Низкое давление масла в двигателе причины митсубиси

Обновлено: 12.05.2024

Падает давление масла в двигателе Mitsubishi Pajero

Поехал на юг. Отмотал тысячу км. Все в норме. Но за Ростовым температура окр.воздуха +38. Стало падать давление в двигателе4d56.Остановился. Остыл. Уровень масла в норме. Пробег 4тыс.км после замены .До места отдыха потихоньку доехал. На месте поменял масло в двигателе. Грешил на масло. По месту ездил без проблем. Давление 4-5 атм. Поехал обратно.Та же история. Температура за бортом +25. Иду по трассе 120 км в час. Давление в дв.4-5атм. Начинает падать до 1. Пускаю в накат.На холостых поднимается до 2 атм.Начинаю давить на газ давление опять падает практически до 0. При скорости 80 км.ч. и оборотах 2тыс.- давление нормализуется 4-5 атм. Как только обороты увеличиваются до 2,5 тыс- давление начинает падать. Масла в интеркулере практически нет. Чуть грязный палец. Уровень масла в двигателе- норма, масло движок не жрет. Не слышу характерного звука работы турбины от 2-3тыс об. Турбина ведь должна схватывать при 2,1-2,3тыс.об?-c характерным завыванием.Вопрос: Возможно это первый признак износа турбины? А может есть еще какие причины снижения давления масла в дв.при увеличении оборотов?

to les5555555555: Либо опять нарвался на паленое масло - либо помирает датчик давления масла.

to les5555555555: Чтобы исключить масляный насос и его клапана, надо замерить давление в системе манометром.

Спасибо за советы.Два дня ежу по городу- все нормально.Отпишусь после дальней поездки.

Причина была в проводке. Фишка на датчик давления масла висела на одном проводке. Когда меняешь масленый фильтр остаются подтеки. Убираешь подтеки тряпкой- касаешься провода и датчика.

Ага! Было такое. Был у меня Галант. Поле очередной смены масла поехал в соседний Екатеринбург. 200 км. На трассу выехал и педальку в пол. И тут сразу - давление масла загорается! Я в тормоз - гаснет. Еду дальше - смотрю. Не горит. Опять педальку в пол - вспыхнула! Сбрасываю скорость - гаснет! Ну все понятно. Давления в системе нет! Пипец! Приехали! Доковылял на скорости 50-70 км.ч. до Ё-бурга. Решил заглянуть под капот. Как будто я там смог-бы увидеть что-то. И О! ЧУДО! Вот она причина горящей лампы. На датчик давления идет один провод. Он отцепился от фишки датчика и болтается себе просто так. Как газу даешь - его ускорением прижимает к блоку цилиндров. Он замыкает на массу и зажигает лампу. Скорость сбрасываешь - он от массы отцепляется.

Я думал у меня одного такие "траблы" были! Сразу пришла на память эта история, но постеснялся советовать такую откровенную ересь поверить. А оказывается - бывает! Не только у меня!

to vlad_m: Это хорошо, когда причина видимая. А ьывает так, что перетрется изоляция где-то в недрах под капотом, а с виду на датчике все в порядке.

Даже не знаю с чего начать. Три недели назад, на трассе на скорости 120км/час клинанул двигатель, перед этим как мне показалось моргнул индикатором давления. Попытки завести двигатель не увенчались успехом. Проверка предохранителей и напряжения - всё ок . Полазив и обнюхав всё кругом ничего не нашел. Уровни жидкостей в норме. радиатор маслоохладителя теплый. Пытаюсь завести снова. с третьего раза двигатель подхватил и завелся, но индикатор продолжал гореть. Появился небольшой стук в районе левой головки. Добавив оборотов до 1000-1200 индикатор погас, но появился циклический скрип там же. Подождал, индикатор загорается только при оборотах ниже 1000. Сотовой связи на этом участке трассы нет-решил ехать, тем более что скрип после поднятия оборотов свыше 1500 пропал. Третья, 2500об, скорость 60, проехав 10 км снова загорелся индикатор давления и двигатель с ударом заглох. Попытка завести ничего не дает, работает только тяговое - двигатель стоит мертво.

Через неделю снял крышки головок и ГРМ, грешил на распредвал на левой голове. нет, вал свободен, а вот коленвал стоит мертво.

Общался с товаришами - вкладыш, шатун, палец, кольца. то же что и я предполагаю (но отсутствие давления указывает на вкладыши или умерший насос). "Прознал" цены капиталки - руки опустились, дешевле контрактный двигатель купить и ..поставить, но денег в связи с покупкой "квадрата" в ближайшие полгода не придвидятся.

и самое главное без всяких предшествующих симптомов, только могрнул индикатором. движек масло не жрал вообще, проехал после смены масла около 5 тыс, индикатор "молчал", жидкости все в норме, поступивало правда пара гидриков с левой стороны.

Ребята тут "ляпнули" что индикатор может загореться не только от недостатка давления, но и от его переизбытка, посмотрел мануалы ничего про это не сказано, да и я не слышал про такое "явление" на датчике.

Масло конечно слить нужно, посмотреть на наличие и характер опилок. но руки опустились, и ничего уже не охота.

Низкое давление масла в двигателе причины митсубиси

Жду конкретных советов практиков. Скептиков и просто размышляющих типа ИМХО. не надо напрягаться.

Вот это конечно мощно. Ну и как не зря. Это я про вкладыши. Тогда надо было и колено точить, если уж совсем по феншую делать.

Я бы наверное начала с мех. манометра и одного насоса.

Это кто тут наоисовался, ярый противник капиталок моторов

провожу профилактику "пурги" на технических разделах форума - чтоб её поменьше было.

Жипер писал(а): провожу профилактику "пурги" на технических разделах форума - чтоб её поменьше было.

Профилактика пурги. OK

Почему разбор / сбор производят без смены сопрягаемых деталей?

Потому что шейка с вкладышем при работе образует "неповторимый, оригинальный рисунок износа" и меняя одни вкладыши на новые (при том когда шейка в допуске) мы нарушаем это хрупкое равновесие. Провоцируем как минимум проворот вкладышей.

И про "нормальные" моторы, раз у 56 есть заводские ремонтные размеры, значит его тоже можно протачивать. Только нужно чтобы совпали как минимум 3 условия :
1 Токарный станок должен вписываться хоть в какие-нибудь допуски. А лучше что бы он был новый и не китайский.
2 хороший токарь.
3 токарь должен быть в хорошем расположении духа и не с похмелья.

antonn писал(а): Почему разбор / сбор производят без смены сопрягаемых деталей?

Тему не пробовал читать:
viewtopic.php?f=208&t=140385
Опять же - а в букварь заглянуть?
Абзац "ВНИМАНИЕ".
alt="Изображение" />

Ну и про токарей - поведай великую тайну - как один и тот же токарь, у которого замечательно шлифуются
валы тоёты, ниссана, исудзу и т.п. - резко становится плохим и с похмелья при встрече с валом 4д56?
КАК.

Аааа. Не слушаешь ты меня, Жипер, или не хочешь слышать. Причем тут сборщики на конвейере и новые запчасти, я говорю про износ.
А про коленчатые валы, с "серым напылением " на шейках я уже в курсе. В разных азбуках пишут по разному где-то, что они пошли с 2001 года, где то по другому. Для себя я сделал вывод, что скорее всего они ставились на efi 116-143 л/с. Как ты видишь у автора темы авто 1998 гв. В букваре после внимание, если потрудишься и прочитаешь чуть дальше есть пункт "б" ( он виден на фото)

А уважаемый тобой Владимир Михайлович, который меняет вкладыши 150000 км, в соседней ветке заваривает вентиляционные отверстия в раме, и что с того.
" В дурдоме на валенках спят". Всем так поступать что ли. Ссылаться лучше на тех.литературу или специализирлванные форумы мотористов как минимум.

Ты уже не первый, кто меня упрекает знанием только в ремонте жигулей.
Да, ладно, все это лирика, не собираюсь я тебя ни в чем убеждать, поедпочитаешь контактный мотор, дело твое, почему бы и нет. Тем более твое географическое положение к этому располагает, да и ценник более чем приемлемый. И автору темы видимо уже не интересны наши с тобой изыскания.

Ты мне лучше вот что скажи, нашел о чем я тебя просил: задний редуктор 2в1 квайф +пневмо.

Ну даже не знаю как это комментировать?
Ты не в курсе, что более чем в половине случаев, после проточки, вал достаточно быстро лопается?
И это, пля, не на спортах, а на П2 начала 90-х.
И тема по ссылке в очередной раз это подтвердила.

Кстати, букварь про П2 91-00 г.в. Ни какими Эфи моторами, на них и НЕ ПАХЛО.
Так что вывод твой опять мимо.

Похоже что скоро можно переименовать тему или перенести "капиталить 56 или нет"

Сам же пишешь в половине случаев. Более 50% это далеко не 100% неудачных проточек. Как то так. Обычно не повторяюсь,но специально для тебя повторю. Помимо мастерства точилы многое зависит от состояния токарного станка и душевного состояния токаря.
В твоем случае, дистанционно сложно что-то внятное сказать. Но попробую предположить, что тоетовские и нисановские моторы которые ты капитал удачно были 6 горшковые.

Тебе скинуть фото своей азбуки, где написано про напыление на шейках с 2001 года или на слово поверишь?

Устранение причины падения давления масла в системе

В комбинации приборов вашего автомобиля есть сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.

Предупреждение

Если при работающем двигателе загорается пиктограмма аварийного падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, это тревожный признак. Нужно без промедления прекратить движение, остановить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт.

Проверка системы смазки

1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель и выясните, нет ли на нем свежих потеков масла.

2. Загляните под переднюю часть автомобиля - не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.

Полезный совет

Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п. Хороший результат может дать применение современных ремонтных материалов типа «холодная сварка», имеющихся в продаже в автомагазинах.

3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр слабо затянут. Иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке.

Предупреждение

О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.

4. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней метками.

5. Если уровень масла меньше нижней метки, долейте масло до нормы.

Полезный совет

При отсутствии воронки для доливки масла можно использовать воронку, изготовленную из пластиковой бутылки.

6. Пустите двигатель. Если при нормальном уровне лампа аварийного падения давления масла погасла, можно продолжать движение. Если лампа все равно горит, проверьте исправность датчика давления масла. Датчик установлен на стороне блока цилиндров, обращенной к щиту передка. Выверните штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр. Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,06 МПа (0,65 кгс/смг) и увеличивается с ростом оборотов, неисправен датчик или его электрическая цепь.

Полезный совет

Если у вас нет манометра, остается только проверить надежность контакта в колодке с проводами датчика или заменить датчик на заведомо исправный.

Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит сигнальная лампа аварийного падения давления масла), требуется диагностика и ремонт двигателя (см. разд. 5 «Двигатель», с. 82).

Предупреждение

Не пытайтесь доехать до гаража — двигатель выйдет из строя. Отбуксируйте для ремонта автомобиль с неработающим двигателем.

Моргает лампочка давления масла в Митсубиси Лансер 9

Приобрели авто с пробегом, Лансер 9, 2006 г.в., пробег 147000. Оказалось, что на нём сильный жор масла. В сервисе сделали кап ремонт двигателя. Поменяли всё, расточили, поршни, кольца, вкладыши, гидрики. В общем сделали всё. И вот завели.

Оказалось, при прогретом движке, заморгала лампочка давления масла и постукивают новые гидрокомпенсаторы. Мы в шоке! Ведь в сервисе делали замеры вала и подбирали вкладыши. Точнее они отвозили вал на замеры и там им подобрали. Выходит «новый движок» стал хуже того, что был! Что могло произойти, в чём причина? ДВС 4G18, 1,6

Друзья, слышал, что для отличной промывки движка и одновременно раскоксовки поршневых и маслосъёмных колец, существует следующий способ. До замены масла, за 800-1000 км пробега, в .

Перерасход топлива на Лансере 9, 1.3. Двигатель работает ровно, без перебоев не дымит.

Какой модификации Лансер 9 желательно выбрать? Подбираю машину со вторички для такси, слышал что этот японский седан очень выносливый. Интересны комплектации и все по этому вопросу.

Можно ли на Лансере 9, 2007 г, европеец, двигатель 4G18, автомат, поменять двигатель от праворукого Лансера.

Всё будет хорошо!

Это должен ответить тот моторист, который перебирал мотор — он несёт ответственность! На вскидку — засорена заборная сетка масляного насоса. Но причин может быть больше: и забитые масляные каналы, и слабый масляный насос, и неплотности в соединениях, и не указанные вами в вопросе изношенные распредвалы, и забитый масляный радиатор, и даже слишком жидкое масло не исключается.

@andrienko.1966 --> По их словам они всё чистили и продували. Но до переборки такого не было!

@andrienko.1966 --> Человеку перебрали мотор (так же как и вам), он потом обратился ко мне с жалобой на слабое давление масла. Я снял картер, там плавает изолента, куски герметика и просто грязь, соскобленный нагар, это всё ведь подсасывается к заборной сетке и забивает её ячейки. А тоже ему сказали на словах - всё там хорошо сделали, всё прочистили. Если теперь имеется проблема - то надо ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ всё последовательно! На словах можно долго рассуждать бесполезно, а вот проверкой, переборкой быстрее сдвинется дело в положительную сторону.

@andrienko.1966 --> Спасибо! Я сам видел чистый поддон с обеих сторон, всё было чисто вымыто, никаких отходов. Заезжал в сервис когда был движок разобран. Они мне сказали купить новый датчик давления, купил, привёз. Результата пока не знаю, молчат, не звонят и я не дозвонюсь. Они обещали механическим манометром промерить, но пока тишина! Кстати, не знаете какое должно быть минимальное давление, что бы не горела и не моргала лампа?

@andrienko.1966 --> То что вы видели в разобранном состоянии, мало о чём говорит. Проверять надо именно теперь, когда имеется ПРОБЛЕМА (РАЗБИРАТЬ и ПРОВЕРЯТЬ однозначно, каждый участок, каждую деталь, отвечающую за давление). Гидрокомпенсаторы стучали - этим всё сказано! Значит давления НЕ было, и нечего мозги пудрить заменой датчика. Замер механическим манометром покажет конечно заниженное давление (или отсутствие такового). Минимальное давление при прогретом двигателе на холостых оборотах, на новом двигателе или после капремонта должно быть не менее 1 атм (тоже самое 1 очко, 1 бар), на моторе с пробегом, допускается 0,5-0,8 ( хотя есть моторы с допусками до 0.3, но это крайний вариант, лампочка будет наверняка подмаргивать).

@andrienko.1966 --> В сервисе от этой проблемы моргания лампочки "открещиваются". Теперь говорят виноват масло насос или распредвал. Но мы в сервис сдали машину, что бы избавится от масложора! И даже до переборки движка лампочка ни разу не моргнула ни на светофоре, ни где. А теперь вдруг насос хреновый и лампа заморгала на холостых! Он что, во время переборки движка испортился .

@andrienko.1966 --> Я так понимаю, что от этого сервиса я больше ничего не добьюсь. Подскажите, что может теперь спасти положение, может присадка какая? Что бы прибавилось давление. И можно ли вообще эксплуатировать машину при моргании лампочки на горячую на холостом ходу? Механический манометр показывает 0.5! На ХОЛОСТОМ!

@andrienko.1966 --> Присадки, это для самообмана и выкачивания денег из населения. Хороших присадок мало и если ими пользоваться, то надо до того как мотор умрёт, то есть сохранять живучесть двигателя пока он жив. А как спасти положение, я вам уже написал и в ответе и в комментариях (толи вы не читаете? я даже заглавными буквами написал - это же как крик, что бы увидели, услышали). Повторяю: ПЕРЕБИРАТЬ и ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ, все масляные каналы и все места от которых зависит давление масла. Те, кто делали вам мотор, конечно они не сознаются в своих "косяках", они уже срубили свой кусок "бабла", соответственно и "открещиваются" от вас. Если есть малость навык работы с автомобилем, то всё проверить самому. Если нет, тогда искать добросовестного опытного моториста для всей этой проверки.

@andrienko.1966 --> Спасибо вам за ответ! Но они конечно не станут перебирать вновь, они утверждают, что теперь там всё промыто, чисто и в маслонасосе появились зазоры поэтому такая ерунда и с распредвалом также. Мы уже попали на "ПОЛТОС" и если ехать к честному, то ещё готовить "бабки", примерно столько же. Мотор получится "из чистого золота"! Но куда деваться, будем обращаться к другим. Но всё же попробуем поменять маслонасос, с разборки с гарантией. Спасибо!

@andrienko.1966 --> На иномарках маслонасосы почти вечные. Проверьте сначала всё остальное. Вы когда меня УСЛЫШИТЕ? Всё есть в ответе и в комментариях. Начинайте со съёма картера и проверяйте всасывающую сетку.

@andrienko.1966 --> Я вас слышу, они меня не хотят слышать, стоят на своём!

Загорелась лампа давления масла PAJERO 4

Визуально: лампочка давления масла на приборной панели моргает часто и быстро пропадает, с пропусками.
Что творится в моторе: пониженное давление масла, есть вероятность спасти двигатель без серьезных вложений
Выход: Вероятно, обойдется все малой кровью. Под замену пойдет масляный насос.
Каждые 10 секунд работы двигателя это минус тысячи из вашего кармана.

2 я стадия масляного голодания двигателя

На приборной панели: Значок давления масла горит дольше, пропадает медленнее.
Что в это время происходит в двигателе: практически полное отстутствие давления в системе смазки ДВС, повышенный износ вкладышей (грызет вкладыши) и коленвала.
Выход из положения: Коленвал точно попадет на проточку с заменой старых вкладышей на новые ремонтные. + естественно, замена масляного насоса, промывка и замена масла ДВС. пример

3 я стадия масляного голодания двигателя

На щитке приборов: точная шлифовка коленвала, а возможно, и замена двс
В моторе: Полное отсутствие давление масла. Деформированные вкладыши, шейки коленвала на грани перелома.
Как лечить: однозначно шлифовка коленвала, замена старых вкладышей на новые ремонтные + соответственно, замена масляного насоса. Есть вероятность целесообразности замены мотора в сборе.

Симптомы неисправности системы смазки двигателя

Мигающий значок лампы давления масла, стук в подкапотном пространстве.

1) Масло в двигателе превратилось в ваксу, и забился маслоприемник

2) Вышел из строя масляный насос

3) Банально вытекло масло (взорвался масляный фильтр, пробит поддон двигателя, сгнил поддон картера)

4) А может быть, что всего-лишь неисправен датчик, или проводка к нему.

Диагностика (дефектовка) - подключаем манометр и смотрим на текущее давление масла в системе смазки двигателя	2 000 руб.
Разборка двс снизу - без снятия двс и осмотр на предмет металиической стружки и что вообще происходит в поддоне	10 000 руб.
Замена масляного насоса	15 000 руб.
Замена старых вкладышей на новые в номинале, не снимая ДВС	+ 3 000 руб.
Демонтаж ДВС	20 000 руб.
Шлифовка колена, замена старых вкладышей на новые ремонтного размера	от 3 000 до 5 000 руб.
Коленвал неремонтнопригодный, замена коленвала. Полная переборка двс, если она рентабельна.	до 80 000 руб.

Где отремонтировать двигатель Паджеро 4?

Вы можете отремонтировать двигатель на Паджеро 4 в Москве по адресу: ул. Полярный проезд дом 18

ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Перезвоните мне
Наш специалист даст ответы на все Ваши вопросы.
Работаем исключительно с машинами Mitsubishi, поэтому знаем про них всё.

8 (925) 599-01-09
(пишите нам на WhatsApp , мы всегда на связи)

Наглядный пример масляного голодания двигателя PAJERO 4 3,0 бензин

Информация: PAJERO 4 3.0 бензин 2012 г.в. 115000 км. пробега

Пропало давление масла в моторе паджеро спорт

Не можем найти причину пропало давление масла в моторе паджеро спорт 2007 года, сняли поддон, сняли маслонасос он рабочий, датчик рабочий, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?

Почему решили, что давление пропало ? Совсем пропало ?

В любом случае надо идти от простого к сложному. Вы вижу пошли на оборот.

Начать нужно с проверки проводочка от датчика, потом проверить механическим манометром есть оно или нет.

Если насос рабочий, давление должно быть, попадались двигателя конкретно стукнувшие с лопнувшими валами и лампочка даже не моргала.

Аналогично, кончался маслонасос. Как проверяли, что он рабочий, уже сняв его?

По печальному опыту с маслонасосом, если вдруг, могу только посоветовать проверять все заглушки.

На моем, якобы оригинальном, все были отпущены и все ссали маслом, что привело к многим телодвижениям опосля. А все благодаря мудаку-мотористу, который на мою фразу "разбери маслонасос до гайки и все проверь" сказал "все сдалаю", а потом втихую поставил насос не глядя, оправдываясь при обнаружении протечек "а я не захотел брать на себя ответственность".

Стружку до определенного момента может успешно фильтровать фильтр. Вкладыш при крайне низком давляке может пожевать, но не проворачивать, так что слабый показатель.

Почему решили, что давление пропало ? Совсем пропало ?

Проверили датчик, рабочий, открутили масляный фильтр и запустили движок масло даже не показалось, разобрали пол машины что бы добраться до поддона, там все чисто, пришлось добираться до маслонасоса, добрались, сняли, оказалось что если в самом насосе нет хотя бы несколько грамм масла он не будет закачивать масло так ли должно быть, кто сталкивался, подскажите

А когда сняли поддон стружки или мет.частей нет.Если без давление должно вкладиш провернуть.

Поддон чистый, скорей всего масло-насос

Аналогично, кончался маслонасос. Как проверяли, что он рабочий, уже сняв его?

По печальному опыту с маслонасосом, если вдруг, могу только посоветовать проверять все заглушки.

Проверяли очень просто, взяли деревянную ручку от молотка приделали к дрели и опустили в масло, перед этим прикрутили к насосу маслозаборник, если в насосе нету хотя бы немного масла то он не будет качать, по крайней мере так мне сказали, так ли это завтра выясним

Загорелась контрольная лампа давления масла. Не паникуй прочитай статью

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

Моргает лампочка давления масла: причины и способы устранения

Давление масла в двигателе. Нужно ли объяснять, какую роль играет данный процесс. Но все же благодаря давлению масла и существует ресурс двигателя! А так: нет давления - нет ресурса. И при каждом поднятии крышки моторного отсека автолюбитель уделяет внимание состоянию масла (уровень, чистота, вязкость).

Двигатель внутреннего сгорания является сложным агрегатом, который вобрал в себя множество деталей вращения, качения, скольжения и т. д. При работе всех этих соединений, в среде высоких температур и динамических нагрузок требуется постоянная, обильная смазка. Для нее к наиважнейшим узлам подведены масляные каналы, по которым под давлением поступает масло. Подача смазки ко всем агрегатам двигателя осуществляется благодаря масляному насосу.

Моргает "масленка": причины

Почему моргает лампочка давления масла? Причин может быть много, но не настолько, чтобы их невозможно охватить сознанием. Но очень важным моментом является то, в какой последовательности, выстроятся эти причины в вашей голове! От этого зависит скорость устранения неполадки, да и величина "похудения" вашего кошелька.

Итак, лампочка давления масла моргает. В первую очередь нужно немедленно заглушить двигатель. Поднять капот. Подождать минут десять, давая возможность стечь маслу в картер двигателя. Проверить уровень масла: согласно инструкции по эксплуатации двигателя, он должен быть по середине (но можно чуть выше), между отметками Min. и Max. Если показатель масла нормальный, нужно спокойно подумать, о возможных причинах моргания лампочки давления масла.

Какие могут быть причины:

Качество смазочного материала.

Потеря масла через уплотнительные прокладки и сальники.

Датчик давления барахлит.

Электропроводка датчика давления масла.

Пока эти причины, наиболее доступные для выяснения, и если они не являются виновником того, что моргает лампочка давления масла, то дело принимает серьезный оборот.

Для начала рассмотрим методы выяснения этих причин и способы их устранения.

Метод правильной проверки уровня масла в двигателе

Существуют правила проверки уровня масла в двигателе:

Отслеживание выполняется строго на горизонтальной площадке.
Уровень масла проверяется при температуре ниже нормального нагрева режима двигателя (немного дать остыть).

Есть двигатели иностранного производства, где уровень масла можно проверять как на "горячую", так и на "холодную". В этом случае производителем предусмотрены соответственно метки "cold" и "hot".

Уровень ниже нормы

Минимальное давление масла в системе исправного двигателя составляет: 0,7 - 0,8 атм. на режиме холостого хода, и 3 - 4,5 атм. на мощностном. Если при проверке уровень оказался ниже положенного, это может быть причиной падения давления, из-за "масляного голодания". В данном случае нужно выяснить причину падения уровня, их может быть несколько.

Нужно внимательно осмотреть все места соединений, на наличие подтекания масла. Обратить особое внимание на:

место крепления маслофильтра;
датчика давления;
места установки сальников;
места крепления крышек (передней и задней), по периметрам установок крышки клапанов и картера двигателя.

Также проверить на наличие подтекания переднюю нижнюю часть коробки переключения передач, масляный подтек в этом месте свидетельствует о выходе из строя заднего сальника коленчатого вала двигателя. Требуется долить масло до среднего уровня. Если после запуска двигателя моргание лампочки прекратилось, можно доехать до ближайшего места диагностики и, если потребуется, ремонта.

Уровень выше нормы

Ну, а если уровень масла выше нормы? Здесь причины следует искать в другом направлении. Скорее всего, вязкость смазывающего материала тоже окажется ниже, предусмотренного по эксплуатации двигателя. Так, что может быть причиной?

Одна из вероятных причин - попадание жидкости охлаждения в масляную систему из-за прогорания перемычек в прокладке, между головкой клапанов и блоком цилиндров двигателя. Жидкость из системы охлаждения через прогоревшее место попадает в картер мотора. Образуется смесь из охлаждающей жидкости и масла, вязкость которой мгновенно падает, вследствие чего масляному насосу не удается создать необходимое давление. Также из-за трещин и микротрещин, которые появляются в результате перегрева двигателя.

К такому же результату может привести применение некачественного топлива. Сгорая не полностью в камере сгорания, оно сквозь неплотности поршневых колец попадает в картер.

Существует еще одна возможность попадания топлива в картер: из полости топливного насоса. Причиной может быть выход из строя мембраны.

Вероятность того, что разрушатся резиновые уплотнители и нарушится герметичность системы, велика при замене минерального масла его синтетическим аналогом или наоборот. Различные марки масел различаются по температурной стойкости. К примеру, при низких температурах оно становится с повышенной вязкостью, при высоких - чересчур жидким. Еще не следует забывать о существовании масел, изготовленных с нарушением технических условий. При выборе смазочного материала нужно внимательно изучить все его характеристики.

Если лампочка давления масла моргает на холостых, то следует проверить истинную величину давления масла.

Проверка давления масла

Проверка давления масла осуществляется для выяснения истинной его величины по шкале, а за одно исправности или выхода из строя датчика. Для этого требуется манометр с подсоединенным маслостойким шлангом, на конце которого штуцер с резьбой, диаметр которого равен диаметру резьбы датчика. Выкручивается указанный датчик и на его место вставляется штуцер со шлангом манометра. Затем запускается двигатель.

Сначала замеряется давление на режиме холостого хода, следом на средних оборотах, фиксируя показания каждого режима. Если параметры давления соответствуют норме, но лампочка моргает на холостых, приходится грешить на датчик. Для исключения сомнений проверяется состояние контактов в электрической цепи, и, в случае необходимости, меняется масляный датчик.

Проверка масляного фильтра

Далее переходим к проверке масляного фильтра. Возможно попадание постороннего предмета (металлической стружки, мусора и т. д.) под запорный клапан, что мешает ему закрыться. Вследствие этого при остановке двигателя, смазка с фильтра стекает в картер. При последующем запуске лампочка давления масла моргает на холостых оборотах, пока по новой не заполнится фильтр. Также может быть засорение самого фильтра, что препятствует созданию достаточного давления.

Масляный насос

При длительной эксплуатации происходит увеличение зазора между шестернями и корпусом насоса. Высокая выработка на рабочих поверхностях масляного насоса и плюс засорение сетки маслоприемника может быть причиной моргания лампочки давления масла.

Но не стоит забывать еще об одной точке: шлицевое соединение масляного привода со штоком масляного насоса. Выработка в этом соединении может привести к тому, что при нагрузке масляный привод может провернуться относительно штока. "Срыв" шлицевого соединения будет результатом данного проворота, а сигналом - моргание лампочки давления масла на оборотах, а зачастую и беспрерывное ее горение.

Газораспределительный и кривошипно - шатунный механизмы

Ну а теперь к самой серьезной и обширной причине, от которой начинает гудеть в голове, и вышесказанные причины не ставятся ни во что по сравнению с этой.

Это износ вкладышей на подушке вала газораспределения и на шейках коленчатого вала, износ маслосъемных колец на поршневой группе, выработка стенок цилиндров, и т. д. Начиная с этого момента, дело приобретает очертания капитального ремонта.

Все выше сказанное относится в целом к нашей ВАЗ-классике и на вопрос, что делать, если на ВАЗ моргает лампочка давления масла, дан исчерпывающий ответ. Но есть одно маленькое дополнение относительно Приоры.

«Неудачный ветер» «Приоры»

Двигатель «Приоры» никаким сверхреволюционным новшеством не отличается, и все "болячки", относительно "масляного голодания", присуще и ей. Но как мы знаем, мотор расположен перпендикулярно продольной оси автомобиля. В силу геометрической конфигурации моторного отсека струи набегающего потока воздуха огибают двигатель таким образом, что иногда создают лишнюю "головную боль".

Довольно часто можно услышать, что на «Приоре» моргает лампочка давления масла от того, что на датчик попала грязь (снег, дождь). В таких случаях достаточно очистить его от грязи и насухо протереть. Здесь имеет смысл сделать защитный экран датчика.

Моргает лампочка давления масла в «Пежо»

Любителей "французов" также "не минула чаша сия". Но в цепочку причин встраиваются еще пара звеньев: в масляном фильтре имеется пластиковая перегородка в виде креста, которая часто ломается и обломок перекрывает клапан, создавая "масляное голодание".

Еще одной причиной может быть некорректная работа соленоидного (электромагнитного) клапана регулировки давления масла. Часто выходит из строя уплотнительная втулка, которая расположена в месте входа в корпус блока цилиндров электропроводки, подходящей к солиноидному клапану. Из-за потери эластичности данной детали происходит подтекание масла в месте ее установки.

Почему пропало давление масла в двигателе? Как его искать?

Как проявляется потеря давления?

Перед каждым запуском двигателя мы наблюдаем моргание сигнальных лампочек на приборной панели. О низком давлении масла сигнализирует вот эта лампа:

В нормальных условиях, она погаснет спустя 2-3 секунды после запуска двигателя.

Если это не произошло, или, ещё хуже, лампа загорелась в процессе движения это повод насторожиться.

Контрольная лампа отсутствия давления в системе смазки загорается при снижении давления меньше 0.7 кг/см. В исправной системе смазки такое давление будет поддерживаться даже на оборотах холостого хода.

Если лампа загорелась на холостом ходу, на прогретом двигателе, допустимо выполнить перегазовку. Если, при повышении оборотов, лампа тухнет, можно доехать до места ремонта без печальных последствий. Если лампа не тухнет, даже при перегазовке, лучше вызвать буксир или эвакуатор.

Если поездить на автомобиле без давления в системе смазки, сначала у вас застучат гидрокомпенсаторы, а чуть позже выплавляется, вкладыши на коленчатом валу или двигатель заклинит.

Езда без давления в системе смазки это гарантированный путь на сервис для капитального ремонта двигателя или замены его контрактным.

Как устроена система смазки?

Проще всего понять устройство системы смазки двигателя, посмотрев вот это видео:

Как видно, насос, из картера забирает масло и, через фильтр, подаёт его на шейки коленчатого и распределительного вала, а стенки цилиндров, приводные шестерни и днища поршней смазываются и охлаждаются посредством разбрызгивания. Никаких космических технологий, все просто.

На всех двигателях, которые я видел, датчики давления масла располагались после масляного фильтра. Сделано это для большей надёжности и снижения вероятности засорения.

Как измеряется давление масла?

Как видите, мембрана подпирается пружиной и пока давление от пружины выше, чем давление масла в магистрали, контакты датчика замкнуты и индикаторная лампа горит. Когда давление масла превышает силу пружины, контакты размыкаются и лампа тухнет.

Этот тип датчика работает десятилетиями.

Вот продольный распил измерительного датчика:

Как видите, он устроен несколько сложнее, в его конструкции есть реостат, и мембрана связана с его осью механически. Естественно, при долгой работе, контакт в реостате изнашивается и стрелка падает на 0. Обычно этот тип датчиков служит 2-3 года активной эксплуатации, после у них или изнашивается реостат или продавливается мембрана….

Такой вот заговор производителей датчиков.

Как искать причину, по которой пропало давление масла в двигателе?

Тут все очень просто, если в автомобиле есть стрелочный и сигнальный индикатор давления.

Если стрелочного индикатора нет, лучше измерить давление масла механическим манометром.

Делается это вот так:

Наборы для измерения давления продаются в автомагазинах и есть в большинстве автосервисов.

Если давление масла пропадало постепенно.

Т.е. лампа давления масла, сначала помаргивала при трогании с места и на холостом ходу, потом она начала явно гореть в полную силу.

Причин такого поведения всего четыре:

Плохое масло;
Попадание бензина или антифриза в масло и его разжижение;
Грязь на сетке заборника масляного насоса;
Механический износ двигателя.

Плохое масло.

В молодые годы, автор этой статьи, жил в Свердловской области в 250 км. От г. Екатеринбург. Поменял масло, и поехал. По приезду обратно давление масла в двигателе снизилось с 4 кг/см до 1.5 на 3000 оборотов двигателя, а на холостом ходу зажигалась сигнальная лампа.

Все проблемы ушли после замены масла, но максимальное давление снизилось т.к. двигатель поработал на плохом масле.

Попадание бензина или антифриза в масло.

Это вторая по распространенности причина разжижения масла. Ещё 15 лет назад, эта причина была номером один т.к. при карбюраторной системе питания, при прорыве мембраны бензонасоса, бензин напропалую бежал в масло и разжижал его. К счастью эти времена давно в прошлом.

На инжекторном моторе так бывает только тогда, когда не работает один из цилиндров, а форсунки не герметичны.

Грязь на сетке маслозаборника.

Если двигатель эксплуатировался на некачественном масле, и оно редко менялось, возможен такой вариант, когда нагар, попадая в поддон, забивает сетку масляного насоса. Выглядит это вот так:

Механический износ двигателя.

Тут без разборки двигателя и его дефектовки, установить причину будет невозможно.

Но для большинства моторов о необходимости этой процедуры говорят:

Пробег более 200000 км, особенно по пробкам.
Эксплуатация без своевременной замены масла.

Если не повезет, ремонт потребуется всему двигателю. Возможно, целесообразнее его целиком заменить на контрактный.

Если давление масла пропало сразу.

Давление масла сразу пропадает всего по 4 причинам:

Срезало грани на приводе масляного насоса.
В открытом положении заклинил редукционный клапан
Забилась или лопнула главная масляная магистраль ( сталкивался на ЗМЗ 402)
Физически в поддоне нет масла, например, если его пробили.

Срезало грани на приводе масляного насоса.

Если долго не менять масло и довести его вот до такого состояния:

Или если нарваться на некачественное масло, то в мороз, высока вероятность поломки штока привода масляного насоса. Сам насос, зачастую, приводится в движение через шестигранник диаметром 6-8мм. Он не отличается большой прочностью и на раз ломается или закатывается при большом усилии.

Заклинил редукционный клапан в открытом положении.

Диагностику, без снятия поддона, и разборки масляного насоса провести невозможно.

Забилась или лопнула главная масляная магистраль.

Что она может лопнуть, я видел собственными глазами. На двигателе ЗМЗ 402, с огромным пробегом, лопнула, по сварному шву, подающая трубка масляного фильтра. Но там, у системы фильтрации масла очень специфическая конструкция:

Естественно, при этой неисправности в моторном отсеке все покрылось слоем масла и не понять, что случилось, было невозможно.

Про то, что масляная магистраль может забиться, я читал только в теории. Своими глазами не видел. Сталкивался с тем, что забивало отдаленные каналы в ГБЦ, но при этом давление масла в системе оставалось, так как датчики давления стоят, в большинстве случаев, сразу после фильтра.

Нет масла в поддоне.

Если долго не следить за уровнем масла или пробить поддон двигателя ударившись днищем, возможна такая ситуация, что уровень масла снизится ниже уровня заборника масляного насоса и он просто перестанет подавать масло в систему.

Если на дорогих автомобилях есть сигнальная лампа о снижении уровня масла, на дешевых автомобилях только простой щуп.

Если у вас нет привычки, раз в неделю-две, проверять уровень масла, а в процессе езды вы заметили моргание сигнальной лампы отсутствия давления, например при торможении и поворотах, остановитесь, заглушите двигатель и через 2-3 минуты, щупом проверьте уровень масла. Очень вероятно, что щуп окажется «сухим».

В этом случае можно долить масло и ехать дальше (если конечно оно у вас с собой есть).

Посмотрите устройство масляного фильтра:

При забивании фильтрующей шторы грязью выше определенного предела, в фильтре просто откроется специальный клапан и масло без фильтрации и потери давления пойдет в систему смазки.

Если своевременно менять масло, эта ситуация невозможна!

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы на тему почему пропало давление масла в двигателе или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Читайте также: