Моменты затяжки гбц субару трибека

Обновлено: 26.04.2024

Субару Трибека Клуб

Нужно вскрывать. Липецкие дилеры не имеют опыта ремонта моторов, отзывы о РРТ Воронеж за последнее время плохие, Плеяда далеко.
Заручившись поддержкой VALmir, приступили самостоятельно.

Подготовка к ремонту, заказ запчастей (двигатель 3,0L , пробег 130 тысяч) без дефектовки:

11044-AA660 Прокладка ГБЦ правая
10944-AA010 Прокладка ГБЦ левая

21210-AA080 Термостат (оригинал 82 град. открытие) Есть неоригинал 78 гр., тюненые от 68 град.
21236-AA010 Кольцо уплотнительное термостата

10924-AA020 или АА021 Прокладка -на задние датчики давления масла -2 штуки.

13270-AA180 Прокладка клапанной крышки правая
13272-AA130 ====== левая
13293-AA051 Прокладка свечного колодца 6 шт

Болты в запас обязательно , при откручивании срываются.
80040-6060 Болт масл. насоса 2 шт
80040-6120 Болт масл. насоса 2 шт
80040-6030 Болт 5-10 шт.
80040-6070 Болт 5-10 шт.
80040-6080 Болт 5-10 шт.

80673-8200 Сальник коленвала передний

13146-AA080 Шестерня 2-х рядная
13144-AA021 успокоитель цепи боковой
13144-AA031 =======
13142-AA020 Натяжитель цепи
13142-AA030 =======
13144-AA012 Успокоитель (не менял)
13141-AA012 Успокоитель (не менял)
13143-AA040 Цепь (не менял)
13143-AA050 Цепь (не менял)

Сальники крышки
80693-1040 Сальник 1 шт.
80692-5100 =====2 шт
80691-9120 =====2 шт
80691-4120 =====8 шт

Желательно заменить патрубки ОЖ:
45161-XA00A Патрубок радиатора верхний
45161-XA01A (или 010) Патрубок
45161-XA02A Патрубок

Если есть течь между маслоохладителем и головкой (это там где сидит масляный фильтр), нужно заменить прокладку 21370-KA001(Кольцо уплотнительное).

Масло
Антифриз
Заправка кондиционера
Герметик высокотемпературный

Разбираем, смотрим. Двигатель не снимался, даже с подушек не откручивался.

А эта картинка отвечает на вопросы начинающих субаристов: "А правда чтобы заменить свечи на Субаре, нужно мотор снимать?"

Визуально дефектов прокладок не обнаружено, головки тем более. Внутри относительно чисто.
Свечи правой головы, цилиндры 1-3-5, имеют разный "окрас" электрода.

Отвез местным мастерам на замеры. Сначала на станке с цифровым табло координат, затем на "эталонной" плите с пастой.
ПРАВАЯ

ЛЕВАЯ

Белые пятна и есть отклонения плоскости от нормы. Замеры показали 0,02-0,03, что согласно мануалу в принципе норма, но ведь машина не кипела,
антифриз в масло или выхлоп не уходил, поэтому ремонт оказался своевременным.
Фрезеровать было нечего, просто притерли головки абразивной алмазной пастой.

Дальше чистим, моем.

Собираем.
Порядок сборки крышек

Цепи выставить отдельная история, я так и не понял до конца как это делается.

Надеюсь ничего не забыл. Остается тестировать и надеяться что все сделано правильно.Пока все отлично. Свечки только останется заменить.
VALmir отдельное огромное спасибо. Я твой должник. Долг шумкой красен.

Не спеши создавать новую тему! Поиск может помочь.

" когда садишься в Tribeca, создается такое впечатление, что она тебя обнимает "© RedVan
--------------------------------
Tribeca 3.0 2006 USA Black
Legacy 3.6 2010 USA Blue

Subaru B9 Tribeca (2007 год). Руководство - часть 32

ОСТОРОЖНО:
Следите за тем, чтобы не пролить топливо.
1) Установите автомобиль на подъемник.
2) Сбросьте давление в топливной системе.
<См. FU(H6DO)-37, СНЯТИЕ ДАВЛЕНИЯ В ТОП-
ЛИВНОЙ СИСТЕМЕ, ПРОЦЕДУРА, Топливо.>
3) Слейте топливо из топливного бака. <См.
FU(H6DO)-37, СЛИВ ТОПЛИВА, ПРОЦЕДУРА,
Топливо.>
4) Снимите второй ряд сидений. <См. SE-12,
СНЯТИЕ, Сиденья второго ряда.>
5) Снимите крышку сервисного отверстия топ-
ливного насоса.

(1) Отсоедините разъем (C).
(2) Отверните болт (А).
(3) Протолкните проходную изолирующую
втулку (В) вниз и снимите крышку сервисно-
го отверстия.

6) Снимите крышку сервисного отверстия дат-
чика подуровня топлива.

8) Снимите задние колеса.
9) Поднимите автомобиль на подъемнике.
10) Снимите узел задней подвески. <См. RS-17,
СНЯТИЕ, Задний подрамник.>
11) Отсоедините шланг отвода паров топлива
(A) и шланг заливки топлива (B).

12) Снимите топливный бак с автомобиля.

ВНИМАНИЕ:
Для выполнения этой работы необходим по-
мощник.

(1) Подоприте топливный бак трансмисси-
онным домкратом.
(2) Снимите бандаж топливного бака, удер-
живающий топливный бак.
(3) Снимите топливный бак с автомобиля.

Топливный бак

ВПРЫСК ТОПЛИВА (ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ)

B: УСТАНОВКА

1) Установите топливный бак на автомобиль.

ВНИМАНИЕ:
Для выполнения этой работы необходим
помощник.

(1) Поднимите топливный бак трансмисси-
онным домкратом.
(2) Установите топливный бак на автомо-
биль при помощи домкрата.
(3) Установите бандаж топливного бака,
удерживающий топливный бак.

Момент затяжки:

33 Нм (3,4 кгс-м, 25 фунт-сила-фут)

2) Присоедините шланг отвода паров топлива
(A) и шланг заливки топлива (B).

3) Установите узел задней подвески. <См. RS-

17, УСТАНОВКА, Задний подрамник.>
4) Опустите автомобиль.
5) Установите задние колеса.

Момент затяжки:

Колеса с хромированными дисками

150 Нм (15,3 кгс-м, 110,6 фунт-сила-фут)

Другие колеса

120 Нм (12,2 кгс-м, 88,5 фунт-сила-фут)

7) Установите крышку сервисного отверстия
датчика подуровня топлива.

8) Установите крышку сервисного отверстия
топливного насоса.

(1) Нажмите на проходную изолирующую
втулку (B), чтобы установить ее на крышку
сервисного отверстия.
(2) Затяните болт (А).
(3) Присоедините разъем (C).

9) Установите сиденье второго ряда. <См. SE-

12, УСТАНОВКА, Сиденья второго ряда.>
10) Установите предохранитель топливного
насоса в главный блок предохранителей.
11) Присоедините провод массы к аккумулято-
ру.

1) Проверьте, не имеются ли на топливном ба-
ке отверстия, трещины либо иные поврежде-
ния.
2) Убедитесь в отсутствии трещин на топлив-
ных шлангах и топливных трубках, а также про-
верьте, чтобы их соединения были затянуты.

Заправочная труба

ВПРЫСК ТОПЛИВА (ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ)

23.Заправочная труба

ВНИМАНИЕ:
Возле рабочей зоны разместите знаки
“ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОГНЕМ ЗАПРЕЩЕНО”.

ОСТОРОЖНО:
Следите за тем, чтобы не пролить топливо.
1) Слейте топливо из топливного бака. <См.
FU(H6DO)-37, СЛИВ ТОПЛИВА, ПРОЦЕДУРА,
Топливо.>
2) Отверните винты, которые крепят прокладку.

3) Снимите правое заднее колесо.
4) Поднимите автомобиль на подъемнике.
5) Снимите брызговик. <См. EI-19, СНЯТИЕ,
Брызговик.>
6) Снимите узел задней подвески. <См. RS-17,
СНЯТИЕ, Задний подрамник.>
7) Отсоедините шланг заправки топлива.

8) Отверните болты, которые крепят кронш-
тейн заправочной трубы к кузову.

9) Снимите заправочную трубу, выводя ее под
автомобиль.

B: УСТАНОВКА

1) Откройте люк заправочной горловины.
2) Установите поддон (А) вместе с резиновым
уплотнением (C) и вставьте заправочную трубу
в отверстие с внутренней стороны фартука.
3) Совместите отверстия в горловине запра-
вочной трубы, установите манжету (В) и затя-
ните гайки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если края резинового уплотнения загибаются
вовнутрь, то выправите их отверткой с плос-
ким жалом.

4) Правильно установите шланг заправки топ-
лива в нужном положении, а затем затяните
хомут.

5) Затяните болты, которые крепят кронштейн
заправочной трубы к кузову.

Ремонт и замена головки блока Subaru Tribeca (Субару Трибека)

В техническом центре «Racing Service» осуществляется полный спектр процедур по ремонту авто. Ежедневно нас посещает множество автовладельцев, желающих получить операции по надежному ремонту авто узлов, в том числе ремонт и замена головки блока цилиндров Subaru Tribeca (Субару Трибека) в СПб. Головка блока цилиндра (ГБЦ) - обеспечивает функции крышки, закрывающей блок цилиндров. Принимая участие в тепловых процессах, она обеспечивает свойства двигателя. В связи с этим необходимо, чтобы ремонт головки блока Subaru Tribeca (Субару Трибека) проводился без промедления.

Предлагая исключительно самые выгодные цены, мы желаем сделать наши услуги доступными каждому, сюда же относится и стоимость ремонта головки блока Subaru Tribeca (Субару Трибека) в СПб.

В каком случае необходим ремонт ГБЦ

При определенных ситуациях ГБЦ может терять свою функциональность. Замена прокладки головки блока Subaru Tribeca (Субару Трибека) проводится при тепло насыщении устройства. Низкокачественное топливо также является причиной нарушения возможностей ГБЦ. Завышенная степень сжатия приводит к выполнению услуги замена ГБЦ. Причиной неполадки может оказаться и слабая прочность болтов.

Повреждение ГБЦ можно заметить по разным признакам:

протекание масла;
изменение цвета переработанных газов;
проникновение переработанных газов в охлаждающую аппаратуру.

Сервисный центр «Racing Service» предлагает профессиональный ремонт ГБЦ Subaru Tribeca (Субару Трибека). Профессиональный опыт наших сотрудников позволяет обеспечивать клиентов эффективным ремонтом и заменой ГБЦ, а также распредвала. Такжев нашем техцентре выполняется замена прокладки головки блока цилиндров в СПб. В ремонтных залах нашего сервиса используется высокоточное оборудование. Благодаря мощности оборудования, осуществляется качественная замена ГБЦ. Для всех задач применяются рекомендованные производителями запасные части. Надежность комплектующих очень важно, в частности для таких задач, как замена прокладки головки блока цилиндров в СПб. Уникальные технологии повышают результат работы. Замена распредвала Subaru Tribeca (Субару Трибека) проводится в короткие сроки. Монтаж распределительного вала осуществляется с использованием специализированного инструмента. Благодаря чему установка распредвала на значительное время сохраняет свою надежность.

Самые лучшие страницы из жизни Subaru Tribeca

Среднеразмерный автомобиль Subaru Tribeca японской корпорации был разработан в начале 21-го века. В 2007 году марка представила новейшее поколение машины, которое лидировало на рынке до 2014 года. Современная модификация авто оборудуется 6-ти цилиндровым оппозитным бензиновым движком объемом 3,6 л. мощностью 256 л.с., 5-ти ступенчатой АКПП и полным приводом.

Покупателям доступны пятиместные и семиместные варианты модели. Рестайлинг 2007-го года заметно преобразовал изначальный специфический стиль Субару Трибека, и придал машине спокойный вид, который оказался более симпатичным в глазах автомобилистов. Обновленный дизайн дополнили внушительные эксплуатационные показатели.

Почему ремонтные работы машины надлежит делать в нашем автосервисе?

Абсолютно уверенные в качестве оказываемых услуг, мы даём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приезжайте к нам и наглядно убедитесь в том, что наш автотехцентр не делает неправдоподобных заявлений.

момент затяжки гбц субару трибека купить в Украине

Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем предоставить вам лучший опыт в Интернете. Добавьте внешнюю ссылку на свой контент бесплатно. Mitsubishi space wagon колонка гидроусилителя Детали подвески. Амортизатор задний peugeot 1. Mitsubishi outlander колонка гидроусилителя Детали подвески. Накладка резиновая на лапу подъемника мм Момент затяжки гбц субару подвески. Санки коляска спереди i20 gdi бензин Детали подвески. Шпилька колеса передняя kia k k Детали подвески.

Санки коляска спереди i20 crdi дизель Детали подвески Цена относится к санки без навесного момент затяжки гбц субару У меня есть много частей для этой модели Части е.

Клапан ecas подушек MAN tga tgx tgs mega low deck Детали подвески. Подвеска задняя mercedes w lift гибрид Детали подвески Подвеска задняя mercedes w lift гибрид.

Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя. Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться момент затяжки гбц субару такой же скоростью, что и ранее.

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:.

Затяжка болтов ГБЦ: момент и порядок затяжки, способы и особенности работ

Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, момент затяжки гбц субару смазку только на болты, в момент затяжки гбц субару время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец.

Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат.

Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта.

Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить. Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты. Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ момент затяжки гбц субару из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами.

Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит момент затяжки гбц субару быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении. Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения. Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные момент затяжки гбц субару силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов.

Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки. Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от момент затяжки гбц субару, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80 о С, для алюминия — быть полностью остывшим.

Затяжка резьбовых соединений головки момент затяжки гбц субару при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные. Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ.

Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений. Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений.

Момент затяжки гбц субару динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент. Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования.

Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. Как в анекдоте. А мы,а мы ,а мы можем вырвать зуб через задний проход! Зачем если через рот доступ отличный! А мы все через задницу делаем! Это к тому что в принципе реально. И тупо из принципа делать. А если по уму-снимать мотор намного проще.

И самое главное-профессиональнее.

Ибо только так можно надежно снять и поставить детали, при этом избежав лотереи с герметиком,прилипшей к герметику грязи,недомомента затяжки сумевшему вставить динамометрический ключ,выставить момент и затянуть,контролируя по стрелкам момент самое время бросать мотористику и идти в генекологию. Ну а выбирать Вам. Мы бы так не делали. House Динамометрические ключи уже давно без циферблатов и стрелок момент затяжки гбц субару, если у тя только не экземпляр из СССРа достаточно точный, но неудобный Выставил момент и затянул до щелчка.

GTI момент затяжки гбц субару а : Dr. House Динамометрические ключи уже давно без циферблатов и стрелокесли у тя только не экземпляр из СССРа. Выставил момент и затянул до щелчка. House писал а : Как в анекдоте.

Снятие и установка ГБ двигателя qr- 2. Информация по авто Тойота, Ниссан, Хонда, Мицубиси.

Это понятно что официалы могут и салон разобрать для этой операции. Моментов затяжек для этой операции особо не нужно — головка не отпускается от блока. Наверху фотки кроме последней с забугорно сайта о данной работе, проделанной на машине, но интересно мнение наших реальных специалистов. Это понятно — в мануале моменты до последнего болта момент затяжки гбц субару.

Я же не говорю например головки без диноключа затягивать.

Но простой ключ в руке профессионала гораздо больше внушает доверие, чем динамометрический стоимостью х-ву тучу денег в руке стажера официального сервиса. Все как обычно в демагогию переходит.

момент затяжки гбц субару трибека

Момент затяжки гбц субару на двухвалке так тем более военного. ЗЫ, момент затяжки гбц субару не пользуюсь. Вань, еслиб ты крутил болтыи гайки столько лет сколько и.

Кстати не один раз попадали ко мне моторы затянутые динамометром, у которых половинки блока не стянуты и корня елозят, а головы затянуты под 15 кгмеле открутил. Сам один болт сломал не набрав указанного усилия, другой пришлось дотягивать без ключа.

К динамо-ключу еще и голова должна прилагаться. И жопное чувство затяжки болта. Простой вопрос. Сколько и как тянуть болт гбц например, если резьба уже бу, и под нагрузкой сопротивление вращению в резьбе может доходть до кгм.

А может быть почти нулевым? Шпильки и шатуны. Ито, принес один клоун шатуны от какогото Шеви, ломаные. Сделали ему вкладыши, затянули в шатуны. А он расказывает что нельзя так сильно тянуть,вы что? Мы ему одно, он типа в книге написано. Пришлось хозяину СТО объяснять, что именно из-за этого мотор впрошлый раз и застучал. Потом началось самое сложное. Откручивание шкивов распредвалов.

А с выпуска открутить так и не смогли.

Пришлось выломать защиту потом спаяли всё как надо и уже потом зажимали в тисках и откручивали. EJ25 под капотом Legasy. EJ25 или по-простому ёж 25 выпускался ровно 16 лет.

Затем его заменил FB На протяжении своей истории мотор считался крепким середнячком в автомобильном мире, впрочем, как момент затяжки гбц субару все агрегаты Субару. Это самый объёмный и тяжёлый представитель семейства, зато некоторые его модификации способны выдавать до л. Может именно по этой причине двигатель устанавливали на лучшие модели Субару, производимые с года.

У ежа 25 очень большой аппетит — расход может достигать 12 литров на км пути. Но это с лихвой окупается высокой отдачей и тягой.

В процессе сборки EJ25 не обошлось без элементов и узлов от предшественника EJ Те же алюминиевые блоки цилиндров, та же чугунная гильзовка. Однако есть различия в диаметре цилиндров. Подробнее о размерах ШПГ ежа

Subaru Tribeca. Ремонт подвески и цепь ГРМ.

Данные автомобиля: Subaru Tribeca, 2007 г. в.

Двигатель: EZ36D

Кузов: WXFCL2U

Привод: полный, ABS

Тип КПП: автомат

Примечания: АКПП - 5 скоростей, 258 л. с., 3,6 л.

Сегодня у нас редкий гость – Subaru Tribeсa.

Хозяин автомобиля чемпион Красноярского края по Тхэквондо.

С таким раскладом работу нужно выполнить на отлично в квадрате, а иначе:

Эта машина куплена недавно. Поэтому мы начинаем с нашей комплексной диагностики, чтобы понять в каком состоянии автомобиль. Результаты проверки не радостные:

Нужно заменить все сайлент-блоки подвески, тормозные колодки, провести ТО и прочие мелочи. Но самое плохое, что двигатель снизу весь в масле и с одного угла снизу промазан большим слоем герметика. Очень похоже на трещину в левой ГБЦ, которую замазали герметиком перед продажей. Предварительная смета на замену ГБЦ около 200 т.р. Наш совет – комплексно осматривайте машины в автосервисах перед покупкой! Это сбережет ваши деньги, нервы, время.

Удалив весь герметик мы обнаружили, что левая ГБЦ не имеет повреждений, а есть только трещина в передней крышке ДВС, закрывающей цепь. А это совсем другой расклад и затраты. Клиент решил провести минимальный ремонт подвески и устранить течи моторного масла.

Ну что же за работу!

Ставим машину на подъемник.

Подкапотное пространство Трибеки.

Начинаем с простых вещей. Меняем тормозные колодки.

Меняем втулки переднего стабилизатора и передние нижние шаровые опоры. Подвеска у Трибеки стандартная и ремонтировать её не сложно. Также мы не испытывали трудностей в поиске запасных частей.

Меняем втулки заднего стабилизатора.

Старые запчасти клиент всегда может забрать себе. И старые тормозные колодки всегда будут напоминать о пройденных километрах)

Теперь разберемся с масляными протечками. Это снимок снизу машины. Видна передняя крышка ДВС, часть ГБЦ, герметик и течь масла.

А это протечка масла из под правой крышки клапанов. Левая крышка также пропускает.

Все необходимые нам прокладки - передний сальник (лобовой) коленвала, термостат (из под него была течь антифриза) и натяжитель приводного ремня, который также приговорили к замене.

Здесь синим цветом отмечен проблемный натяжитель приводного ремня, а красным передняя крышка ДВС.

Вид сверху на проблемное место крышки ДВС.

Снимаем переднюю крышку ДВС. Её держат много много болтиков. Пневматическая трещотка сильно облегчает труд мастера и уменьшает время работ.

Сняли крышку! Перед нами цепи ГРМ! Красота! Красным отмечен один из трех натяжителей цепи. Синим один из многих успокоителей цепи. До замены цепей один шаг. Но клиент отказался от замены, т. к. цена за все запчасти (цепи, успокоители, натяжители, шестерни распредвалов и коленвала) около 80 тыс. рублей.

Снятая передняя крышка ДВС. Красным отмечен проблемный угол. Чистим крышку, готовим её к сварке.

Провариваем аргоном проблемное место. Обратите внимание на качество шва! Косметический шов!

Снимаем крышки клапанов для замены прокладок и устранения течей моторного масла.

Снятая клапанка. Довольно чистая. По контуру – прокладка крышки. Красным отмечено место установки сальника свечного колодца. Чистим химией крышку. Меняем все прокладки - всё оригинал. Ставим крышки на место.

Меняем передний (лобовой) сальник коленвала на передней крышке ДВС и ставим крышку на место.

Собираем все в обратном порядке. Заливаем антифриз. Мы используем антифриз TCL-50. Японское качество для сибирских морозов. Запускаем двигатель. Красным отмечен новый натяжитель приводного ремня.

Прогреваем мотор. Ждем когда отработают вентиляторы, затем контролируем уровень антифриза.

Ставим декоративную крышку на мотор и сдаем машину Александру.

Ура! Работа закончена!

В итоге: - время, потраченное на ремонт – один день, хотя закладывали полтора дня. Сэкономленное время отличный бонус для нас и клиента. Мы стремимся выдерживать заявленные сроки ремонта, чтобы не подводить наших клиентов. - все протечки моторного масла устранены; - клиент доволен и рад.

Момент затяжки двигателя EF10/EF12

Момент затяжки двигателя EF10/EF12 ⇐ Sambar, Libero, Domingo. Двигатель

Модератор: Sanchez 84

TABULKA UTAHOVACICH MOMENTOV
SUBARU LIBERO - MOTOR EF1O / EF12

zavit Orech
Rozdelovać 14,2 -17,2 N m M 8 12
Matica vahadla ventilov 17 -2 3 N m M 6 10
Hlava 70 -77 Nm M12 14
Hlavnć Ioźiska krukovky 41 -4 7 N m M10 14
Ojnićnć skrutky 39 -4 5 N m M8 12
Śponovak ret'aze 6 -7 N m M6 10
Śponovak remeńa 18 -2 2 N m M8 12
Śponovak alternatora 17,2 -20,1 N m M8 12
Viko ventilov 7 -8 N m M6 10
Saci koś ćerpadla oleja 6 -8 N m M 6 1 O
Viko ćerpadla oleja 5,9 -6,9 N m M 6 1 O
Matica pod olejovy'Im filtrom 22 -2 7 N m M2ox1
Viko ret'aze rozvodu 14,2 -17,2 N m M 6 1 O
Olejova vana 4,4 -5,4 N m M 6 1 O
Snimać tlaku oleja 17 -2 3 N rn M1ojemny
Vrtulka vodnćho ćerpadla 9,3 -10,3 N m M 6 1 O
Viko vodnćho ćerpadIa-MS 14,5 -17,5 N m M 8 1 2
Viko vodnćho ćerpadIa-MG 6 -7 N m M 6 1 O
Hlava termostatu 14,5 -17,5 N m M 8 1 2
Snimać termostatu 12 -1 8 N m M1ojemny
Remenica na kI'ukovke 64 -7 3 N m M12jemny
Remenica na vaćke hlavy 11,3 -12.3 N m M 6 1 O
Poznamka: Hlavy 12 byvajń po navśteve servisu nahradenć rozmerom 13

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
Таблица крутящего момента
Subaru Libero - МОТОР EF1O / EF12

zavit Орех
Раздел 14.2 -17,2 Н · м M 8 1 2
Гайка коромысла клапанов 17 Н · м -2 3 M 6 1 O
Глава 70 -77 Нм M12 14
Hlavnć подшипники krukovky 41 7 -4 Н · м M1 0 1 4
Ojnićnć винты 5 39 -4 Н · м M 8 1 2
Šponováky цепи 6 -7 N M M 6 1 0
Šponováky Remen 18 Н · м -2 2 M 8 1 2
Šponováky генератор 17,2 -20,1 Н · м M 8 1 2
Крышка клапана 7 -8 Н · м M 6 1 O
Сито масляный насос 6 -8 Н · м M 6 1 O
Масляный насос Крышка -6,9 5,9 Н · м M 6 1 O
Гайка olejovy'Im фильтр 22 Н · м -2 7 M20x1
цепи распределения ViKo 14,2 -17,2 Н · м M 6 1 O
Olejova ванны -5,4 4,4 Н · м M 6 1 O
Давление масла 17 3 -2 N р-н M10jemny
Vodnćho ротора насоса 9,3 -10,3 Н · м M 6 1 O
Вико vodnćho Насосы MS 14,5 -17,5 Н · м M 8 1 2
Вико vodnćho насосы MG-6 -7 Н · м M 6 1 O
Термостат голова 14,5 -17,5 Н · м M 8 1 2
Температурный зонд 12 Н · м -1 8 M10jemny
Пули kI'ukovke 64 -7 м 3 N M12jemny
Шкив кулачок головки 11,3 -12,3 Н · м M 6 1 O
ОТЕ: Название 12 byvajń после посещения службы размер nahradenć 13

Моменты затяжки гбц субару трибека

Вообщем описывать много букв не буду, хотя если надо, напишу.
Пробег 114ткм.
98% что пробило прокладку ГБЦ. Пошли пузыри в расширительный бачок, в каком-то диапазоне выдавливает антифриз из него.
1%-что глючит пробка радиатора, купил новую, буду завтра проверять
1%-ХЗ.

Кто сталкивался, что делать то?
Мотор едет бодро, масло не ест вообще. Проблем было ноль. А тут на тебе.

У кого какие выходы, советы, консультации и тп?

В Плеяде примерно оценили в 70тр. Но как я понял цена похоже увеличится, это предлагают сразу менять цепи, натяжители, кольца, перебирать ГБЦ и тп. Ихмо лично я в этом особой необходимости не вижу, т.к. потребления масла = ноль. Первая моя машина где я вообще ничего не подливал. Причину сказать не могут.

Новая движка на экзисте

Можно сделать самому, благо опыт немаленький есть. Но весь опыт был на "рядных моторах", а тут H6.
Правильно ли я понимаю, что, для того, чтобы снять ГБЦ, нужно вытаскивать мотор или их можно снять не снимая? (на H4 народ вроде не вытаскивая мотор все делает).

Буду рад не флуду, а житейским советом.

Лехин

Просмотр профиля DiscoStar

Просмотр профиля

Прокладку выдавило так бывает. Многие сталкивались в том числе и я на ез30 норма.

Процедура выглядит просто-поднимаются 2 бошки-шлифуются, ставятся на новые прокладки и с новой цепью и всем чего цепь касается(ролики натяжители)+ дефектовка блока(может что и вылезет)

Прокладка может пригореть из-за постоянного перегрева и резкого охлаждения-появилась щель и приехали-Задумайся о Хорошем охлаждении(Увеличенный радиатор, маслокуллер)

SuperMitya Просмотр профиля yamaha

Просмотр профиля SuperMitya Просмотр профиля Лехин

Просмотр профиля

да как я понимаю, помпу и цепи можно потом поменять (уже не вытаскивая мотор, а лишь сняв переднюю крышку цепи), а на 150 только ревизия цепи и натяжителя.
Поднимаются две бошки вместе с блоком или не трогая блок можно?
да я и не "проф.стритер", мотор не перегреваю.

Я понимаю, выдавило бы на 200ткм пробега, но не на 114. Как-то очень нежно. не ожидал.

О тема набирает обороты, вот подробности:
Вот копия описания, откуда ноги растут:
ОЖ не уходила, уровень всегда был на месте.
Масло вообще не ест (первое мое авто где уровень масла стабилен). Заводиться без проблем, вибраций, шумов нету. Едет достойно. Бензин только ЛукОйл 95. Масло 0w40.
Вроде все вводные дал.
Итак поехали.
Ехал на дачу, 1 час в пробке дрюкался, дальше трасса стала свободная, решил заодно АТ под настроить. Перевел в режим sport, ну и ехал динамично 120-140-150. И так примерно

50км. Стрелку в красной зоне не держал. Просто ехал быстро.
Дальше

13км спокойной езды, примерно 80-100км.
Сворачиваю на дорожку к дачам, и слышу сильный шум, музыку выключаю. Звук вентиляторов на максимальном режиме. Через пару десятков секунд стрелка ОЖ поднимается до первой риски и там зависает (см.фото). Я очкую, авто не выключаю, качусь на ХХ дальше. Кулера шумят.На какое то мгновение стрелка ОЖ опустилась на 2мм, но после опять вернулась к первой риске.
Приехал на участок, авто не глушил. Кулера работали на максимум. Уровень жидкости ОЖ под самую крышку, даже залило часть моторного отсека. Вообще авто так поработало минут 10, даже выключал двигло, но кулеры оставлял работать, и через каждые пару минут запускал мотор на пару секунд и глушил. В итоге температура спала ниже нормы.
Ну я обмыл и спать.

Открываем крышку радиатора, ОЖ там не хватало, долил примерно 500мл воды. В бачке вроде все на место вернулось.
Запускаю авто, работает как всегда. В бочек давит пузырики примерно один пузырик в 5-6 секунд. Выставляем на печке 29гр, жара нету. Газанул до 3-4 тысяц, пошел жар.

Съездил днем в город местный, с работающим АС. Уровень температуры не поднялся. Но под конец запахло антифризом. Уровень в расширительном бачке поднялся выше MAX но на 1см. А запах, похоже выгорало вчерашнее разбрызганное.

Сегодня вернулся обратно домой

200км, спокойная езда, пару обгонов, езда по пробкам

1.5 часа, под конец пути пару перегазовок быстрых и далее спокойная езда

10км. Открываю капот, уровень ОЖ в расширительном не дошел 1.5см до горловины. На моторе опять разбрызганный антифриз. Стрелка как вкопанная стоит.

Вообще что имеем:
пузырьки, выдавливает ОЖ из бачка, печка греет если газануть до 3-4тысяц, температура на месте стоит.

Subaru Tribeca (2005-2014) – по млечному пути

Subaru Tribeca был официально представлен в 2005 году. В его основу легла увеличенная платформа Legacy/Outback. Сборка модели осуществлялась в США.

Дорестайлинговые версии обозначались B9 Tribeca. После обновления в 2008 году индекс В9 из названия убрали. Вместе с тем кроссовер лишился и смелого дизайна, став более консервативным. Интерьер, напоминающий кабину космического корабля, остался прежним.

Помимо 5-местных конфигураций предлагались и 7-местные. На третьем ряду, конечно же, комфортно только детям. В обновленной версии был переработан второй ряд сидений для более легкого доступа на галерку.

За безопасность отвечают ABS, система стабилизации, активные подголовники и 6 подушек безопасности. В 2009 году Субару Трибека получил высшую отметки «Top Safety Pick» в краш-тестах по версии IIHS (страхового института дорожной безопасности США).

Двигатели

Версия В9 Tribeca комплектовалась исключительно 3-литровым 6-цилиндровым бензиновым оппозитником EZ30, развивающим 245 л.с. После рестайлинга его заменили 3,6-литровым оппозитником EZ36 отдачей 258 л.с.

Оба мотора склонны к перегреву, последствия которого весьма печальны. Сначала обнаруживается пробой прокладки под головкой блока, как правило, правой. Для ее замены придется снимать «голову», которая от перегрева может деформироваться или лопнуть. В лучшем случае, удастся обойтись ее шлифовкой. За одно, стоит заменить и привод ГРМ. Итоговый ценник составит от 50 до 100 тыс. рублей. В отдельных случаях из-за перегрева возникали задиры в цилиндрах.

Недуг проявляется после 100-200 тыс. км. Отсрочить беду можно тщательным контролем над уровнем охлаждающей жидкости, состоянием радиатора и его регулярной очисткой.

После 200-300 тыс. км встречаются эпизоды с преждевременным износом поршневых колец или, даже, проворачивание вкладышей. В таком случае стоимость ремонта доходит до 100-150 тыс. рублей.

Двигатели имеют привод ГРМ цепного типа. Цепь достаточно выносливая – способна пройти более 250-300 тыс. км. Немного раньше сдается натяжитель цепи – к 200 000 км.

После 200 000 км порой возникают провалы в тяге. Виновник – регулятор давления топлива, который размещен в топливном насосе. Его стоимость – 4 000 рублей. Насос в сборе доступен за 32 000 рублей.

В это же время могут появиться пропуски зажигания. Для устранения недуга необходимо пропаять дорожки в ЭБУ. Электрик выполнит работу за 7-12 тыс. рублей.

Спустя 200 000 км придет в негодность и катализатор. Его придется вырезать, а взамен необходимо установить пламягаситель и перепрошить ЭБУ двигателя. Стоимость процедуры – 7-10 тыс. рублей.

Коробка передач

Двигатели Subaru Tribeca сочетались с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Jatco 5EAT. Жидкость коробки нередко перегревается, что серьезно сказывается на здоровье автомата. Стоит отметить, что дополнительный радиатор установлен только на Европейских версиях.

К ремонту АКПП следует готовиться после 150-200 тыс. км. Замены потребуют соленоиды или гидроблок в сборе, стоимость которого – от 70 000 рублей. Другой менее распространенный недуг – разрушение хвостовика. Для восстановления коробки понадобится более 40 000 рублей.

Полный привод

Кроссовер получил фирменный «симметричный полный привод». В обычном режиме тяга распределяется по осям в соотношении 45:55. На передние колеса крутящий момент передается непосредственно из коробки, куда интегрирован передний дифференциал, а на задние – через задний дифференциал.

Неисправности ключевых узлов системы полного привода встречаются редко. Порой загорается сигнализатор «перегрева масла в заднем дифференциале». Причина банальна – коррозия контактов датчика.

После 100-150 тыс. км могут появиться вибрации из-за износа крестовин карданного вала. Стоимость нового кардана в сборе – более 60 000 рублей. Но возможен более дешевый ремонт – замена крестовин стоимостью 2 000 рублей. Примерно, столько же попросят и за работу.

Ходовая

Субару Трибека – отзывчивый и приятный в управлении автомобиль. Отчасти, в этом заслуга низко расположенного центра масс – плюсы использования оппозитного двигателя. Независимая подвеска позволяет цепко держаться за асфальт.

Передние ступичные подшипники служат более 100-150 тыс. км, задние - более 150-200 тыс. км. Меняются подшипники в сборе со ступицей. Стоимость оригинального узла – около 10 000 рублей, аналога – от 5 000 рублей.

Амортизаторы и сайлентблоки рычагов доезжают до 150-200 тыс. км. К этому времени проседают пружины - особенно задние. Опоры передних амортизаторов могут «забухтеть» через 60-100 тыс. км.

Верхний сальник рулевой рейки порой начинает течь после 100 000 км. Стоимость ремкомплекат – около 600 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен. Однако, небольшие вспучивания краски у старых Трибек можно обнаружить на крыше - возле лобового стекла, на нижней кромке двери багажника и в районе колесных арок. Иногда с переднего бампера - в местах сколов - слезает краска.

После 100-150 тыс. км встречаются проблемы с центральным монитором. Появляется рябь, изображение дергается или пропадает. Новый монитор очень дорог – от 50 000 рублей. Толковый электрик отремонтирует устройство за 5-15 тыс. рублей (в зависимости от сложности ремонта).

Спустя 150-200 тыс. км начинает тускнеть или мерцать подсветка круглых регуляторов климат-контроля. Необходимо пропаять контакты микросхемы под верхней крышкой магнитолы. Стоимость работы – около 3 000 рублей.

Пробой прокладки ГБЦ в последующем приводит к неравномерному распределению потоков: со стороны водителя дует теплый воздух, а со стороны пассажира – холодный. Останки забивают небольшие проходы радиатора отопителя. Радиатор придется заменить – около 2 000 рублей.

Заключение

За Subaru Tribeca сегодня просят немного. Но найти живой В9 – большая проблема. Присматривая японский кроссовер, не забудьте оставить про запас около 100 000 рублей. Так, на всякий случай.

Перегрев двигателя Субару Трибека 3.0 и 3.6 литра. Что делать?

Несмотря на то, что Трибека считается не самой рентабельной моделью, ее можно довольно часто встретить на российском рынке. В комплектации автомобиля используется всего два вида двигателей – трехлитровый EZ30D и EZ36 объемом 3,6 л.

Естественно, между Subaru EZ30D или EZ36 существуют определенные различия в параметрах (толщина гильз внутри блока цилиндров, размер диаметра цилиндров, величина хода поршня коленвала, длина шатунов, степень сжатия и т.д.). Но оба мотора достаточно надежны и отлично зарекомендовали себя в условиях стандартной ежедневной эксплуатации.

При этом бытует мнение, что Трибека 3.0 л грешит склонностью к перегреву, причем, не только у автомобилей с большим пробегом, но и прошедших 30-40 тыс. км, а перегрев двигателя Трибека 3,6 л, якобы, встречается реже (по крайней мере, статистики по этому мотору в России пока немного).
На самом деле, проблема теплонагруженности двигателя является общей для всего автомобильного сектора и сегодняшний день окончательно не решена ни одним производителем. Так что статья будет полезна владельцам не только Трибеки, но других моделей Субару.

Признаки перегрева двигателя Трибека

Очевидных признаков перегрева двигателя Трибека 3,0 не так много:

Указатель температуры антифриза на приборной панели (слева от тахометра) переместится на красную отметку
В салоне автомобиля появится характерный сладковатый запах
Из-под капота начнет «валить» пар (опуская технические детали – закипела охлаждающая жидкость в рубашке ГБЦ)

Если водитель во время интенсивного движения не смотрит на приборы, возможно, он обратит внимание на косвенные признаки, такие как:

В зимний период снизится эффективность обогрева салона
При длительном движении с закипевшим мотором появится громкий звук, сигнализирующий о том, что произошло расширение поршней, выросло давление на стенки цилиндра со всеми вытекающими последствиями

Итак, заметив хоть один из этих тревожных сигналов, необходимо незамедлительно прекратить движение и заглушить двигатель, а затем выяснять причины и принимать меры по их устранению.

Основные причины перегрева

В определенных ситуациях каждый компонент системы охлаждения может спровоцировать перегрев двигателя. Сложность заключается еще и в том в том, что последствия, вызванные какой-то конкретной причиной, сами могут стать причиной, приводящей к другим неприятным последствиям.

Назовем основные причины.

Возникли проблемы с радиатором:

засорилась решетка радиатора – пухом, пылью, мелким мусором
появились внутренние минеральные отложения из воды и антифриза в системе охлаждения
образовалась течь в результате появления трещин, пробоин
неисправен вентилятор, не охлаждается радиатор
нарушена работа термостата (в результате накопления отложений регулирование температуры антифриза и температуры силового агрегата происходит некорректно)

Наблюдается дефицит охлаждающей жидкости:

утечка в следствие разгерметизации системы охлаждения (повреждения рубашки охлаждения, ослабление хомутов, образование трещин в патрубках, шлангах, нарушение уплотнении камеры сгорания – прокладки ГБЦ и других уплотнителях)
несвоевременное пополнение антифриза

Жидкость плохо циркулирует в системе из-за неисправности водяного насоса

Но нужно понимать, что всё это ЧАСТНЫЕ причины, а глобальную причину можно коротко сформулировать так: НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАБОТА ОБ АВТОМОБИЛЕ.

Заблуждения по поводу причин перегрева

Начнем с того, что исправные системы и агрегаты, отвечающие за процесс охлаждения, прекрасно справляются со своими задачами.

Заблуждение 1 – летняя жара, езда по гористой местности, тяжелый груз, пробки на дорогах приводят к перегреву двигателя.

Безусловно, все эти факторы повышают нагрузку на силовой агрегат, но не приводят к закипанию двигателя. Представляете такую картину: вы приезжаете в отпуск в Таиланд или Египет, где столбик термометра поднимается до 40 градусам. Или на горный Алтай, Кавказ или другое горный регион, где приходится постоянно преодолевать длинные подъемы. Или в какой-нибудь мегаполис с очень плотным трафиком. А там нет машин. И все потому что, у них в таких условиях перегревается мотор. Таким образом, эксплуатации авто в усложненных условиях не оказывает критического влияния на силовой агрегат, вопреки тому, что частенько можно прочитать в интернете. К слову сказать, неисправности приводят к перегреву не только в жаркое время года. И чаще всего это происходит именно весной, когда детали и узлы особенно сильно поизносились за зиму.

Заблуждение 2 – перегрев происходит из-за внутренних отложений (обильный нагар от перегретого масла на стенках камеры сгорания, металлокерамический налет из-за некорректно подобранных присадок к моторному маслу). На самом деле отложения, действительно, опасны, но речь идет о грязи, которая скапливается на наружной поверхности двигателя. Если нарушена герметичность, например, текут сальники, на двигателе появляются масляные пятна, на которые налипает грязь и пыль, образуя теплоизоляционный слой, препятствующий отведению тепла.

Последствия перегрева

Насколько будут серьезными повреждения зависит от характера и степени перегрева. И чем дольше сохраняются экстремальные показатели, тем вероятнее достижение точки невозврата. Дело в том, что после кратковременного повышения температуры детали автомобиля восстанавливаются до первоначальных параметров. Если же ситуация сохранялась более 30 минут, может появиться остаточная деформация, когда полное восстановление уже невозможно. После этого по цепочке в той иной степени страдают все элементы двигателя и даже сопряженные детали.

Самое опасное при длительном перегреве – оплавление поршней и других металлический деталей. Могут образуются искривления, трещины, пробоины ГБЦ, страдает цилиндровая группа, на стенках цилиндров появляются задиры, которые провоцируют потребность во внеплановом доливе масла. Об этих проблемах мы можем узнать по густому сизому дыму из выхлопной.

Дефицит охлаждающей жидкости чреват появлением воздушной пробки, которая препятствует циркуляции антифриза, происходит локальный перегрев, из-за которого появляются серьезные механические повреждения двигателя. Перегретое и разбавленное тосолом масло теряет свои свойства, из-за чего усиливается трение и износ всех трущихся поверхностей, а что еще хуже – поршень может пробить стенку цилиндра, полностью повредив мотор.

Что делать, чтобы предотвратить или остановить перегрев

По возможности старайтесь придерживаться оптимального режима эксплуатации автомобиля.

И, конечно, профилактика, профилактика и еще раз профилактика! Это несложно и недорого: просто регулярно осматривайте свой автомобиль.

Но что делать, если в пути вы все же заметили опасные симптомы? Оперативно отреагировать, заглушить мотор и дать ему остыть, а потом срочно ехать в техцентр. Правда, двигатели Субару и, в том числе Трибека, имеют особенное строение, тут нужен хороший, специализированный сервис Субару .

Некоторые неисправности системы охлаждения будут оперативно устранены прямо в вашем присутствии, другие требуют определенного времени на ремонт, обслуживание, покупку новых запчастей.

Долив охлаждающей жидкости в радиаторе (если не хотите заниматься этим самостоятельно) занимает около 10-15 минут. – порядка 2 часов. Если же упустить момент, то радиатор придется ремонтировать или даже заменять.
Если вышел из строя термостат, то единственный выход – установка нового, потому что ремонту он не подлежит.
Замена помпы Субару

В рамках статьи сложно рассказать обо всем детально, поэтому предлагаем звонить или писать нам.

Читайте также: