Лопнула пружина клапана приора

Обновлено: 15.05.2024

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Замена пружин клапанов

С середины лета у меня случилась беда, я бы даже сказал большое горе(((( В общем ситуация была такая: завожу я своего тазика на холодную, машина работает на 4-х цилиндрах, газую до 2000-2500 оборотов машина начинает работать на 2-х цилиндрах, глушу завожу сразу машина работает все-равно на 2-х цилиндрах, глушу завожу минут через 10-15 машина работает на 4-х цилиндрах, газую до 2000-2500 оборотов машина опять начинает работать на 2-х цилиндрах. Если машину завести и не трогать, и дать ей прогреться до 70 градусов то проблема пропадает, но когда едишь машина всё-равно поддёргивается. Если завести и поехать на холостых не трогая вообще педаль газа то ровно через 4 минуты машина всё-равно начнёт работать на 2-х цилиндрах. Я замерял компрессию на холодную, на горячую и в момент когда 2 цилиндра пропадали, во всех 3-х случаях компрессия не менялась, это меня сильно и сбивало что это такое, хотя я сразу подумал на пружины. Я поменял модули зажигания, проблема не решилась, поменял абсолютно все датчики, проблема не решилась, я прошил ЭБУ, проблема не решилась, я заменил ремень ГРМ и снова нефига, в общем я был в полном аху…е от ситуации.
Решил поменять мотор целиком, так как у меня от предыдущей десятки остался приорамотор, но его я думал засунуть в четырку, ну я уже психанул и хотел продать родной мотор с этой грёбаной загадкой. Но потом решил всё-таки попробовать поменять пружины, и о чудо всё заработало нормально.

Ну и сам процесс ремонта я вам щяс и расскажу. Но сначала я вам расскажу небольшую предысторию.
Как говорил старый хозяин что на момент продажи машины мотор проехал 7000 км после кап ремонта! Да кстати заплатил он 28000 рублей за запчасти вместе с работой! Как сказали мастера аферисты что они поставили абсолютно всё новое, но это оказалось не так. Да и качество сборки можно было оценить на твердую 2. так как эти уроды даже не соизволили счистить заводской герметик и просто на старый намазали очень много нового. Из за чего во всех 4 колодцах постоянно стояло масло:

И с головы масло текло везде. Кстати чуть не забыл сказать, эти чуда потеряли направляющий с постели и постель стояла не правильно. И что ещё интересно это то что пружины были севшие только на впускных клапанах, некоторые я нажимал без особых усилий одним пальцем.

В общем я не буду говорить что за мастера с клешнями вместо рук делали этот мотор но всем знакомым я сказал что у этих аферистов не стоит не чего ремонтировать.

А вот теперь сам процесс ремонта:

Прошу прощения за ругательства но эмоции зашкаливали. Всем удачного ремонта и не в коем случае не ломаться как)))))

Как самому определить, что прогорел клапан ГРМ

Прогар клапана является распространенной проблемой бензиновых и дизельных моторов. Данная неисправность возникает как на относительно «свежих» двигателях, так и на силовых агрегатах с внушительным пробегом. На начальном этапе крайне важно точно определить характер неисправности, так как дальнейшая эксплуатация двигателя с прогаром клапанов сильно усугубляет последствия такой поломки и приводит к дорогостоящему ремонту.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель может вибрировать на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах вибраций мотора на холостых, а также о том, как самостоятельно определить причину сильных вибраций двигателя и сделать диагностику своими руками.

Почему прогорают клапана

Прогар клапанов возникает по разным причинам. Для моторов, которые предполагают необходимость периодической регулировки клапанов, прогар клапана часто происходит по причине несвоевременной регулировки теплового зазора клапанов. На двигателях с автоматической регулировкой указанного зазора выход из строя гидрокомпенсаторов также нередко приводит к тому, что клапан прогорает.

Основными причинами прогара клапанов двигателя являются:

клапана сильно зажаты;
изношена направляющая втулка клапана;
изношен стержень самого клапана;
двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);

Прогоревший клапан может в один момент разрушиться, после чего осколки клапана попадают в цилиндр двигателя. В результате могут возникнуть серьезные повреждения поршня, дефекты ГБЦ или БЦ. В последнем случае существует риск того, что большой кусок прогоревшего клапана пробьет блок цилиндров двигателя, что является фактическим выведением из строя не только головки блока и поршневой группы, но и блока цилиндров. В такой ситуации длительная эксплуатация мотора с прогоревшим клапаном может привести к необходимости замены всего двигателя.

Симптомы прогоревшего клапана

Основным признаком прогара клапанов является заметное троение двигателя на разных режимах его работы. Также в случае с прогоревшим клапаном двигатель сильно теряет мощность, заметно повышается расход топлива. Определенная сложность диагностики прогоревших клапанов без разборки двигателя и снятия ГБЦ заключается в том, что мотор может троить по разным причинам:

износ ЦПГ, снижение компрессии в цилиндрах;
проблемы со свечами зажигания, неисправности высоковольтных проводов и т.п;
неполадки в системе питания двигателя, неисправность инжекторных форсунок;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить состояние свечи зажигания по внешнему виду. Из этой статьи вы узнаете о том, как проверить свечи зажигания своими руками.

Определение прогара клапана без снятия головки блока

Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.

Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.

Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:

прогар клапана ГРМ;
неисправности ЦПГ;

Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.

Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.

Простейшим способом определения прогара клапана после того, как вы измерили компрессию в цилиндрах, является заливка нескольких «кубиков» моторного масла через свечной колодец. Затем компрессию нужно измерить повторно. Поднятие компрессии в цилиндре после заливки масла укажет на то, что образовалась масляная пленка, играющая роль «уплотнителя». Такое явление характерно в случае износа поршневой. Если показатель компрессии не изменился, значит, имеет место прогар клапана, так как масло в цилиндре в этом случае никак не повлияет на компрессию.
Также для определения прогара клапанов следует осмотреть свечу зажигания на проблемном цилиндре. Явный признак прогара клапана является тем, что свеча зажигания окажется полностью сухой, то есть не имеет характерного масляного налета. Также из сапуна двигателя может выходить дым или воздух. Интенсивность появления дыма напрямую зависит от степени износа ЦПГ.

Что касается поломок, которые связаны с поршневой, свеча в таком случае покрыта маслом, из сапуна можно наблюдать появление сизого дыма. Отметим, что масло на свече является косвенным признаком. Даже если свеча зажигания сухая или покрыта небольшим нагаром, но из сапуна идет дым, тогда указанный признак свидетельствует о проблемах с поршнем или поршневыми кольцами. На новых моторах с небольшим пробегом высока вероятность того, что поршневые кольца залегли.

Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндро-поршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.

Подведем итоги

Начнем с того, что появление первых признаков прогара клапанов является поводом для незамедлительной диагностики мотора. Если двигатель требует периодической регулировки клапанов, тогда данную процедуру необходимо осуществлять строго по регламенту. Не следует ожидать того момента, когда появится шум или стук клапанов.

Стремление водителя максимально экономить на топливе после установки ГБО зачатую выражается в том, что владелец просит настройщиков сделать машину экономичной. Мастера обедняют подачу газа, в результате двигатель заметно теряет в мощности, но существенного снижения расхода газа не происходит. Дело в том, что для поддержания динамичного темпа езды приходится активнее нажимать на акселератор. Параллельно с этим обедненная смесь буквально выжигает клапана и седла со всеми вытекающими последствиями. Качественная настройка ГБО предполагает практически полное отсутствие разницы в приемистости при езде на бензине или на газу.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Как установка ГБО и переход на газ влияет на двигатель и моторесурс. Особенности настройки газового оборудования, подбор масла и обслуживание ДВС на газу.

Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.

Для чего и когда нужно регулировать клапана. Самостоятельная регулировка зазоров клапанного механизма при помощи щупа и регулировочных шайб. Рекомендации.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Почему рекомендуется отключить систему EGR на дизельном двигателе и как правильно отключать ЕГР. Механическое глушение клапана егр и программное отключение.

Лопнула пружина клапана приора

В чем может быть дело? может просто локера задевают за пружину?

м/б задевают - надо смотреть и времени занимает оч мало данное дело

у меня, как то щелкало спереди
вывесил морду подрезал верхн. часть локера и щелчки прошли

Добавлено через 1 минуту
Шевцов, Я их (авто) в день перебираю 5-10
ню я поменьше, но подвеску знаю :curl-lip:

leo75, я понимаю что СААЗ ваше поприше и хлебушек .
мой ответ только по пониманию работы стоек и это ненужное высказывание здесь ни к чему.
я же не обсуждаю твою слабую отработку своего хлеба (недостаточность знаний по подвесу и рулевой для развальщика. хотя ставить углы особого ума и не надо - всё давно уже известно что и как делать (даётся производителем авто либо теми кто этим часто играет, например спортсменами))
если хочется что-то сказать, то только по делу и конкретнее
иначе будет тебе красный значок октябрёнка)) иначе, к сожалению, ты не понимаешь

Добавлено через 4 минуты
Купил приору пробег 400км, полустук полухруст с правой задней стороны, при глубоких ямах где чувствуется что шток амортизатора или выезжает сильно или сжимается почти на максимум. В чем может быть дело? может просто локера задевают за пружину?
может задевать как за локеры, так и за кузов
прежде всего смотреть правильно ли установлен амортизатор, потом локеры, потом кузов. если цепляет за кузов, то это может быть, как из-за неправильной установки амортизатора (направление), так и из-за гнутой пружины (бывает и такое).

Добавлено через 10 минут

ню я поменьше, но подвеску знаю :curl-lip:
правильно мыслишь
;)

вроде не металический и на поворотах и на прямой. 1

Добавлено через 3 минуты
такое ощущение что чето не закрепили и оно бьется об чтото а понять не могу

Привет всем. Ребята у меня такая проблема. Когда я разварачиваюсь в левую сторону на маленькой скорости слышен стук со стороны правого переднего колеса. Стук слышу при движении вперед. При разворотах задом вроде его не замечал. Показал мастеру, он сказал что не граната и прогнал чепуху что пыльник трет о колесо. От трения пыльника такого скрежета быть не может. Прошу помощи.

Добавлено через 33 минуты
забыл указать. Пробег 28тыс. Подвеска сток.

У меня тоже стук справа при повороте руля-это такой звук издает пружина когда опорный подшипник закусывает, избавился на время от стука промыв и смазав этот опорный подшипник но через год стук опять начал появляться. Подшипник можно достать не снимая стойку.

т.е. сняв колесо я смогу вытащить этот подшибник не снимая стойки или смазать его прям на месте?

берешь, стягиваешь пружины стяжками на нагруженной пружине (когда машина не вывешенна), далее снимаешь колесо, откручиваешь гайку стойки на опоре, вытаскиваешь болт из нажнего рычага-который не дает стойке опустится и все вся стойка со стянутой пружиной опустится, ни каких развалов схождения делать не надо и ни какие шаровые выбивать так же не надо. первый раз когда делал про мучился часа 2, а сейчас чтобы поменять подшипник мне надо минут 20.

Т.е. Поднять дамкратом то колесо от которого шум? Или стянуть пружину а потом поднять?

Предыстория
Сегодня установили мне фобосы 40мм) не знаю,машину села ну на пару сантиметров,в зади обрезали 1.5 витка ) Все равно вид у машины другой, он изменился в лучшую сторону!! Мне нравится! Думаю еще просядут фобосы! Проехался от стока скажу что не сильно отличаются,по жесткости может жестче,но мне показалось что одно и тоже )

беда произошла! Мне срочно нужна помощь ваша друзья! Вроде вчера поездил все было нормально,а теперь не очень комфортно,точнее при трогании слышится какой небольшой звук(стук) он происходит при раскачивание авто,ну я понял это из-за пружин,вот что я подумал,может это пружина в чашке немного ходит! Мне срочно надо модернизировать подвеску что бы устранить звуки! посоветуйте,только что-то бюджетное!

Как решил расскажешь?

Други, у меня такая ситуация: хочу поставить спереди амики пожестче (СС20 шоссе). Та конфигурация, что стоит сейчас , работатет просто отлично (не брякает, не хремит, не бУхает) и хочу её сохранить в собранном виде, поменяв стойку в сборе на стойку в сборе, что бы потом, если не понравится, можно было легко вернуться назад. соответственно надо прикупить опоры и пружины.

Встал вопрос про пружины. видел в продаже 2 варианта типа производства Автоваз, подходящих на приору: пружины 2170 с одной цветовой меткой и , если не ошибаюсь, 1119 с двумя цветовыми метками. какие из них жестче? какие пружины скорее всего стоят сейчас на моей приоре (пружины сток, машина выпуска октября 2008 г., норма)? есть какие-нибудь тонкости при покупке?

По идее приоровские жестче. Разница между одноцветными 2170 и 1119 в 200 кг. То, что у тебя на 1119 два цвета эту разницу не покрывает.
не 200, а 20

пружина 2170 с одной точкой будет примерно равна (совсем чуть "посильнее") пружине 1119 с двумя точками

Добавлено через 6 минут
какие пружины скорее всего стоят сейчас на моей приоре (пружины сток, машина выпуска октября 2008 г., норма)? есть какие-нибудь тонкости при покупке?
обычно (должны) с двумя точками ставят на 16 кл, с одной на 8 кл

Пружина щелкает или нет диагностировать легко - попробуй пошевелить пружину и сразу поймешь пружина это или нет. Я сам грешил на опорники и на стойки, несколько раз перебирал стойки, а оказалось это пружина.

Хорошая идея спасибо. попробую вечерком.

Приветствую )
Запарился уже честно говоря с передней подвеской. А именно, права стойка мозги делает.
Неделю назад у диллера поменяли опорный подшипник, так как стуки какие то были когда руль на месте поворачиваешь.
Поменяли, буквально 3-4 дня поездил, 500 км, и этот начал шуметь, тот же правый подшипник.
От него могут быть последствия?
От чего это?
Надоело уже .
Помогите кто знает.

купи опоры сс20 и твои мучения закончатся, поверь я уже все это прошел и со стандартными опорами, и эволексом, и сэви спорт

Внесу и свою лепту сюда.
То же щёлкает пружина, с право. Щёлкать начала после замены опорников, шаровых, наконечников + железяк где есть резинки. Менял потому как начало греметь на плохой дороге, правый опорник был жив, у левого лопнула обойма, поменял оба, чтоб второй раз не лезть. Пробег 85т примерно.
Сейчас всё отлично кроме щёлканья в правом колесе при условии что машина стоит на месте, утром или после работы, при езде всё отлично.
Не поленился, заглянул под колесо с фонариком, картина такая, жена крутит руль, колесо поворачивается, верх пружины стоит на месте, достигнув при повороте руля какого то критического значения пружина срывается и поворачивает на опорнике так как надо издавая свой щёлкающий звук. Посмотрел на другом колесе, там пружина синхронно поворачивается и никакого шума нет. Думал уже стойки поменять, но тут все вроде сходятся во мнении что плохой опорник. Когда ставил новые опорники отличий в них не видел. Опорники пластиковые, калиновские.
Вот теперь сижу думаю, купить ещё опорник и поменять на удачу, менять не охота и холодно, но 1 час работы и может всё будет хорошо, а может нет. Эх.

Добрый день!ну кто нибудь решил эту проблему со щелканьем пружины?отпишитесь!менял опорник через несколько недель снова началось щелканье!там говорят спасает нужно межу чашкой и пружиной подложить вырезанную прокладку из резины. кто как думает поможет или нет?

3.6 Замена клапанных пружин, их тарелок и маслоотражательных колпачков

Так выглядит ввинчиваемый в свечное отверстие переходник для подачи в цилиндр сжатого воздуха - спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров.

Снимите болты, сферические опоры и коромысла клапанов цилиндра с дефектными компонентами, затем извлеките штанги толкателей. Если необходимо заменить маслоотражательные колпачки всех клапанов, следует снять все коромысла и штанги всех толкателей (Раздел Снятие, проверка состояния и установка коромысел и штанг толкателей).
Подайте в цилиндр сжатый воздух.

Клапаны теперь должны удерживаться давлением воздуха. Если рабочие поверхности клапанов и фаски их седел окажутся заметно изношенными, утечки воздуха могут привести к невозможности удерживания клапанов в закрытом состоянии - в этом случае следует прибегнуть к альтернативному методу.
Если доступ к источнику сжатого воздуха отсутствует, или износ клапанов и их седел не позволяет воспользоваться им, следует прибегнуть альтернативному методу удерживания клапанов. Приведите поршень в положение приблизительно 45° перед ВМТ такта сжатия, затем заправьте отрезок нейлонового шнура сквозь свечное отверстие в камеру сгорания, полностью заполнив ее им. Позаботьтесь о том, чтобы из свечного отверстия остался торчать конец шнура достаточной для его последующего извлечения длины. Большой торцевой головкой с воротом вращайте коленчатый вал в нормальном направлении до момента возникновения легкого сопротивления проворачиванию.
Заткните ветошью отверстия в головке цилиндров вблизи клапанов во избежание падения в двигатель деталей и инструментов, затем специальным инструментом сожмите клапанную пружину. При помощи маленьких острогубцев или магнита извлеките сухари разрезного замка.

Применение инструмента для сжатия клапанной пружины без снятия головки с двигателя - сухари разрезного замка могут теперь быть извлечены из канавки на стержне клапана при помощи острогубцев или магнита (предпочтительнее второе).

Снимите тарелку или поворотную опору пружины, втулку (используется на некоторых типах клапанов) и сборку клапанной пружины, затем снимите маслоотражательный колпачок направляющей втулки

Компоненты клапана (модели последних лет выпуска имеют незначительное отличие)

Лопнула пружина клапана симптомы

Основные неисправности амортизаторов следующие: износ штока и задиры на его поверхности, усадка или поломка пружин клапанов , износ компрессионных колец поршня, течь жидкости через сальники. Амортизатор снимают для ремонта, если течь жидкости не устраняется подтягиванием гайки резервуара и возникает необходимость в замене сальника. Снятый с автомобиля амортизатор необходимо очистить от грязи и промыть в дизельном топливе. [10]

Неисправности в работе клапанов компрессора могут быть из-за неплотного прилегания пластинки к опорной поверхности ( при пластинчатых клапанах), поломки пластинки клапана, заедания клапана и поломки пружины клапана . [11]

Основными причинами выхода из строя клапана могут быть поломка пластины клапан а из-за неправильной установки, усталостных напряжений, влажного хода; зависание пластин при сильных нагарах; поломка пружин клапанов ; потеря герметичности прилегания йластин клапанов из-за нагара, попадания механических частиц, повреждения притертых поверхностей, заклинивание нагнетательных клапанов при влажном ходе компрессора; ослабление крепления всасывающего клапана на поршне прямоточного компрессора. [12]

Неисправности в работе клапанов компрессора могут быть из-за неплотного прилегания пластинки к опорной поверхности ( при пластинчатых клапанах), поломки пластинки клапана, заедания, клапана и поломки пружины клапана . [13]

Неправильное распределение давлений по ступеням может быть вызвано неисправностями в клапанах, которые происходят вследствие поломки клапанных пластинок, попадания под пластинки или пружины посторонних предметов, ослабления или поломки пружины клапана , повреждения прокладки под клапаном. [14]

Неправильное распределение давлений по ступеням может быть вызвано неисправностями в клапанах, а неисправности в работе последних могут происходить вследствие поломки клапанных пластинок, попадания под пластинку или пружины посторонних предметов, ослабления или поломки пружины клапана , повреждения прокладки под клапаном. Только после устранения всех замеченных неисправностей компрессор может быть пущен в работу и, если в течение 6 час. [15]

МАСТЕРСКАЯ: контроль пружин. Предел усталости

Приехал к нам как-то очень наблюдательный клиент! Пока чинили его авто, пристал с вопросом: почему пружины, просевшие за три года, без нагрузки оказались одной длины с новыми?

Я предостерег его от преждевременных выводов: при сегодняшнем качестве запчастей купить можно что угодно, вплоть до «сырых» пружин, которые сядут сразу после установки, или «ползучих» — эти сядут через полгода-год. А наша беседа — о правильных пружинах. Их-то и описал клиент. Работая в зоне упругости материала (рис. 1), они даже после соударения витков возвращаются почти к исходным размерам. Отчего же старая пружина, когда нагружена, садится больше новой? Она теперь податливей. Представьте, что ее пруток стал тоньше — естественно, податливость вырастет, а длина без нагрузки сохранится. Что-то похожее получается и на автомобиле. Первый его враг — коррозия. Ржавчина, съевшая с поверхности 10-миллиметровой проволоки слой в 0,15 мм, уменьшает сечение на 6%. Еще коварней так называемая усталость материала: от вибраций, переменных напряжений появляются микротрещины, они разрастаются… и после сильного удара пружина ломается. Иногда — сразу на несколько частей, так как опасных трещин обычно не одна.

Чтобы отсрочить беду, пруток делают гладким — без рисок, углублений, в которых напряжения концентрируются и могут намного превысить расчетные. Кроме того, поверхность нагартовывают, повышая прочность. И что же? Ржа все сводит на нет. Появляются язвы, дающие начало трещинам. Усталость накапливается тем быстрей, чем сильней переменные нагрузки. Езда по разбитым дорогам, неотбалансированные колеса, люфты в подвеске и рулевом управлении, неисправные амортизаторы — все это враги не только пружин, но и узлов подвески, силовых элементов кузова.

Теперь представим, что пружина кое-где надрезана трещинами. Естественно, возле них «работает» не все сечение прутка, а только его часть — деталь ведет себя как более мягкая. При тонком исследовании удается обнаружить, что вблизи сильно развитых трещин усадка больше — выросшие напряжения порой достигают предела текучести и начинается пластическая деформация — предвестник поломки (рис. 2). Такую пружину с машины долой! Но вот пара пружин, похожих на новые, вызывает у вас недоверие. Что ж, проверим их объективно: нагрузим пружину и измерим усадку. Для деталей VAZ 2110 под нагрузкой 325 кгс длина передней пружины Н (см. рис. 3) должна быть не меньше 201 мм (182 мм для «европейской»), а задней — не меньше 233 мм (223 мм — у «евро»). Эти показатели для самых мягких — их группы жесткости различаются цветовыми метками — учтите это при покупке (см. ЗР, 2005, № 8, с. 190).

Ездить на ветхих пружинах рискованно: неравномерная осадка справа и слева оборачивается уводом. Плохо работает подвеска — ведь характеристики пружин и амортизаторов рассогласованы.

Пружинам, отвечающим за работу клапанов двигателя, тоже приходится туго: если бы «десятка» прошла 100 тыс. км только на пятой передаче, клапаны совершили бы около 80 миллионов циклов. На деле — еще больше. Поломка этих пружин — дефект опасный (см. фото). Лишившись хотя бы одной, клапан начинает закрываться медленней и на высоких оборотах не поспевает за поршнем. Если у того нет на днище специальных выемок, он бьет по клапану. Вдогон, но повреждения не исключены.

Особо коварна поломка внутренней пружины на несколько частей — при средних оборотах двигателя никакого шума! Но на высоких оборотах можно услышать, как поршень догоняет клапан. Немедленно сбросьте газ — и в ремонт! Если пружина ломается на две части, то их, как правило, слышно. Стук похож на клапанный (не всякий различит). К сожалению, вынужден в который раз повторить: качество этих пружин в последние годы тоже ухудшилось. Как же снизить риск поломок? Видимо, при каждой разборке ГРМ стоит проверять упругость пружин. Принцип тот же, что при проверке деталей подвески, а необходимые данные найдете в книгах по ремонту.

Почти все сказанное справедливо и для других пружин автомобиля, от характеристик которых зависит работа всевозможных устройств — редукционных клапанов масляного насоса или фильтра, регулятора давления топлива, тормозных цилиндров и т.д.

Выслушал все это клиент — и призадумался. В самом деле, часто ли вы видели, чтобы в сервисах этой «ерунде» придавали большое значение.

Вот у меня именно так и получилось)))))

Видимо суждено было этому случиться)))))

Постараюсь пояснить : при изучении вопроса замены пружинок клапанов — при отсутствии к04 и более производительных турбин, замена пружинок вообще является чем то из разряда — некуда деть денег)))

Ибо пропусков практически не бывает (т.к. Ихи и подобные не создают избыток "в хвосте" чтоб стоковой жесткости ВЫПускных пружинок было НЕдостаточно…даже если они БУ…)

Я решил заменить их : пружинки ВЫПускных клапанов, ради спокойствия…ну и совмещая работы с заменой цепи, бюджет становится более менее терпимым для обычного автовладельца))))

Про пружинки ВПускных клапанов — вообще не смог найти инфы…что их меняют…ВЕРНЕЕ ИХ МЕНЯЮТ ПРИ установке на к04 и далее и обычно это сразу комплект усиленных Супертэйч)))))

Вобщем …тогда инфа была — во ВПускные не лезь…не мешай машине работать)))))Я ТАК И ПОСТУПИЛ!А через 2 недели : ЧЕК…мондраж по всей машине…и как итог компрессия "0" в 4м горшке…

Вобщем мое предположение (я надеялся на это) что сломалась пружинка клапана — никто особо не воспринимал всерьез!
НУ т.е. это была последняя версия … самая так скажем оптимистичная но маловероятная…ИБО ПРОГОРЕВШИЙ КЛАПАН И /СТЕКШИЙ ПОРШЕНЬ — ЭТО ГОРАЗДО ВЕСЕЛЕЕ)))))!меня же потряхивало от этих мыслей…

ВООООБЩЕМ))))) Yurash сказал, правильнее снимать мотор и проводить дефектовку мотора…чем снимать клапанную…а потом обратно собирать и все же снимать мотор…я спорить не стал…СНЯЛИ МОТОР…

когда в очередной раз я звонил Юрцу с вопросами — ну как там ?ЧЕГО ТАМ? В ответ услышал — не торопи…снимаю МО … я понял, что нельзя пороть горячку и всегда держать себя в руках ! И понял как я затупил…просто затупил…

ЧЕРЕЗ СНЯТЫЙ МО — с помощью ЭНДОСКОПА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЧТО С ПРУЖИНКАМИ!НЕ СНИМАЯ КРЫШКУ!Тогда в голове крутилось — Я ЛОХ…как я об этом не догадался…щука брат, жованый крот…

Обрыв ГРМ ремня на Приоре: последствия

Владельцы автомобиля Лада Приора на собственном опыте уже испытали, что может произойти с двигателем данного авто в случае обрыва ремня ГРМ. Также это касается и владельцев Калин, на которых с установлены приоровские моторы.

Дело в том, что нынешние поршни – далеко не те, которые выпускались на моделях ВАЗ 2112 с 1,5 – литровым двигателем. Конструкторы в погоне за мощностью сделали поршень настолько тонким, что при нарушении такта он встречается с клапаном и рассыпается на несколько мелких кусочков. Далее следует осыпание остатков поршня в поддон.

Страдают при этом не только поршни, достается также и гильзам цилиндров, которые, вероятнее всего, придется тоже менять.

Замена производится по причине множества задиров на зеркале гильзы. Плюс ко всему замене подлежат поршни с кольцами, ремень ГРМ с роликами и прокладки для всего двигателя. Нетрудно посчитать, во что может вылиться подобный ремонт.

Многие думают, что в ГРМ Приора обрыв ремня лично его не коснется, но как показывает практика, от таких ситуаций не застрахован никто, даже если изо дня в день следить за состоянием ремня ГРМ. Но чтобы разобраться, почему происходит у Приора обрыв ремня ГРМ, следует выяснить, зачем такой элемент вообще нужен в системе?

Зачем нужен ремень ГРМ?

На всех более-менее современных автомобилях, которые оснащены двигателем внутреннего сгорания, давно нашла применение специальная система газораспределения. Такая система может включать:

Принцип действия четырехтактного двигателя сконструирован таким образом, что во время его работы внутри должны поочередно и в строгой последовательности открываться и закрываться в каждом цилиндре клапана. Так вот, чтобы этот процесс происходил успешно, должен вращаться газораспределительный вал.

Крутящий момент на распределительный вал передаётся непосредственно от коленчатого вала, а в качестве передаточного устройства при этом может служить тот же ремень ГРМ, особая цепь либо набор шестерёнок. Новые автомобили, в том числе и Приора, зачастую оснащаются именно ремнями (причина в том, что он лёгок и не создает шум при работе двигателя).

Обрыв ремня ГРМ

Когда происходит обрыв ремня ГРМ на Приоре, последствия могут быть самыми печальными, поскольку вся газораспределительная система останавливается – клапана замирают буквально в разных положениях и прекрасно, если эти самые клапана не достигнут поршня, когда тот будет подниматься вверх.

Часто же происходит самая опасная вещь – сильный удар поршня по клапану. При этом искривление клапана – далеко не вся беда. Зачастую нарушается поршень, а вместе с ним весь газораспределительный механизм. Когда происходит у Приора обрыв ГРМ, может выйти из строя практически весь двигатель и в дальнейшем на его восстановление будут потрачены хорошие вложения.

Обрыв ремня ГРМ на Приоре: физика процесса

Итак, чтобы представить, что происходит во время обрыва ремня газораспределительного механизма, необходимо хоть немного вникнуть в суть самого процесса.

Далее физика процесса предельно проста – клапана попросту изгибаются. Встречаются случаи, когда пробивает ими и поршень, но, к счастью, такое явление происходит не так часто.

Причины обрыва ремня ГРМ

Обрыв ремня, как и обрыв шатуна на Приоре, предваряют некоторые причины. Они могут быть самыми разными, но сводятся обычно к следующим первопричинам:

1. Обрыв может произойти попросту от ветхости самого ремня или его исключительно плохого качества (потеки масла из-под сальников либо острые края шестеренок валов).

2. Заклинивает помпа (встречается очень часто);

3. Заклинивают ролики или отвинчивается натяжной ролик;

4. Клинятся также один либо несколько распредвалов (к примеру, по причине поломки одного из распредвалов – но тут последствия существенно другие);

5. Полностью заклинивает коленвал (ажур полный, но никто не сможет гарантировать то, что ремень при этом порвется).

Уход за ремнем

Изготовитель гарантирует, что ресурс работы ремня ГРМ составляет приблизительно 200 тыс. км., и только по достижении этого пробега его нужно менять. Но опыт показывает, что неприятность может застать и значительно раньше, а объяснить это можно тем, что каждый отдельный двигатель может оснащаться ремнями разного производителя. В одном случае может быть ремень китайского производства, а в другом, к примеру, польский.

Какой бы не была причина такой неприятности, как обрыв ремня ГРМ у Приоры, хозяин автомобиля всегда должен знать – элементарный уход за техникой, своевременная смена расходных материалов газораспределительного механизма и здравый смысл будут всегда способствовать тому, что Ваш автомобиль в любой ситуации всегда останется рабочим. Ведь удовольствие от управления исправной техникой – неоценимая плата за проявленную заботу об автомобиле.

Замена клапанов на Приоре 16 клапанов своими руками

Информация

Основные признаки и причины неисправных клапанов

Замена всех клапанов на Приоре с 16-тью клапанами может происходить как при их загибании, так и при их прогорании. Прогореть они могут из-за низкого качества деталей или из-за плохого качества используемой смеси.

Если двигатель ТС слишком быстро перегревается, то рано или поздно рабочая поверхность всех клапанов начинает прогорать (изнашиваться). Еще один момент – в клапанах и их механизмах есть возвратная пружина. Если возвратная пружина начнет изнашиваться, клапан начнет во время работы биться о поршень. В таком случае результат будет таким же, как и повреждении ремня ГРМ.

Владельцу ТС важно верно продиагностировать проблемы с клапанами. Самый первый признак появляющейся проблемы – снижение уровня приемистости двигателя, которое проявляется в заметном снижении мощности ТС. В некоторых случаях слышны постукивания.

Частый симптом проблем с клапанами – это черный дым, выходящий из выхлопной трубы. Эта проблема сочетается с повышенным расходом машинного масла. Также машина может нестабильно работать при холостом ходе. Продиагностировать эту проблему сложно, так как сложно точно определить причину поломки без разбора двигателя.

Несколько советов для владельцев автомобиля «Приора»

. Процедуру замены клапанов необходимо начать со съема головки двигателя. Для доступа к головке блока, нужно снять воздушный ресивер. Отвернуть две гайки на 13, крепящие к нему узел заслонки дросселя. Заслонку с резиновым воздушным патрубком отвести в сторону. Открутить 5 гаек на 13, крепящие патрубки на входах в цилиндры, и 4 гайки, держащие сверху весь ресивер. Снять ресивер, и выкрутив гайки на 10, вынуть катушки зажигания. Вывернуть свечи. Снять крышку защитного кожуха ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Ослабить натяжной механизм, и снять с шестерней распределительных валов сам ремень. Снять шестерни с валов, открутив крепёжные болты на 17. Пометить шестерни. Хотя их тяжело перепутать. На правой, по внутренней части идёт ободок, для считывателя датчика фаз (распредвала). Теперь ослабив хомуты, снять патрубки с термостата. Выкрутить фигурной отвёрткой болт крепления масляного щупа. Вывернуть болты на 10, держащие бензопровод. Ключами на 17, гаечными, отсоединить топливный провод. Осталось только выкрутить головкой на 8, пятнадцать болтов крепления, и крышку можно снимать, пользуясь специальными выступами по краям. И заключительный этап. Выкрутить шестигранником №10, болты головки. Их 10 штук.

После того как снимите головку, расположите ее на деревянной подложке распределительными валами вверх, чтобы не повредить клапана. Затем нужно снять левую опору двигателя. Для этого торцевым ключом на отверните гайки, закрепляющие ее.

После того как опора отсоединена от корпуса, открутите ключом на болт, который держит крепление топливной трубки, и отсоедините его.

После тем же ключом на открутите болта, которые крепят датчик положения распредвала.

Затем вам нужно отсоединить датчик аварийного падения давления масла. Для этого его нужно вывернуть из блока подшипников ключом на .

Потом ключом на выкрутите из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости.

Ключом на выверните его заднюю часть из корпуса головки двигателя.

Теперь вы можете отсоединить термостат. Для этого открутите две гайки на , которые его держат, и снимите его со шпилек вместе с прокладкой.

Затем для удобства в дальнейшей работе свечным ключом выкрутите свечи зажигания.

Теперь снимите блок подшипников распределительных валов. Для этого торцевым ключом на нужно открутить 20 болтов, держащих корпус блока.

Затем выньте распредвалы из выемок блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.

Снимите заглушки с торца головки.

Затем вы можете извлечь из нее гидротолкатели клапанов.

После отсоединения всех элементов очистите поверхность головки от нагара и возможных заусенцев.

Для начала вам нужно установить упор под снимаемый клапан. Затем правильно поставить съемник для пружины клапана.

Для этого в крутите в отверстие на корпусе головки болт, который крепит крышку блока подшипников, и зацепите за него съемник. Теперь сожмите этим приспособлением пружину и выньте оба сухаря клапанов из верхней тарелки пружины.

Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «сухарь» не выходит, то можно легонько ударить по верхней тарелке пружины молотком и освободить его. Теперь можно снять съемник. Затем снимите верхнюю тарелку и выньте пружину из отверстия.

Теперь вы можете с легкостью достать клапан, немного подтолкнув его отверткой.

Следующим этапом в замене будет снятие маслосъемного колпачка с клапана. Он спрессовываеться с втулки специальным съемником или плоскогубцами.

Затем очистите клапан от нагара и внимательно его осмотрите. Заменять клапана нужно со следующими дефектами:

• Глубокие царапины и повреждения на рабочей плоскости клапана.
• Загиб стержня или трещины на нем.
• Прогоревшая рабочая плоскость.

Также следует внимательно осмотреть седла клапанов на наличие значительных повреждений. Если дефекты есть, то нужно отшлифовать их в специализированной мастерской. Проверьте состояние пружин клапанов. Если на них есть какие-либо повреждения или изгибы, то замените их.

После полного осмотра всех клапанов замените неисправные и установите клапана на место, смазав их перед этим моторным маслом. Для сборки головки и установки ее на место повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.

Итак, всё собрано. Лишних болтов не осталось, тасол залит в систему и аккумулятор на месте. Уровень масла проверен. Маслосъемные колпачки на «Приоре» стоят новые. Вроде можно запускать. Однако, один совет. На всякий случай лучше сделать 2—3 оборота коленвала вручную.
, появится уверенность, что метки ГРМ установлены верно.
, сам ремень плотно сядет на место после установки.
Ну а теперь, можно и запускать.

Необходимые инструменты

Работы, связанные с ремонтом, требуют набора определенных инструментов – так можно упростить и ускорить процесс.

Для ремонта двигателя и клапанов нужны следующие инструменты:

Комплект ключей.
Отвертки.
Съемник для пружин клапанов.
Съемники для маслосъемных колпачков.
Пинцет.
Новые клапана.
Прокладки под головки блоков цилиндров.

Важный момент: клапана можно приобрести лишь комплектом. Нет смысла снимать и ставить лишь один клапан, ведь в скором времени и другие клапана тоже поломаются.

Снятие головки блока

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С».

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

ГБЦ нужно снимать так:

сброс давления топливной системы;
снятие клеммы с минуса аккумулятора;
отсоединение проводов от датчиков;
слив жидкости;
демонтаж задней опоры двигателя;
снятие клапанной крышки;
откручивание винтов, крепящих жгут массы;
демонтаж провода, идущего на минус АКБ;
снятие ремня ГРМ и демонтаж шкивов распредвалов;
извлечение направляющей трубки проверки масла;
отсоединение трубки подвода топлива к рампе (понадобится ключ на 17);
отсоединение всех жгутов, идущих от блока по управлению двигателем;
снятие 8 винтов крепления ГБЦ (понадобится шестигранный ключ на 10).

Рекомендуется при этом проверить нижнее зеркало головки и его состояние. Для того, чтобы это сделать, нужно взять линейку и убедиться в отсутствии перекосов.

Как снять клапана

Перед тем, как начать снятие клапанов, необходимо разместить головку на подложке. Этот простой шаг позволит во время работы избежать повреждений клапанов. Снятие клапанов происходит следующим образом:

демонтаж блоков с подшипниками распределительного вала на 20 винтах (понадобится торцевой ключ на 8);
снятие распределительного вала и сальников;
извлечение всех заглушек с торцов ГБЦ;
извлечение гидротолкателей клапанов.

После этого нужно заменить клапаны. Для этого нужно снять с клапана маслосъемный колпачок. Можно использовать съемник или пассатижи.

После снятия клапана нужно его осмотреть. Менять его на новый нужно лишь при видимых для глаза повреждений стержней, то есть при наличии как погнутости, так и трещин или сколов. Еще на клапанах не должно быть иных повреждений, таких как царапины. Важно убедиться в том, что клапан не прогорел и осмотреть его седло.

Процесс сборки нужно производить в обратной последовательности. При сборке нужно обращать отдельное внимание на любую мелочь, так как тогда можно избежать возможных проблем в будущем. К примеру:

Под головкой блока цилиндров должна быть новая прокладка. Лучше, чтобы это была прокладка с герметиком.
Во время установка клапана и винтов их нужно смазать моторным маслом. От этого зависит качество сборки.
Для того, чтобы окончательно затянуть винты, можно взять динамометрический ключ.

Работы, связанные с заменой клапанов, не будут сложными, но лучше всего их вообще избегать. Все, что потребуется для этого – лишь время от времени проверять состояние ремня ГРМ. Также нужно использовать качественное топливо, чтобы избежать образования нагара на клапанах.

Заключение

Во время эксплуатации ТС многие его детали быстро изнашиваются, поэтому замена клапанов на Приоре – распространенное явление, обычно становящееся результатом невнимательности водителя.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter .

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи.

сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
доворачиваем на 90 градусов
еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло.

Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру.

Читайте также: