L200 mitsubishi вибрация двигателя

Обновлено: 30.04.2024

Mitsubishi L200 (2012 год). Вибрация кузова

Вибрация по кузову

Вибрация по кузову при разгоне или на холостом ходу — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Существует множество причин, по которым кузов может вибрировать. Чтобы разобраться с проблемой, нужно провести диагностику и произвести замену вышедших из строя узлов.

По типу вибрации не во всех случаях можно определить, в чем именно заключается проблема. В зависимости от конкретной модели машины, вибрация может как отдаваться в руль, так и на весь кузов автомобиля. Многое находится в зависимости от того, что именно вышло из строя. Не исключено, что может потребоваться ремонт рулевой рейки.

Колеса и ходовая часть
Появление вибрации строго на определенных скоростных диапазонах может свидетельствовать о том, что проблема либо в колесах, либо в их приводах. Как правило, появляются вибрации на скоростном диапазоне 70-90 км/ч.

При наличии навыков диагностировать проблему и разобраться с ней можно самостоятельно. Среди основных причин этой неисправности находятся:

-Крепления колес недостаточно сильно закручены.
-Недостаточная фиксация тормозного диска, он может вибрировать на скорости.
-Приводной вал колеса погнулся. В таком случае кузов вибрирует как на скорости, так и на холостом ходу.
-Повреждение ШРУСов — самая распространенная проблема.
-Дефект подшипников колеса. Вибрация присутствует на любой скорости.

Чтобы проверить состояние ШРУСов, нужно взять рукой вал и постараться провернуть его. В случае, если почувствуете люфт в два-три миллиметра, то ШРУС необходимо менять.

Также нужно посмотреть на состояние пыльников, если его резиновая часть разорвана, то причина вибрации точно кроется в ШРУСе, так как при попадании в него грязи или воды он в кратчайшие сроки приходит в негодность.

Развал схождение и качество шины
Если колеса стоят под неправильным углом, то у автомобиля будут не только вибрации, но его еще будет вести в сторону, шины на разных колесах будут стираться с разной интенсивностью. Проявляются эти проблемы в разных моделях по-разному. Если заметили, что есть один из этих симптомов вместе с вибрацией, то углы развала схождения нужно отрегулировать.

Другой причиной вибрации может быть некачественная или изношенная неравномерно резина, а также поврежденный тормозной диск. Если причины вибрации кроятся в этих причинах, то нужно сделать следующее:

-Отрегулировать угол установки колес в СТО.
-Замена шин, если они изношены неравномерно.
-Поменять тормозной диск, если на нем есть вмятины или другие повреждения.
-Отбалансировать колеса, при интенсивном пользовании автомобилем грузы балансировки отпадают.

Если эти грузики отпали от колеса, то это может проявиться на скорости в 90 км/ч. Самостоятельно определить, в каком именно колесе проблема невозможно, поэтому надо ехать в сервис, где займутся балансировкой сразу всех колес машины.

С точки зрения сложности ремонта и его цены, это самый благоприятный вариант наравне с ситуацией, когда в вибрации виноват недостаточно крепко закрепленный глушитель.

А вот если проблема не с самими колесами, а с раздаточной коробкой, то потребуется обратиться к специалистам, которые смогут качественно провести ремонт раздатки.

Подушки двигателя и рулевой тяги
Это целый комплекс неполадок, которые могут привести к вибрации машине при разгоне. Одна из проблем может заключаться в том, что сломалась одна из подушек мотора. Для того, чтобы в этом убедиться, можно добавить оборотов в момент вибрации. Для того, чтобы быть точно уверенным, потребуется диагностика двигателя.

Другая проблема может быть в коробке передач. Если проблема в коробке, то на скорости в 90 км/ч. Это можно проверить следующим образом:

-Набрать скорость в районе 90 км/ч.
-Нажать на сцепление и постараться обратить внимание на характер вибрации, не меняется ли он.
-Поставить третью передачу и убрать ногу с педали сцепления.
-Начать разгон с 60 км/ч на максимальной передаче.

Если вы испробовали все эти методы и не заметили, что вибрация как-то менялась, то коробку передач можно исключить из списка причин. Но если вибрации усиливаются в момент работы коробки, то ее нужно проверить. Вполне вероятно, что причина вибраций именно в ней.

Самостоятельно диагностировать на предмет причастности к вибрациям можно и АКПП. Разогнавшись до 80 км/ч, коробку нужно поставить в разные режимы. Если коробка будет работать неправильно или вибрации усилятся, то вполне вероятно, что проблема в ней.

Другие причины
Если двигатель работает исправно, а опорные подушки на месте, но вибрация все равно есть, то этому могут быть и другие объяснения:

-Вибрация идет не от мотора, а от какой-либо навесной конструкции или детали. Чтобы определить, в чем именно дело, нужно забраться под автомобиль и оценить, в каком состоянии подвеска.
-Топливная система сильно загрязнена или вы заправились топливом низкого качества. Если в бензин попадает вода, то мотор начинает работать нестабильно. Помимо вибрации можно заметить слишком большой скачок в расходе топлива и недостаточную мощностью двигателя.
-При вибрации на холостом ходу нужно оценить состоянии свечей зажигания, для этого надо их выкрутить из двигателя и посмотреть, нет ли на них нагара. Если нагар есть, то ее надо прочистить при помощи специальных средств и щетки.
-Если вы в течение последнего времени меняли ремень ГРМ и вибрации появились сразу после этого, то возможно, что он установлен неправильно.

Как работает полный привод, неисправности и диагностика.
Для начала немного теории необходимо.

Весь принцип включения и отключения у нас построен на двух датчиках, двух муфтах, двух вакуумный клапанах и одном вакуумном приводе. (про вакуумный насос не говорю)
Одна муфта прям под рычагом РК и им же приводится в действие, там же датчик. Датчик сообщает мозгу НАДО ЛИ включать передний мост или НЕТ.
Вторая муфта приводится в действие вакуумным приводом, и вместе с датчиком они находится в переднем мосту в районе правой полуоси. Этот датчик сообщает мозгу ВКЛЮЧЕН ЛИ или НЕТ передний мост.
Два вакуумных клапана находятся на правом крыле чуть ниже воздушного фильтра и управляют вакуумный приводом.
Вакуумный привод находится на переднем мосту с правой стороны и замыкает или размыкает муфту включения переднего моста.

Как работает вакуумный привод.
По сути это ёмкость, разделённая на две герметичный половинки мембраной, с тягой которая и двигает муфту включения переднего моста. Каждая половинка соединена со своим вакуумным клапаном. И откачивая воздух из одной или другой части привода, мы заставляем тягу двигаться в ту или иную сторону. Соответственно замыкая или размыкая муфту.

Как работают клапана:
На каждом клапане три выхода.
К первому подключен вакуумный насос.
Ко второму подключен вакуумный привод.
А третий сообщен с атмосферой. Другими словами дырка просто(на самом деле там заглушка, что бы грязь не сосать).

Подавая и снимая напряжения с клапана, мы сообщаем вакуумный насос через этот клапан либо с атмосферой, и тогда он качает в холостую, либо с вакуумным приводом муфты, заставляя её замыкаться или размыкаться в зависимости от того, на какой клапан подано напряжение.
По умолчанию, на заглушенном авто этот шток находится в положении ВКЛЮЧЕННОГО моста. Сделано это для того, что бы заводя машину на включенном полном приводе, он у нас сразу был включен. Ибо одному Богу известно в какой грязи и с каким углом поворота колёс мы завели машину. И может быть у нас нет возможности крутить руль или дёргаться туда сюда в ожидании, пока совпадут шлицы в муфте и ПП (надоело писать полынй привод) включится. А так он сразу включен. По этой же причине, когда ручка РК в положении 2Н, мы заводим машину, какое то время у нас моргает лампочка. Моргает она до тех пор, пока не насосётся вакуум, и не выключит муфту переднего моста.

Имея этот скромный запас знаний можно начать разбираться со всевозможными морганиями лампочки полного привода.
И так, поехали.

Вариант 1.
Всё выключено, лампа не горит и не моргает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, рычаг РК в положении 2Н, датчик в раздатке говорит мозгу, что включён только задний привод, перед подключать НЕ НАДО. Датчик в переднем мосту говорит перед ОТКЛЮЧЕН. В мосгу дебит с кредитом сходятся и лампа не горит и не моргает. Всё ок, идём читать другую тему форума.

Вариант 2.
Включаем передний мост, лампа загорается и горит постоянно.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, второй датчик это видит и даёт сигнал, что мост ВКЛЮЧЕН! В мозгу сходятся дебит и кредит, полный привод работает, лампа уверенно светится. Всё ок, идём читать другую тему форума.

Вариант 3.
Включаем передний мост, лампа моргает постоянно, но полный привод работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, а датчик в переднем мосту этого не видит, и говорит мозгу, что привод всё ещё выключен. Мозг в шоке, лампа моргает. Хотя полный привод работает. Меняем датчик переднего моста MR176697.

Вариант 4.
Включаем передний мост, лампа не горит и не моргает. Полный привод не работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке этого не видит, и никаких сигналов в мозг не отправляет. Передняя ось не подключается, машина остаётся заднеприводной. Меняем датчик в раздаточной коробке MB811555.

Вариант 5. (крайне редкий, но случается)
Включаем передний мост, лампа горит, но полный привод не включился.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, датчик в переднем мосту это видит, отправляет сигнал что ПП включен, лампа горит, но полный привод не работает. Лопнула вилка на муфте включения полуоси MR453213.

Вариант 6.
Выключаем полный привод, лампа остаётся гореть.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке этого не видит, и не даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту. Муфта в раздатке выключилась, полный привод выключился, машина стала заднеприводной, но лампа горит. Залип датчик в раздатке MB811555. Это маловероятно, но я не могу про это не написать.

Вариант 7. Выключаем полный привод, лампа моргает.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке это видит, даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту и дальше три варианта:
1 - Муфта разомкнулась, но датчик этого не видит. Мозг в шоке, лампа моргает. Меняем датчик переднего моста MR176697.
2 - В вакуумном приводе порвана мембрана и создаваемого разряжения не хватает, что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит что муфта всё ещё замкнута, лампа моргает. Меняем вакуумный привод MB620790. (На Ali 1700р c доставкой)
3 - неисправен клапан или шланги. Не создаётся или создаётся недостаточно разряжения что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит, что муфта всё ещё замкнута и лампа моргает. Меняем клапана MB937731. (700р на Ali с доставкой)

Как быстро диагностировать какой из этих трёх вариантов у вас?
Заезжаем на эстакаду, машину не глушим, включаем задний привод, убеждаемся что машина не самоизлечилась и лампа по прежнему моргает. Лезем под машину. По очереди снимаем два шланга на вакуумном приводе. Из них должен шипеть только один. Не важно какой, они не могут сами перепутаться. Если один шипит, значит с клапанами всё норм*. У вас порвана мембрана в приводе. Если шипят оба, один сильнее другой слабее или одинаково, значит менять клапана. Если не шипит не один, либо клапана сдохли либо вакуумный насос.

Почему я поставил звёздочку*
Продвинутый юзер на этом моменте возмутился бы, как это оба исправны? Мол вдруг не работает клапан который замыкает муфту!?
И был бы прав.
Но и хрен бы с ним, у нас есть пружина которая делает это без всяких клапанов по умолчанию. И на работе лампочки это ни как не отражается, а речь именно о её работе.

Обычно на холостых лихорадит если заслонка не закрывается полностью из-за нагара. Посмотрите и заодно почистите - должно помочь.

спасибо , пробег 200000 км, пока ничего не регулировали и не чистили, так что будем пробовать

Добавлено через 1 минуту
только двигатель у меня 4G63 так что нужна помощь и желательно фотоинструкция

Чек у меня не горит это точно, остается дроссельную заслонку почистить, после чистки настраивать ничего ненадо, по поводу масла , вчера менял новые подсвечники и обратил внимание что около первого слева (смотреть спереди) имееться немного масло откуда не знаю, раньше не замечал

Добавлено через 1 минуту
нет вибрация не такая сильная но не приятная, т.к. у меня обрывало балансировочный ремень и я знаю как он работает без него

парни спасибо завтра попробую помыть дрос.заслонку и вечером дадим ответ

Добавлено через 2 часа 14 минут
не выдержала душа, сходил в гараж снял воздуховод, добралься до дроссельной заслонки, взял жидкость для промывки карбюраторов и инжекторов, налил в дроссельную заслонку ( соответственно на рабочнм двигатели ), собрал обратно, немного покаталься. Итог: вибрация исчезла на 60-70%, уже что-то. Решил померить зазор на свечах (их заменил в первую очередь думал поможет), кто знает какой должен быть на них зазаор.

Добавлено через 2 часа 43 минуты
почитал еще темы возможно плохо помыл, завтра опять попробую с рукой о тряпкой во внутрь

парни спасибо завтра попробую помыть дрос.заслонку и вечером дадим ответ

какой пробег? подними на подъемнике на метр, попроси кого-то сесть за руль, "разгонись" на 40-60 и послушай.
Очень возможно что ступичный, может так умирать еще пару тысяч, а может и за 100 км уйти.

Пробег 100ткм. Ступичный проверяли-не он.

Тогда может встречный поток с чем то из обвеса взаимодействует и создает такой шум.

Нет. Звук явно механический, и слышен сразу при начале движения, но нигде ничего не трет, не бьет, и т.д.

Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся. Продолжаю ездить, а на очередном СТО сказали, что: "помоему гул ссзади". Да и без нагрузки гула нет.

Да у меня сейчас тоже самое,на слух как трётся металл об металл, но СТО определить не могут.Чем закончилась ваша ситуация?

Если это ступица, то на подемнике его не определить (Как уже и писали)

Если так не опредиляеться, то можно поставить машину на роликах, (на пример; Во всех станциях Тех-Осмотра есть такие ролики для тестирования тормозов) если есть только для одной оси, то идёте путём исключения.

П.С. Я один раз чудом удержал машину на дороге, а второй раз таки улетел в кювет на крышу. Оба раза были виноваты Ступичные подшипники (Когда она клинет то управлять авто практический не возможно, тем более если это происходит на скорости) . Так что послушать глупых советов про то что гул когда-та вилизет и потом ремонтировать, может обойтись очень дорого..

Еще раз ВСЕМ спасибо за участие. За это время, с момента поднятия темы 04.11.2013, проехал всего 7-8 т.км, гул не исчез, но и не усилился. На скорости 95 км/ч - пропадает практически полностью, с увеличением скорости - снова. Пару дней назад увидел на резинке подвесного подшипника порыв размером 1см., из-за этого может быть? Но тогда как его не заметили раньше на нескольких СТО?))) Просто экспериментировать с заменами разных подшипников при нынешнем курсе $, как-то накладно.

Подвесной и ступичные подшипники очень хорошо прослушиваются на подъемнике.слух нужно иметь

Значит у нас уже на 4-х СТО работают глухие, так и я наверное тоже. ) Месяц назад был на "Бошсервисе", на диагностике, и попросил их уделить внимание именно этому вопросу. Ничего не нашли. Ну что с глухих взять. )

Сергей, порыв демферной резины на подвесном к шуму привести не должен, к вибрации возможно, если у тебя навесное на двигателе (их подшипники) все в норме,то скорее всего ступичный подшипник, (они зараза бывает и гудят без люфта), а еще бывает (личный случай), шина немного неправильно подношенная, в определенном диапазоне скорости создает шум очень похожий на убитый подшипник, у меня так было, из за неправильно износа шины БФГ АТ (сход профукал) примерно в том же диапазоне скорости как и у тебя начало выть на передке очень даже громко, вылечил исправлением схождения и рокировкой шин (передние на зад, задние на перед), как то так, вдруг тебе тоже повезет.

Режим холостого хода (холостой ход, холостые обороты) – работа автомобильного двигателя на нейтральной передаче. В таком режиме крутящий момент ДВС не передается через трансмиссию на колеса. Достаточно распространенным явлением во время эксплуатации автомобиля может быть заметное усиление вибраций двигателя на холостом ходу. Среди подобных неисправностей отмечены:

вибрация дизельного двигателя на холостых;
сильная вибрация двигателя на холостом ходу применительно к агрегатам на бензине;
вибрация бензинового двигателя при работе на газу (в случае наличия ГБО);

Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, почему дизельный двигатель начинает сильно вибрировать на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о том, какие неисправности могут вызывать повышенную вибрацию дизельного мотора.

Вибрации различной интенсивности чаще могут быть заметны на холодном двигателе, хотя в отдельных случаях нестабильная работа также проявляется на горячем двигателе после выхода мотора на холостые обороты.

Двигатель сильно вибрирует на холостых: возможные причины

Нормальная работа исправного мотора предполагает минимальные вибрации, что вполне допускается. Также следует учитывать, что в холодное время года двигатель может вибрировать несколько сильнее. После 3-5 минут прогрева уровень вибраций должен прийти в норму. Параллельно с этим не должно быть рывков, провалов или пропусков, а также посторонних звуков в работе двигателя.

Появление заметных вибраций указывает на то, что возможны определенные неисправности. Сразу отметим, что повышенные вибрации являются губительными для ДВС, так что подобную проблему необходимо диагностировать и устранить как можно быстрее.

Среди главных причин, по которым мотор начинает вибрировать (дрожать, дергаться) на холостых оборотах, специалисты выделяют следующие:

двигатель троит;
проблемы с правильностью крепления мотора;
неисправности подушек двигателя;
разбалансировка коленчатого вала;

Для нормальной работы силового агрегата холостые обороты обычно составляют около 750-950 об/мин, что зависит от типа двигателя. Занижение оборотов холостого хода приведет к тому, что двигатель в этом режиме начнет работать менее стабильно и даже может глохнуть на холостых. Повышение оборотов закономерно приводит к увеличенному расходу топлива, а также повышенной нагрузке на ЦПГ и другие составные элементы ДВС. В результате сокращается моторесурс. По этой причине для каждого двигателя выдерживается оптимальный баланс для достижения максимальной экономичности и стабильности работы на ХХ.

Мотор троит

Если двигатель начинает троить, тогда наблюдается неравномерная работа цилиндров. Наиболее сильно троение мотора на холостых ощущается в том случае, если один из цилиндров не работает. Нажатие на педаль газа позволяет частично компенсировать возникший дисбаланс посредством увеличения частоты вращения коленвала, но мощность двигателя все равно будет снижена.

Устранять проблему с неработающим цилиндром необходимо как можно быстрее, так как помимо разрушающих двигатель вибраций в камере сгорания проблемного цилиндра не происходит нормального сжигания топлива. В результате избытки горючего смывают смазку со стенок неисправного цилиндра, тем самым увеличивая износ его зеркала. Также на изношенных моторах высока вероятность протекания несгоревшего топлива через уплотнения, что приводит к попаданию горючего в моторное масло и потере его полезных свойств. Двигатель в этом случае быстрее изнашивается, сильнее коксуется и т.д.

Дополнительно стоит отметить вибрации двигателя, которые появились после замены ремня ГРМ. В этом случае необходимо исключить вероятность ошибки при установке ремня, так как смещение даже на один зуб приводит к нарушению фаз газораспределения. Результатом становятся сбои в работе двигателя и троение мотора.

Крепление и неисправности подушек двигателя

Распространенной проблемой, которая вызывает повышенные вибрации двигателя, является дефект креплений силового агрегата. Наиболее часто дело заключается в опорах (так называемых подушках) двигателя, которые со временем могут прийти в негодность. Указанные подушки являются своего рода демпферами, которые не только удерживают ДВС, но и гасят вибрации.

Диагностировать проблему можно следующим образом. Пригласите помощника и откройте капот, после чего резкими рывками раскачайте автомобиль при помощи движения на машине вперед и назад.Помощник должен зафиксировать угол и степень отклонений мотора при такой раскачке. В норме двигатель должен раскачиваться вперед, назад, а также в стороны равномерно и одинаково.

В случае обнаружения отклонений, то есть в какую-то сторону мотор имеет больший наклон, потребуется замена соответствующей подушки двигателя. Обратите внимание, специалисты рекомендуют менять подушки двигателя даже в том случае, если на самой детали нет видимых дефектов и повреждений. Также после замены опоры необходимо тщательно регулировать.

Балансировка коленвала и ЦПГ

В процессе ремонта ДВС, который предполагает шлифовку или замену коленчатого вала, необходимо произвести последующую балансировку детали с маховиком и сцеплением. Чтобы отбалансировать коленвал, специалисты высверливают в его теле лишние граммы. Также необходимо произвести развесовку поршней, поршневых пальцев и других деталей ЦПГ перед сборкой мотора. Разница в весе деталей может вызвать серьезное усиление вибраций.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензиновый мотор по звуку работы может быть похожим на дизель. Из этой статьи вы узнаете о причинах появления посторонних звуков и шумов в работе бензинового ДВС.

Почему еще двигатель может вибрировать на холостых

Теперь представим ситуацию, когда двигатель работает ровно и опорные подушки не вызывают нареканий, но вибрация передается на кузов автомобиля.

Виновником может стать не сам мотор, а какой-либо навесной агрегат или элемент, который контактирует с кузовом. Для определения необходимо внимательно осмотреть подкапотное пространство, а также произвести диагностику снизу. Оптимальным решением будет воспользоваться подъемником, загнать автомобиль на яму или заехать на эстакаду.
Еще одной причиной вибраций мотора может стать выход из строя балансировочных валов. Указанные валы ставятся на некоторые двигатели, которые изначально склонны вибрировать, для минимизации колебаний и достижения оптимального баланса.
Отметим, что достаточно распространенной причиной появления вибраций двигателя является загрязнение топливной системы или заправка некачественным горючим. Особенно неустойчиво мотор начинает работать в случае попадания в топливо воды. Вибрация сопровождается повышенным расходом топлива и падением мощности. Обычно проблема устраняется путем откачки из топливного бака некачественного горючего или разбавлением уже имеющегося в баке объема качественным бензином или соляркой.
Далее необходимо проверить фильтры (воздушный и топливный), так как загрязнение фильтрующих элементов и снижение их пропускной способности может вызывать нестабильную работу силового агрегата. Дело в том, что состав топливно-воздушной смеси в таких условиях далек от оптимального для режима ХХ.
Также следует обратить внимание на элементы системы зажигания. Необходимо проверить свечи зажигания и высоковольтные провода, катушку зажигания.

Как уменьшить вибрации двигателя

Если на автомобиле установлен карбюратор, тогда для уменьшения вибраций данный элемент требует тщательной настройки, после чего выставляются обороты холостого хода. Параллельно производится проверка топливного насоса.

На инжекторных автомобилях также проверяется бензонасос, форсунки, датчики системы электронного управления, регулятор давления топлива в топливной рампе. Дополнительно рекомендуется почистить дроссельную заслонку и проверить клапан холостого хода, который осуществляет подачу воздуха в обход заслонки на ХХ. Вибрация дизельного двигателя на холостых может указывать на определенные неисправности ТНВД или форсунок, что также потребует тщательной диагностики и последующей настройки.

Подведем итоги

Как видно, малые обороты холостого хода влияют на стабильность работы мотора и оказывают разрушительное воздействие на двигатель в случае появления вибраций. По этой причине сознательное уменьшение оборотов холостого хода в целях экономии топлива можно считать нецелесообразным, так как последующий преждевременный ремонт мотора обойдется намного дороже.

Стоит добавить, что к вибрации двигателя на ходу приводит езда на низких оборотах в случае движения под нагрузкой на повышенной передаче. Такая вибрация возникает по причине детонации двигателя. Детонация приводит в негодность блок цилиндров, поршни, вкладыши коленвала, корзину сцепления, маховик, конструктивные элементы трансмиссии и т.д. Для противодействия детонации необходимо заправляться топливом с рекомендуемым октановым числом и своевременно включать передачу, которая соответствует скорости движения ТС и дорожным условиям.

Длительная эксплуатация автомобиля не рекомендуется:

при неисправных опорах (подушках) в точках крепления двигателя;
в случае сильной вибрации и троения мотора по причине неработающего цилиндра/цилиндров;
если имеет место постоянная вибрация в результате детонации двигателя;

В отдельных случаях крепежные элементы (гайки, болты и т.д.) могут самопроизвольно раскрутиться от сильной вибрации, что приводит к непредсказуемым последствиям. По этой причине важно помнить, что усиление вибрации двигателя на холостых или в движении, а также вибрации на кузове могут быть симптомом неисправности самого двигателя, навесного оборудования, системы выпуска или трансмиссии. В этом случае автомобилю требуется немедленная профессиональная диагностика для локализации проблемы и проведения ремонта.

История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.

Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:

- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).

Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:

В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).

Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".

Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.

И вот машина у нас:

Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:

ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:

Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:

Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.

Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.

Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:

Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:

Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:

Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:

Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:

Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.

Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.

На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.

И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:

Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:

Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.

После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:

То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:

Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.

В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.

Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.

В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.

Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.

Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:

Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:

Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:

Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.

Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.

Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.

Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.

Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.

Ваш Mitsubishi L200 вибрирует, когда вы работаете на холостом ходу без видимой причины. Вы недавно осознали проблему, которая указывает на то, что у вашего Mitsubishi L200 есть небольшая проблема, которую необходимо устранить как можно скорее. Цель этой статьи - помочь вам найти источник этих вибраций и устранить неисправность.

Прежде всего, если вы заметили, что эти вибрации возникают при торможении на вашем Mitsubishi L200, и именно это, мы приглашаем вас ознакомиться с нашей специальной статьей на эту тему:

Если дело не только в торможении, то давайте вместе попробуем разобраться в причинах этой проблемы.

Различные причины, по которым ваш Mitsubishi L200 может вибрировать на холостом ходу

Во-первых, возможно, ваш Mitsubishi L200 вибрирует на холостом ходу из-за определенных погодных условий.
Эти причины вполне нормальный и не требуют ремонта вашего автомобиля.
Если вы почувствуете эти вибрации, когда двигатель холодный но также температуры сами по себе низкие, есть большая вероятность, что это причина. Почему так ? Двигатель вашего Mitsubishi L200 должен иметь определенную температуру, чтобы он работал наилучшим образом. Если будет холодно, сначала будет сложно добраться до него, и вы будете ощущать вибрацию в своем Mitsubishi L200, пока не будет достигнут температурный режим. Так что изучи эволюция вибраций вашего Mitsubishi L200 несколько минут после запуска вашего Mitsubishi L200.
Если ваш Mitsubishi L200 все еще вибрирует на холостом ходу через десять минут, причина не в температуре.
Кроме того, даже если это может показаться тривиальным, не забывайте отслеживать состояние дороги. Он потенциально мог быть поврежден, и вы думаете, что вибрации исходит от вашего Mitsubishi L200, хотя причина является внешней. Обратите на это внимание и сравните ощущения на разных дорогах.
Если это не касается упомянутых выше случаев, попробуем с точностью проанализировать вероятное происхождение этих колебаний.

Если у вас сложилось впечатление, что эти вибрации исходят именно от рулевого колеса вашего Mitsubishi L200, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашей статьей, написанной именно на эту тему:
– Руль моего Mitsubishi L200 вибрирует, что делать

Если это не так, давайте посмотрим, какие части подвержены этим вибрациям на холостом ходу.

Механические детали, вызывающие вибрацию на холостом ходу Mitsubishi L200

Маховик:

Маховик вашего Mitsubishi L200 представляет собой механическую часть в виде диска (отсюда и его название), расположенного между двигателем и сцеплением, чтобы обеспечить передачу между ними. Это также позволяет ограничить толчки цилиндров. Если он был поврежден, вы можете почувствовать вибрацию рулевого колеса вашего Mitsubishi L200. При этом, если вы замечаете эти вибрации не только при запуске, то если вибрации стихают, когда вы находитесь на более высокой скорости, значит, неисправность в другом месте. Ты постоянно ощущать вибрацию даже после запуска Mitsubishi L200, и особенно они будут становиться все более и более важными со скоростью.
Если у вас возникло ощущение, что источник вибрации локализован в двигателе и все еще присутствует через несколько минут езды, мы приглашаем вас ознакомиться с нашей статьей, которая более конкретно посвящена этой теме:
– Мой двигатель Mitsubishi L200 трясется, что мне делать?

Датчик температуры:

Этот датчик температуры предназначен для измерениятемпература охлаждающей жидкости вашего Mitsubishi L200 и отправьте информацию в компьютер, который определит водно-топливную смесь для оптимизации работы двигателя. Если бы эти данные были неверными, например, двигатель работает так, как если бы он уже был горячим, он не мог бы работать должным образом и, следовательно, вибрировать, когда вы работаете на холостом ходу.

Свечи зажигания:

Они могут быть причиной вибраций на холостом ходу в Mitsubishi L200. Если у вас бензиновая модель Mitsubishi L200, ваш Свечи зажигания может быть в плохом состоянии. Они расположены в центре каждого цилиндра и создают искру, которая запускает сгорание воздушно-бензиновой смеси. Если они повреждены, двигатель будет плохо питаться при запуске и будет испытывать трудности в работе в лучшем случае, когда вы начни свой Mitsubishi L200. Проверьте, как долго они у вас есть, их замена, если они старые, может решить проблему.

Шланги:
В вашем Mitsubishi L200 есть небольшой шланги которые похожи на небольшие трубы, предназначенные для транспортировки различных жидкостей. Очень важно, чтобы они оставались водонепроницаемыми, иначе вы, по логике, обнаружите, что вибрируете, потому что подача топлива или кислорода больше не будет регулярным.
Калькулятор:
Еще один момент, чтобы проверить, вибрирует ли ваш Mitsubishi L200 на холостом ходу, калькулятор. Это отвечает за воспламенение, но также и за впрыск. Он дает электронное распоряжение на выполнение этой задачи. Представьте себе во время оркестра, дирижер оркестра который теряется в его инструкциях, он станет очень несогласованным. То же самое и с вашим Mitsubishi L200, который начинает вибрировать. Если в этом виноват компьютер, решить его самостоятельно становится труднее. Поэтому мы рекомендуем вам обратиться в мастерскую по ремонту автомобилей, чтобы иметь возможность откалибровать его или заменить, если оно вышло из строя.

Вывод по холостым колебаниям моего Mitsubishi L200

Вот основные причины, по которым ваш Mitsubishi L200 может вибрировать на холостом ходу. Важно отметить, что очень часто именно грязные детали и, как правило, плохое обслуживание вызывают эти вибрации. Старайтесь регулярно проверять механику своего Mitsubishi L200, чистя все, что только можно.

При нормальной работе стабильное количество холостого хода, в зависимости от типа двигателя, составляет от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если это значение меньше нижнего предела, то двигатель просто заглохнет, а если оно будет превышать верхний предел, это приведет к перерасходу топлива, а узлы автомобиля будут усиленно изнашиваться.
Существуют основные причины, по которым появляется вибрация дизельного двигателя на холостом ходу. Чаще всего, это явление возникает при неравномерной работе цилиндров. Наибольший отрицательный эффект заметен, когда двигатель троит, то есть в данной ситуации не работает один из цилиндров. При увеличении оборотов тряска может уменьшиться, однако мощность двигателя будет падать.
Решение в такой ситуации только одно – срочно чинить недостающий цилиндр, потому что такой недостаток не только создает неприятные вибрации, но и способствует износу деталей, так как топливо не сгорает внутри, а лишь смывает смазку, а также ускоряет закоксовку всего мотора. Самостоятельно решить эту проблему можно, но придется освоить много операций, если исправный мотор нужен срочно, то лучше обратиться на СТО.
Другая достаточно распространенная причина вибрации – неправильно закрепленный двигатель. Очень часто это связано с износом подушек или слишком жесткими элементами крепления. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо принимать меры, проводить ремонтные и регулировочные работы. Узнать недостатки в креплении мотора можно вместе с помощником. Вам нужно открыть капот и попеременно включать нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а помощник должен обратить внимание на положение двигателя в эти моменты.
Этим самым вы разгружаете поочередно специальные подушки, удерживающие мотор. При каждом переключении он будет отклоняться в разные стороны, в идеале на одинаковый угол. Если в какую-то сторону он завалится больше обычного, значит, в том месте нужно заменить подушку, возможно, она вовсе разрушена. К тому же, может вовсе не двигатель стал причиной вибраций, а какие-то детали, подходящие к нему, потому что при заваливании мотора они соприкасаются со станками кузова.
Кроме основных причин вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах может быть сопряжена и с другими факторами. На его нестабильную работу очень часто влияют узлы и агрегаты, связанные с подачей топлива, которые сильно загрязнены. Это вызвано, чаще всего, примесями, содержащимися в воздухе и бензине, которые попадают через сетку фильтров данных узлов; в смесь газа и жидкости может также попасть вода.
Кроме того, причиной загрязнения часто становится отработанное машинное масло и сажа, попадающие в топливную систему.

Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать

Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя.
Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора.
Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает.
В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Вибрация двигателя на холостых

Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу. В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу. В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков. Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на нем. Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления.

Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле

Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться.

Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах:

Первая причина – троение двигателя Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при этом мощность самого двигателя будет снижаться. При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно. Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону. Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля. При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Особенно это будет заметно при езде «под горку». Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя. Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Вторая проблема – неправильно закрепленный двигатель

Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем. Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя

Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя. Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя. Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндропоршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки.

На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке. Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра. Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт.

Балансировка коленвала

Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком. При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями. Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает. Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля

Читайте также: