Прогрев двигателя шкода рапид

Обновлено: 15.05.2024

Skoda Rapid "Белый кролик" › Бортжурнал › Прогрев машины- миф или реальность?

Прекратите «прогревать» двигатель автомобиля! Особенно зимой!

Кажется, это делают все: заводят утром автомобиль и сидят внутри, пока «прогревается двигатель». Вероятно, вы это делаете для того, чтобы защитить двигатель. А значит, стали жертвой мифа, который на самом деле приносит больше вреда, чем пользы.

Последние 26 лет Кьятти изучает двигатели внутреннего сгорания, т. е. моторы, которые сжигают жидкое топливо, чтобы получить энергию. В настоящее время он даже курирует работу Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе.

Если кратко, то вывод эксперта такой: работа двигателя автомобиля на холостом ходу в мороз не только заставляет вас тратить лишнее топливо, но и вредит двигателю. Потому что когда мотор работает, а машина стоит, застывшее масло не успевает вовремя добраться до цилиндров и поршней. Результат — повышенная, недопустимая нагрузка на них.

Как это работает?

В нормальных условиях ваш автомобильный двигатель работает на смеси воздуха и испарившегося топлива — возьмем для примера бензин. Смесь поступает в цилиндр, поршень сжимает ее — и это приводит к микро-взрыву, который и дает энергию двигателю.

Но когда на улице холодно, бензин испаряется плохо. Изначально ваш автомобиль компенсирует это, добавляя в смесь больше бензина, поэтому поначалу двигатель и работает на повышенных оборотах. И вот тут начинаются проблемы.

Ниже — анимация, которая показывает, как работают цилиндры в автомобиле, чтобы получить энергию.

«Проблема в том, что когда в камеру сгорания попадает слишком много топлива, часть его остается на стенках цилиндра. — рассказывает Кьятти. — Бензин — отличный растворитель, и он реально смывает смазочные материалы со стенок, когда вы запускаете двигатель на морозе. Особенно это важно, если машина долго стояла на улице и не заводилась».

Это приводит к недостаточному смазыванию поршневых колец и гильз цилиндров. А они имеют решающее значение для запуска цилиндров и поршней, т. е. для того, чтобы «вдохнуть жизнь» в двигатель вашего авто.

Резюмируем. Главная проблема с морозом — в том, что из-за него густеет масло. В итоге узлы трения работают «всухую», износ механических деталей в этом случае происходит значительно быстрее, чем обычно.

Но в каком случае мотор прогреется быстрее — если ехать или если стоять?

Вывод: вопреки распространенному мнению, работа мотора на холостом ходу не продлевает его жизнь, а лишь сокращает ее.

Кстати, именно об этом говорят производители современных авто: ни один из них НЕ рекомендует прогревать двигатель на стоянке.

И еще. Если у вас автоматическая коробка передач, то прогревать нужно и ее. Разумеется, единственный способ это сделать — медленно ехать, мягко управляя педалью газа. Для этого достаточно пары десятков секунд: как раз столько обычно требуется, чтобы выехать со двора.

После того, как ваш мотор прогреется до 4,4 градуса по Цельсию, обороты начнут падать. И вы увидите это по шкале тахометра. Попутно вы заметите, что в салон стал поступать теплый воздух. Но не путайте тепло от радиатора с теплом двигателя!

«Работа на холостом ходу заставит двигатель греться медленнее обычного. Это значит, что электроника машины будет продолжать активно насыщать цилиндры топливной смесью», — рассказывает Кьятти.

Так что самый быстрый и лучший способ прогрева автомобиля — подождать секунд 30–60 после того, как вы завели мотор, и спокойно начинать движение. А можно и вообще не ждать.

Главное при этом — не слишком активно нажимать на педаль газа в первые минуты движения. «Будьте нежны с автомобилем в первые 5–15 минут езды. Так вы избавите мотор от ненужного стресса», — рекомендует эксперт.

Плюс ко всему, это банально невыгодно. Недостаточно прогретый мотор тратит минимум на 12% больше топлива, чем обычно. Если вы сильно давите на педаль газа сразу после выезда на дорогу, то просто тратите лишнее топливо, не получая никаких выгод. В этом нас уверяет инженер-механик из Массачусетского технологического института.

Некоторые мифы весьма живучи, и этот — не исключение. Основанием для него стала эпоха, когда все бензиновые двигатели были карбюраторными. Но еще в 1980-х стали использовать электронный впрыск топлива, который сделал это «правило пяти минут» неактуальным.

Проверил опытным путём, какой из моторов быстрее прогревается: Lada Vesta, Калина 8 кл. или Skoda Rapid

Когда мне выпала возможность в одинаковых условиях протестировать эти автомобили, я с секундомеров в руках прогревал двигатель каждого из этих машин, и ждал, пока стрелка доберётся до порога в 50 градусов. Как показывает практика, отклонения от указателя по приборной панели и реальными значениями минимальные.

Оговорка: возможно, вы уже читали этот мой обзор, так как он был на канале уже давно, но по определенным причинам, сейчас он недоступен, и я решил освежить в памяти итоги этого простого, но для кого-то полезного эксперимента.

Все три машины ночь стояли в одном дворе, не запускались более 12 часов, и с утра я решил протестировать каждую из них на скорость прогрева ДВС.

Как видите со снимка выше, за 3 минуты и 47 секунд движок родительской Калины прогревался до 50 градусов, что на мой взгляд, достаточно быстро, но давайте не будем торопиться с выводами, ведь впереди ещё два аналогичных замера. Быть может, кто-то окажется быстрее в этом плане?

Итак, Веста в этом "забеге" показала себя несколько помедленнее, и её силовой агрегат прогрелся до отметки в 50 градусов за 5 минут и 16 секунд.

Не сказать, что разрыв прям колоссальный, но давайте теперь проделаем всё то же самое, но уже с моим Рапидом.

На мой взгляд причина такого длительного прогрева Шкоды заключается в его конструкции самого мотора, так как блок здесь полностью алюминиевый, да и детали поршневой облегчены по максимуму, что и приводит к тому, что прогреваться такой агрегат будет дольше.

Если у вас есть свои наблюдения на этот счёт или сравнение с некоторыми автомобилями на личном опыте, можете писать ниже в комментариях, что думаете по этому поводу.

Понравилась статья? Просто поставьте палец вверх и подпишитесь на канал, если хотите получать больше похожих материалов в своей ленте рекомендаций. Спасибо за внимание.

Skoda-UkrClub Форум

Автолюбители с приходом холодов задаются вопросом: "стоит ли прогревать машину зимой"? И когда прогревать - в движении или на месте? Разберемся с проблемой прогрева мотора зимой и дадим советы сколько времени занимает прогрев.

ЗА И ПРОТИВ ПРОГРЕВА МАШИНЫ ЗИМОЙ

Сторонники прогрева двигателя утверждают, что холодный мотор больше подвержен механическому износу. При испытании непрогретого двигателя заметного износа не было замечено. Это объясняется, что холодный двигатель в движении, т.е. под нагрузкой, быстрее прогревается и выходит на оптимальный режим работы.

прогрев салона автомобиля на холостом ходу
Почему автолюбители продолжают прогревать двигатель зимой? Это привычка и опыт давно минувших лет. В прошлом, для уменьшения износа прогревали холодный двигатель. С ростом технологий, необходимость в длительном прогреве двигателя отпала из-за ненадобности. Современные моторы быстро прогревается, нежели карбюраторные, длительный прогрев двигателя - избыток прошлого.

Отметим, что при прогреве на месте страдают свечи зажигания. В момент прогрева топливовоздушная смесь переобогащается, т.е. в ней появляется большое количество бензина. Это приводит к заливу и следственно к скорой замене свечей.

Dimon » 26 янв 2017, 17:26

КАК ЕДЕТ АВТОМОБИЛЬ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ?

Остается вопрос: как едет автомобиль на холодном двигателе? Современные машины оборудованы системой впрыска, которая самостоятельно изменяет параметры мотора, в зависимости от параметров на данный момент. Т.е. черновую работу по прогреву двигателя сделает за вас электроника.

Единственное правило, которое надо соблюдать при езде на холодном моторе - не раскручивать мотор до предельных оборотов и стараться не давать ему максимальных нагрузок. Это необходимо для прогрева технологических жидкостей: автомасла, смазочных компонентов и топлива.

Dimon » 26 янв 2017, 17:28

[b] СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО ПРОГРЕВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?
Современные автомобили не стоит долго прогревать, достаточно трех-пяти минут для прогрева, чтобы спокойно ехать и не волноваться за повышенный износ двигателя. Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу. Давайте разберемся, сколько времени нужно прогревать двигатель при определенной температуре воздуха.

От + 5о до 0о достаточно 1-2 минуты для прогрева двигателя. При этой температуре стекла автомобиля еще не успевают покрыться льдом, так что длительный прогрев не нужен.

При температуре от 0о до минус 10о - время прогрева двигателя составляет приблизительно 2 минуты. За это время двигатель выйдет на рабочую температуру, прогреются все технические жидкости для дальнейшего движения. В свою очередь, для прогрева салона автомобиля потребуется не менее 5 минут.

При температуре от -10о до минус 20о - время прогрева составляет от 3 до 5 минут. При такой температуре возможно замерзание стекол автомобиля и пока они не отогреются - дальнейшая поездка опасна. Лучший вариант, это прогреть двигатель 2-3 минуты, а после включить печку и подождать еще пару-тройку минут, пока не разморозятся стекла автомобиля.

При температуре минус 20о и ниже - прогрев двигателя должен составлять не менее 5 минут. Достаточное время прогрева зависит от технического состояния вашего авто и чем современней машина и чем лучше работает печка, тем меньше время прогрева. Для прогрева технических жидкостей достаточно не более 5 минут, для прогрева салона - не менее 10 минут.
Что делать, если не желаете долго ждать, когда прогреется двигатель? В таком случае помогает сигнализация с автозапуском (или система вебасто). Не выходя из дома запускают двигатель с брелка, и в то время как одеваетесь и выходите из дома, автомобиль будет прогрет.

По опыту скажу: 90 градусов это скорее оптимальная температура для работы двигателя во всех режимах эксплуатации, а вот его рабочая температура колеблется с отметки в 50 градусов, так что 3-5 минут прогрева лишними не будут. Причем 5 минут - максимальное время. Имеется в виду прогрев самой машины, а не салона. Прогрев по полчаса до 80 градусов - пережиток прошлого. Если залито нормальное масло и другие технические жидкости, то все будет работать как надо, потому что рассчитаны на эксплуатацию в морозы.

Более продолжительный прогрев двигателя зимой необходим пока не станет хороший обзор, если на стеклах появился лёд. Но иной раз ждать пока растает лёд и прогреется салон - время терять. Легче купить специальную щетку и очищать стекла ото льда.[/b]

Как ведет себя Шкода Рапид зимой.

Наступили холода, а вместе с холодами пришли и утренние прогревы, и иней и лед на машине. Зима для Шкода Рапид своего рода испытание, как и для человека. Некоторые справляются с трудностями на ура, а вот некоторые не очень. Каков же Шкода Рапид, нужна ли ему забота или он позаботится о нас.

Естественно, что без зимней резины в современном мире выезжать просто бессмысленно. Современная дорожная обстановка не прощает «всесезонной» наивности. Поэтому не смотря на АБС и ЕСП первым делом при наступлении холодов нужно переобуться. С появлением минуса за бортом машина вам сама сигнализирует об этом, а значит Шкода Рапид зимой сама просит быть к ней более внимательным.

Когда производитель говорит вам что эти автомобили прогревать не нужно, конечно же этим он в первую очередь хочет вам сказать, что прогревая Шкоду Рапид вы не добьетесь от нее жаркого воздуха из дефлекторов как на нашей классике. Но это еще не все, следует понимать современный рынок требует увеличения продаж, а как их достичь если в каждой семье уже есть одна или две машины. Естественно делая менее привлекательными подержанные авто.

Неслучайно именно поэтому в Европе начинают активно использовать масла Лонглайф с пробегом между ТО до 30000 км. Чем чаще вы будете менять свой автомобиль на новый, тем это выгодней производителю. Поэтому вам никогда ничего не скажут в дилерском центре по поводу обкатки, по поводу прогрева автомобиля тоже вполне определенная позиция, а также увеличенные интервалы между ТО. Все это выливается в то, что оптимальным в современном мире считается замена автомобиля на новый по окончанию срока гарантии. Так что забудьте про «движки милионники» это уже миф. Поэтому лучше потратить лишние 5 -10 минут на прогрев, чем менять машину раз в два года.

Шкода Рапид выпушена в России и для Российских дорог, но вот с комфортом в салоне во время зимних холодов у него что-то как-то не очень. Сколько ни грей на стоянке автомобиль в нем все равно холодно. Это относится к версии с кондиционером. С климат контролем все на много лучше. Все-таки электроника работает.

Для владельцев Шкода Рапид с кондиционером зимой совет такой. Прогревайте минут 5 на стоянке. А потом начинайте движение. Замечено, теплый воздух начинает идти только на 3 тысячах по тахометру. Поэтому выезжаем и жмем на 3 передаче чуть больше 3000 об. В салон сразу пойдет теплый воздух. Это связано с экологичностью. Не любят немцы, когда на «холостых» большой выхлоп.

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.

Три цилиндра или турбо?

Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.

Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.

У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.

Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.

«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.

К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.

Первый тест-драйв Skoda Rapid CNG: 8000 километров автопробега и явная экономия

Вопрос экономии на топливе всегда сохранял актуальность в России. И дело не только в том, что наша держава сырьевая, а бензин, по соображению некоторых граждан, должен стоить копейки. Как и любое другое топливо.

Расход топлива беспокоит всех: частников, таксистов, крупных и средних перевозчиков. Желание экономить провоцирует и нестабильная политика цен на бензин и дизель.

Герой автопробега

Наш Рапид, прежде всего, интересен тем, что он стал участником грандиозного автопробега «Газ в моторы. Голубой коридор 2019».

Автопутешествие проходило в сентябре-октябре 2019 года по территории России, стран Азии, Европы. Общая протяженность маршрута, на который вышло более 20 единиц газовой техники, составила свыше 8 000 километров.

Согласитесь, достойное испытание для автомобиля на метане, который представлял команду ГК «АТС».

Стоковые характеристики

Длина 4 483 мм
Ширина 1 706 мм
Высота 1 461 мм
Масса 1 160 кг
Объем багажника 530 литров, а со сложенными сиденьями 1 470 литров.

Группа компаний «АТС» известна в России своими проектами по выпуску серийных Lada Vesta и Largus с приставкой CNG ( compressed natural gas), метановыми решениями в автоспорте, проектированием и строительством АГНКС и ПАГЗ (передвижные заправщики), переводом на альтернативное топливо автомобилей вторичного рынка.

Особенность установленного оборудования заключается в металлическом баллоне, объемом 100 литров. Топливная аппаратура не имеет существенных отличий от аналогов, используемых в отрасли.

Стоит отметить, что разница в цене, на версию с баллоном из метала и металлокомпозитным аналогом, составляет порядка 10 000 рублей. Добавим, что период поверки баллона от Vitkovic и металлокомпозитного от DJ Tronic, к примеру, составляет 2 года. Два жирных плюса Vitkovic.

Результаты тестов

Собственные тесты Skoda Rapid CNG, проведенные в городе и на трассе, выявили следующий расход метана:

Если сравнивать с бензином, учитывая средний расход 90-сильного Рапида на трассе, то получается, что экономия составила 4 раза. Девяносто копеек против 3.70 рубля за километр пути.

Отметим, что по рекомендации производителя Рапид должен потреблять бензин не ниже АИ-95. Но стоит сказать, что тест проводился в зимних условиях, когда любого топлива расходуется чуть больше, а метана, благодаря низкой температуре, в баллон помещается большее количество.

Езда в городе, с учетом того, что наш водитель на трассе иногда раскручивал мотор чуть выше 3000 оборотов, не внесла заметных коррективов в цифры расхода метана. Примерная разница в общем пробеге на полном баллоне составила лишь условные 20 километров.

Компромиссы установки ГБО

В этой части мы расскажем о некоторых моментах, которые водители не учитывают, либо придают им повышенное внимание.

Водители, практикующие активный стиль езды, могут заметить, что вместе с расходом метана расходуется и бензин. Это естественно.

Во-первых, старт и прогрев двигателя, примерно до 50 градусов, происходят на бензине.

Во-вторых, чем активнее вы стартуете на перекрестках, обгоняете фуры на трассе, тем больше в газовую смесь подмешивается бензина. Делается это для снижения термического воздействия на двигатель (температура сгорания метана выше чем у бензина).

Но стоит забыть о транспортировке груза со сложенными сиденьями. Таким образом определяется аудитория такого авто: такси, корпоративные парки, автолюбители, использующие автомобиль для частных поездок.

Что касается боязни некоторых автолюбителей относительно высокого давления газа в баллоне, то испытания, которые проводит производитель, превышают рабочее давление в несколько раз. Это обязательное условие, гарантирующее безопасность эксплуатации.

Экология и эксплуатация

В оппозиции, относительно экологичности, к машинам на метане стоит электротранспорт. Но это только на первый взгляд.

Обычно потребитель не смотрит «вглубь» проблемы. Не учитывает вред производства самих батарей, вопросы их утилизации, а эксплуатируются они не долго, примерно пять лет, составляя львиную долю затрат в обслуживании электрокара.

Топливные элементы АКБ электоркаров включают в себя редкоземельные металлы, которые в России попросту не добываются, что влияет на стоимость батареи.

К проблема эксплуатации электромобилей в России можно отнести суровый климат и слабую инфраструктуру ЭЗС. Но это вопрос малой насыщенности парка электрокарами. Будет больше электромобилей, будет больше ЭЗС. Эту историю мы уже проходили с метаном. Сейчас рост количества АГНКС заметен как никогда: плюс 30-50 АГНКС в год. Драйверами роста стали: перевод на метан корпоративных парков, выпуск серийных CNG авто, программы поддержки, расширение сети установочных центров.

Не исключено, что и с электрокарами будет так же. Сейчас к выпуску первого российского электромобиля готовится компания ZETTA.

Редакция журнала «Автоброкер» собрала все факты о новинке в одной публикации, обязуясь регулярно дополнять статью новыми фактами. Кликай на баннер выше, читай и удивляйся. Будущее уже наступило.

Как поменять антифриз на Шкода Рапид

Многие владельцы Skoda Rapid проводят техническое обслуживание самостоятельно, так как считают, что машина проста в обслуживании. Замену антифриза также можно осуществить своими руками, если знать некоторые нюансы.

Этапы замены охлаждающей жидкости Шкода Рапид

Как и в большинстве современных автомобилей на блоке двигателя в данной модели нет сливной пробки. Поэтому слив жидкости выполняется частично, после чего требуется промывка, для полного удаления старого антифриза.

Эта модель очень популярна не только у нас, но и за рубежом. В Западной Европе с 2019 года преемником Rapid стал автомобиль Skoda Scala. В то же время, на рынках России и Китая продолжит присутствие модернизированная версия модели.

У нас, в основном получили популярность бензиновые версии с атмосферным двигателем MPI объемом 1.6 литра. А также турбированные модели TSI 1.4 литра. В инструкции, мы разберем правильную замену своими руками, на версии Шкода Рапид 1.6.

Слив охлаждающей жидкости

Устанавливаем автомобиль на эстакаду, чтобы было удобнее откручивать пластиковый пыльник двигателя, она же защита. Если установлена стандартная, то скорее всего нужно открутить 4 болта. Теперь доступ открыт и можно заняться сливом антифриза с нашей Шкода Рапид:

В итоге получается слить около 4.5 литров, но как мы знаем, заправочный объем составляет 5.6 литра. Значит в двигателе еще остается порядка 1.1 л. Ее, к сожалению, просто удалить не получится, поэтому нужно прибегнуть к промывке системы.

Промывка системы охлаждения

Промывать будем дистиллированной водой, поэтому устанавливаем снятый шланг на место. Заливаем воду в расширительный бачок на 2-3 сантиметра выше максимальной отметки. При прогреве уровень понизится.

Запускаем двигатель Шкода Рапид и дожидаемся пока он полностью не прогреется. Полный прогрев можно визуально определить. Оба шланга радиатора будут равномерно горячими, а вентилятор обдува вентилятора переключится на повышенную скорость.

Теперь можно глушить мотор, после этого немного подождать остывания и сливать воду. За один прогон вымыть старый антифриз не получится. Поэтому повторяем промывку еще 2-3 раза, пока сливаемая вода не будет на выходе чистой.

Заливка без воздушных пробок

Многие пользователи, при замене антифриза на Шкода Рапид сталкиваются с проблемой воздушных пробок. Что влечет за собой работу двигателя в повышенном температурном режиме, а также из печки может дуть холодный воздух.

Чтобы избежать подобных проблем, будем заливать охлаждающую жидкость правильно:

Заливая антифриз таким образом мы избегаем воздушной пробки, что обеспечит работу двигателя в штатном режиме, не допуская перегрева. Печка при установке в режим обогрева, также будет дуть горячим воздухом.

Осталось проверить жидкость в бачке после остывания мотора, при необходимости долить до уровня. Эту проверку стоит желательно выполнять ближайшие несколько дней после замены.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

На моделях выпускаемых в последнее время используется современный антифриз, который как уверяет производитель не требует замены. Но автолюбители не разделяют такого оптимизма, так как жидкость со временем иногда изменяет свой цвет на рыжий. В более ранних версиях охлаждающая жидкость подлежала замене через 5 лет.

Заливать в Шкода Рапид производитель рекомендуем оригинальный продукт VAG G13 G 013 A8J M1. Он соответствует самому последнему допуску TL-VW 774 J, поставляется в виде концентрата лилового цвета.

Среди аналогов, пользователи выделяют Hepu P999-G13, который также поставляется в виде концентрата. Если необходим антифриз в готовом виде, неплохим вариантом будет Coolstream G13, имеющий официальный допуск VAG.

Нужно понимать, что если замена производится с промывкой охлаждающей системы, то в качестве заливаемой жидкости лучше выбирать концентрат. С его помощью можно добиться правильной пропорции, учитывая не слитую дистиллированную воду.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Шкода Рапид	бензин 1.4	5.6	VAG G13 G 013 A8J M1 (TL-VW 774 J)
	бензин 1.6		Hepu P999-G13
	бензин 1.6		Coolstream G13

Протечки и проблемы

Замена ОЖ требуется не только при потере свойств или изменении цвета, но также при устранении неполадок, связанных со сливом жидкости. К ним можно отнести замену помпы, термостата или проблем с радиатором.

Протечки на Шкода Рапид чаще всего возникают из-за износившихся шлангов, на которых со временем могут появляться трещины. Иногда трещины могут появиться и на расширительном бачке, но чаще это встречается на ранних выпусках модели.

Что делать, если на автомобиле Шкода Рапид печка не греет

Эта причина весьма распространена. С забитым радиатором надеяться на нормальную работу отопителя надеяться не приходится. Радиатор может забиваться по нескольким причинам. Например, из-за неправильного выбора охлаждающей жидкости. Если к G13 добавить G11, тосол или другую жидкость, отличную от оригинала, то в радиаторе будет образовываться осадок. Эта густая субстанция будет забивать патрубки и усложнять прохождение ОХ.

Второй причиной забитого радиатора оказывается вода, которой может заменяться охлаждающая жидкость. Вода является причиной образования ржавчины и накипи на внутренних стенках радиатора.

Использование герметиков для устранения течи также вызывает засорение. Остатки этого вещества попадают в патрубки, что серьёзно усложняет циркулирование теплоносителя.

Все эти причины устраняются одинаковыми способами: промывка, чистка или замена радиатора. Первые два способа сложные и длительные, зато недорогие.

Как быстро прогревается салон шкода рапид? шкода рапид

_________________
Работа не Vol_K

Опять же, если заглянуть в manual, то там написано что можно (и нужно) начинать движение сразу, без прогрева двигателя, но пока горит синяя лампочка сильно

не нагружать и не давать повышенных оборотов.

Что касается моего поведения, то я или еду сразу, или жду когда обороты двигателя на холостом ходу немного спадут. просто смысл греть двигатель , когда температура воздуха (и двигателя тоже) больше 25 градусов? Зимой немного грею.

А про езду на непрогретом двигателе применительно к отечественному автопрому мне водители говорили, что начинать движение нужно было только на прогретом двигателе, последствием обратного поведения был бы выход из строя датчиков положения коленвала и состава рабочей смеси (воздуха) (?). Честно скажу, особо не вдавался, какие датчики могут накрыться. А на отечественных машинах движение начинали когда температура охлаждающей жидкости будет больше 20 градусов.

А я вот никак не пойму алгоритм работы холодного двигателя CFNA. Когда температура за бортом ниже 15 градусов, то обороты примерно 900 об/мин, если выше 15, то 1100, затем при прогреве падают. Слышал, что это связано как раз с проблемой нашего двигателя, т.е. с масляным голоданием и стуками поршневой, но как мне кажется все должно быть наоборот.

да тоже самое заметил, сейчас жара, а

молотит как невменяемый, при том что зимой еле дышит)

Мало жидкости в системе

Уровень охлаждающей жидкости может уменьшаться из-за протечек в радиаторе, в патрубках и по другим причинам. Если уровень жидкости становится меньше допустимого значения, то в отопительную систему поступает недостаточное количество нагретого теплоносителя.

Добавить жидкость не проблема, гораздо сложнее выявить причину её протекания. Ведь чудес на свете не бывает и уровень жидкости просто так не может уменьшаться. Более того, если добавлять жидкость в такой ситуации можно вызвать образование воздушных пробок, которые являются настоящей проблемой для любого автомобилиста.

Если внимательно присмотреться к расширительному бачку, то на нём можно увидеть информацию о типе жидкости, которая используется в вашем автомобиле. В Шкоду Рапид заливается охлаждающая жидкость G13, которая имеет красноватый цвет. В модель 1,2 MPI потребуется залить 4,2 литра жидкости.

Чтобы проверить уровень жидкости необходимо дождаться полного охлаждения двигателя. Нормальный уровень ОЖ находится между двумя крайними отметками. В автомобиле Skoda Rapid имеется система автоматической проверки и оповещения водителя о недостаточном уровне ОЖ. В этом случае на приборной панели будет подсвечиваться соответствующая лампочка.

Неисправный вентилятор

Эта причина является самой банальной из всех существующих. Именно работу этого механизма стоит проверять в первую очередь. Если вентилятор не работает, значит, радиатор не обдувается и тепло от него не передаётся в салон. В такой ситуации часть тепла будет передаваться на печку, но для полноценного обогрева салона этого будет недостаточно.

Если вентилятор находится в нерабочем состоянии, то необходимо демонтировать его, разобрать и найти причину неисправности. А можно не заморачиваться и установить новый вентилятор. Возможно, проблема скрывается не в самом вентиляторе, а в электронике, которая управляет его работой. Есть смысл исследовать предохранитель, который с завидной регулярностью выходит из строя.

Принцип работы отопителя

Во время работы силового агрегата происходит его сильное нагревание. Такой процесс вызван трением поршней о стенки в цилиндре и сгоранием смеси топлива с другими компонентами. Мотор нуждается в охлаждении, в противном случае за короткое время поршни заклинятся, а сам агрегат выйдет из строя.

В систему заливается охлаждающая жидкость, которая транспортирует тепло от двигателя, направляя его по отопительной системе. Эффективность работы отопителя находится на высоком уровне, что достигается за счёт наличия вентилятора, работа которого сопряжена с работой радиатора. Вентилятор имеет несколько режимов работы, что позволяет ему с различной интенсивностью обдувать нагретый радиатор.

Как видите, система отопления сложная и состоит из большого количества деталей. А это значит, что при возникновении проблем в работе будет сложнее выявить причину и устранить её.

Причины неисправного отопителя

Мы отобрали основные причины, из-за которых печка не греет вовсе или работает недостаточно хорошо. Чтобы вернуть печку в нормальное состояние, необходимо исследовать каждую из описанных нами причин.

Проверяем помпу на двигателе

Помпу можно сравнить с насосом, работа которого заключается в перекачке нагретой жидкости по отопительной системе. Помпа имеет форму крыльчатки, помещённой в цилиндр из металла. Через этот металлический цилиндр протекает ОЖ. За счёт вращения крыльчатки жидкость проталкивается и продолжает своё движение по системе. При отсутствии помпы длительность работы двигателя была бы крайне низкой из-за неэффективного охлаждения.

Причин, которые могут привести к неисправности помпы может быть несколько, но решение для них всех одно — замена помпы на новую.

Проверяем прокладку на головке двигателя

Силовой агрегат имеет не монолитную конструкцию, а сложную структуру. Одними из составных элементов этого сложного агрегата являются блок и головка. Они соединяются друг с другом посредством специальной прокладки. Эта прокладка должна быть целой и не иметь пробоин.

Прокладка должна меняться незамедлительно, поскольку жидкость из отопительной системы будет постоянно исчезать, а двигатель пострадает от перегрева.

Все основные причины неработающей печки были перечислены и даже указаны методы возвращения отопителя в рабочее состояние. Не отчаивайтесь и тщательно, шаг за шагом, проверяйте каждый вариант.

Проверяем термостат силового агрегата

Все перечисленные выше ситуации являются относительно простыми. А вот что делать, когда с печкой всё нормально и вентилятор исправно крутится, а тепло в салон поступает в очень ограниченном количестве. Проблема может заключаться в термостат силового агрегата.

Этот элемент отвечает за круги охлаждения. Во время запуска машины ОЖ движется по малому кругу, который захватывает двигатель и отопитель. Такое движение жидкости способствует быстрому прогреву автомобиля. После прогревания охлаждающего состава открывается большой круг, который охватывает большее число элементов.

При неисправном термостате жидкость всё время может двигаться по большому кругу или передвигаться по малому кругу, который будет слегка приоткрыт. Здесь решение только одно — установка нового термостата без промедлений.

SKODA Rapid Spaceback Club Ukraine

Синяя лампочка на приборке. Светит - двигатель "холодный" т.е. не вышел на рабочую температуру, погасла - двигатель вышел на раб. темп.

ЗЫ: Два варианта приборной панели 1-й - стрелочный классический указатель температуры, 2-й - синяя лампочка (холодный), красная (перегретый), не светят обе - раб. темп. двиг.

Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Смотрим 9-ю и 20-ю страницы мануала (мануал здесь )
Вот с 20-й стр.

Sponsor

RNV » 04.02.2014, 11:38

Vladon » 04.02.2014, 11:54

Судя по комплектации ACTIVE там как на Фабии, просто все мы покупаем AMBITION, там стрелки.

samer » 04.02.2014, 12:22

dallasdp » 04.02.2014, 12:27

Sponsor

Oleg » 04.02.2014, 16:56

Vladimir » 05.02.2014, 16:28

Все современные машины не нуждаются в прогреве на холостых . Завел и поехал, не нагружая двигатель.

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
У меня вопрос к владельцам дизельных рапидов: как долго греется двигатель и как быстро прогревается салон зимой?

Lover of life » 05.02.2014, 16:56

cpu1156 » 05.02.2014, 16:58

только есть одна проблема у тех, кто держит машину на улице
часто бывает, что сразу ехать не получится
из-за того, что лобовое стекло замерзло
и его нужно как-то отогревать (((

Vladon » 05.02.2014, 18:18

AnGo13 » 20.02.2014, 19:19

Уже два раза стекло было покрыто льдом полностью - в амбишине есть функция максимум на климатконтроле (не знаю как там на активе - ну думаю, что тоже есть), сразу после завода двигателя ее включал и скребком начинаешь снизу стекло шкрябать, и лед прямо отстает, и уже таять начинает. Первый раз была температура -10, второй раз -6-7 градусов. Стекло чистое, да еще и дворниками сразу работать можно. Только перед этим убедитесь что дворники свободны - не примерзли и не засыпаны снегом, а то и повредить можно. Я при -10 оттуда прямо куски льда выбрасывал, снег так замерз.

Montanus » 22.02.2014, 20:34

Именно!
За исключением стеклоподъемников. У меня машина июльская и там их 4 на водительской двери + кнопка блокировки.

По моему личному мнению, у после Августовских рапидов плюсов нет вообще. Серая полоса смотрится ужасно, она дешевая а из-за цвета сильно бросается в глаза. Наличие доп.стрелочек на приборах менее эстетично, лампочки выглядят куда презентабельнее и придают дороговизны. Глянец вокруг мультимедиа тоже сомнителен, пальцы на нем за километр видно. Единственным плюсом мог быть трёхспицевый руль, но всё портят выпуклости в верхней части.

А на счет прогрева, то грею не больше 1-2 минут даже зимой. Конечно когда были сильные морозы и приходилось отогревать и чистить стекла, машина грелась минут 10-15, но только из-за необходимости очистки :-) Пока не прогреется до рабочей температуры больше 2000-2300 об/мин не даю.

Dennisb » 17.04.2014, 11:45

Сердце Рапида: какой двигатель лучше?

Шкода Рапид продается в России в нескольких комплектациях с разными версиями моторов. И перед потенциальным покупателем зачастую встает вопрос выбора, какой двигатель лучше выбрать для своей будущей машины.

Сложность ответа в том, что у каждого свое понятие лучшего двигателя, кто-то хочет максимальную динамику, кому-то интересна надежность, а некоторым важнее экономичность или ресурс мотора.

Поэтому ниже просто расскажем о сильных и слабых сторонах каждого агрегата, а сравнить и сопоставить в меру своих приоритетов читатель сможет сам.

Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа

Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки

Варианты двигателей для Шкода Рапид

На Рапид могут устанавливаться следующие моторы:

CWVB, рабочим объемом 1,6 л, мощностью 90 л. с.;
CWVA, рабочим объемом 1,6 л, мощностью 110 л. с.;
CZCA, рабочим объемом 1,4 л, мощность 125 л. с., с турбонаддувом.

Динамические характеристики и расход топлива Рапидов с этими моторами приведены в таблице (второй двигатель может агрегатироваться с 2 видами КПП, механикой и автоматом, отличающиеся данные для АКПП приведены в скобках).

Конструктивные особенности

Двигатели 1,6 л (между собой они отличаются только настройками электронного блока управления) разрабатывались под рынок постСССР на базе турбоагрегата 1,4 л., отсюда много общего в конструкции.

Это рядные 4-х цилиндровые 16-клапанные двигатели семейства ЕА211 с ременным приводом газораспределительного механизма и фазовращателем на валу впускных клапанов. Блок цилиндров из алюминиевого сплава. Среди особенностей можно выделить:

Для турбомоторов есть еще характерный дефект, поломка актуатора вестгейта, проще говоря, привода заслонки перепускного клапана. Сама деталь стоит недорого, но на сервисах часто предлагают менять турбину в сборе. Если это по гарантии, то ладно, но в постгарантийный период придется искать нормальный сервис.

Параметры цилиндро-поршневой группы

Двигатель	CZCA	CWVB/CWVA
Ход поршня	80,0 мм	86,9 мм
Диаметр цилиндра	74,5 мм	76,5 мм
Степень сжатия	10,0	10,5
Объем двигателя	1395 куб.см	1598 куб.см

Расход масла

Настолько типичная проблема этих моторов, что ВАГовцы попросту объявили расход масла до 0,5 л на 1 000 км пробега нормальным. Но это, мягко говоря, не совсем так, ограничиваться простым доливом нельзя, так как закоксовываются поршневые кольца.

При этом получается канал для поступления масла в камеру сгорания, расход при этом может превышать 0,5 л/1 000 км пробега. Тут уже только ремонт с разборкой движка.

Еще момент, на моторах 1,6 теперь отсутствует датчик уровня масла и проверять придется самостоятельно по меткам на щупе, машина предупреждающим писком уже не подскажет.

Ресурс моторов

Несмотря на вышеописанные неисправности и проблемы, ресурс самих двигателей при грамотной эксплуатации может достигать:

250-300 тыс. км для турбомотора 1,4;
400-500 тыс. км для атмосферного 1,6.

Читайте также: