Замена цепи грм мазда сх 9

Обновлено: 14.05.2024

Mazda CX-9 (2007-2015) – последствия

Mazda CX-9 была представлена в 2006 году, а продажи стартовали в 2007 году. Кроссовер собирался в Японии и поставлялся на рынки России, США, Южной Америки, Австралии, Саудовской Аравии и Украины.

Автомобиль построен на платформе CD3, которая легла в основу Ford Mondeo, Mazda 6 и Ford Edge. За время производства модель пережила два рестайлинга: в 2010 и в 2013 году. В 2016 году стартовали продажи СХ-9 нового поколения.

Самый большой кроссовер Мазды укомплектован тремя рядами сидений, вмещающими до 7 человек. Впрочем, на дальней скамейке удобно будет только детям. Диван второго ряда получил возможность продольного перемещения – в пределах 10 см.

За безопасность отвечают: система динамической стабилизации, антипробуксовочная система, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира, а также шторки для всех трех рядов сидений.

В американских краш-тестах по версии NHTSA (национального управления безопасностью движения) вседорожник признан одним из самых безопасных в своем классе и получил 4 звезды за защиту экипажа. IIHS (страховой институт дорожной безопасности) согласен с результатами, но пришел к выводу, что японский автомобиль обеспечивает посредственную защиту при опрокидывании.

Двигатели

Изначально СХ-9 комплектовался 3,5-литровым бензиновым V6 / 263 л.с. (в России не предлагался). В 2008 году на смену ему пришел V6 объемом 3,7 литра / 277 л.с. Оба агрегата были разработаны Фордом и принадлежали серии Cyclone. 3,5-литровый использовался в Ford Edge и Explorer, а 3,7-литровый – в Ford Mustang и F-150.

Моторы для СХ-9 собирались на заводе двигателей Мазда в Японии. Они имеют привод ГРМ цепного типа.

После 100-150 тыс. км порой сдается задняя опора двигателя. Со временем может захандрить и стартер. Как правило, удается отделаться очисткой и смазкой подвижной шестерни (около 4 000 рублей).

Спустя 150 000 км может потечь помпа. Проблема в том, что она приводится в действие через цепь ГРМ. А демонтировать ее без снятия двигателя практически невозможно. Стоимость нового водяного насоса около 5 000 рублей. За все придется выложить почти 50 000 рублей.

Тянуть с заменой водяного насоса не стоит. Предположительно, именно из-за помпы на отдельных экземплярах после 150 000 км понадобился капитальный ремонт двигателя. Произошел перегрев, разрушение поршней и проворачивание вкладышей. Для восстановления мотора потребовалось около 150 000 рублей.

Трансмиссия

Двигатели сочетались исключительно с 6-ступенчатым автоматом Aisin TF-81SC. Коробка считается вечной, при условии регулярной смены масла – раз в 60 000 км. Случаи ремонта (40-60 тыс. руб) не многочисленные и встречаются лишь после 200 000 км. Внимания потребовали соленоиды, гидроблок или гидротрансформатор.

Система полного привода создавала ряд проблем. Например, отказывала электромагнитная муфта из-за обрыва проводки. Для ее восстановления приходилось снимать и разбирать задний дифференциал (около 12 000 рублей). В некоторых случаях, благодаря смекалке механика, обходилось без разборки узла (3 000 руб.).

Куда более серьезные вопросы связаны с раздаточной коробкой. Агрегат не имеет сливной пробки. Видимо, инженеры рассчитывали, что ресурса масла хватит надолго. Однако, раздаточная коробка расположена вблизи выпускного коллектора. В результате, масло перегревается и довольно быстро теряет смазывающие свойства, превращаясь в гудрон. Итог печален – преждевременный износ узла. Стоимость оригинальной раздатки - 100 000 рублей.

Один из предвестников беды – подтекающий сальник переднего правого привода. Загустевшая смазка забивает сапун и каналы смазки подшипников.

Данный просчет, в купе с коррозией, способствовал еще одному недугу – разрушению шлицов на вале, соединяющем раздаточную коробку и дифференциал АКПП (12 000 руб).

Чтобы избежать проблем, механики рекомендуют просверлить в корпусе редуктора сливное отверстие и нарезать резьбу для пробки. В дальнейшем трансмиссионную жидкость следует обновлять каждые 15-20 тыс. км.

Спустя время может понадобиться замена подвесного подшипника карданного вала – 2-5 тыс. рублей. Кроме того, изнашиваются сайлентблоки заднего дифференциала: два на кронштейне и два впрессованы в балку (по 2 000 рублей).

От проблем с трансмиссией избавлены лишь переднеприводные версии, которые предлагались исключительно на североамериканском рынке.

Ходовая

Фирменные настройки подвески скорее тяготеют к спортивным. Большой парень удивительно хорош на извилистых дорогах. Но расплачиваться за послушность приходится плавностью хода. Впрочем, по проворности CX-9 уступает меньшему Mazda CX-7.

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – многорычажная конструкция. Слабое звено передней подвески – опоры, которые, порой, изнашиваются уже после 20-50 тыс. км. В результате, появляется скрип и стук. Стоимость оригинальной детали – около 2 000 рублей, аналога – 1 000 руб.

Рулевая рейка может застучать спустя 100 000 км. Понадобится ремкомплект (3 000 рублей) и хороший сервис, в котором попросят около 8 000 рублей. В крайнем случае, придется приобрести новую рейку – 46 000 рублей.

Задние ступичные подшипники прослужат до 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей – 11 000 рублей за оригинал и 6 000 рублей за аналог. Вскоре настает черед и амортизаторов - чаще передних. Амортизационные стойки доступны за 6-7 тыс. руб. Зачастую проседают и задние пружины – 16 000 рублей.

Стоит отметить, что в 2015 году компанией Мазда была организована отзывная кампания для СХ-9 2007-2014 модельного года по замене передних рычагов - из-за коррозии и разрушения шаровых опор. Нашу страну данный отзыв не затронул. За рычаг придется отдать – 15 000 рублей.

К сожалению, встречаются проблемы и с тормозной системой – выходит из строя вакуумный усилитель тормозов. Стоимость нового усилителя – 12 000 рублей, а работ по замене – около 3 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Со временем в салоне стирается покрытие руля, а на «серебристых» декоративных накладах обнаруживаются многочисленные царапины. Некоторые владельцы при больших пробегах отмечают появление люфта спинки водительского сиденья. Ремонт очень дорог – требуется замена рамы сиденья.

Порой отказывает электропривод двери багажника. Вода через прохудившуюся гофру проводки попадает на моторчик сервопривода и плату управления.

Замены может потребовать и моторчик отопителя. Стоимость нового оригинального узла – 20 000 рублей. К счастью, можно приобрести аналог – около 5 000 рублей.

Следы коррозии, как правило, можно обнаружить лишь на двери багажника – возле хромированной накладки. Не отличается долговечностью и хром на элементах экстерьера.

Заключение

Если вы поклонник округлых форм и хорошей управляемости, то Мазда СХ-9 окажется неплохой альтернативой. А три ряда сидений позволят в полной мере использовать кроссовер в качестве семейного автомобиля. Главное, чтобы транспортный налог и возможные проблемы с двигателем и раздаткой не подорвали семейный бюджет.

Замена цепи ГРМ Mazda CX-9

Газораспределительный механизм не может работать без цепи. Согласно заводской инструкции, производитель утверждает, что цепной механизм не нуждается в сервисном обслуживании. Но это не значит, что он способен работать вечно. Возникновение металлического звона при холодном запуске двигателя является первым тревожным звоночком. Выполнить эту процедуру в гаражных условиях, к сожалению, не получится. Единственное решение – отправка автомобиля в сервисный центр для установки нового элемента согласно официальному регламенту.

Калькулятор расчёта замена цепи грм mazda cx-9

Типичные неисправности

Отчетливый металлический звон наблюдается при растяжении цепи. Но при эксплуатации машины возможно появление других характерных проблем, указывающих на необходимость замены. Это вызвано следующими типичными неисправностями.

1. Сильное растяжение из-за неправильной регулировки при установке новой детали. Возможно, придется заменить шкивы, зубья которых потеряли до 50% первоначальной высоты.
2. Обрыв зубьев. Возникает проскакивание.
3. Сильное естественное растяжение при постоянной езде на высоких оборотах. Цепь начинает притираться к блоку мотора, что приводит к появлению характерного звука.

Особенности замены

Заменить цепь газораспределительного механизма в гараже, к сожалению, не получится. Между блоком двигателя и радиатором слишком маленький запас свободного пространства, поэтому водителю сложно будет подлезть к шкивам, не имея вороток с компактной головкой.

Последующая замена цепи ГРМ Mazda CX-9 предусматривает снятие радиатора, слив масла с двигателя, а также ряд других манипуляций. Натяжитель пытается удерживать цепь в натянутом состоянии, но его штока не хватает при сильном износе детали.

Для устранения неисправности необходимо передать автомобиль сотрудникам технического сервиса DDCAR. Мастера проведут компьютерную диагностику, выполнят разборку мотора, заменят изношенную или растянутую цепь, дадут наглядно оценить разницу между новым и изношенным элементом, предоставят гарантийный талон.

Не простая замена цепи ГРМ Mazda CX-7

По вашим многочисленным просьбам, публикуем статью, которую прислал мой товарищ из столицы нашей необъятной родины.

Пролог

Хвала маркетологам, они не оставляют нас без работы! Сегодня рассмотрим вариант замены цепи ГРМ на японском автомобиле Mazda CX-7, при ближайшем рассмотрении не совсем японском, а в общем и целом, совсем не японском, а такой дикой смеси, бульдога, носорога, хорька и штопора. Что мазда не японский автомобиль уже известно давно. Но благо в ней хоть немного осталось японского рационализма и инженерии. Ну чтож, начнем. Загоняем машину в автосервис.

Замена цепи ГРМ

Открываем капот, снимаем воздухозаборник интеркулера, и видим сам интеркулер. Пистоны японские, гайки на 10-12, все по человечески. Снимаем интеркулер, вроде ничего не предвещает засады, кроме квадратной конструкции ГБЦ. Интеркулер внутри немного в масле, но это в порядке вещей, если хочешь угробить автомобиль — обслуживайся у дилера.

Замена масла раз в 15 000 км, на турбовом моторе, по Московским пробкам, и в итоге, к 60 000 км замена цепи.

После этого снимаем катушки зажигания.

Выкручиваем свечу первого цилиндра и удивляемся, в «японском» моторе стоят американские свечи. Первый звоночек, который потом заставил достаточно напрячься.

Снимаем клапанную крышку, и приходим в полный восторг, здравствуй дядюшка Форд! Основные нюансы замены ремня ГРМ Форд. Мы о них знаем, и они сильно не напрягли. На звездочках нет меток, также метки отсутствуют на самой цепи.

Вот фотографии японской и американской цепи, сами угадайте, какая с какого автомобиля.

Благо не надо менять муфту смещения фаз на впускном распредвалу, иначе добавится немного проблем со снятием топливного насоса высокого давления. Ведь америкаки сэкономили на шпонках, и все детали от проворачивания удерживает только сила трения.

Ну что полюбовались? А теперь поехали!

Выставляем ВМТ первого цилиндра

Для верности проверяем отверткой опущенной в свечное отверстие первого цилиндра. И понимаем, что традиционных меток на шкиву коленвала нет! А на самом шкиве стоит гребенка датчика вращения коленвала, которая при откручивании болта, передаст нам большой привет! На всякий случай ставим свои метки.

И продолжаем разбирать. Обращаем взор в определенное место, выкручиваем затычку, и вставляем специально обученный болт.

Проворачиваем коленвал до упора, и радуемся японскому рационализму. В шкиве есть дырочка, а в передней крышке отверстие с резьбой. Заворачиваем туда болтик с резьбой М5, это и есть точка синхронизации коленвала и его шкива.

Предупреждение! Нельзя использовать эти болты для фиксации коленвала или шкива для отворачивания! Они только для совмещения меток и установки цепи! А чтобы отвернуть болт крепления шкива коленвала используют другое приспособление.

В заднюю часть выпускного распредвала втыкаем пластину толщиной 5 мм, она фиксирует распредвал от проворачивания, и рисуем метки на шестеренках.

С фирменной планкой проблема, она банально не встает из-за установленного на второй вал топливного насоса.

Разрисовка шестеренок облегчит сборку двигателя после замены цепи. Отворачиваем болт шкива коленвала, и отвернув кучу болтов снимаем переднюю крышку. Снимаем цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя и успокоитель. Сложного ничего тут нет, по этому фотографии я не делал.
Сравниваем старую и новую цепь.

Установка новой цепи ГРМ

Начинаем ставить все обратно. Вот тут есть нюанс. Сначала одеваем цепь на звездочки распредвалов, не забыв сколько звеньев было между метками. Потом одеваем цепь на звезду коленвала, ставим успокоитель и башмак натяжителя. Последним ставим натяжитель цепи, и убедившись что метки распредвалов стоят правильно, выдергиваем чеку из натяжителя цепи. Цепь натягивается, и все встает на свои места. Если цепь натянулась слабо, немного помогаем рукой натяжителю цепи. Без фанатизма и зверских усилий. Еще раз проверив правильность сборки, ставим переднюю крышку, не забыв намазать ее герметиком.

После установки крышки, устанавливаем шкив коленвала. Проверяем чтобы коленвал стоял в правильном положении( он должен упираться в фиксирующий болт). Ставим шкив коленвала, закручиваем синхронизирующий винт, и заворачиваем болт шкива коленвала, не забыв про предупреждение.

После этого снимаем с распредвала фиксирующую пластину, из блока выворачиваем фиксирующий болт, и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем метки. Если все совпало, продолжаем сборку дальше. Если нет. Повторяем предыдущую операцию.

Ставим клапанную крышку, вешаем все остальные прибамбасы, не забываем подключить снятые разъемы.

Что таит в себе замена цепи ГРМ Мазда CX-7? Влияние на работу и схема замены системы

Любая поломка в автомобиле, как правило, случается внезапно и застает водителя врасплох. Выход из строя системы ГРМ может стать неприятным сюрпризом. Кроме того, поломка этой системы способна повлечь повреждения других деталей автомобиля. Предотвратить возможные финансовые расходы и замену деталей поможет своевременное обращение к специалистам при появлении первых признаков возможных проблем в системе ГРМ. Замена цепи ГРМ Мазда CX-7 может вылиться в приличную сумму. Несмотря на то, что японские авто считаются одними из самых надежных, проблемы с ГРМ зачастую появляются именно у моделей Mazda CX-7.

Когда менять?

Факторы, оказывающие влияние на работу системы ГРМ и способные привести к быстрой поломке:

• резкая смена погодных условий;
• ночные заморозки;
• повышенная влажность;
• повышенная температура и другие.

Некоторые признаки, свидетельствующие о нестабильной работе системы ГРМ в автомобиле Mazda CX-7:

• жесткая работа деталей и механизма в целом даже в прогретом автомобиле;
• странный звук при нажатии на педаль акселератора;
• появление дизельного звука в холостом режиме.

Зачастую приходит в негодность фазораспределитель. В автомастерских предлагают делать замену не только цепи ГРМ, но и прилегающих деталей. На работу всей системы ГРМ могут влиять следующие запчасти:

• актуатор или муфта (зачастую из-за нее появляется «дизельный звук»);
• цепные натяжители;
• прокладка крышки клапана (причисляют к одноразовой детали и быстро принимающей форму самой крышки);
• передний сальник коленвала (износ ведет к пропусканию содержимого).

Если все перечисленные детали относятся к числу стабильно функционирующих и проверенных, двигатель механизма работает удовлетворительно. Главный «звоночек», свидетельствующий о необходимости замены – провисание цепи более, чем на 0,5 мм. Однако, диагностировать эту неприятность могут только в салонах обслуживания – на глаз определить это непросто.

Последствия несвоевременной замены

Если звенья цепи растягиваются, то на все детали оказывается ударная нагрузка, что ведет к раннему износу всех элементов. Иногда случается разрушение актуатора, а его части попадают под цепь. В результате, цепь обрывается, а клапаны встречаются с поршнями. И снова вас ждут финансовые расходы. Игнорирование первых признаков возникших проблем системы ГРМ ведет либо к повышенному расходу топлива, либо к выходу из строя двигателя. Запчасти быстро меняют, цепная система ГРМ Мазда CX-7 будет в порядке при своевременной диагностике автомобиля.

Специалисты советуют, помимо цепи, проводить заодно и проверку ремня ГРМ, поскольку его прочностные характеристики еще меньше, чем у цепи. Поломка ремня может испортить часть двигателя, а это выливается в дорогостоящий ремонт.

Инструкция

Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя проходит в несколько этапов:

1. Отсоединение декоративного кожуха двигателя и охладителя наддувного воздуха.
2. Отсоединение провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Снятие крышки головки блока цилиндров.
4. Установка передней части транспортного средства на опору. Снятие правого переднего колеса и его подкрылок.
5. Снятие защиты картера двигателя, ремня генератора.
6. Установка поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия.
7. Снятие стартера, свечей зажигания.
8. Отсоединение колодки жгута проводов от датчика положения коленвала.
9. Откручивание болтов крепления.
10. Снятие датчика положения коленвала.

Чтобы сделать соединение максимально герметичным, крышку привода газораспределительного механизма следует надевать минимум через 10 минут после покрытия герметиком.

Для установки новой цепи требуется приобрести набор комплект ГРМ для Мазда CX-7, в который обычно входят:

• актуатор;
• болт распредвала;
• прокладка крышки для клапана;
• передний сальник коленвала;
• натяжитель цепи;
• шайба под шестерни.

Как только поменяли цепь на Мазде CX-7, вы можете спокойно ездить на автомобиле, не опасаясь поломки. После замены ГРМ рекомендуется также поменять масло в двигателе, а также воздушный и масляной фильтры. В дальнейшем, не стоит забывать про регулярные диагностики системы ГРМ.

Видео по замене

Для наглядности всего процесса замены цепи ГРМ вы можете ознакомиться с видео, где пошагово объясняется каждый этап.

• 0 комментариев
  

ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМАДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 13», «на 14», «на 21», «на 24», монтажная лопатка и отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Снимите декоративный кожух двигате­ля (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 70).

2. Снимите охладитель наддувного воз­духа (см. «Снятие и установка охладителя наддувного воздуха», с. 119).

3. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи (см 'Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).

4. Снимите крышку головки блока цилин­дров (см. «Замена прокладки крышки го­ловки блока цилиндров», с. 82).

5. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.

6. Снимите защиту картера двигателя

(см. «Снятие и установка брызговиков и за­щиты картера двигателя», с. 73).

7. Снимите подкрылок правого передне­го колеса (см. «Снятие и установка брызго­виков колес и подкрылков», с. 255).

8. Снимите ремень привода вспомога­тельных агрегатов (см. «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрега­тов», с. 78).

9. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Уста­новка поршня первого цилиндра в положе­ние ВМТ такта сжатия», с. 77).

10.Снимите стартер (см. «Снятие и уста­новка стартера», с. 226).

11.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

12. Выверните болты крепления.

13. . и снимите датчик положения колен­чатого вала.

Для наглядности операции по замене цепи привода газораспределительного механиз­ма показаны на снятом двигателе.

14. Удерживая коленчатый вал от прово­рачивания монтажной лопаткой за ведущий диск, как показано на фото.

15. . выверните болт крепления шкива коленчатого вала.

16. . и снимите шкив.

17. Удерживая шкив от проворачивания, как показано на фото, выверните три болта крепления шкива привода водяного насоса.

18. . и снимите шкив.

19. Выверните болт крепления.

20. . и снимите направляющий ролик.

21. Выверните два болта крепления.

22. . и снимите автоматический натяжи­тель.

23. Установите под двигатель надежную опору.

24. Снимите правую опору подвески си­лового агрегата (см. «Замена правой опо­ры подвески силового агрегата», с. 74).

25. Выверните двадцать три болта кре­пления крышки привода газораспредели­тельного механизма.

26. . аккуратно подденьте отверткой края крышки.

27. . и снимите крышку привода газора­спределительного механизма.

28. Ослабьте затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов.

29. Проверьте установку поршня 1-го ци­линдра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в по­ложение ВМТ такта сжатия», с. 77).

30. Отжав храповик натяжителя цепи, утопите шток натяжителя и ослабьте натя­жение цепи.

31. Выверните два болта крепления.

32. . и снимите натяжитель цепи.

33. Снимите башмак натяжителя цепи.

34. Снимите цепь привода газораспреде­лительного механизма.

35. Выверните по одному нижнему и верхнему болту крепления.

36. . и снимите успокоитель цепи.

37. Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов. Оцените со­стояние башмака натяжителя и успокоите­ля цепи. При необходимости замените де­фектные детали.

38. Наденьте новую цепь привода газора­спределительного механизма на звездочку коленчатого вала, а затем на звездочки

впускного и выпускного распределитель­ных валов.

39. Установите на место башмак натяжи­теля и успокоитель цепи.

40. Установите на место натяжитель цепи и приведите натяжитель в рабочее положение.

41. Очистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки силиконовый герметик валиком диаме­тром 3 мм.

42. Установите крышку привода газора­спределительного механизма.

Для обеспечения герметичности соединения крышку привода газораспределительного механизма необходимо установить не поз­днее чем через 10 мин после нанесения гер­метика.

43. Установите все детали в порядке, об­ратном снятию.

44. Установите новый болт крепления шкива коленчатого вала.

45. Вверните болт М6х18 через отвер­стие в шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки цепи привода газора­спределительного механизма, зафиксиро­вав тем самым шкив коленчатого вала от проворачивания. Затяните новый болт кре­пления шкива коленчатого вала моментом 96-104 Н-м (9,6-10,4 кгс м) и затем довер­ните на 87-93*. После установки шкива ко­ленчатого вала снимите стопорную планку с распределительных валов и фиксирую­щее приспособление коленчатого вала.

Видео по теме "MAZDA CX-7. ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМАДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"

Мазда CX-7 замена цепи ГРМ (Омск) Цепь ГРМ 2 / MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo Ниппон Сервис: Ремонт Мазда СХ-7, замена цепи ГРМ, муфты распредвала.

Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9: Замена Цепи - Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9

Вы используете устаревшую версию браузера. Для лучшей работы этого форума, пожалуйста установите один из современных браузеров ниже.

Замена Цепи про цепь Оценка:

• Демиург

menest сказал:

• Мыслитель

DED (12 Июль 2011 - 06:47) писал:

Датчик давления масла .

Новая цепь? Ты правда в курсе? У которой в каталожном номере добавилась буква "А" ?

• Мыслитель

• Мыслитель

supervisor (14 Июль 2011 - 15:28) писал:

С чего вы взяли ? Раз железо значит вечно? Что ремень ,что цепь ,обе имеют свой срок годности ,производителем спроектированной на расчетный срок службы. Смысл ему делать вечную цепь.

• Творец

menest сказал:

• Мыслитель

DED (14 Июль 2011 - 16:41) писал:

Отличная новость ,учитывая что она дешевле в 2 раза старой )

• Демиург

menest сказал:

• Мыслитель

sadoff (15 Июль 2011 - 06:12) писал:

• Читатель
• alt="Pip" />
  alt="Pip" />
  

• Демиург

Sunchez (27 Июль 2011 - 16:34) писал:

• Читатель
• alt="Pip" />
  alt="Pip" />
  

noName (27 Июль 2011 - 17:14) писал:

Так он меня и "слушал". Когда в Кларусе сдаешь машину, мастер все твои претензии выслушивает и отвечает. Евгений подошел справа со стороны цепи и сказал, что стук обычно прослушивается очень четко. Либо, сказал, это только начало процесса, хотя я этот звук чуть ли не с начала эксплуатации машины слышу.

Хотел спросить, я правильно понимаю, что менять нужно:

1 of Part Number: L3K9124X0B (Actuator, cx-7 - 2.3l 2007 - 2008) - актуатор
1 of Part Number: L3K912201 (Timing chain, cx-7 - 2.3l 2007 - 2008) - цепь
1 of Part Number: L3K910230 (COVER,SEAL) - прокладка клапанной крышки
1 of Part Number: L32112428 (BOLT,LOCK CAMSHAFT P) - болт
1 of Part Number: L3K912429 (WASHER) - шайба
1 of Part Number: L3K912500A (ADJUSTER,CHAIN) - натяжитель (можно не менять?)

Уточнения, особенно что касается деталей с новыми номерами (?) (цепь, актуатор), очень приветствуются.

• 普洱茶 Чайный пьяница на черном стелсе

Замена цепи ГРМ Мазда СХ-7: подготовка, инструменты, порядок действий

Многие сталкивались с тем, что любая поломка авто случается внезапно, когда меньше вы всего к этому готовы. Внезапная поломка и потребность в замене системы ГРМ на Мазда СХ-7 может стать неприятным сюрпризом. Неисправность чревата тем, что может повлечь за собой проблемы с другими деталями автомобиля. Именно поэтому при обнаружении малейших подозрений на поломку, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Это поможет избежать лишних расходов и предотвратить поломку деталей. Несмотря на существующее мнение, что автомобили Мазда надежно служат своему владельцу, проблемы и потребность в замене цепи возникают именно у модели Мазда СХ-7 2.3..

Как понять, что систему ГРМ пора менять

У цепи ГРМ нет как такового показателя прочности. Поэтому в салонах обслуживания официального дилера не всегда сразу могут пояснить, что означает эта характеристика. Однако специалисты сходятся во мнении, что полную диагностику и проверку всей системы нужно проходить после каждых 120 тысяч км пробега. Владельцы Мазда СХ-7 считают цепь ГРМ обычной деталью, поэтому процедура ее замены для них – обычное дело.

Повлиять на работу системы ГРМ и, как следствие, привести к ее поломке, могут следующие факторы:

• Резкая смена погоды;
• Ночные заморозки;
• Высокая влажность;
• Повышенная температура воздуха.

О нестабильной работе ГРМ Мазда СХ-7 свидетельствуют следующие признаки:

• Жесткая работа механизма в целом или его отдельных деталей даже в прогретом автомобиле;
• Странный звук при нажатии на педаль акселератора;
• В холостом режиме появление дизельного звука.

Если вышел из строя фазораспределитель, в автомастерских часто предлагают заменить не только цепь, но и ближайшие к ней детали. На работу системы могут повлиять следующие детали:

• Муфта или актуатор (часто именно она становится причиной появления «дизельного» звука);
• Цепные натяжители;
• Прокладка крышки клапана (считается одноразовой деталью, которая быстро принимает форму самой крышки);
• Передний сальник коленвала (при износе он начинает пропускать содержимое).

Если работа этих деталей не вызывает подозрений, стабильна, проверена, то двигатель механизма работает удовлетворительно. Главный сигнал, говорящий о необходимости замены, – это провисание цепи более чем на 0,5 мм. Диагностировать проблему могут только в салонах обслуживания. На глаз это сложно определить..

К чему приводит несвоевременная замена?

Когда звенья цепи растягиваются, все детали испытывают предельную нагрузку, что приводит к их износу. Иногда разрушается актуатор, а его части попадают под цепь. Это провоцирует обрыв, а клапаны встречаются с поршнями. Если игнорировать первые признаки проблем, это приведет к повышенному расходу топлива или к выходу двигателя из строя. При своевременной диагностике автомобиль будет служить вам без нареканий. Лучше проверить также ремень, поскольку его прочность ниже. Поломка ремня может повредить часть двигателя, а такой ремонт обойдется недешево..

Как заменить цепь ГРМ Мазда СХ-7

Замена системы включает несколько этапов:

1. Отсоедините декоративный кожух двигателя и охладитель наддувного воздуха;
2. Отсоедините от отрицательной клеммы АКБ провода;
3. Снимите крышку головки блока цилиндров;
4. Установите переднюю часть авто на опору. Снимите правое переднее колесо и подкрылки;
5. Снимите защиту картера двигателя, ремень генератора;
6. Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия;
7. Снимите стартер, свечи зажигания;
8. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика положения коленвала;
9. Открутите болты крепления;
10. Снимите датчик положения коленвала.

Чтобы соединение было герметичным, крышку привода газораспределительного механизма нужно надевать не менее чем через 10 минут после покрытия герметиком.

Установка потребует покупки комплекта для Мазда СХ-7, куда включены:

• Актуатор;
• Болт распредвала;
• Прокладка крышки для клапана;
• Передний сальник коленвала;
• Натяжитель;
• Шайба под шестерни.

Где заменить цепь ГРМ Мазда СХ-7

После замены системы вы можете ездить на автомобиле без опасений. Также рекомендуется заменить масло в двигателе, воздушный и масляной фильтры. Не забывайте про регулярную диагностику. Если замена своими руками для вас слишком трудоемкий и сложный процесс, отнимающий ваше время и силы, вам помогут специалисты «Картехник». Качественная замена ГРМ с гарантией значительно продлит срок службы вашего автомобиля избавит вас от лишних проблем.

Замена цепи ГРМ Мазда СХ7

Специалисты рекомендуют почаще производить обследование состояния цепи ГРМ на Мазда CX7. Делать это необходимо, как минимум, через 30 км. Это поможет выявить серьезные дефекты на ранней стадии. А они вполне могут появиться в силу некоторых причин, таких как езда по плохим дорогам или лихачество водителя. В процессе эксплуатации цепь может растянуться, и когда подтягивание уже не дает результатов, ее необходимо менять. Растянутая цепь может стать причиной перебоев работы механизма ГРМ.

Когда менять?

• привод недостаточно натянули во время установки;
• ролики повредились;
• на привод подтекало моторное масло;
• эксплуатация машины происходила в условиях, близких к экстремальным.

Осмотр цепи покажет, можно ли эксплуатировать ее дальше или необходимо немедленно заменить. Совершая осмотр передачи, обязательно смотрите на состояние прочих расходных материалов. Вполне возможно, что их тоже лучше заменить, чтобы потом не заниматься разбором всего механизма только из-за них. Особое внимание обращайте на натяжители и успокоители. Для того, чтобы увеличить срок эксплуатации расходников, нужно отслеживать уровень масла и менять его вовремя. При небольшом давлении масла гидронатяжитель может выйти из строя. Если масло будет грязным, гидронатяжитель будет работать некорректно.

Еще не так давно считалось, что качественно отремонтировать автомобиль смогут только в ремонтной мастерской. Об этом и сейчас кричит реклама сервисных центров. Если вы желаете доверить своего железного коня профессионалам, пожалуйста, но здесь мы будем говорить о том, как произвести ремонт самостоятельно. Эта статья для тех, кто все хочет делать собственноручно.

Инструкция

1. Ставим машину на ровное место. Отсоединяем левую клемму аккумуляторной батареи, тем самым обесточив автомобиль. Сейчас нам надо получить доступ к интеркулеру. Для этого придется вынуть воздухосборник. Сейчас можно снять интеркулер. Крепится он при помощи пистонов и болтов. Снять его не составит труда.

2. Снимаем зажигание. Для этого выкручиваем свечу, размещенную на цилиндре.

3. Затем вынимается клапанная крышка. Мы видим, что на шкивах и цепи метки отсутствуют.

4. Первый цилиндр устанавливаем в положение ВМТ. Находиться он обязательно должен в нижнем положении. Теперь необходимо установить метку для того, чтобы не ошибиться при установке цепи. Ставим метку так, как показано на фото ниже.

5. Теперь процесс разбора подходит к концу. На фото ниже видно заглушку, которая должна быть откручена для произведения дальнейших работ.

Затем нам потребуется выставить гайку и прокрутить коленвал до упора. В шестеренке мы увидим отверстие, которое должно быть совмещено с резьбовым отверстием, расположенным на крышке.

6. Фиксируем распредвал специальной пластиной, фото которой изображено ниже. Она должна иметь толщину не более 5 мм. С ее помощью мы сможем надежно зафиксировать распредвал от проворачивания во время проведения процедуры разбора и сборки.

Выставляем отметки на шкивах.

7. Сейчас нам необходимо отвернуть гайку, которая крепит шестерню коленвала. Снимая защитный кожух, придется открутить множество болтов, будьте к этому готовы. Но после этого уже можно демонтировать цепь вместе с башмаком и натяжителем.

8. Теперь берем новый расходник и начинаем производить его установку. Прочие детали устанавливаем в обратной последовательности. При этом не забываем, что все метки должны быть совмещены. Устанавливаем цепь, башмак, успокоитель. Нам необходимо натянуть цепь. Для этого из натяжителя должна быть выдернута чека, без которой начинает происходить натяжка. Натяжение цепи должно быть достаточным, но постарайтесь без фанатизма, чтобы не перетянуть, так как в этом тоже нет ничего хорошего.

Перед установкой защитного кожуха очищаем посадочное место от остатков использованного герметика. После этого наносим новый герметик, устанавливаем кожух и затягиваем все болты.

9. Уже после установки крышки ставим на свое место шкив коленвала. Закручиваем его крепление.

10. Демонтируем пластину, которой мы зафиксировали коленвал.

11. Проворачиваем распредвал на несколько оборотов и проверяем расположение меток. Обязательно запустите мотор после окончания сборки. Послушайте, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, все нормально. В противном случае, придется еще раз заглянуть в механизм, чтобы проверить правильность сборки.

Видео по замене

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Специальные инструменты

• Установочная планка распределительного вала -№303-1061 (49 UN30 310610).
• Установочный штифт коленчатого вала -№303-507 (49 JE01 061).
• Держатель шкива коленчатого вала -№205-072 (49 UN20 5072).
• Штифт держателя шкива коленчатого вала 1 -№205-07202 (49 UN20 507202).
• Штифт держателя шкива коленчатого вала 2 -№49 B011 105.

Специальные указания

• Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• Соблюдайте моменты затяжек.
• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ. Процедуры установки фаз газораспределения

Снятие

• Выверните заглушку из блока цилиндров.
• Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке так, чтобы поршень первого цилиндра немного не дошел до ВМТ.
• Установите установочный штифт коленчатого вала [1].
• Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке до упора в установочный штифт.
• Снимите шкив коленчатого вала.
• Зафиксируйте распределительные валы установочной планкой [2].
• Снимите крышку цепи привода ГРМ.
• Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении.
• Освободите храповик [3].
• Отожмите башмак натяжителя [4].
• Зафиксируйте положение подходящим штифтом [5].
• Снимите башмак натяжителя, направляющую цепи и цепь ГРМ.

Установка

Указание: Фрикционные шайбы звездочки коленчатого вала ДОЛЖНЫ быть заменены [6] .

Читайте также:

  
• Клапан регулировки топлива форд
  
• Bmw f650gs замена помпы
  
• Замена двигателя рено лагуна 2
  
• Какое масло заливать в двигатель в форд мондео
  
• После замены грм не заводится ланос