенном кондиционере на полную стрелка на стояла на 90.
Датчик температуры включения электровентиляторов в радиаторе, четырехконтактный за мотором (на стрелку и мозги), термостат заменил. завоздушивание сбрасывали вентилями перед печкой. Не помогло.
Машина греется даже на скорости - Новорижское шоссе, спокойный режим 100-110 км/ч, обороты 1800-2000, а температура лезет вверх.
Остается помпа, которую поставили при замене ГРМ. Знакомые с Кунцевского авторынка сказали, что подделок оригинала много.

Вопрос - где посоветуете взять и как отличить настоящую оригинальную помпу от поддельной?
Или может поставить бюджетную - тогда какого производителя? Есть опыт?

Всем заранее слабо за инфу и за мнения!

Выбор помпы для D2 4.2 AUW

Действительно, не очень на помпу похоже. Хоть я встречал и не раз проблемы с помпой, но они всегда были не на оборотах, а на холостых.
Конечно, нельзя исключить отрыв/проскальзывание крыльчатки помпы от оси, но это чрезвычайно маловероятно.

Может, таки причина в другом в чем то -в забитом радиаторе охлаждения, например.

Выбор помпы для D2 4.2 AUW

Вообще не факт касаемо д2, на той же хепу крыльчатка напресована дальше от корпуса, тем самым производительность на холостых ниже.

По теме: радиатор то горячий? Вискомуфта рабочая? Вентилятор включается?

Выбор помпы для D2 4.2 AUW

Владислав, за время ремонта (переборка ГБЦ и замена ГРМ с роликами, натяжителем, термостатом и помпой и тд) радиатор забиться не мог. До ремонта все идеально было.
Получается, дело в заменах во время ремонта. По поведению двигателя вопросов нет, едет, как раньше.
Но греется. Причем стоит кондей на HI перевести - температура норм - 90 по стрелке, 93-95 по датчику G62 и на ходу и на стоянке.
Поскольку датчик G62, радиаторный на вентиляторы и термостат заменил, как увидел проблему, они вроде как отпадают.
Остается помпа и прокладки ГБЦ.
Антифриз не уходит, из расширительного бачка выхлопом не воняет, вроде не прокладка ГБЦ.
Остается помпа вроде как. Или есть еще кандидаты?

Андрей, я просто не знаю, на что еще бочку катить.

Иван, радиатор горячий, особенно сверху, вискомуфта еще живая, электровентилятор на обоих скоростях включается.
А по помпе - вот хепу или рувиль мне вроде и поставили (квитанцию и коробку не нашли), не рискнули старую оригинальную оставлять, так как не поняли, из-за чего ремень ГРМ порвался, поэтому заменили все вращающееся, что могло теоретически подклинить, включая цепи, и конечно помпу тоже.
А оригинальную не поставили из-за опасения нарваться на подделку, неоригинальная в разы дешевле, ее хоть подделывать смысла нет.

Вот потому и спрашиваю, может есть у кого хороший опыт с неоригинальной помпой?
А если оригинал - где брать и как отличить оригинал от реплики, на реплику нарваться совсем не хочется.

Как правильно купить Audi A6 C5 с пробегом: мощные моторы – многие печали

Нестареющий и по-прежнему актуальный дизайн, превосходные драйверские качества, пресловутое «настоящее немецкое качество». Audi A6 в кузове C5 могла бы быть идеальным подержанным автомобилем, если бы только не алюминиевые подвески и неудачные «старшие» моторы.

В общем и целом

Среднеразмерные машины у Audi всегда получались на загляденье – достаточно вспомнить прекрасную аэродинамичную «торпеду» Audi 100/200 в кузове 44/С3 и последнюю «сотку», которая позже стала первой Audi A6 в кузове С4/4А. Эти машины, несмотря на возраст, все еще очень часто встречаются в российской глубинке, да и в крупных городах тоже найдется немало их фанатов. Но герой сегодняшнего рассказа – их наследница, Audi A6 в кузове C5, увидевшая свет в 1997 году и выпускавшаяся по 2005.

Как и многие машины конца 90-х, она в полной мере ощутила «прелести» перехода на новые технологии в двигателестроении, но и по сей день остается одной из самых удачных машин на вторичном рынке в своем классе. К тому же традиционно для марки количество вариантов моторов и трансмиссий зашкаливает, а модель Audi Allroad начала выпускаться именно на основе А6 в этом кузове и по сей день многими считается единственным настоящим олроудом среди всех последующих.

Конечно, машина перестала быть столь же «неубойной», как ее предки, и причин тому много. Тут и возросшие требования к уровню оснащения, количеству и качеству работы электроники, и новые серии двигателей, и порой не самые удачные, сложные и дорогие многорычажные подвески (зато дарящие крупной машине действительно хорошую управляемость), но в сочетании с пневмоподвеской делающие содержание крайне дорогим. Но, повторюсь, в своем классе машина выглядит очень и очень хорошо. Если, конечно, тщательно подойти к вопросу выбора комплектации и избегать откровенно дорогих и проблемных, а их тут хватает.

Варианты

Техника

Поломки и проблемы в эксплуатации

Двигатели

Трансмиссии

Ходовая часть

Электрика и салон

Что в итоге?

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Как вы там с вашей брусчаткой их содержите, или стальные китайские рычаги/стальные втулки и неоригинальные сайленты?

Всё там с подвеской нормально,никакая она не хрупкая и ходит долго,это миф. А оригинальную подвеску ставят "тупые богачи",сейчас очень много достойных аналогов за меньшую цену!

На самом деле, действительно, подвеска там не такая и хрупкая. У знакомых есть такие машины. Не мерседес W210 конечно, но все же. Да и брусчатки у нас не так много осталось. Постепенно заменяют асфальтом. Это выгодно чиновникам. Асфальт надо латать и перекладывать, а брусчатка по сути вечна. Чиновникам не выгодны вечные дороги.

Подвеска у меня на кваттре очень даже крепкая и я не сказал-бы что у W210 крепче )))) были ситуации на дороге когда мял колёсные диски в ямах на трассе - подвеска это прекрасно переживала. У мерса амортизаторы после аналогичного уходили в утиль. У меня до сих пор амортизаторы заводские, А6 1998 MJ. Подвеска у 4В/С5 очень энергоёмкая.

купил 2000 года. впечатления зашкаливают) 2.5 TDI / 180 кобыл, езжу и улыбаюсь) да, движок типа проблемный, много уже прочел, я готов вложить в этот корабль,и не парится еще лет 10). В итоге, все равно, это дешевле любой новой консервной банки В класса, с их запрограммированной "равноизношенностью"

Хорошее авто, много у нас в Калининграде таких.

…особенно если подогрев включается жарким летом…

Аффтар явно никогда не ездил в Audi A6 4B/C5 с подогревом сидений, а также Audi 100/A6 (44/C3, 4A/C4), Audi 80/A4 (89/8A/B3, 8C/B4, 8D/B5, Audi V8/A8 (44/D1, 4D/D2). Подогрев сидений включается механическими регуляторами-колёсиками на 6 ступеней, никаких электронных блоков там нет, "колёсики" съёмная деталь, электросхема простая.

Да и вообще большинство фактов из статьи явно высосаны из пальца и из страшилок на форумах. А сам а/м аффтар похоже просто где-то на стоянке видел на расстоянии десятка метров.

P.S. Вариаторы начали ставить не с 2000 года, а с 1999 года и у знакомого был "американец" именно с вариатором 1999 года с мотором 2.8 (самый слабый мотор для американского рынка). Коробку тут никто не менял на вариатор, а/м прямиком из США, пригоняли его еще тогда, когда вообще мало кто знал что на А6 дорестайл-2 (ну или скажем так "рестайл-1": 1998…2001) бывают вариаторы, все СТОшники были уверены что только на рестайле 2001…2005. Было это в середине нулевых, понятно о том, что это вариатор было только по селектору и "мягкой" смене диапазонов. Вернее даже до профилактической замене масла в АКПП владелец не знал что у него вариатор. Заметил только мастер по форме поддона коробки.

"Сломанный концевик двери может привести к тому, что двери заблокируются, оставив водителя снаружи."
Очень смешно… двери сами не заблокируются даже если отрезать концевики совсем. Выход из строя по двум причинам:

Обломился провод.
Стёрся пластик кнопки.
На европейцах бывает проблема с защитой SAFE, но двери никогда сами по себе не закроются "оставив водителя снаружи".

"Мелочи вроде вытирания кнопок на руле, блоке климата и магнитолы можно отнести к неприятным курьезам – они сделаны из белой пластмассы, покрашенной черным, и результат очевиден."
Кнопки вытираются только на а/м с 2002 модельного года, до 2005. Это т.н. "рестайл-2".

"Еще из неприятностей – слабая трапеция дворников, но это свойственно очень многим машинам в возрасте."
Если вовремя смазывать - проблем нет. Если ездить 20 лет ничего не делая (а германские а/м держатся эти самые 20 лет в этом месте), то трапеция развалится у любого а/м, у Ауди там появляется только люфт.

Аффтар этой статейки дилетант каких ещё поискать… явно никогда не ездил на этих а/м и путает Audi A6 4B/C5 с другими моделями марки…

"А вот датчики двигателей, в частности, недешевые ДМРВ (массового расхода воздуха), ДАД (абсолютного давления) и другие в таком возрасте обычно уже требуют замены."

Пожалуйста, пусть столь великий знаток автомобилей Audi A6 4B/C5 назовёт модель мотора с ДАД ))))) (которого там отродясь не было).

"А если позволяют, то вы наверное уже поняли. 1,8Т с механикой или АКПП 5HP24 ваш выбор."
С удовольствием посмотрю вживую на Audi A6 с 1.8Т с коробкой ZF 5HP24 (к слову очень поганенький мотор на фоне 2.4/2.8), который в стоке хоть даже со 180 л.с. не едет на уровне 2.8, что уж говорить про 150 л.с. популярность 1.8Т у вас в РФ только из-за жадности вашего правительства в плане налогов, где выгоднее ездить на недоразумении вроде 1.8Т или тем более на 1.8 (зато гуманный налог на 125 л.с.!).

Аффтар хоть в курсе того, что ZF 5HP-24 не ставили даже в пару к 2.7Т? Только для 4.2, а там и кузов совершенно другой )))) был один случай, когда один чудик (видимо эту статью прочитал) купил (и нашёл ведь!) 5HP-24 и хотел поставить себе вместо вышедшего из строя автомата 5HP-19 - долго корячились мастера, пока не поняли что коробка банально НЕ ЛЕЗЕТ.

Какую помпу поставить на ауди а6 с5

Данный отчет, не несет в себе какой-то уникальной информации, все подобно уже ранее представлено на сайте в виде отдельных отчетов, это просто история. Если бы велся блог, то этой статье на нем было бы самое место.

Дело было так. Утром завел двигатель, не было слышно каких то посторонних звуков, все как обычно. Съездив по делам, возвращаясь домой, не доезжая буквально метров 100 заметил как температура двигателя резко поползла вверх. Самое первое, что пришло в голову это просто не сработал датчик включения вентилятора.

Подъехав к дому, сразу заглушил двигатель. Так как температура была не сильно большой, порядком градусов 110 – 115 Цельсия, то подождав буквально несколько минут двигатель немного остыл. Заведя двигатель, услышал свист ремня.

Наперед зная, что натяжной ролик ручейкового ремня (который вращает генератор и компрессор кондиционера) находится не в очень хорошем состоянии, то я подумал на него. Сняв ручейковый ремень, снова завел двигатель.

Рис 1 – Ослабляем натяжитель.

Свист от ремня продолжался. Значит, звук исходит от ремня ГРМ.

Связав случай с перегревом подозрения пали на помпу. Не убедившись в неисправности, двигатель решил больше пока не заводить. Так как машина находилась, вдалеке от гаража, то ремонт было решено проводить, прям на месте, то есть во дворе.

Сняв натяжитель ручейкового ремня, снимаем кожухи закрывающие зубчатый ремень ГРМ. Сняв пластик, заметил, что ремень на участке двух зубчатых шкивов распредвалов и шкива помпы был сильно прослаблен. Натяжение было таким, что казалось если бы попробовав вращать шкив помпы он должен бы вращаться, но попробовав это сделать, у меня ничего не вышло.

Одев головку на болт коленвала попробовал тихонько его провернуть и выставить метки.

Рис 2 – Проворачиваем коленвал.

Метки совпали – удача! Просто ремень был на столько прослаблен, что перескочить шкивам на несколько зубов не составило бы труда. При вращении коленвала шкив помпы вначале стоял на месте, потом слегка провернулся и снова встал. Диагноз – заклинило помпу.

Хорошо, что шкив, приводящий в движение помпу на наших двигателях не зубчатый, иначе обрыв ремня был бы неизбежен. Хотя и в нашем случае при заклинивании помпы счет до обрыва ремня идет на секунды. Короче, то что ремень остался цел и не перескочил ни на зуб это просто удача.

Ну а теперь о ремонте.

Так как для фиксации шкива насоса гидроусилителя руля у меня ничего нет, да и так пришлось пару раз бегать в гараж за инструментом да за запчастями, было решено снова поставить ручейковый ремень на место и ослабить болты крепления шкива гидроусилителя и шкива коленвала. Так как, не ослабив болты на данном этапе, в будущем нам сделать это будет гораздо проблематичнее.

Поэтому собираем все обратно и ослабляем затяжку болтов на шкиве гидроусилителя.

Рис 3 – Болты крепления шкива насоса гидроусилителя.

Также ослабляем болты на шкиве коленвала. Ремень после заклинивания помпы нужно будет тоже обязательно заменить, тем более на нем появились маленькие трещины, и он стал весь порыпаный.

Рис 4 – Старый ремень ГРМ.

Рис 5 – Болты крепления шкива коленвала.

Далее начинаем разборку, снимаем ремень и натяжитель.

Рис 6 – Двигатель без ручейкового ремня.

Сняв ремень, отворачиваем болты крепления шкива гидроусилителя и снимаем его. Убираем пластик. Прокрутив коленвал, выставляем его в метку.

Рис 7 – Метка на шкиве коленвала.

Ставим планку на шестерни, ослабляем центральные болты шестерен распедвалов, ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень ГРМ со шкивов.

Рис 8 – Снимаем ремень ГРМ со шкивов распледвалов.

Прежде чем приступить к отворачиванию болтов помпы, нужно слить охлаждающую жидкость. Раньше сливал, снимая нижний шланг с радиатора. В данном случае решил попробовать слить, отсоединив патрубок в этом месте, в итоге потеря ОЖ составила меньше, нежели раньше, да и удобнее.

Рис 9 – Сливаем ОЖ с двигателя.

Пока сливаются остатки ОЖ, откручиваем натяжной ролик ГРМ.

Рис 10 – Натяжной ролик ГРМ.

Если будем менять обводной ролик, то его снимаем тоже.

Рис 11 – Обводной (паразитный) ролик ремня ГРМ.

Вообще по идеи если такое случилось, то безоговорочно меняется все: ремень ГРМ, помпа и оба ролика. Но когда финансы ограничены, то здесь приходится выбирать, поэтому это все будет на вашей совести. Ролики я оставил те же, помпу и ремень ГРМ пока пришлось взять со старого двигателя. При первой возможности нужно будет заменить все.

Откручиваем болты помпы (схему расположения болтов можно посмотреть в отчете замена помпы), не забыв под нее положить тряпку, так как все равно выбегут остатки ОЖ.

Сняв заклинавшую помпу, обнаружил, что старая прокладка помпы прикипела к двигателю, и легко ее убрать не получится. Поэтому пришлось ее срезать маленьким ножичком. Чтобы добраться, до всех укромных мест, так же пришлось снять крышку термостата.

Рис 13 – Посадочные места термостата и помпы.

Рис 14 – Посадочное место помпы.

Снимаем шкив коленвала и убираем старый ремень ГРМ в сторону.

Рис 15 – Сняли шкив коленвала.

Ну а теперь начинаем сборку в обратной последовательности.

Слегка наносим тонкий слой герметика на прокладку и устанавливаем помпу на место, притягиваем болтами.

Устанавливаем на место термостат, не забыв заменить уплотнительное колечко и о правильном его расположении, смотрим отчет о замене термостата.

Протягиваем болты динамометрическим ключом с необходимым моментом.

Рис 16 – Моменты затяжек.

Рис 17 – Затягиваем болты.

Ставим все ролики.

Одеваем ремень ГРМ. О правильном его снятии и натяжении смотрим отчет о замене ремня ГРМ там этот процесс описан более подробно.

Затягиваем болт натяжного ролика с необходимым моментом.

Рис 18 – Затягиваем болт натяжного ролика.

Затягиваем динамометрическим ключом центральные болты шестерен распредвалов.

Рис 19 – Затягиваем центральные болты шестерен распредвалов.

Снимем планку и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем, не ушли ли метки.

Ауди А6 С5 масло для двигателя

Линейка турбодизелей включала лишь два мотора объемом 1.9 и 2.5 л, но с разными вариантами отдачи. Вершину семейства Ауди А6 С5 возглавляли «заряженные» модификации Ауди S6 и RS6 с мощностью 335 и 444 лошадиные силы соответственно. В конце 90-х для переднеприводных «шестерок» начали впервые предлагать вариатор. К тому времени стала доступна и внедорожная модификация Allroad Quattro в кузове универсал.

В 2001 году компания Ауди выпустила рестайлинговый А6. Обновленная модель получила улучшенную подвеску и коробку передач, а также модернизированные двигатели. Общий объем производства Ауди А6 С5, выпускаемых в Китае и Германии, к концу выпуска превысил 1,2 млн экземпляров.

Сколько масла заливать в двигатель Ауди А6 С5

Второе поколение С5, 1997-2004

В дизайне второго поколения А6 компании Ауди удалось отойти от прямых и угловатых линий, свойственных моделям 80-х-начала 90-х годов. Обтекаемая крыша и заваленное ветровое стекло позитивным образом отразились на аэродинамических свойствах, а также позволили посмотреть по-другому на фирменный стиль Ауди. В экстерьере среди элементов от предшественника оказалась лишь решетка радиатора, а передние фары обрели солидный вид.

Автомобиль получил две модификации – это классический седан и универсал Avant. Благодаря проделанной работе над аэродинамикой коэффициент лобового сопротивления удалось снизить до 0,28, что стало одним из лучших показателей в классе. Отныне кузов был полностью оцинкован, а в списке оснащения появились новые системы безопасности.

Бензиновые двигатели 1997-2004

1.8 150 л. с. (AEB, ANB, APU, ARK), объем масла – 3,5 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 15W-30
1.8 180 л. с. (AJL), объем масла – 4,1 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 15W-30
2.4 136 л. с. (ALW, ARN, ASM), объем масла – 6 литров, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 15W-30
2.4 165 л. с. (AGA, ALF, ML), объем масла – 6 литров, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 15W-30
2.5 180 л. с. (AKE, BAU, BDH), объем масла – 6 литров, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 15W-30
2.8 193 л. с. (AHA, ACK, ALG, AMX, APR), объем масла – 5,5 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 15W-30
4.2 300 л. с. (ARS, ART, ASG, AWN), объем масла – 7,2 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 15W-30

Дизельные двигатели 1997-2004

1.9 110 л. с. (AFN, AVG), объем масла – 4,3 литра, допуск и вязкость: API-CE, CF-4, CF, CG, CG-4, CH; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 15W-30
1.9 116 л. с. (AJM), объем масла – 4,2 литра, допуск и вязкость: API-CE, CF-4, CF, CG, CG-4, CH; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 15W-30
2.5 150 л. с. (AFB, AKN), объем масла – 6 литров, допуск и вязкость: API-CE, CF-4, CF, CG, CG-4, CH; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 15W-30
2.5 180 л. с. (AKE, BAU, BDH), объем масла – 6 литров, допуск и вязкость: API-CE, CF-4, CF, CG, CG-4, CH; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 15W-30

Какое масло требуется заливать в двигатель Ауди А6 С5

Оригинальное

Для автомобиля Ауди А6 С5 рекомендуется фирменное моторное масло Volkswagen с допусками 500/501 (для моделей до 1999 г. в.) и 502.00/505.00 (2000 г. в. и позже). Еще можно обратить внимание не более современный 504/507, который считается самым современным на сегодняшний день и подходит для всех моторов, совместимых с предыдущей спецификацией (502.00/505.00). Что касается вязкости (SAE), она подбирается в зависимости от климатических условий. Например, летом рекомендуется вязкость SAE 20W-40 или 25W-50. Преимущественно зимой подойдет SAE 0W-40, 0W-30 или 5W-30. Для всесезонных условий и круглогодичного использования рекомендуется SAE 10W-40, 10W-30 или 5W-40.

Неоригинальное

Для автомобиля Ауди А6 С5 следует использовать проверенное моторное масло-аналог известных брендов. Среди них можно выделить Kixx, Mannol, Shell, Valvoline, Motul, Castrol, Liqui Moly, Mobil и другие. Кроме того, важное значение имеет показатель допуска API, который подбирают в зависимости от года выпуска автомобиля и типа двигателя.

Например, в бензиновые двигатели машин А6 С5 1997 г. в. (второе поколение) заливают всесезонную полусинтетику SAE 10W-40 с допуском API-SG. При этом для моделей 2004 г. в. можно рекомендовать полусинтетику API-SJ. Дизельные моторы заправляют тоже полусинтетикой, но с допусками API-CE и API-CH для моделей 1997 и 2004 г. в. соответственно. Ниже рассмотрены оптимальные варианты альтернативных моторных масел для Ауди А6 С5.

По допуску 502/505:

Mobil Super 3000 X1 SAE 5W-40
Castrol Edge C3 5W-30

По допуску 504/507:

Mobil ESP Formula 5W30
Castrol Edge Titanium 5W-30

Отзывы

Тимур, Пермский край. У меня поддержанный Ауди А6 2000 года, с двигателем 1.8 и 4-ступенчатым автоматом. К управляемости претензий нет, чего нельзя сказать о надежности капризной ходовой и рывках коробки передач. Эти рывки возникают особенно тогда, когда пытаюсь ускориться на светофоре, но ничего не выходит даже с новым свежезаправленным трансмиссионным маслом. Менять коробку не планирую, она в целом исправна, просто уже не подходит для динамичных городских и загородных поездок. Похвалю машину за энергоемкую и непробиваемую подвеску, почти как отцовского Рено Логана.

Борис, Оренбург. Проехал на Ауди А6 130 тыс. км, общий пробег 270 тыс. км. Перед тем как выехать в первый раз, машину надо было привести в порядок. Мотор объемом 2.0 л 150 л. с. агрегатирован с автоматической коробкой. В плане энергоемкости подвески Ауди А6 может посоперничать с современными аналогами, адаптированными для российских условий. Так что не зря данная модель весьма популярна в России.

Помпа

COOLIBIN
найди аналог от родной помпы с металлической крыльчаткой (у меня такая SKF оказалась) - качает намного лучше.

поставил с металлической крыльчаткой
вроде лучше стало

COOLIBIN, а может проще как SCH поступил, к родной помпе добавить электрическую? Аудь'86

найди аналог от родной помпы с металлической крыльчаткой (у меня такая SKF оказалась) - качает намного лучше.

сейчас такая стоит

COOLIBIN, а может проще как SCH поступил, к родной помпе добавить электрическую?

возможно как вариант, а подключить паралельно выключателю печки, через реле.

Менял полностью или только крышку? Я - полностью в сборе брал помпу. Там важны зазоры между крыльчаткой и корпусом (причем не факт, что чем меньше, тем лучше) - со сменными крышками как правило идет тонкая картонная прокладка, тут же было скручено с металлической толстенной прокладкой

я когда крышку помпы менял, обнаружил крутую прокладку Эрлинг - тонкий металл с резиновой полоской по середине с 2х сторон
SCH дамаю что толщина прокладки не показатель

дамаю что толщина прокладки не показатель

И что? я тоже так думаю. Но зазоры должны соблюдаться, какая бы прокладка не стояла.

Менял полностью или только крышку? Я - полностью в сборе брал помпу. Там важны зазоры между крыльчаткой и корпусом (причем не факт, что чем меньше, тем лучше) - со сменными крышками как правило идет тонкая картонная прокладка, тут же было скручено с металлической толстенной прокладкой

была к мотору прикручена, когда я его откапал. Состояние её отличное.

Нужна помощь. Потекла помпа, двигатель 1,6 TD, пробовал заменить сам, не получилось, пока. Помогите советом. В идеале - полный алгоритм действий. Заранее благодарен.

VilyurVil, а прокладку новую купил? Не пожадничай и купи оригинальную, вот номер 026 121 041 P, не пожалеешь.

заменить сам, не получилось, пока.

Ты купил только крыльчатку с передней крышкой, в этом твоя ошибка. Болты, которые крепят крышку, проблематично открутить, у меня лично на старой три болта были обломаны. Я менял помпу в сборе, это проще.

Плюс еще может быть изъеден корпус вокруг крыльчатки, что снижает эффективность помпы.

VilyurVil
Сними помпу целиком (всего 3 легкодоступных болта на 13), это проще чем ковыряться с застарелыми болтами крышки на двигателе. На снятой помпе все легко открутится, заменишь крышку, заодно проинспектируешь состояние корпуса помпы. Возможно, окажется, что ее тоже нужно заменить.
По поводу оригинальной прокладки - я бы не советовал так сразу. У оригинальной прокладки толщина больше, а дешевые заменители крышки, как правило, имеют другой "вылет" крыльчатки, поэтому с оригинальной прокладкой результат может оказаться еще хуже из-за повышенного зазора между крыльчаткой и корпусом.

Всем откликнувшимся на "зов о помощи" огромное спасибо. Прокладка есть, шла в комплекте с "передом". Если скручу "зад", а заменить нужно перед, то как он сам от двигателя открутится? 5 болтов благополучно откручены, остались те которых не видно (закрыты пластиковым кожухом за шкивом). В моем понимании действия следующие: снять радиатор с вентилятором, открутить шкив (не знаю как он правильно называется, не тот что на помпе), снять пластиковые кожухи (+ тот что закрывает ремень ГРМ), заменить "перед", произвести сборку в обратном порядке. Подскажите, что я упустил, ну и еще может какие варианты и хитрости при замене помпы.

VilyurVil
Я не знаю как на дизеле, но на бензинке никаких шкивов, кожухов и радиаторов снимать не нужно, чтобы вытащить помпу целиком. Потому я и советую снять ее целиком, гораздо удобнее так потом, и снимается она на раз-два, очень просто.

По поводу оригинальной прокладки - я бы не советовал так сразу. У оригинальной прокладки толщина больше, а дешевые заменители крышки, как правило, имеют другой "вылет" крыльчатки, поэтому с оригинальной прокладкой результат может оказаться еще хуже из-за повышенного зазора между крыльчаткой и корпусом.

по этому я снял алюминиевую Элринг (2 мм) и собрал всё без прокладки, на герметике

Все, заменил, удачно, ничего не сломал, не течет

такая проблема. на оборотах между 950 и 1050 появляются какие то посторонние шумы. только на прогретом двигателе. думал подшипник генератора. заменил. не помогло. без ремня генератора звук пропадает, хотя он и появляется время от времени. в общем в этом деле я подозреваю помпу. у кого нибудь была подобная проблема? это может быть помпа? при вращении вручную со снятым ремнём есть какой то незначительный звук. и если можно напишите пожалуйста сколько стоит примерно помпа? заранее бладгодарен.

такая проблема. на оборотах между 950 и 1050 появляются какие то посторонние шумы. только на прогретом двигателе. думал подшипник генератора. заменил. не помогло. без ремня генератора звук пропадает, хотя он и появляется время от времени. в общем в этом деле я подозреваю помпу. у кого нибудь была подобная проблема? это может быть помпа? при вращении вручную со снятым ремнём есть какой то незначительный звук. и если можно напишите пожалуйста сколько стоит примерно помпа? заранее бладгодарен.

Такая же фигня. Это не помпа 100%, я в свое время менял и подшипники гены, и 2 помпы - ничего не изменилось. Варианта 2:
1. трет об пластмассовый кожух, закрывающий ремень ГРМ (наиболее распространенный)
2. износ подшипников промвала

Замена помпы и термостата Ауди q5 2.0 tfsi

В автомобиле Ауди с двигателем 3го поколения 2.0 TFSI устанавливается «Инновационная система терморегулирования (ITM)». Инженеры постарались с терморегулированием, а вот проблемы с течью остались. Подробно.

На Ауди Q5 с пробегом 124 т.км. двигатель CNCD 2.0 TFSI, произвели замену термостата. Все действия по замене термостата или всего насоса ОЖ абсолютно идентичны, и в большинстве случаев рекомендую менять весь насос в сборе.

Наиболее часто на Audi q5 встречаются следующие неисправности помпы:

Течь через подшипник
Течь через прокладки
Течь через уплотнительное кольцо
Течь через штуцер
Течь термостата Ауди
Обрыв ремня

Цена работы и запасных частей

Стоимость работ и актуальный список запасных частей здесь.
Устанавливать можно оригинальные запчасти (дороже) или аналог (дешевле, к примеру производителя — поставщика для концерна VAG). Установка откровенно дешевого китайского аналога, как правило приводит к повторной замене, практически сразу.

Принимая решение о замене только вышедшего из строя узла, следует учесть весь список часто встречающихся болячек.

Видео всего процесса на аналогичном двигателе

Отличается только расположение двигателя, соответственно и насоса с термостатом ОЖ (более неудобное в сравнении с Ауди)

Работы по замене помпы Ауди TFSI

По времени данная процедура занимает около 3,5 часов. Попутно можно почистить дроссельный узел, поскольку он снимается для доступа к термостату и насосу ОЖ.

Приоткрываем крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. Отсоединяем патрубки
Отсоединяем крепеж и извлекаем воздушный патрубок, идущий с интеркуллера на дроссельную заслонку
Отсоединяем все патрубки от помпы и радиатора Ауди, попутно снимая крепеж и расширительный бак
Рассоединяем электрический разъем и снимаем дроссельную заслонку
Отводим проводку, отсоединяем оставшиеся разъемы
Снимаем кронштейн разъемов и кронштейн коллектора
Откручиваем кожух насоса ОЖ, снимаем зубчатый ремень (шестерня привода насоса откручивается по часовой стрелке, удерживаем за болт коленвала)
Вкручиваем винты крепления помпы к двигателю, извлекаем ее
Место установки насоса ОЖ Ауди. Тщательно зачищаем и обезжириваем
Возвращаем исправный насос на место, предварительно смазав антифризом устанавливаем штуцер
Новую или отремонтированную помпу на свое место, момент усилия 9 Нм
Ремень на место, шестерня зубчатого ремня затягивается против часовой стрелки, удерживается за коленвал.
Одеваем защитный кожух зубчатого ремня на место
Кронштейн электрических разъемов устанавливаем на место, подключаем разъемы
Прикручиваем опорный кронштейн коллектора
Чистим дроссельную заслонку
Устанавливаем дроссельный узел на автомобиль, подключаем
Возвращаем расширительный бачок
Одеваем патрубки на свои места, не забывая смазать уплотнительные кольца
Заливаем в систему охлаждения антифриз

Читайте также: