Ниссан прерия замена прокладки гбц

Обновлено: 29.04.2024

Ниссан прерия замена прокладки гбц

Всем привет! Ну вот и настала очередь моя вскрывать ГБЦ и выяснить где есть утечка антифриза. Помогите определить какой комплект прокладок ГБЦ заказывать на Варьку, слышал что они разные. Заранее Спасибо.
Марка: NISSAN NAVARA 2.5D SE

Год выпуска 2008г

Всем хорошего Дня!

Прокладку под ГБЦ я брал оригинальную. Они различаются по толщине, ставить нужно такую же как у тебя стояла. Какая стоит можно узнать только сняв голову и посчитав маркировочные просечки.

Остальные резинки брал в экзисте:
Reinz 02-53694-01 Набор прокладок ГБЦ верхний 2 315,17р.

По правильному голову нужно шлифовать. После шлифовки брать цифры, которые сняли, смотреть, что написано на прокладке и брать следующую - ремонтную. То есть, если с головы сняли 0.06 и прокладка была под номером 4, то нужно брать под номером 5.

Голову шлифовать нужно, ибо любая голова будет иметь деформацию. Минимальную, но будет. Все это справедливо, если перебираем авто для себя. Если на продажу, то можно ставить и в размер и ничего не шлифовать. Прокладку надо брать оригинал.

Да, еще - при шлифовке нужно перебирать всю голову и снова притирать клапана и регулировать их.

Денис, не вижу связи между шлифовкой головы и толщиной прокладки.
На нашем двигателе голова плоская, в ней нет сформированной камеры сгорания. Вся камера сгорания формируется прокладкой. Т.е. сколько ты голову не шлифуй, хоть миллиметр с нее сними рубанком, объем камеры сгорания ни коим образом не изменится.
Так что прокладку нужно брать ровно такую какая стояла с завода. Как понимаю толщина прокладки зависит от хода поршней (длины шатунов и высоты самих поршней), значит прокладку другого типоразмера нужно ставить только после замены поршневой группы.

Как бы тогда клапана не встретились бы с поршнями. На поршнях есть даже выработка под клапана и там все взаимосвязано. Не буду разводить объяснения по мат части, но связь есть. Есть ремонтные вкладыши, ремонтные прокладки именно по этой причине. Иначе, у всех стояла бы одна прокладка и без номера и засечек. Как аксиому нужно принять, что если голову шлифуем, то компенсируем то, что сняли прокладкой со следующим номером и толщиной, соответственно.

Про камеру сгорания - она у нас на поршне реализована выработкой, то есть по сути - внутри поршня. Ну кто разбирал двигло, поймет о чем я.

Ремонт ГБЦ CA20S

Все болты выкрутились из блока без потерь, ослаблял в несколько этапов двигаясь от краёв к центру ГБЦ. При детальном рассмотрении всех выкрученных болтов один пришлось забраковать. Визуально было видно, что он сильно вытянут и контрольное прикладывание к виткам по резьбам соседних болтов это хорошо доказывало. Один болт пришлось заказывать. После вскрытия ГБЦ открылась картина согласно которой хорошо работали только цилиндры 1-ый, 4-ый, ну и ещё немного 2-ой.

При более детальном рассмотрении было хорошо заметно, что именно 3-ий цилиндр не мог работать потому что компрессии в нём быть не могло по причине обломанной кромки на выпускном клапане. Как я понимаю, это и называется прогаром клапана. Причина может скрываться в уменьшенном тепловом зазоре, когда клапан оказывается зажат. Но вероятнее всего литры масла, прошедшие через изношенные маслосъёмные колпачки дали о себе знать именно таким вот образом. Интенсивный нагар на поршнях, на клапанах и внутри камеры сгорания только подтверждают это предположение. Для замены пострадавшего клапана был заказан новый.
Детальный осмотр поршня в третьем цилиндре показал наличие мелких коцок, но никаких задиров на блоке я не встретил и куда делся кусочек клапана я не знаю. Вероятно либо сгорел, либо раскрошился и ушёл в выпуск вместе с газами.

Дальше начинаем разбирать ГБЦ. Я раскладывал по отдельным мешочкам детальки от каждого клапана с отметкой места его установки в ГБЦ (номер цилиндра, впуск или выпуск). Для снятия распредвала понадобился крепкий шестигранник на 12 для того чтобы открутить стопор на его торце.

На выходе получаем «пустую» голову. Ничего не зная о предыдущей эксплуатации мотора и предвидя «домик» от возможных перегревов в прошлом, я решил сделать фрезеровку поверхности ГБЦ, прилегающей к блоку ДВС. Я не смог вывернуть из ГБЦ шпильки креплений осей коромысел клапанов сверху, вероятно они вворачивались на горячую. В итоге я повёз ГБЦ на фрезеровку в таком виде. Мастер выставил ГБЦ на станке вместе со шпильками и у него всё прекрасно получилось. Также хорошо было видно, что в будущем понадобится притирка клапанов не только на прогоревшем седле, но и для профилактики это также не будет лишним для всех остальных.

На выпускном коллекторе заменил свёрнутую шпильку и обновил некоторые из уставших гаек. Перед выкручиванием, обмотал шпильку тряпочкой и пару дней поливал «больное место» WD-40. Выкрутилась без проблем.

После фрезеровки мастер написал на ГБЦ магическую надпись « -0,2 », что означало наличие небольшой деформации.

По хорошему, дальше нужно было выбить все направляющие втулки клапанов, купить и запрессовать новые. А к ним сразу ещё и купить комплект новых клапанов в придачу… Я решил оставить старые втулки, критического износа и особо больших люфтов я не наблюдал.
Дальше я выполнял притирку клапанов. Делал я это самостоятельно впервые. Все клапана были мною помечены при разборке и притирались на свои исходные места. Использовал пасту Permatex и подручные средства в виде маленького вороточка, подходящего по диаметру резинового шланга, хомутов и изоленты. Пробовал сначала использовать шруповёрт, но мне такой способ не понравился, совсем не чувствуешь что ты делаешь. В итоге все клапана я притирал вручную. На каждом этапе 3-4 шарика пасты величиной со спичечную головку располагал на равном расстоянии по кромке клапана, на ось клапана каплю моторного масла – и вперёд. После каждой попытки вытирал кромку и внимательно осматривал окружность седла и продолжал дальше пока не появлялась равномерность и непрерывность вдоль всей рабочей кромки седла. Время от времени проворачиваем клапан и трём дальше. Движения циклические и однообразные, в интернете есть много примеров. Крайне важно, чтобы паста не попала на втулку клапана. Паста очень въедливая и повторное использование тряпок для протирки такой пасты не рекомендуется. Для экономии тряпок я подсмотрел в интернете как применяется обыкновенная туалетная бумага. Пару рулонов мне хватило: дёшево и эффективно. Без опыта у меня уходило около 2 часов на каждый клапан, но с прогоревшим клапаном пришлось провозиться больше. Хоть и в щадящем режиме, но пару недель я прокатался с прогоревшим клапаном и километров 500 накатал – это наложило свой отпечаток на его седле…

Далее вся сборка идёт в обратном порядке. Установил на место распредвал, шкив ГРМ, осевой фиксатор и оба коллектора с новыми прокладками. Для затяжки болтов на распредвале я выстругивал и подкладывал деревянные брусочки под его кулачки для фиксации. Поставил новый сальник со стороны шкива ГРМ, пришлось немного сместить его вдоль по оси относительно исходного месте крепления. Из-за старого задубевшего сальника на распредвале образовалась небольшая и предательская канавочка. Сместив место установки сальника я решил эту проблему, а для уверенности что сальник не выскочит со своего нового места, я посадил его в корпусе ГБЦ на герметик. Немного пролетел я с крышкой термостата: купил и поставил новую прокладку, но из-за деформации крышки антифриз предательски побежал через отверстие для крепёжного болта. Повторная посадка крышки термостата и болтов на герметик решила эту проблему.

Замена прокладки головки блока цилиндров двигателей QG16DE и QG18DE Nissan Primera 2001-2007

При обнаружении течи моторного масла - или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте охлаждающую жидкость.

4. Снимите катушки зажигания.

5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Более подробно здесь.

6. Отверните гайки шпилек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров и отсоедините коллектор от головки.

7. Ослабив хомут крепления шланга подачи воздуха к дроссельному узлу, снимите шланг с патрубка дроссельного узла.

8. Сожмите усики хомута шланга системы вентиляции картерных газов.

9. Отсоедините шланг от патрубка впускного коллектора.

10. Аналогичным образом отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.

11. Сожмите усики хомутов.

12. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.

13. Перекусите хомуты крепления жгута проводов к кронштейнам на головке блока цилиндров и отсоедините жгут от хомута.

14. Выверните болты крепления клемм «массовых» проводов к головке блока цилиндров.

15. Отсоедините клеммы с проводами от головки блока цилиндров.

16. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов и отсоедините колодки от выводов форсунок, дроссельного узла и датчика температуры охлаждающей жидкости.

17. Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов клапана продувки адсорбера и отсоедините колодку от выводов клапана.

18. Сожмите усики хомута крепления подводящего шланга от адсорбера к клапану и снимите шланг со штуцера клапана.

19. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.

20. Отсоедините шланг от штуцера рампы.

21. Выверните болт крепления кронштейна генератора к головке блока цилиндров и отведите кронштейн с генератором в сторону.

22. Снимите распределительные валы.

23. Выверните болты крепления правой и левой опор к впускному коллектору.

24. Ослабьте затяжку четырнадцати болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.

Примечания:

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

25. Снимите головку блока цилиндров с двигателя.

Примечание:

Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.

26. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

27. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Прошлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

28. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.

Примечания:

Удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки.

Обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается.

Смажьте болты моторным маслом.

Затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в шесть этапов:

1 - затяните болты 1-10 моментом 29 Н·м.

2 - затяните болты 1-10 моментом 58,8 Н·м.

3 - полностью ослабьте болты 1-10.

4 - затяните болты 1-10 моментом 29,4 Н· м.

5 - доверните болты 1-10 на 50-55° - по часовой стрелке.

6 - затяните болты 11-14 моментом 6,3-8,3 Н·м.

29. Установите распределительные валы.

30. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя QR20DE Nissan Primera 2001-2007

При замене прокладки головки блока цилиндров необходимо снимать двигатель с автомобиля, потому что с установленного на автомобиль двигателя невозможно снять детали привода газораспределительного механизма.

2. Снимите впускной коллектор.

3. Снимите катколлектор.

4. Снимите распределительные валы.

5. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.

Примечание:

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

6. Извлеките болты.

7. Снимите с двигателя головку блока цилиндров.

Примечание:

Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая

8. Снимите прокладку головки.

9. Очистите привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

10. Проверьте болты крепления головки блока цилиндров. Если разность измеренных диаметров d1 и d2 более 0,23 мм, замените болты новыми.

11. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.

Примечания:

Удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

Обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;

Смажьте болты моторным маслом;

Затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в четыре этапа:

12. Установите двигатель на автомобиль . Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Отчет: Замена прокладки ГБЦ QR20DE.

Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.

Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.

Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.

Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили.

Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место.

Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10.

Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами.

Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.

Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой.

Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник).

Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла.

Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!!

Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.

Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.

Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.

Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра).

Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность

Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.

В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально.

Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.

Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).

Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой.

Снимаем звезды.

Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.

Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала.

Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.

Труднодоступные болты на фотках.

Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.

Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.

Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.

Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.

А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.

Ниссан прерия замена прокладки гбц

снял выпускной коллектор и вот она, причина: бежит прям из под головки. Чего я и боялся больше всего.
Конечно, это сейчас я могу сказать, что в принципе, ничего сложного в данном ремонте нет, а до этого было ой как страшно разбирать самому двигатель. В общем, я решился.
Сразу хочу сказать, что на данное решение повлияло наличие книги по ремонту и обслуживанию. Необходимый список запчастей возникал по мере разборки, поэтому сразу напишу весь список того, что я покупал:
1. Ремкомплект двигателя (Японский дубль). Из всего комплекта мне понадобились: прокладка ГБЦ, прокладки впускного и выпускного коллекторов, прокладка корпуса дроссельной заслонки, резиновые уплотнения на поддон (2 шт.), маслосъемные колпачки, передний сальник коленвала (задний не понадобился, теперь лежит в запасе), шайба на пробку сливного отверстия. Прокладка клапанной крышки не подошла, пришлось ставить старую. Остальные прокладки либо испортил, либо не понадобились. Которые испортил, заменил герметиком.
2. Комплект замены цепи (TK-NS203-A)
Фото1096.jpg ( 84,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1976

3. Откручиваем пробку, сливаем антифриз с системы, предварительно открутив крышку радиатора.
4. Снимаем аккумулятор. Отсоединяем шланг, идущий от расширительного бачка к радиатору. Снимаем расширительный бачок, открутив болты крепления.
2.jpg ( 78,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1245

5. Отсоединяем все шланги от клапанной крышки.
6. Откручиваем болты крепления воздуховода и болт крепления корпуса воздушного фильтра.
3.jpg ( 101,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1447

7.jpg ( 101,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1305

7. Заглядываем под корпус воздушного фильтра и видим следующее:
8.jpg ( 81,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1579

ослабляем данный хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.
8. Снимаем правый передний брызговик.
4.jpg ( 82,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1167

Некоторые клипсы снимались очень тяжело, приходилось их ломать. Потом покупал новые на замену.
9. Снимаем ремень привода генератора: ослабляем гайку натяжного шкива 1. Вращаем регулировочный болт 2, пока ремень не ослабнет.
6.jpg ( 75,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1564

Снимаем ремень привода водяного насоса: ослабляем гайку натяжного шкива 1. Вращаем регулировочный болт 2, пока ремень не ослабнет.
5.jpg ( 79,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1175

10. Отоединяем провода свечей зажигания. Отодвигаем трос акселератора для доступа к клапанной крышке.
11.Снимаем клапанную крышку.
12. Снимаем переднюю выхлопную трубу.
10.jpg ( 90,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1226

56.jpg ( 47,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1110

В книге написано, что головку блока надо снимать с коллекторами. Впускной я снял потом, со снятой головы, т.к. там очень сложно подлезть. А вот выпускной снял (когда искал причину течи) когда голова была еще на блоке, открутив 8 гаек крепления.
9.jpg ( 91,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1910

13. Снимаем крышку распределителя зажигания, открутив болты крепления 1и 2, и третий снизу.
12.jpg ( 125,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1817

Для доступа к этому третьему болту я снял крышку предохранителей и открутил болт 3, чтобы можно было блок предохранителей приподнять.
14. Выворачиваем все свечи зажигания.

Vurdalak Просмотр профиля

15. Вращая шкив коленвала, устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) в такте сжатия, т.е. чтобы первый поршень был наверху в своей самой высшей точке. Метка ВМТ находится на шкиву коленвала, вторая слева. Также необходимо убедиться, чтобы бегунок ротора распределителя зажигания был повернут на первый цилиндр (см. крышку трамблера).
19.jpg ( 95,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1771

17.jpg ( 117,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1474

В таком положении на первом цилиндре кулачки на обоих распредвалах смотрят в стороны, значит все 4 клапана первого цилиндра находятся в закрытом состоянии, а значит, первый поршень наверху в ВМТ.
16.jpg ( 150,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1873

И направляющие штифты звездочек распредвалов у меня встали так, как должны стоять при сборке.
28.jpg ( 116,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1856

Но в книге не написано, что при разборке они должны тас стоять, только при сборке.
16. Снимаем распределитель зажигания (2 болта). Перед снятием необходимо сделать метки, чтобы при сборке установить его в такое же положение.
17. Откручиваем 2 болта крепления генератора, и отодвигаем его от головки, чтобы не мешал.
31.jpg ( 104,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1300

18. Снимаем крышку звездочек распредвалов.
20.jpg ( 104,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1529

Один болтик не хотел вылазить, поэтому я снял кронштейн передней опоры двигателя, поддомкратив двигатель за поддон. Все равно этот кронштейн потом снимать надо.
23.jpg ( 81,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1194

20. Откручиваем болты звездочек распредвалов 1 и 2.
21.jpg ( 111,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1400

Снимаем звездочки распредвалов.
21. Снимаем кронштейны распредвалов и распредвалы. Болты следует ослаблять в 2-3 подхода.
Фото1140.jpg ( 90,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1457

Всё то, что снимаем, в таком же положении будем и ставить. Так что смотрите, откуда что снимаете.
21. Откручиваем болт промежуточной звездочки.
22. Снимаем блок дроссельной заслонки (4 болта под шестигранник, 2 спереди, 2 сзади), предварительно отсоединив от него все шланги и фишки.
37.jpg ( 120,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1332

38.jpg ( 100,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1091

Также отсоединяем все фишки от форсунок и отодвигаем весь этот комок проводов в сторону.

Vurdalak Просмотр профиля

23. В книге написано, что нужно снять корпус термостата с головки. Что я и сделал. Но на самом деле достаточно открутить один болт.
24.jpg ( 110,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1540

Он крепит корпус термостата к металлической трубке, через которую идет антифриз. Снимаем патрубки с корпуса термостата. Далее отсоединяем датчики 1 и 2. Если вы не стали снимать корпус термостата, то при установке ГБЦ отогните немного ушко 3, а потом болтом прикрутите его обратно к корпусу термостата.
25.jpg ( 115,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1373

24. Откручиваем снизу опору впускного коллектора.
32.jpg ( 81,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1034

25. Отсоединяем 2 топливных шланга.
33.jpg ( 117,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086

Операция по сбросу давления топлива в книге описана весьма мутно, я просто открыл крышку бензобака. И ничего нигде не бежало, если только несколько капель.
26. Откручиваем болты головки блока в 2-3 подхода.
Фото1141.jpg ( 117,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1319

Снимаем голову вместе с впускным коллектором.
49.jpg ( 148,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1878

Сразу скажу, что головку может еще что-нибудь удерживать. Например, фишка какая-нибудь, или крепление. Смотрите внимательно. Уже этих мелочей не стал писать, там на месте определитесь.
Итак, общий вид:
40.jpg ( 149,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2083
41.jpg ( 139,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2076

Вид снизу:
50.jpg ( 121,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1843

Сама прокладка:
42.jpg ( 115,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
44.jpg ( 141,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1558

Как видим на фото, через прокладку уходил не только антифриз, но и масло. Весь двигатель у меня в масле, и подозрения были на коренной сальник. Сальник тут не при чем, все дело в прокладке.
27. Снимаем верхнюю цепь ГРМ.
28. Устанавливаем домкрат под компрессор кондиционера, убираем домкрат из под поддона. Сливаем моторное масло.
29. Ставим еще один домкрат под коробку. Снимаем центральную балку.
57.jpg ( 68,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1060
58.jpg ( 97,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1032

Vurdalak Просмотр профиля

30. Снимаем 2 опоры.
62.jpg ( 97,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1231
63.jpg ( 113,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1117

31. Болт 1 выкручиваем, болт 2 просто ослабляем.
64.jpg ( 76,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086

32. Сдвигаем металлическую крышку. Без нее поддон не снять.
66.jpg ( 107,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1605

Внутри чисто, значит коренной сальник коленвала впорядке.
33. Откручиваем болты поддона, снимаем поддон. Снимался достаточно тяжело, приходилось аккуратненько вставлять нож между блоком и поддоном. Аккуратно выкручиваем масляный фильтр, чтобы не пролить на себя масло.
34. Снимаем кронштейн сапуна картера. Он находится под третим цилиндром, по-моему. Снимаем сетку фильтра. У меня сетка была очень грязная. Промывал ее в солярке и чистил зубной щеткой.
78.jpg ( 139,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1317

35. Снимаем фильтр грубой очистки масла 1, откручиваем болт шкива коленвала, снимаем шкив.
67.jpg ( 108,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1510

36. Откручиваем 2 болтика крепления натяжного шкива ремня генератора наверху, и один снизу.
68.jpg ( 97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1134

37. Откручиваем и снимаем переднюю опору двигателя.
38. Откручиваем болты передней крышки (9 штук), снимаем переднюю крышку.
76.jpg ( 93,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286

39. Снимаем направляющие цепи 1, снимаем нижний натяжитель 2.
77.jpg ( 118,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1513

40. Снимаем промежуточную звездочку, нижнюю цепь ГРМ, звездочку коленвала.
Основная разборка закончена.

Реклама партнёров Vurdalak Просмотр профиля

ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ.
Откручиваем гайки крышек шатунных подшипников. Снимаем крышку и толкаем шатун наверх, сверху вытаскиваем наружу поршень с шатуном. Я снимал каждый поршень по отдельности. Еще раз повторюсь, ВНИМАТЕЛЬНО следите за тем, как что стояло до разборки. В таком же положении необходимо и устанавливать. На каждом шатуне и крышке шатуна выбит номер цилиндра. Между шатуном и крышкой стоят шатунные подшипники (вкладыши).
Фото1057.jpg ( 55,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1109
Фото1058.jpg ( 57,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 907
Фото1059.jpg ( 67,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 940

Не перепутайте их местами. Итак, мы достали все 4 цилиндра. Вот фото одного из моих цилиндров:
69.jpg ( 82,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1413
70.jpg ( 97,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1041
71.jpg ( 85,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 981

72.jpg ( 86,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 871
75.jpg ( 46,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 831

Вытаскиваем с каждого поршня кольца. У меня было достаточно много каки в каналах под кольцами. Теперь всё это дело надо почистить. Я сломал пополам скребок маслосъемного кольца и им чистил. Чистим аккуратно, чтобы сильно не поцарапать. В канавке под маслосъемное кольцо есть 4 дырочки (по 2 с каждой стороны), их тоже необходимо почистить.
74.jpg ( 73,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 960

Итак, поршня почистили, теперь устанавливаем кольца. Маслосъемное кольцо и скребки я устанавливал со стороны шатуна, т.е. снизу. Затем одеваем второе компрессионное кольцо. Одевал сверху, бояться не стоит, в первую канавку оно не провалится, т.к. оно потолще будет. Главное не торопиться, делать все аккуратненько, не допускать большого излома колец. Ну а затем ставим верхнее кольцо. Все делал руками. Если на кольцах есть маркировка, то ставим маркировкой кверху.
Теперь смотрим фото, как расположить кольца на поршне:
Фото1142.jpg ( 83,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1065

Перед установкой поршней цилиндры необходимо протереть чистой тряпочкой и смазать новым моторным маслом. Кольца и вкладыши тоже смазываем.
Зажимаем поршень в опрессовку, ровно устанавливаем на соответствующий цилиндр, чтобы опрессовка полностью касалась блока, и легкими постукиваниями по поршню утапливаем его в цилиндр. Смотрите, чтобы соответствующая шатунная шейка коленвала находилась в нижнем положении, чтобы случайно ее не поцарапать шпилькой шатуна. Потом аккуратно подведете коленвал под шатун. Смотрим, чтобы вкладыш ровно сидел на шатуне. Затем снизу прикручиваем крышку шатуна с вкладышем и затягиваем с определенным моментом. И так с каждым поршнем. После установки убедитесь, что коленвал вращается без особых помех.
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ.
В этом разделе я много не напишу, т.к. принимал участие только в рассухарке клапанов и установке их обратно. Сами колпачки менял товарищ по работе, пока я чистил клапана и пружины.
Фото1145.jpg ( 75,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1028

Откручиваем впускной коллектор от головки. Все толкатели клапанов вынимаем и расставляем так, чтобы потом установить каждый на свое место.Саму головку устанавливаем на ровную поверхность. Мы подкладывали большую гайку под каждый клапан при рассухарке, чтобы сам клапан был зафиксирован. При рассухарке главное не потерять сухарики, потому что они очень маленькие и бывает, что выскакивают при сборке/разборке. Все клапана вытаскиваем, чистим, устанавливаем колпачки, обратно клапана (каждый на свое место), пружину, тарелку, и засухариваем обратно. Не забываем установить толкатели клапанов.
Есть, конечно, вариант отдать в сервис головку на замену колпачков, чтобы не заморачиваться. Но мы решили сделать это сами.

Vurdalak Просмотр профиля

СБОРКА
Перед сборкой всё конечно же чистим. Удаляем старый герметик с поверхностей, очищаем детали от нагара, если есть. Я отмывал двигатель от масла соляркой и зубной щеткой. Все детали, которые смазываются маслом, при установке смазываем.
Основная задача при сборке - правильно выставить все метки. На каждой звездочке есть по одной метке. И каждая метка должна совпасть с меткой на цепи. На нижней цепи 2 метки. Между метками с обоих сторон по 18 звеньев, так что при совмещении можно воспользоваться любой из сторон. При установке метки на звездочках должны быть обращены к переду двигателя. На верхней цепи 3 метки. 2 метки, между которыми 5 звеньев, это метки распредвалов. 3-я метка будет располагаться внизу на малой промежуточной звездочке.
1. Итак, устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ в такте сжатия. (верхняя точка первого цилиндра). Шпонки на коленвалу будут обращены на 12 часов.
Фото1147.jpg ( 81,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1224

2. Устанавливаем звездочку коленвала и нижнюю цепь, совместив метку на цепи и звездочке.
Фото1148.jpg ( 116,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1149

3. Устанавливаем нижний натяжитель, обе направляющие. Цепь я привязал к верху, чтобы не мешалась и не слетела со звездочки коленвала.
4. Наносим свежий герметик на переднюю крышку (перед этим меняем передний сальник), устанавливаем переднюю крышку.
5. Устанавливаем переднюю опору двигателя.
6. Ставим фильтр грубой очистки масла.
7. Сразу рекомендую установить натяжной шкив ремня генератора. В книге этого не написано, когда его ставить, и я поставил сначала шкив коленвала. И когда мне осталось поставить только натяжной шкив ремня генератора и одеть ремни, я его никак не мог запихать туда. Пришлось снимать натяжной шкив ремня помпы. Следите за правильностью сборки и установки натяжных шкивов, а то я 3 раза из-за этого их снимал (весь перематерился, в 4 утра-то).
8. Ставим шкив на коленвал.
9. Ставим на место кронштейн сапуна картера с сеткой.
10. Наносим герметик на поддон, устанавливаем поддон.
Фото1163.jpg ( 147,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 870

Ставим вал промежуточной звездочки.
15. Прикручиваем впускной коллектор к головке. Не забываем прокладку между ними.
Фото1165.jpg ( 94,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 902

16. Перед установкой прокладки ГБЦ наносим герметик:
Фото1151.jpg ( 54,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1079

Устанавливаем на блок прокладку ГБЦ.
79.jpg ( 127,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1786

17. Устанавливаем головку с коллектором на блок цилиндров. Процедура затяжки (болты 1-10):
Фото1152.jpg ( 112,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1659

а) затягиваем болты с моментом 39 Nm
б) затягиваем болты с моментом 78 Nm
в) полностью ослабляем болты
г) затягиваем болты с моментом 35 Nm
д) доворачиваем болты на 60 градусов по часовой стрелке
е) затягиваем болты (11-15) с моментом 6-8 Nm
18. Устанавливаем болт промежуточной звездочки.
19. Прикручиваем впускной коллектор снизу к опоре.
20. Одеваем шланги на корпус термостата. Подключаем 2 датчика на головке.
21. Подсоединяем 2 топливных шланга.
22. Устанавливаем распредвалы, кронштейны распредвалов и кронштейн распределителя зажигания. Болты кронштейнов распредвалов затягиваем в 3 прохода:
Фото1153.jpg ( 97,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1138

а) 2 Nm
б) 6 Nm
в) 9-12 Nm
23. Надеваем цепь на звездочки распредвалов, совмещая метки на цепи и звёздах.
Фото1154.jpg ( 118,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1265

24.Ставим болты на звезды распредвалов. Убедиться, что распредвалы встали так, как на рисунке:
Фото1155.jpg ( 85,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1133

25. Ставим верхний натяжитель. Крутим коленвал, смотрим, чтобы не было отклонений. Я за шкив не смог прокрутить, крутил ключом за распредвал. Далеко не крутим, чтобы не ушли метки.
26.Устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ в такте сжатия.
27. Ставим распределитель зажигания так, как снимали. Шлецы с выпускным распредвалом должны сойтись, одеваем фишки.
28. Наносим герметик на крышку звездочек распредвалов. Устанавливаем.
29. Наносим герметик на головку цилиндров (см. рисунок), ставим прокладку на клапанную крышку. Наносим герметик на кронштейн распределителя зажигания по краям:
Фото1161.jpg ( 123,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 955

Устанавливаем клапанную крышку. Момент затяжки 2-4 Nm.
Фото1160.jpg ( 141,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 791

Подсоединяем шланги к крышке.
30. Вворачиваем свечи, ставим на трамблер крышку.
31. Ставим переднюю подушку.
32. Ставим выпускной коллектор.
Фото1164.jpg ( 98,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 746

Читайте также: