Опель зафира z22se замена помпы
Обновлено: 12.05.2024
Очередная история замена помпы на z22se
Началось все как у всех, одним не примечательным деньком на приборке загорелся значек сигнализации уровня охлаждающей жидкости, долил, но насторожило. Через 2 дня все повторилось. Поднял и лицезрел неприятную картину:
Дальше начитавшись понял что процедура не из приятный, да затратная к тому же. По опыту работы, к помпе пришлось докупить комплект резинок на трубку термостата и корпус термостата.
Резинки на трубку в количестве 2х штук номер: 90537379
Резинка на корпус термостата: 90537471
И сама помпа: DOLZ O-123 (резинки в комплекте были)
Получив все на руки в выходной принялся делать, конечно пластины у меня не было и ее тоже пришлось приготовить, благо чертеж в интернете есть, хоть и косячный…
Желания ремонтировать тоже не было, это был выходной конец рабочего для и желание отдохнуть было сильнее желания поремонтировать, но обстоятельства диктовали свое. В процессе ремонта выяснилост что датчик температуры был аккуратно сломан прошлыми ремонтниками и загерметизирован черным герметиком. Вывернул только при отвернутом корпусе термостата. Проводка за свое время потеряла былую эластичность и в процессе демонтажа один провод все таки пришлось перепаять,
Закончив с демонтажем корпуса и трубки, почему то не был удивлен наличию обильно смазанного и хорошо приклеенного герметика. До сих пор не понимаю эту систему, если захочет потечь то и через герметик протечет, но вот очищение плоскости для монтажа очень сильно много времени занимает, что не радует совсем.
Пластина тоже задала жару, как на зло подходящей по толщине и размерам найти не удавалось, хоть в магазин беги и это на разобранном авто вечером, но спасло то что где то в заначке остался крупный квадратный профиль, то что и нужно. Чертеж предоставленный на просторах интернета имел не согласованные размеры отверстий под крепеж шпилек, изрядно повозившись пластина встала как родная.
Заморичиваться с изолентой не было возможности, было решено болтики удерживать магнитом, неодиновым маленьким магнитом. Держал очень даже крепко, но чувство что, что то упадет все равно оставалось.
Сняв помпу можно сказать что удивлен, стояла оригинальная и даже не на герметике и даже не текла по прокладкам, 16 лет она выполняла свою роль.
В связи с временными финансовыми трудностями, покупка помпы пала на итальянскую фирму DOLZ, сильно гневных отзывов не было, да и предполагаемый ресурс около 50-80 тыс. км. меня это вполне устраивало.
Подготовив поверхности к установке, собирал все в обратной последовательности. что бы долго не мучаться с попаданием маленького болтика на магнитике в помпу ввернул шпильку для направления:
Для любителей гермитоса: все сажалось на заводские резинки, резинки и плоскости были промазаны тонким слоем литола, при высыхании он остается на своем месте ввиде затекшего гуталина который можно с легкость протереть ветошью смоченной бензином и резинки с ним не ссыхаются быстро.
Попутно в этот день был заменен пыльник шруса, само собой шрус разбирался и мылся
Пыльник подбирался, номеров нет.
Отъездив почти неделю времени и 1500 км никаких течек не обнаруженно, авто прогревается быстрее, в авто жарче, по шумам все как и было.
Подводя итоги, давно у меня такого геморроя не было, все находится в труднодоступном месте, усложнено замазанным герметиком и подуставшей проводкой, но работа выполнена и на неё было потрачено около 10 часов с момента заезда и выезда, не понимаю как люди за 2 часа с пивком справляются.
Замена помпы Z22SE. Фотоотчет.
Хорошо моем и чистим, затем продуваем головку блока, клапанную крышку, прочие детали.
Замена помпы на Опель Мерива
На фото виден один из винтов, которые необходимо открутить.
Собираем все в обратной последовательности.
Откручиваем 4 винта на 10 и снимаем крышечку доступа к звездочке помпы. Вот тут фото уже без крышечки 3.
Потом берем воронку и ведро и лезем вниз. Откручиваем на помпе сливной винт и сливаем антифриз из системы. Необходимо это сделать поскольку не сняв корпус термостата и горизонтальную трубу от помпы до корпуса термостата , не снимем саму помпу.
Можно также для удобства ослабить хомуты и снять резиновые патрубки печки с корпуса термостата и крышечки термостата.
Вид сверху на место крепления корпуса термостата. Следующая операция установка меток на коленвале и распредвале. Распредвал решил провернуть ключом за центральный болт.
При небольшом нажатии на ключ, болт стал крутиться и после четверти оборотов обломился: При осмотре звездочки распредвала, обнаружил разбитую дырдочку, та которая задает положение звездочки. Был сделан вывод, звездочку под замену была куплена на Якорной за руб. Затем высверлил в обломившемся болте дырочку сверлом глубиной около 5мм, и взят ключ из этого набора: Когда то этот набор был куплен за 60 руб.
Еще не было болта, которым бы я что нибудь не открутил. Итак взяв этот клучик, забил в дырку в болте и На остатке болта, хорошо видно как ключ нарезал себе грани. Кстати, болты на распредвалах стоят не слабые, но ключу хоть бы что вот вам и набор за 60 руб В конце концов метку на распредале выставил: Метку на коленвале выставлял по меткам на шкиве и по умной книжке.
Замена помпы Опель Вектра 2.2 direct Z22YH
Не буду показывать низ, так как после сборки, машина отказалась заводиться, более того, стартер даже не испытывал какой-либо нагрузки при кручении двигателя. Разобрав все обратно, осмотрев шкив, обнаружил еще одну метку. Но теперь была выкручена свеча первого цилиндра.
Не в коем случае не тяните динамометрическим ключом до последних затяжек. Прокладку головки блока ничем не мажем, но водяные каналы вокруг все же пройдите герметиком.
Смотреть видео Замена помпы Опель Вектра 2.2 direct Z22YH онлайн, скачать на мобильный.
Очередная история замена помпы на z22se — logbook Opel Vectra on DRIVE2
На первой фотке метка на корпусе движка обозначена буквой В.
На второй фотке, я нарисовал, как выглядела моя метка: Он то и объяснил, на 2 литровых движках, бывает что надо снимать шкив и выставлять метку по звездочке коленвала время было уже вечернее, поэтому фоток не делал уже, но сейчас объясню как надо выставлять: На первой фотке метка на корпусе движка обозначена буквой В: И вот их то и надо совмещать Народ, выставляйте метки только по звездочкам. Ну а ремень ГРМ натягивал следующим образом: Подтянул болты те которые три штуки проворачивал помпу путем ударов через деревяшку на проворачивание.
замена помпы z22se опель вектра с
Затем еще подтянул болты, и еще подстукивал. Тем самым натянул ремень ГРМ. Проверка в домашних условиях следующая: Через 2 дня все повторилось.
Поднял и лицезрел неприятную картину: Дальше начитавшись понял что процедура не из приятный, да затратная к тому. По опыту работы, к помпе пришлось докупить комплект резинок на трубку термостата и корпус термостата.
Можно также для удобства ослабить хомуты и снять резиновые патрубки печки с корпуса термостата и крышечки термостата. Вид сверху на место крепления корпуса термостата.
Для того чтоб не уронить винт М6 на головку намотал с небольшим припуском липкую тряпочную изоленту. Между винтами крепления звездочки к шкиву помпы есть три отверстия в резьбой М6.
Наша задача на этом этапе ввернуть шпильки о два из этих отверстия М6. После чего для жесткости на шпильки до упора в плоскость звездочки наворачиваем два гайки М6.
Получает достаточно жестко зафиксированные на звездочке две шпильки.
Когда один винт крепления звездочки открутили и вытащили и после того как хорошо установили самодельное приспособление и прочно зафиксировали на нем звездочку останется всего лишь аккуратно октрутить и вытащить не уронив вниз два винта крепления звездочки к фланцу помпы.
Замена ремня ГРМ и помпы на Opel Zafira B
Автомобиль Opel Zafira B 1.7 CDTI 2010 г.в. был только приобретен новым владельцем. Так как машина уже не новая, то автовладелец сразу же решил произвести замену ремня газораспределительного механизма, дабы быть уверенным что он не оборвется при работе двигателя раньше чем положенного срока.
В комплекте с зубчатым ремнем ГРМ обязательно меняются и все ролики данного механизма, а также помпа. Во время проведения работы, был осмотрен механизм приводного ремня. При этом осмотре были выявлены неисправности водяного насоса и обгонной муфты генератора. Поэтому пришлось также внепланово поменять как сам шкив так и навесной ремень генератора.
Согласно регламента ТО заводом производителя предусмотрено производить замену зубчатого ремня ГРМ каждые 90 000 км. Так же при этом же пробеге необходимо заменить ремень генератора.
Какой ремень ГРМ, ремень генератора, помпу и шкив генератора ставить на Zafira 1.7 CDTI
Ремень и ролики ГРМ (комплект)
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 1606384 | 10500 |
| Аналоги | ||
| DAYCO | KTB531 | 3700 |
| INA | 530033810 | 4700 |
| GATES | K045563XS | 5800 |
Помпа
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 97251178 | 7000 |
| Аналоги | ||
| DOLZ | O142 | 1400 |
| INA | 538009610 | 1400 |
| HEPU | P326 | 2500 |
Шкив генератора
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 6204889 | 6900 |
| Аналоги | ||
| VALEO | 588021 | 1500 |
| INA | 535006510 | 1400 |
| CARGO | 238690 | 1600 |
Ремень генератора
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 97385845 | 1800 |
| Аналоги | ||
| DAYCO | 6PK1250 | 500 |
| BOSCH | 1987946087 | 730 |
| CONTITECH | 6PK1250 | 800 |
После замены помпы решили произвести полную замену охлаждающей жидкости. Рабочий объём системы охлаждения 7,1 литров. Рекомендуемый класс использования антифриза G12.
Необходимые инструменты
- Колесный ключ;
- Домкрат или подъемник;
- Ключи торцевые и рожково-накидные на 7 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
- Отвертки "+" и "-";
- Битка torx T30, Т50;
- Головка torx Е14;
- Подпорка под двигатель или домкрат;
- Емкость для охлаждающей жидкости;
- Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
- Корректор канцелярский;
- Специальный съемник для обгонных муфт;
- Чистая ветошь.
Как поменять ремень ГРМ и помпу
- Снимаем крышку двигателя;
- Снимаем корпус воздушного фильтра;
- Выставляем автомобиль на подъемник или домкрат;
- Снимаем переднее правое колесо и защиту двигателя за колесом;
- Устанавливаем подпорку под двигатель и снимаем подушку двигателя и кронштейн;
- Снимаем приводной ремень и осматриваем все механизмы задействованные этим ремнем;
- Снимаем шкив коленвала и защитные кожухи ГРМ;
- Выставляем двигатель по меткам ГРМ;
- Откручиваем ролики и снимаем ремень газораспределения;
- Откручиваем и меняем водяной насос;
- Устанавливаем новый комплект газораспределительного механизма;
- Меняем обгонную муфту ремня генератора;
- Собираем все в обратной последовательности;
- После сборки заливаем в систему охлаждения новый антифриз.
Также смотрите как заменить ремень ГРМ на:
Опель зафира с дизельным двигателем 1.7. В данном фотоотчете мы покажем вам как произвести замену ремня ГРМ и насоса охлаждающей жидкости.
Для лучшего доступа снимаем верхнюю крышку двигателя, открутив маслозаливную горловину и вытащив крышку из направляющих на двигателе.
Далее приступим к снятию корпуса воздушного фильтра. Отключаем разъем ДМРВ и снимаем патрубок, открутив хомут, воротком с головкой на 7мм.
Ключом torx T30 откручиваем болт кронштейна корпуса фильтра.
И вытягиваем сам корпус, выдернув нижний кронштейн из своего паза и отсоединив шланг, указанный стрелкой.
Теперь мы имеем больший доступ к механизму ГРМ. С помощью маленькой трещетки с головкой на 10мм откручиваем болты крепления защитного пластика ремня ГРМ.
Для того, чтобы была возможность открутить крепежный болт с правой стороны кожуха, нам необходимо снять металлическую пластину, открутив болт и гайку, используя ключи на 12 и 13 мм.
Далее мы снимем ремень генератора. Это нам позволит лучше подлезть к крепежному правому болту. Для снятия ремня необходимо прокрутить натяжной механизм ремня, надев ключ на 15мм на болт натяжного ролика, по часовой стрелке и скинуть ремень с ролика.
Теперь начнем освобождать доступ для работы снизу и со стороны колеса. Снимаем колесо, откручивая его колесным ключом или головкой на 17мм и гайковертом.
За снятым колесом находится защита, которую необходимо также снять. Крепиться защита снизу к балке двумя болтами под ключ на 7мм.
А со стороны колеса одним болтом, тоже под ключ 7мм. Откручиваем болты и снимаем защиту.
Еще нам нужно снять подушку двигателя, а для этого необходимо выставить двигатель на подпорку или домкрат.Чтобы не порвать подушки двигателя при поддомкрачивании мотора мы открутим сперва три болта крепления подушки к лонжерону. Используем для этого вороток с удлиннителем и головку torx E14.
Теперь можно смело поддомкрачивать двигатель или выставлять его на подставку.
Приподняв двигатель, мы откручиваем еще три крепежных болта, соединяющих подушку и кронштейн двигателя. Открутив подушку убираем ее в сторону.
Теперь необходимо снять и сам кронштейн двигателя, открутив четыре болта головкой torx E14.
Далее мы снимаем открученный ранее верхний пластиковый кожух ремня ГРМ.
Выпутываем из роликов и шкивов приводной ремень и тоже убираем его в сторону.
С помощью ключика на 10мм откручиваем четыре болта шкива коленвала и снимаем шкив.
Сняв шкив коленвала у нас появился доступ к крепежным болтам нижнего кожуха ГРМ. Откручиваем их (ключ на 10мм) и снимаем кожух.
И убираем в сторону проставочный кронштейн крепежа подушки двигателя.
Заглянув снизу двигателя сразу бросается в глаза подтеки из под помпы. На данном автомобиле водяной насос приводится в действие ремнем генератора, но при замене ГРМ было замечено неисправность помпы и поэтому далее последует её замена.
За центральный болт коленвала начинаем прокручивать двигатель до установок меток ГРМ. На распредвале и ТНВД шкивы стопорятся специальными штифтами, или можно спользовать обычные болты диаметром на 6мм и 8мм.
Также рекомендуем нарисовать свои метки на ремне и всех шкивах, используемых в приводе ГРМ. Это значительно облегчит и ускорит обратную сборку.
С помощью рожково-накидного ключа на 15мм откручивам натяжной и обводной ролики ГРМ.
Чтобы была возможность скинуть ремень с шкива распредвала нам необходимо ключиком на 10мм открутить крепежный болт датчика положения распредвала и отодвинуть датчик.
Сняв ремень и ролики ГРМ, приступим к снятию и замене водяного насоса. Так как затяжку болтов шкива помпы сразу не ослабили, теперь придется застопорить шкив с помощью другого, ненужного ручейкового ремня. Одеваем ремень на шкив и закладываем его так как указанно на фото, а другой конец жестко закрепляем где-то на другом шкиву или болту. С помощью маленькой трещетки с головкой на 10мм откручиваем болты шкива и снимаем его.
Откручиваем крышку заливной горловины расширительного бачка, чтобы в системе охлаждения не образовался вакуум и охлаждающая жидкость свободно вытекла.
Откручиваем пять крепежных болтов насоса системы охлаждения, используя торцовый ключ на 12мм. Один болт на фото не видно, он находится снизу помпы.
И аккуратно снимаем помпу, сливая антифриз в заранее подготовленную емкость для охлаждающей жидкости.
Сравниваем старую и новую помпу, осматривая их со всех сторон. Мы устанавливали насос фирмы Dolz O142.
Очищаем всю посадочную поверхность на двигателе под установку новой помпы. И хорошенько ее обезжириваем.
Промазываем герметиком посадочное место на новом водяном насосе. Устанавливаем новую прокладку.
Сверху новую прокладку также промазываем небольшим слоем герметика.
Устанавливаем и прикручиваем на свое место новую помпу. После полного закручивания всех крепежных болтов необходимо покрутить помпу и убедиться что она не за что не цепляется (прокручивается свободно).
Теперь переходим к сборке ГРМ. Сравниваем приобретенный комплект ГРМ со снятым ремнем роликами.
Переносим свои, нарисованные, метки со старого ремня на новый, слаживая ремни один к одному.
Устанавливаем на свои места ремень и ролики ГРМ. Ремень натягивается автоматически с помощю пружины на натяжном ролике. После установки ремня необходима вытащить установленные стопора, прокрутить двигатель делая один полный оборот распредвала и заново проверить совпадение всех меток.
После проверки меток, можно собирать всё обратно. Устанавливаем на место проставочный кронштейн и защиту ГРМ.
Прикручиваем подушку двигателя и снимаем мотор с подпорки.
Перед установкой ремня генератора мы проверили все механизмы задействованные этим ремнем. Было обнаружено что обгонная муфта генератора не исправна. Она должна в одну сторону крутиться вместе с якорем генератора, а в другую, при резком вращении, проскальзывать, не приводя в действие сам генератор. Но на данном автомобиле обгонка оказалась заклинившая и требовала замену.
Для откручивания обгонной муфты нам понадобился специальный ключ для откручивания обгонок генератора и битка torx Т50, для фиксации якоря генератора. И еще нужны два ключа на 10мм и 17мм. Нужно немного напрягтись и муфта открутится без снятия генератора.
Новую обгонную муфту мы установили фирмы INA имеющую артикул 535 0065 10.
Заменив обгонку прикручиваем шкив коленвала и шкив помпы
Устанавливаем новый ремень генератора.
Устанавливаем на место защиту двигателя со стороны колеса.
Прикручиваем на место колесо.
Устанавливаем корпус воздушного фильтра и подключаем всё открученное ранее.
Заливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость
Запускаем двигатель и проверяем его работу. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, а после остывания проверяем уровень охлаждающей жидкости. И не забываем установить верхнюю крышку двигателя.
Меняем ремень ГРМ и помпу на Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года
Старенький компактвэн Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года, замена ремня ГРМ, помпы и переднего сальника коленвала. Так же данная процедура идентична для следующих двигателей X14XE, X16XEJ, X18E1, X18XE1, Y16XE, Z14XE, Z16XE, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL.
При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, на данном двигателе, гнет все клапана, поэтому лучше поменять его немного раньше чем рекомендуется.
Интервал замены ремня ГРМ каждые 90000 километров пробега или раз в 6 лет, что наступит быстрее.
Необходимый инструмент
Для данной процедуры особых спецприспособлений нам не потребуется, используем стандартный набор инструментов, в котором обязательно должны присутствовать звездочки, головки TORX.
Для начала осмотрим пациента.
Пошаговая инструкция
Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз. Демонтируем воздушный фильтр вместе с патрубками. Не забываем отсоединить разъем датчика температуры впускного воздуха.
Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ открутив три болта.
Снимаем переднее правое колесо и за болт проворачиваем коленвал, по часовой стрелки.
Установка верхней мертвой точки
До совпадения меток на звездочках распредвалов. Что бы они не разбегались после того как будет снят ремень ГРМ звездочки можно зафиксировать стандартным приспособлением КМ-852.
Откручиваем болт коленвала. Включаем пятую передачу и под колеса ставим подпоры. Фиксируем правый передний тормозной диск через суппорт, простой отверткой. Легким движением руки удлиненной трубой, срываем болт.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом поворачиваем автоматический натяжитель против часовой стрелки.
Фиксируем его снизу обычным электродом, ну или подходящим по диаметру прутком. Снимаем ремень. После чего, отвернув болт звездочку, снимаем сам автоматический натяжитель, так как в дальнейшем он нам будет мешать. Снимаем шкив коленвала.
Вывешиваем двигатель и откручиваем подушку.
Снимаем датчик фаз, ну или положения распредвала, кто как называет.
Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ, она на защелках. На звездочки коленвала должны быть совмещены метки, если это не так совместите их, при этом также должны совпасть и метки распредвалов.
Ослабляем натяжной ролик и снимаем старый ремень ГРМ, а также все ролики.
Метим положение помпы, что бы в дальнейшем нам не пришлось доставать спецключ и регулировать ее. Снимаем помпу.
Достаем новый комплект ГРМ.
Меняем передний сальник коленвала
Стрелкой отмечен паз, в который вставляется фиксатор натяжного ролика, показанный ниже.
Установка нового ремня ГРМ
Начинаем установку. Ставим по метки помпу и затягиваем болты крепления. Ставим на место все ролики, натяжной не затягиваем. Проверяем совпадение меток, если распредвалы вы не фиксировали придется один подержать ключом, не очень удобно, но что делать. Одеваем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы, второй обводной ролик, помпу и натяжной ролик. Не забываем про направление вращения, оно указано на ремне. Натягиваем.
На натяжном ролике есть две метки, new и used, для нового и старого ремня соответственно. В первый раз мы натягиваем ремень так что бы стрелка перешла за метку new примерно на пять миллиметров и притягиваем натяжной ролик. После проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки, если все совпало ослабляем натяжной ролик и выставляем стрелочку на метку new.
Все самое сложное позади, еще раз проверяем все метки.
Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим двигатель.
Двигатель Opel Z22SE
Серийное производство силовых агрегатов под заводской маркировкой Z22SE началось в 2000 году. Данный мотор пришел на смену двухлитровому X20XEV и представлял собой разработку инженеров компаний General Motors, опелевской ITDC, американской GM Powertrain и шведской SAAB. Над финишной доводкой двигателя работали уже в Британии, в инжиниринговом корпусе Lotus.
Z22SE
В различных модификациях агрегат устанавливался практически на все модели GM того времени. Официально, линейка моторов Z22 шла как «Ecotec Family II Series» и выпускалась сразу на трех заводах – в штате Теннесси (Spring Hill Manufacturing), в Нью-Йорке (Tonawanda) и в немецком Кайзерслаутерне (завод Opel по производству комплектующих).
В Германии и Англии двигатель обозначался как – Z22SE. В Америке он был известен как – L61 и устанавливался на целый ряд автомобилей Шевроле, Сатурн и Понтиак. По лицензии, Z22SE также ставили на Фиат Крома и Альфа Ромео 159. В линейке имелись моторы 2.4 л, с турбокомпрессором, и еще несколько различных вариаций, но подробнее остановимся именно на Z22SE, так как именно он являлся основоположником всей серии.
Технические характеристики Z22SE
Вместо чугунного БЦ, в Z22SE был использован алюминиевый БЦ высотой 221 мм и с двумя уравновешивающими валами, предназначенными для снижения вибраций установки. Внутри блока – коленчатый вал с ходом поршня 94.6 мм. Длина шатунов Z22SE – 146.5 мм. Расстояние между днищем поршня и средней точкой оси поршневого пальца составляет 26.75 мм. Рабочий объем двигателя – 2.2 литра.
ГБЦ из алюминия скрывает под собой два распределительных вала и шестнадцать клапанов, с диаметрами на впуске и выпуске – 35.2 и 30 мм, соответственно. Толщина стержня тарельчатого клапана – 6 мм. ЭБУ Z22SE – GMPT-E15.
| Характеристики Z22SE | |
|---|---|
| Объем, см3 | 2198 |
| Max мощность, л.с. | 147 |
| Max крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин | 203 (21)/4000 |
| 205 (21)/4000 | |
| Расход топлива, л/100 км | 8.9-9.4 |
| Тип | V-образный, 4-цилиндровый |
| Ø цилиндра, мм | 86 |
| Max мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 147 (108)/4600 |
| 147 (108)/5600 | |
| 147 (108)/5800 | |
| Степень сжатия | 10 |
| Ход поршня, мм | 94.6 |
| Марки и модели | Opel (Astra G/Holden Astra, Vectra B/C, Zafira A, Speedster); |
| Chevrolet (Alero, Cavalier, Cobalt, HHR, Malibu); | |
| Fiat (Croma); | |
| Pontiac (Grand Am, Sunfire); | |
| Saturn (L, Ion, Vue); | |
| и др. | |
| Ресурс, тыс. км | 300+ |
*Номер ДВС находится на площадке БЦ под масляным фильтром.
В 2007 году серийный выпуск Z22SE был окончательно остановлен и на смену ему пришел силовой агрегат Z22YH.
Особенности эксплуатации, неисправности и обслуживание Z22SE
Проблемы линейки двигателей Z22 свойственны всем опелевским агрегатам того времени. Рассмотрим основные неисправности Z22SE.
- Большой моторесурс.
- Ремонтопригодность.
- Возможность тюнинга.
- Привод ГРМ.
- Масложор.
- Антифриз в свечных колодцах.
При появлении в моторе Z22SE дизельного звука, высока вероятность выходя из строя гидронатяжителя цепи ГРМ, который обычно заклинивает через каждые 20-30 тыс. км пробега. Цепной привод на Z22SE – это вообще один из самых проблемных узлов данного агрегата.
Из-за неудачной конструкции форсунки, установленной в нем, происходит масляное голодание цепи, башмаков, успокоителей и натяжителя.
Признаки предстоящей смены привода газораспределительного механизма довольно просты – после запуска двигателя слышен явный «дизельный» звук (особенно при отрицательных температурах), пропадающий через пару-тройку минут прогрева мотора. На самом деле, никакого лязга быть не должно. Этот двигатель работает немного жестче чем ременной, но довольно сбалансированно. Кстати, до 2002 года моторы Z22SE «шли» с заводским браком – не было одного успокоителя цепи. Тогда, после разрыва цепи, компания GM даже отзывала их и ремонтировала за свой счет.
Конечно, натяжитель можно заменить, но лучше поменять цепной привод полностью (со всеми сопутствующими деталями), пока не поздно, ведь скорее всего цепь уже растянута и даже перескочила на несколько зубьев. Заодно, кстати, можно заменить и водяной центробежный насос. После ремонта, если вовремя менять гидронатяжители, то как правило, можно забыть про привод газораспределительного механизма на 100-150 тыс. км.
Основная причина появления подтеков масла на клапанной крышке Z22SE, закрывающей газораспределительный механизм, кроется в ней самой. Замена на новую, пластиковую, возможно решит проблему. Если течь масла не исчезнет, значит мотор уже изношен и нуждается в капитальном ремонте.
Провалы, троение или просто неровная работа двигателя, могут свидетельствовать о том, что свечи залиты антифризом и от этого все проблемы. Самое неприятное, что может быть в данном случае – образование трещины в ГБЦ. Ценники на новые головки для Z22SE довольно высоки, а подобные дефекты традиционной аргоновой сваркой не лечатся – это особенность материала ГБЦ данного двигателя. Так что дешевле будет найти рабочую б/у голову. Очень распространена замена на ГБЦ от SAAB, которая встает на Z22SE «как родная» после некоторых доработок.
Очень слабый разгон и нехватка динамики скорее всего означают, что проблема в качестве топлива и сеточке под бензонасосом. От плохого бензина она может оказаться полностью забитой грязью. Для чистки понадобится новая прокладка под крышку бензонасоса. Процедуру желательно делать на пустой бак, чтобы заодно почистить место, где стоит сам топливный насос. Также можно будет проверить, работает ли он, и целы ли шланги. Возможно, проблема вообще кроется в топливном фильтре.
Клапан рециркуляции отработанных газов – не самая надежная система в условиях эксплуатации в РФ, и «глушат» его не только на опелях, а почти везде, где он есть.
Конечно, возможны последствия с кислородными датчиками, но и здесь можно выйти из положения при помощи втулки-переходника.
Обычно, к 10 годам пробега, катализатор, находящийся в приемной трубе глушителя, забивается настолько, что газы просто не проходят. После выбивания «пробки» возможен даже прирост в мощности на 5-10 л.с.
Аналоги запчастей для двигателя Z22SE
Z22SE очень распространен в Америке, ведь там его не только производили, но и ставили на широкий модельный ряд автомобилей, предназначенных для местного рынка. Расходники и детали, которые в Европе продаются за большие деньги, в США можно легко найти и купить за приемлемый ценник через тот же сервис EBAy. К примеру, оригинальная катушка зажигания, цена на которую в России начинается от 7 тыс. руб., в штатах можно заказать за 50 долларов.
Вместо стокового регулятора температуры антифриза в системе охлаждения двигателя Z22SE, отлично подходит термостат от VW Passat B3 1.8RP, который имеет абсолютно те же габариты и температуру открытия. И главный его плюс, он выпускается почти всеми именитыми производителями, а стоит в районе 300-400 руб. Те же Gates и HansPries стабильно заклинивает закрытыми летом, или они «сквозят» зимой. Оригинальный термостат стоит от 1.5 тыс. руб.
Оригинальная головка блока цилиндров имеет не самое лучшее качество литья, обусловленное технологией, поэтому ГБЦ Z22SE совершенно неремонтопригодна. На ней часто возникают трещины, которые не заварить надолго. Можно поставить литую головку от агрегата 2.0Т-B207L, установленного в SAAB 9-3. Двигатели 2.2 и 2.0Т – практически одинаковые. Они отличаются лишь объемами и наличием турбонаддува, остальные детали взаимозаменяемые.
С небольшими доработками, такая ГБЦ легко встает на место штатной.
Также для мотора Z22SE отлично подходят форсунки Siemens от 406-го ГАЗа – по характеристикам они идентичны тем, что идут на двигатель 2.2 с завода. При разнице в цене оригинальных форсунок и тех, что для Волги, не страшно, что последние прослужат, скажем, всего год.
Тюнинг Z22SE
Бюджетного, и в то же время хорошего, тюнинга в случае с Z22SE не получится, поэтому тем, кто решиться дорабатывать этот движок, лучше сразу приготовиться к большим финансовым затратам.
Немного увеличить мощность агрегата с минимальными вложениями можно убрав уравновешивающие валы, а также установив на впуск коллектор и заслонку от LE5. После, на выпуск желательно поставить коллектор «4-2-1», который работает в более широком диапазоне оборотов, и все это «зафиналить» настройкой ЭБУ.
Для получения гораздо больших мощностей, придется монтировать систему подачи холодного воздуха (в предварительно установленный коллектор от LE5), ставить большую заслонку от LSJ, форсунки от Z20LET, распределительные валы Piper 266 с пружинами и тарелками. Кроме этого необходимо будет заниматься портингом ГБЦ, на впуск ставить клапаны 36 мм, а на выпуск – 31 мм, устанавливать облегченный маховик, выпуск «4-2-1» и прямоток на 63 мм трубе. Под все это железо нужно будет грамотно настроить ЭБУ и тогда на маховике Z22SE можно будет получить под 200 л.с.
Искать еще больших мощностей в Z22SE невыгодно – хороший турбо-кит с монтажом на этот двигатель стоит дороже самого автомобиля, на котором он установлен.
Заключение
Двигатели серии Z22SE – это достаточно надежные силовые агрегаты, имеющие высокий моторесурс. Естественно, они не идеальные. Из отрицательных качеств данных моторов можно отметить блок цилиндров, который полностью выполнен из алюминия. Такой БЦ не подлежит ремонту. Цепной привод Z22SE вообще приводит в ужас многих автолюбителей, имевших с ним дело, так как с его конструкцией немного намудрили инженеры, хотя если его вовремя обслуживать – вопросов не будет.
В отличие от большинства автомобилей марки Opel, привод ГРМ Z22SE работает при помощи однорядной цепи, которая в среднем «ходит» примерно 150 тыс. км.
Однако, в тех же Германии или США, к примеру, такие движки легко «бегают» по 300 тыс. км без замен расходников и лишних шумов. Главную роль здесь играют климатические условия эксплуатации Z22SE.
Ну а вообще, мотор Z22SE – вполне обыкновенный агрегат, который не оставит равнодушным ни одного автолюбителя. Его нужно регулярно обслуживать (через каждые 15 тыс. км, однако многие советуют делать это чаще – через пробег в 10 тыс. км), использовать оригинальные запчасти и хороший бензин. И естественно, всегда нужно следить за качеством масла и его уровнем.
Добрый вечер. Подскажите как правильно затянуть ГБЦ и сколько килограммов. Спасибо.
Дмитрий Ступак
Можешь поменять цепь ГРМ?
Вячеслав
Натяжитель не раскрылся при заводке.Пришлось толкнуть монтажкой снутри ,тогда раскрылся
Кир Булычёв
Доброго здоровья.
Вопрос вопросов.
Практически на всех видосах по этой теме народ предупреждает, что после установки цепи и вкручивании гидронатяжителя, его надо взвести, нажав монтировкой на башмак со стороны звёздочки выпускного распредвала, чтобы снять натяжитель с предохранителя.
Неужели в Рюсельхайме делают так же? С УВ.
Олжас Жаппаров
Спасибо за очень полезное видео. Оказывается ни чего сложного там нет. Мне когда в сервисе меняли помпу гидронатижител раскрылся теперь езжу с свистом.
oleg valerieviz
Какой пробег был на этой цешке, что делали двигатель?
саша алексеев
какой прайс получился по зипУ?
Марат Буртэнов
Какая цена этому комплекту цепей
Askhat Sergibaev
Здравствуйте уменя 2.2 зафйра сламалась напровляюшй планка цепй цепь снймать илй снйзу надеть подскажйте
Артем Артем
Добрый день. Очень интересно Ваше мнение о Демиксиде.
Каро Абрамян
Еслиб и ты и владелец авто,только знал и понимал,какое ГАВНО! он купил,я про комплект ГРМ от BGA это нужно вообще быть без головы,дай Бог,чтоб эти цепи не порвались,про то что они растянутся почти моментально,я вообще молчу,а дело всё в том,что беда этих комплектов в том,что эти цепи просто рвёт,а башмаки лопаются,и куски попадают под цепь и ей тоже приходит хана.Есть куча замен как только цепей так и всего прочего,в том числе и для опель Инсигния 2-а литра турбоГРМ цепи и прочее идентичны у инсигнии только ваносы,но цепи один в один)тот же FEBI,SWAG,ACDelco и Cloyes забиты оригинальное клеймо от GM,да и не нужно трогать и менять все прям звёзды,особо балансирных валов и большую что на колене,там нет практически никаких нагрузок,и эти звёзды они практически вечны,если стоят заводские.Всё уже проверено и испытано ребят,сотни и сотни раз,на раличных авто и разными людьми,и много народа "попало" на более дорогой ремонт,которые любители поэкономить,на всяких BGA и FAI(такая же параша) как нужно не любить своё авто,чтоб пихать в него такую парашу.
Замена топливного насоса опель зафира б
При установке потребуется новое уплотнительное кольцо крышки топливного насоса.
Общая информация
1. Электрический топливный насос совместно с датчиком запаса топлива установлен в корпус сборки, которая погружается в топливный бак. На бензиновых моделях а этой же сборке устанавливается сетчатый топливный фильтр.
На дизельных моделях топливный фильтр расположен в двигательном отсеке.
2. Ниже приведен порядок снятия топливного насоса для модельного ряда Astra. Снятие топливного насоса на моделях Zafira выполняется тем же способом, но после снятия топливного бака.
На дизельных моделях более раннего выпуска так же может отсутствовать специальный лючок и потребуется снятие топливного бака.
3. При выполнении работ топливный бак не должен быть заполнен более чем на 2/3 своей емкости. Перед снятием сборки топливного насоса опорожните топливный бак до необходимого уровня путем расходования топлива при движении автомобиля, либо откачав топливо при помощи специального насоса через заливную горловину бака. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Снятие
4. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Сбросьте давление в системе подачи топлива.
5. С целью обеспечения доступа к лючку в панели пола, поднимите и снимите подушку заднего сиденья.
В случае необходимости снимите и спинку заднего сиденья.
7. Подденьте и снимите сервисную крышку лючка доступа к сборке топливного насоса.
При оборудовании топливопроводов быстрораэъемными соединениями для их отсоединения потребуется специальный инструмент, например, HAZET 4501-1.
9. Установите специальное приспособление КМ-797 в пазы стопорного кольца, выверните и снимите кольцо. При отсутствии приспособления установите в паз стопорного кольца пластмассовый клин или подходящий деревянный брусок и отверните кольцо легкими ударами пластмассового или деревянного молотка.
13. Установите на штатное место насос и сетчатый фильтр (если снимались), аккуратно заправьте корпус насосной сборки в бак и надежно закрепите его в фиксаторах.
14. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Не забудьте заменить уплотнительную прокладку крышки сборки топливного насоса и после окончания установки проверьте систему на герметичность. Замечание: Сервисная крышка и заднее сидение устанавливаются после проверки герметичности системы.
Информация предназначена для автомобилей Опель Астра Н / Зафира Б 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.
Читайте также: