Прогорела прокладка гбц газель 405

Обновлено: 15.05.2024

Прогорела прокладка гбц газель 405

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

- Прорыв газов в систему охлаждения;

- Попадание в систему охлаждения масла;

- Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы (описано в статье - Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3

Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…

Снимаем головку блока цилиндров…

Отделяем и снимаем прокладку под головкой

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.

Провести общую дефектацию головки цилиндров.

Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.

Прокладка ГБЦ. Металл или обычная?

не лохмать бабушку, ставь то на что он запроектирован. УМЗ для применения металлических прокладок на эвотеке, полностью переделывали головку блока.

Вопросы странные.
-толщина заводской около около 1,4мм
-толщина евро-3-около 0,5-0,7мм

Еще вопросы? Как влияет толщина?

Толщиина влияет на объем камеры сгорания. Чем тоньше прокладка тем ближе гбц к днищу поршня, тем меньше объем КС. Величина СЖ если отношение объемов КС к объему над поршнем в НМТ. Как понятно чем выше СЖ тем больше компрессия. Чем выше компрессия, тем выше КПД. Максимальное КПД для таких двигателей достигается около 16атм компрессии. Но чем выше больше СЖ и компрессия тем опаснее детонация. Если посчитать от изменение объема камеры уменьшится от 1.5 до 3 см3.

Вопросы?Добавлено спустя 3 минутысоставлю тут, как первая ссылка

совершенно не зависит одно от другого. У КПД столько переменных показателей и внешних зависимостей, что на все ДВС его принято считать одинаковым.

на новом совершенно исправной двигателе, в случае его износа процент повышения компрессии будет минимальным, возможно даже отрицательным в сравнении с новым двигателем.

детонация одинаково опасна для всех двигателей не зависимо от степени сжатия, а вот возникновение детонации зависит от топлива

кроме теоретических изысканий я ничего не вижу. не испытаний, ни данных стенда.
тема открыта 2009 год, не вижу всех поголовно устанавливающих металл.

Вся эта байда это ничто иное как противоположность перевода 402 на 76 бензин, но в своё время это было оправдано ценой 76 бензина. А сейчас, все это заклячить 406, получить вместо 92, 95 бензин, не изменившийся расход и увеличение стоимости пути из точки А в точку В. Ну и по ходу, гемор со шлифовкой головы и блока.

Почему часто прогарает прокладка ГБЦ 405 двс

ГАЗ Газель 2007, двигатель гибридный 2.0 л., 140 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2004

ГАЗ 3110 Волга, 1998

ГАЗ 31029 Волга, 1992

ГАЗ 3110 Волга, 2002

Комментарии 14

Заливай качественный антифриз.

Отфрезеруй плоскости, поставь металлопакет, и прокладку обработай медным спрей-герметиком, правильно затяни в несколько этапов и все.и не 10 кг первый этап тянется!

У меня на родном движке одни .удилы до меня походу тоже хотели хорошо протянуть-тремя болтами проломили под собой водяной контур-голова на выброс.хороший обжим прокладки-это не только хорошо затянуть, но и ровные плоскости

Две железных стоят и горей не знаешь

Твоя прокладка в указанном пальчиком месте не прогарает, её там пробивают газы. Прогар прокладки возможен лишь в том случае, если она не стянута как положено, где в её нутро пробиваются горячие газы. Стянутая как следует прокладка представляет сплошной монолит и газам туда не пробится. Это как раз разговор о моменте затяжки. Ладно, фиг с ним, путь будет звучать приятный уху термин — прогарает. Это первое.

Второе. В эти щели 405 мотора народ уже давно забивал медные прутки, но о покисполе я лично в первый раз слышу. В результате такого разделения, где по одну сторону пробившеся в прокладку газы, а подругую охлаждающая жижа, система охлаждения мотора уже не завоздушится на этом перешейке, а моторное масло не станет эмульсией. То есть, после очередного прогара/пробоя прокладки можно смело доехать до ремонта десятки километров, на трёх горшках с перебоями. И не перегреть/не убить двигатель.

Третье. Твоя металлическая прокладка (сендвич) уже сама по себе решает проблему с щелями. Применяя эту модную прокладку (в продаже с 15 года), щели замазывать уже не обязательно. Эту функцию выполняет жестянка прокладки. Проблема всегда ведь и стояла с химически активной охлаждающей жижой, при которой коробило паранит. А замоченный паранит плохо выполняет свои обязанности.

Если у тебя, термос на 70 и температура не подымается долго временно больше 90, то проблемы с ОЖ не коснутся . Всё это происходит в критически высоких температурах, где как раз и не могут стабильно работать левые ОЖ .

Появился вопрос. Сколько градусов составляет температура на прокладке в точке над щелью на работающем моторе при средней/выше средней нагрузке? Допустим эта точка будет между 3 и 4 цилиндром.

А вы знаете почему на прокладке гбц, от первого до четвёритого цилиндра, водяные каналы ну очень разные ? :)

Да, потому что проходящая жижа нагревается. И для равномерного охлаждения выполнены разные отверстия.

Дак ну и какой же температурный режим там присутствует ?
Меньше теории пож, побольше ставьте реальных цифр ( в данном случаи градусов ) !

Вот знающие люди (углублённо изучившие эту тему) должны тыкнуть пальцем на примерное число )

я 16 тяну не одна из 5 машин не прогорело

с самого начала я подозревал что речь пойдет о этих прорезях.канавки здесь не причем…знаете как это называется ?один сказал и звон пошел.элементарно надо просто протягивать голову и не динам.ключем, а головкой с метровым воротком с интервалом пол дня-день.Лично я этой х. не занимался и канавы не замазывал, поствил самую дешевую прокладку и езжу уже 5й десяток

Пробило прокладку ГБЦ - как узнать?

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Признаки прогара прокладки ГБЦ

Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.

Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

Пена в расширительном бачке

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Белый дым из выхлопной трубы

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

Проверка с помощью бутылки

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка поверхности ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Замена прокладки головки блока цилиндров Волга 31105 2004-2009

Замена прокладки головки блока цилиндров автомобиля Волга ГАЗ 31105

Инструменты:

гаечный ключ рожковый 12 мм
гаечный ключ рожковый 13 мм
гаечный ключ рожковый 17 мм
ключ шестигранный 6 мм
ключ шестигранный 12 мм
отвертка плоская средняя

Примечание:

Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров.

2. Снимите генератор.

3. Снимите гидронатяжитель верхней цепи.

4. Снимите распределительные валы.

5. Отверните четыре гайки (одна гайка на фотографии закрыта приемной трубой) крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

6. Отверните гайку болта крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач, выньте болт и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

7. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.

8. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков положения дроссельной заслонки.

9. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков положения коленчатого вала.

10. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

11. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 1 топливоподводящего шланга и провод 2 «массы» моторного жгута.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

13. Отверните заднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 моторного жгута.

14. Отведите в сторону моторный жгут.

15. Ослабьте гайку фиксатора троса привода дроссельной заслонки и отсоедините трос от сектора.

16. Ослабьте гайки крепления оболочки троса привода дроссельной заслонки, выньте трос из кронштейна и отведите его в сторону.

17. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к дроссельному узлу.

18. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к воздушному фильтру.

19. Снимите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха.

20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

21. Ослабьте хомуты шланга сливной магистрали, отсоедините шланг.

22. Ослабьте хомуты топливоподающей магистрали, отсоедините шланг. Отведите шланги в сторону.

23. Снимите распределительные валы

24. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

25. Выньте указатель уровня масла.

26. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.

27. Отверните последнюю гайку выпускного коллектора.

28. Снимите со шпильки держатель шланга системы охлаждения.

29. Выверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке см. рис1.

Рисунок 1 «Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров»

30. Снимите головку блока цилиндров.

31. Снимите прокладку.

32. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров.

33. Новую прокладку смажьте с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.

34. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.

35. Установите головку блока в порядке, обратном снятию.

Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:

36. 1-й – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);

37. 2-й – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: https://www.automnl.com/model/gaz_volga/65/

Замена Прокладки Гбц Змз 406

Сообщества ›Volga GAS› Блог ›Задачи после замены прокладки ГБЦ 406 Zm

Привет всем, я поменял прокладку и одновременно установил график. ОМП 406 у меня есть завел машину и она потерла, я бы даже сказал парную, новые провода, установила метки на ремне ГРМ (возможно, они прыгали, пока натяжители были без масла) Я закрываю шланг с системой кондиционирования, не запускается. какие у тебя варианты? что я мог пропустить, может быть, где это утечка? Постскриптум Я видел, что газы в расширительном баке не ворчат естественным образом, но когда вы открываете крышку, при открытии возникает давление Вооотот видос, я не единственный =))

Комментарии 32

Спасибо за все расходы огромные, проблема решена, прыжок ремня ГРМ на один зуб =) все исправлено и стало как часы

Слегка открутите верхнюю крышку, снимите переднюю крышку и посмотрите, что произойдет, если истечет время, затем удалите все и установите его до последнего

да, теги были сдвинуты, уже сняты и просто с покатушек, стало лучше =)

очевидно, пусть этот автомобиль работает

Проверьте теги. Если до изменения все прошло хорошо, значит, ваш ремонтный бизнес. Соль из трубки нормальная, должно быть давление. главное, что при перезагрузке пузырьков не так много. Посмотри на разрядку, если она зависает.

READ Замена Салонного Фильтра Renault Символ

глупо как я думал о скользящей метке =))

Измерьте сжатие. Если стружка попадет под клапан, гидравлический очистит зазор, и клапан не заблокируется.

Кажется, я начинаю догонять, что мозг накапливает, у меня, похоже, залил TPS, сейчас попробую, когда уйду с работы

Измерьте сжатие. Если стружка попадет под клапан, гидравлический очистит зазор, и клапан не заблокируется.

там в комментариях к письму видос написал как он исправил этот недуг

замена Прокладки головки 406. Видео

Показывает, как поднять голову 406

двигатель в газели, заточить головку двигателя,
заменить прокладку
, право.

GT замена Прокладки ГБЦ на Газель с 405м и ЗМЗ 406м!

Искренне поздравляю всех . Если вы заинтересованы в возврате орехов самостоятельно, вы также сэкономите свой домашний бюджет.

Это было так после замены прокладки Головка цилиндров тоже собрала все. Мало того, что один цилиндр не изменился, но сразу же на хх машина ужасно качалась на поворотах, приемлемо нормально. Оказалось, что один зуб трясется на впускном распределительном валу.

Я также думаю, что даже чертовски говорю, что один цилиндр будет работать, а другой будет иногда сниматься, чтобы помочь ему =)) он равен скорости, короче говоря, я думаю, что, пока новые натяжители были без масла, инфекция прыгнула

READ Замена Сальника Коленвала Mitsubishi Lancer 9

Вы положили прокладку под впускной коллектор? Это касается и собственного двигателя европейского класса. ZMZ 406 405 409 Процесс сборки Часть 2. Замена прокладки головки блока цилиндров ZMZ 405 в домашних условиях. И вот, они положили евро 0 на евро 3, и снег тоже

Я не одна, но я с такая фигня Я боролся в течение месяца. Проверьте впуск (я потянул через головку / впуск цилиндров) и катушку стартера)) Если он застрял со знаком плюс или минус на месте. Больше dtv и jot check.

например, проверка не горит для меня, это означает, что все связано, я думаю, что ремень ГРМ потерян и есть всасывание в закрытых клапанах это базовая версия, катушки являются нормой для замены, провода нового столетия, стружка может попасть в свечи при фрезеровании, но свечи сухие, что означает, что они работают

Я не одна, но я с бороться, как фигня

на месяц. установка фаз газораспределения ZMZ 406 имеет 100% успех при замене прокладки ГБЦ на замену. Проверьте впуск (я потянул через головку / впуск цилиндров) и катушку стартера)) Если он застрял со знаком плюс или минус на месте. Больше dtv и jot check.

READ Какой Двигатель Стоит На Датсун Он До

и даже при всасывании воздуха я бы давал газ, который бы утих, так сказать, затопил бы, но не здесь, скорость отключена

Нет. мой тест тоже не горит, самодиагностика указывает на ошибки, и это по-прежнему не означает, что все подключено правильно, так как некоторые из ошибок тупо игнорируются и устанавливаются параметры по умолчанию, катушки также кажутся работает. но блин остается первым, он не работает должным образом, и отсюда это было нелепое моторное поведение

(на самом деле это в БЖ) все-таки изменилось, работает даже нормально, но пока не нагреется до ОПЕРАЦИОННОЙ температуры, дурак запускается позже. повороты тупо уменьшаются до 500 и начинается репрессия. И это определенно не сложность зажигания. может быть, это либо DTV, потому что оно выглядит как микс, либо неправильно, и ECU устанавливает их специально для них. С всасыванием тоже там работает и сразу останавливается, когда я менял прокладку, все стало нормально.

Осмотр, дефектовка и ремонт головки блока

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов, следы прогара и трещины на стенках камеры сгорания, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки блока, посередине, вдоль и затем поперек и щупом измерить зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Проверить зазоры в подшипниках распределительных валов.

5. Проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока. Зазор вычисляют как разность между диаметром канала и диаметром гидротолкателя.

Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0 +0,025 мм, предельно допустимый — 35,1 мм. Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0 –0,025 и 35,0 –0,041 мм, предельно допустимый диаметр — 34,95 мм.

Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанную величину, заменить гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, заменить головку блока.

6. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан необходимо заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

Притирку клапана к седлу производят следующим образом:

— вставить клапан в головку блока;

— надеть на стержень клапана приспособление для притирки клапанов;

— нанести на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты, представляющей собой смесь мелкого абразивного порошка с моторным маслом;

— поворачивать клапан с помощью приспособления в обе стороны, периодически прижимая к седлу. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски седла и клапана.

После притирки протереть седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промыть для удаления остатков притирочной пасты. Чтобы проверить герметичность клапана, установить его в головку блока вместе с пружинами и сухарями.

После этого положить головку блока набок и залить в канал, закрываемый клапаном, керосин. Если в течение 3 мин. керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.

7. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные пружины, а также имеющие трещины или поломанные, нужно заменить.

8. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты можно устранить шлифовкой.

После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

Следует учесть, что после шлифовки седла клапан садится в седло глубже. Поэтому после шлифовки нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала.

Если это расстояние меньше 35,5 мм, заменить головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.

9. Проверить зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,2 мм. Если зазор превышает указанный, заменить клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в плоскость головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели. Втулки перед установкой нужно охладить до –40…45°С, а головку блока нагреть до температуры +160…175°С.

Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием.

В запасные части направляющие втулки клапанов поставляют трех ремонтных размеров. Первый ремонтный размер с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром втулки.

Второй — наружный диаметр втулки 14,2 +0,053 и 14,2 +0,040 мм, третий — с увеличенным на 0,02 мм диаметром от второго размера. При установке втулок первого ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока не растачивать.

При установке втулок второго и третьего ремонтных размеров нужно расточить отверстие до диаметра 14,2 –0,023 и 14,2 –0,050 мм.

После установки новых втулок развернуть в них отверстие под клапаны. Затем прошлифовать седла клапанов, как было указано выше.

10. Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подвода сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками.

Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри.

Прогорела прокладка гбц газель 405

Снял гбц,тосол попадал во второй цилиндр,через прорезь между первым и вторым горшком,ко второму прорезь сделана очень близко.Придется прорези заделывать.А прокладки все таки какие ставить?

совершенно верно ставь две прокладки. к блоку евро-3 к гбц евро-2. и забудете о прокладках . удачи. если будете заделывать прорези не забудте их шлифануть. ключ нужен шестигранник на 12 удленнёный см. 10 вставляющийся в головку(сейчас идут новые болты под звёздочку) советую при устоновки ГБЦ поставить новые болты(знатоки утверждают что болты имеют свойство вытягиваться или хотябы замерить их. ) ВАЖНО. -удалить масло из отверстий блока под болты ГБЦ (можно отвёрточкой с тряпочкой или грушей-клизьмой шприцем)

Опа, сижу я значит, горюю по поводу того что выхлопной газ в систему охлаждения у меня давит, и охлаждайку выдавливает, и думаю, как так это в неполные 73000. а оказывается это у всех почти. тем более что у меня 2005года.

Господа, подскажите, голову трудно снимать? 417 с закрытыми глазами разбираю и собираю за 3 часа.. А вот тут намедни 409 стал разбирать, так только клапанную крышку целый час снимал, мешают провода, трубки, пипец короче. Потом снял, увидел дохрена там распредвалов всяких и плюнул. Что нужно отсоединить то? Впускной коллектор? Выпускной коллектор. Распредвалы снять надо, это я понял. А голова с коллекторами снимится. если трубки все отсоединить.

Почитал форум у патриотоводов,там эта проблема перетерта и не раз, насчет замены прокладки на евро3,там 50на 50 у кого стучит,у кого нет.
Мотористам задавал вопрос однозначного ответа никто не дает! http://www.uazpatriot.ru/forum/progoranie-prokladki-golovki-bloka-tsilindrov-na-409-t6830-375.html

не очень понимаю что у вас стучит? а бутерброт это вкусно и удобно мона с собой в дорогу взять! евро-3 кладём на блок так как она металическая она лудше закрывает прорези между цилиндрами (для ДВС вкоторых они есть) евро-2 к ГБЦ так как гбц шлифанули. некоторые ставят одну евро-3. на вкус и цвет товарищей нет. 15 000 не покозатель. 100 000-150 000 это да.

У меня вопрос: если я правильно понял, то менять просто евро2 на евро 3 прокладку нельзя. У первой толщина 1.5 мм, у второй 0.5 мм. Но и по конструктиву они разные. Если народ ставит от евро 3(половинку от нее), и имеет проблемы с тем что она уменьшает камеру сгорания, то комбинирует ее с евро2. . А что мешает поставить 2 или 1.5 прокладки евро3.

И самое главное - прорези между цилиндрами заделывать или нет.

евро-3 стоит 700р. прорези лучше заделать (ГБЦ уже снята) новые блоки идут без прорезей (завод не просто так изменил конструкцию) а вообще кому как нравится! УДАЧИ!

Да хоть 1000 новая евро3 стоить будет, надеюсь больше не полезу. Так стоит 1.5 Евро 3 ставить (или 2 шт) или все таки лучше снизу половинку Евро3 а сверху Евро 2.

Если прорези холодной сваркой заделать - нормально будет.

знаю некоторым вниз ставили половинку евро-3 но какой смысал сидеть раслаивать прокладку. если ставить две евро-3 может оказаться мало(0.5+ 0.5=1) против 1.5 евро-2. а если ещё шлифовали ГБЦ + какой пробег ДВС ? могла вытянуться цепь тогда будут проблемки с установкой распред валов ( с метками) знаю народ ставит низ евро-3 а верх евро-2 но б\у! моё мнение низ евро-3 верх евро-2. проризи знаю заделывают олюминевой проволокой. запаивают. потом шлифуют. насчёт хол. сварки не знаю. моё мнение сварка будет не гут. УДАЧИ.

Двигатель 409 ЕВРО-2, в четвертый раз пробило прокладку под ГБЦ. Новой прокладки хватает примерно на 15тысяч пробега. Два раза менял сам в третий раз отдал "крутому мастеру" результат после мастера пробег около 12тыс. Полистав интернет обнаружил что проблема не только у меня и заключается якобы в проезях в блоке между цилиндрами. Кстати на 409 ЕВРО-3 данной прорехи нет. Народ решает проблему по разному. Газелисты например ставят две прокладки одну обычную, а вторую нового образца под ЕВРО-3. Прокладка ЕВРО-3 состоит из двух тонких металлических пластин склепанных между собой. Вопрос - никто не пробовал разделить прокладку ЕВРО-3 на две части и использовать только одну часть совместно со старой прокладкой ЕВРО-2 ну чтобы потоньше пакет получился.
Замените болты. Протяните указанным моментом после пробега в 1,5 - 2 тыс.км. Следующая протяжка после пробега 50 тыс. км. ГАЗели со стадартным ("пропиленным") БЦ, ходят гружёные, с прицепом и ничего у них не пробивает. При условии, что эксплуатационники не дебилы.

А зачем так то извращаться? Попробуй просто прокладку Е-3 поставить, без всяких сандвичей. Опасаешься, что степень сжатия вырастет? Ну вырастет, но не фатально.

Боюсь поршень с клапаном встретятся. Евро-3 прокладка 0,5мм толщиной, а родная 1,5мм

Резюмирую: если "моторыст" гАварит, что подтягивать не надА. То, либо он имеет квалификацию ученика ПТУ, либо он "рад видеть ВАС" на замене проокладок каждые 15-20 тыс. км. Иными словами - бизнес, только бизнес и ничего личного.:cool:

смотри мануал ЗМЗ.

Замените болты. Протяните указанным моментом после пробега в 1,5 - 2 тыс.км. Следующая протяжка после пробега 50 тыс. км. ГАЗели со стадартным ("пропиленным") БЦ, ходят гружёные, с прицепом и ничего у них не пробивает. При условии, что эксплуатационники не деб
Уважаемый Витек,Ваш покорный слуга выпускник ПТУ 1980 года.Так вот после моей дебильно гаражной работы,прокладки ГБЦ не пробивает,и мои моторы,которые я делал,клейменые и с пломбами.Я сразу увижу залезал ли кто либо кроме меня.Мой покойный отец учил меня этой науке,а он был автомеханик от Бога.Он ремонтировал двигатели мерсов первых лиц страны и их челяди,когда народ только облизывался в мечтах на эти аппараты.Насчет эксплуатационников.Встречаются разные люди.Один губит машину,своей жадностью и ленью,а другой внимательно ее эксплуатирует,понимая,что это его хлеб.

Первый раз пробило прокладку на 93 тысяче, профрезеровал головку 0.2 мм поставил обычную прокладку затянул головку по инструкции необходимым моментом, хватило ровно на 20 тысяч км. Разобрал все, проверил головку - оказалась ровной. На этот раз взял прокладку евро 3, но при установке затягивал ее в 3 этапа 90 нм 150 нм и окончательно 190 нм( на свой стах и риск). Двигатель 2004 года выпуска с прорезями между цилиндров с ними ничего не делал. На данный момент пробег перевалил за 250 тысяч км. все работает нормально, хоть и приходилось несколько раз перегревать мотор.

Причиной стуков, на мой взгляд, может являться наличие обильного нагара на днище поршня.

Как вариантов нет. а Discovery 4.

:D ну да, ну да. но с этим позже.

Вот вы напугали. Пробой касается только движков 2004-2005г.в. или более поздних? У меня 2007г.в. пробоев пока не было, но я его и не перегревал выше 93гр. Чего ждать?

Пробег 60000км, за то каких.

Протяни. При моменте затяжки в 150nm, болты довернутся на 45-90 град. вся работа займёт час-полтора.

Пробег 60000км, за то каких.

У моего 409 выпуск 2007г. прокладку пробило на 102тыс.км.

Вы его перегревали хоть раз, или само-собой пробило? Я свой ни разу не перегревал. Самая высокая температура, до которой грелся 93гр.

Проело проклаку тосолом в прорезях между 2и 3 цилиндром,а подтянуть голову на двигле врядли получится я эти болты при ремонте еле открутил.
Двиг не перегревал.

Может в тосоле проблема? Что за тосол был?
Я лью антифриз Consol+дистилировка, из расчеиа на -40гр.

Пробег 60000км, за то каких.

не трогай технику и она не подведет.

Снял головку в понедельник, антифриз шпарил в 4 цилиндр и наружу на блок. Как уже описывал, проехал на новой прокладке типа "бутерброд" 5 тыс. км.
Бросили линейку на блок. его "повело" и "повело" не слабо.
Когда менял прокладку предыдущий раз, нужно было самому сразу глянуть, заставить промерять хотя бы линейкой, но приятель-моторист успокоил, говорит блок нормальный. вот такой он приятель-моторист, вот такой блок. D
Делал мотор уже у других друзей :D
не стал мудрить, потому как капремонт в любом случае крячится, купил 405 блок, без проточек уже тосольных, ЦПГ родное, ГРМ Е3 усиленный и прочее, прочее, прочее. По деньгам получилось не слабо!
Прокладку проложил одну Е3, спасибо уважаемому zmey и ребятам с Заволжья за консультации!
Абсолютно все зазоры промеряли, собрали, протянули, выставили углы и вдрючили на раму.
Завелась с первого раза, работает ровненько. Теперь обкатываю.

А с головкой сейчас что делал? Не шлифовал?

Голову не трогал, с ней все в порядке, ее в предыдущий раз прогнали, может на сотку, так для проверки. клапана притерли, маслосьемные колпачки поменял.

Помогите советами- что делать.

Попробуй 2 штуки железных от евро-3.Забей аккуратно прорези между гильзами проволокой алюминиевой.

Ну вот . поменял блок 409 евро 2 с прорезями на 409 евро 2 без прорезей между гильзами. Поршня кострома группа А подошла "золотая серия" с чешскими кольцами в комплекте. Поставили прокладку евро3 один штука. Головка в итоге отполирована на 0,2 мм. от значений завода. в головке заменена одна направляющая клапана. В одном поршне втулки пальца шатуна. Остальное все без особенного износа и нареканий. масло пожизненно кастрол жэтэикс синтетика
Сейчас новая проблема после запуска появился стук наподобие когда неработает один гидрокомпенсатор, звук идет откуда то с левой стороны двигателя, по ходу движения, посередине, ниже головки, в районе 4-го цилиндра. Звук какой то глухой непохожий на компенсаторы. Скинули поддон просмотрели шатуны и втулки поршней, коленвал и вкладыши все в поряде! буду мерять зазоры между гидрокомпенсаторами и распредвальными . как их там забыл .
Больше незнаю куда залезть.
Кто нить подскажите куда ещё заглянуть?
:shock:

409 блоков в природе не существует, это блок 405 мотора.
А прежде чем собирать (кто собирал то?) много куда нужно было смотреть. Прежде всего, при сборке мотора, поршня какого размера ставились? На блоке на заглушках прописаны буквы, поршня должны этой группе соответствовать, НО это в теории, а так как на заводе не пойми как льют блоки и поршня.
При замене блока у меня, например, на заглушках было указано группа "Б" а поршня в идеале встали группы "Д" => нужно обязательно промерять. Это касается и поршневых пальцев. Это для начала.
Вообще, если делаете сами, эти вопросы должны задаваться до начала таких глобальных работ :rolleyes: Хотя если есть желание собирать-разбирать.

Господа, а никого не смущает,что болты ГБЦ Е-2 и Е-3,разные по длине,прокладки по высоте,момент затяжки ГБЦ разный.Пирожки под ГБц долго не живут.Проще найти причину постоянного пробоя прокладки и устранить раз и навсегда.

Добрый день! а кто сказал что на евро-2 нужно ставить болты евро-3? на двух прокладках народ ездит по 100-150 тыс. км. ивсё отлично! И самое ГЛАВНОЕ причина давно ИЗВЕСТНА блок евро-2 с прорезями! они и ослабевают блок. Устраняют её просто 1. заделывают прорези. 2. ставят прокадку евро-3. 3. меняюе блок на блок более поздних выпусков он без прорезей (завод признал ошибку)

Вот и у меня пробило прокладку между 3 и 4 цилиндром.Машина 2005г.в.Изучил похожую тему на дружественном форуме.Это писец полный.Теперь вот тут ещё шукаю.Думаю ставить прокладку Е3.Делаю сам.Инструмент есть.

Истинная причина известна ещё давнее. D Всякий раз, когда пробивает прокладку, проверяйте на нелинейность не только ГБЦ, но и БЦ.
Для проверки БЦ линейки и набора щупов достаточно?Головку собираюсь везти на проверку.

. Превышение моментов затяжки

Е3 прокладку как тянуть.Инфа просто разная.

Вспоминайте хотябы, что есть ЗМЗ 402. И какое расстояние между гильз на нём.;)

А там,что?Вообще фольга между цилиндрами?Это так для общего развития.Блок не видел.Я вообще первый раз залез в 409 дрыг.

Для проверки БЦ линейки и набора щупов достаточно?Головку собираюсь везти на проверку.

Е3 прокладку как тянуть.Инфа просто разная.

Нужна поверочная линейка и щупы от 0,05мм.
Момент тот же. Мы затягиваем с моментом 140nm. У 402-го, между упорными торцами гильз - нет вообще ничего. Пусто там. ) БЦ открытого типа.

Нужна поверочная линейка и щупы от 0,05мм.

Обычная метровая линека,как я понимаю не очень подходит для этого?Или можно использовать?Щупы купить не проблема.
Момент тот же. Мы затягиваем с моментом 140nm.

Это для прокладки Е3?
Просто чёто много как то.Резьба в блоке не накроется?В книге 2007 издание второе другие значения с доворотом на на 70-75 градусов.
Я вообще в печали.
Ключ динамометрический есть возможность взять у одноклубника.

Завтра голову повезу на проверку.
1.Собираюсь попутно поменять маслосьёмные колпачки.Стоит ли их на клей посадить?
2.Притереть все клапана(потекли все!залил керосином)
3.Скинуть поддон и выгрести от туда все гуано не слившиеся.
4.Вытолкнуть по очереди поршня с шатунами и с пристрастием их осмотреть.Если хоть один повреждён то. Вот тут вопрос конкретный.Ставить поршня от Е3 или ставить родные Е2?Не мешало бы замерять цилиндры,может увеличенные подойдут.Стоят сейчас с буквой А без каких либо цифер.Это значит номинальный размер.Следы хонинга присутствуют на цилиндрах.
5.Поменять кольца.
6.Поменять вкладыши.Стоит ли?

Обычная метровая линека,как я понимаю не очень подходит для этого?Или можно использовать?Щупы купить не проблема.

Спасибо за наглядный ответ.

Нет, линейка должна быть только поверочной. Она полностью исключает фактор прогиба, в отличии от обычной, слесарной, разметочной линейки.
Болты на моторах Е3 длиньше, но резьба такая же. При установке и затяжке с последующими доворотами - болты должны быть новые. Иначе довернёшь так, что - мало не покажется.

1. Какой смысл клеить колпачки.
2. Надо осмотреть фаски клапанов, фозможно и притирать не придётся, тем более, что - абразив проникший в поры седла (а материал сёдел именно пористый) извлечь оттуда очень проблематично. А возможно придётся не только притирать, но и менять клапаны. Здесь надо изучать вопрос.
3. Поддон снять можно, а заодно и прокладку Е3 туда поставить. И шиток в поддоне закрепить, или заменить, он наверняка полопался, или уже отвалился.
4,5,6. Все решения принимать после дефектовки всей ЦПГ. (визуальный и инструментальный контроль) :)

2.Притереть все клапана(потекли все!залил керосином)

Клапаны в процессе работы уплотняются под воздействием давления рабочих газов. На выпускной клапан, после подвода тепла, и начала расширения газов, передаётся усилие до 400-450 кгс. Совершенно исправная пара, клапан-седло, может протечь при заливке керосина. И наоборот: неисправные клапаны и сёдла покрытые нагаром - не протекут.
Вообще, пружина нужна для отслеживания профиля кулачка, а уплотнение происходит от газов. В любом случае надо разбирать и осматривать фаски.:)

4.Вытолкнуть по очереди поршня с шатунами и с пристрастием их осмотреть.Если хоть один повреждён то. Вот тут вопрос конкретный.Ставить поршня от Е3 или ставить родные Е2?Не мешало бы замерять цилиндры,может увеличенные подойдут.Стоят сейчас с буквой А без каких либо цифер.Это значит номинальный размер.Следы хонинга присутствуют на цилиндрах.

Махонький нюанс. У поршней Е3 компрессионная высота меньше. Не намного, но меньше. Будет небольшое снижение степени сжатия.
Компрессионная высота это расстояние между днищем поршня и средней точкой оси поршневого пальца. Там, правда, доли миллиметра то ли 0,4, то ли 0,6. не помню сейчас.

Читайте также: