Промывка клапанов ваз 2112 16 клапанов

Обновлено: 15.05.2024

Лада 2112 Двинка › Бортжурнал › Раскоксовка и промывка двигателя дмсо

Началось все с того что несколько месяцев назад застучал гидрик, застучал ну да и фиг с ним, стучит на холодную пол минуты и затихает. Проходит еще какое то время стучит все больше, но как стрелка температуры доходит до 50 градусов то стук перестает. Потом пробовал жижу для гидриков от ликвимолли и не фига она не сработала. Спустя еще какое то время гидрик стучит уже градусов до 70 и начал замечать что масленка горит чуть больше чем обычно. Тут и началось ютуб и тд., большинство говорит меняй гидрики комплектом и будет все хорошо, и только одно видео попалось где говорят что для начала попробуй промыть мотор и посмотреть в каком состояние сетка маслонасоса.
Начал смотреть тесты по поводу промывок и тд, у одних один плюс, у других другой, у третих цена не оправдана, четвертые вообще не делают что должны. Забил на промывки, начал искать инфу по дмсо, так как давно еще в живую видел как парни в гараже поршни им отмывали, да и в бак его лил, но вот точной инфы с пропорциями для 16кл мотора я не нашел. Собрав как можно больше инфы вообще по промывке демиксидом понял что если крашенный поддон, то краску он разьест и забьет сетку масло насоса, но исходя из предыдущего мне все равно снимать поддон и ее чистить.
Собравшийся с мыслями поехал в автомагазин (а гидрик стучит…) купил масло, промывку, 2 фильтра, прокладку, по пути в гараж заехал в аптеку и демиксида прикупил.

Приехал в гараж и преступил, да стремно, да не понятно, но делать надо. В каждый цилиндр залил по 25мг дмсо, с переодичностью 10-15мин поставив авто на 5ую передачу катали его взад, вперед, чтоб поршня двигались.

Примерно раза 3 катали авто, после хотел откачать жижу шприцом но в цилиндрах оказалось пусто, накрыл их тряпочкой и прокрутил стартером, тряпочки абсолютно сухие, странно.

Далее закрутил ранее выкрученные свечи, поставил икз, и запуск. Дымит и запах серы как бы, лучше делать в проветриваемом помещение.

Раскоксовку грубо говоря мы сделали, теперь промывка. Я взял 100мл дмсо на 1л масла. Взял пустую тару, налил туда масла наглаз, налил туда 300мл, перемешал и залил в маслозаливную горловину. далее запуск. Работала примерно до рабочей температуры, приэтом тот запах серы все еще присутствовал. Как отработала глушим и ждем пока остынет масло чтобы слить.

Далее сливаем масло, выкидываем масленный фильтр, снимаем поддон и смотрим что там.

Чистим инжектор на 16 клапанной ВАЗ-2112 своими руками

Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2112

Видеоматериал расскажет о чистке инжектора, а также об особенностях и нюансах процесса.

Этапы чистки инжектора

Общий вид форсунок

Для того чтобы почистить форсунки, необходимо их сначала демонтировать и проверить на распыление топлива. Чтобы это сделать эффективно, лучше всего обратиться на автосервис, где есть специальный проверочно-диагностический стенд. Но, для любителей экстрима, можно проделать эту процедуру в домашних условиях своими руками.

Демонтаж форсунок

Для того чтобы демонтировать форсунки придется разобрать часть топливной системы. Начнём с ресивера.

Так, для начала необходимо отключить топливные патрубки. Затем, необходимо отключить топливную рампу от бортовой сети. Далее, проводим демонтаж рампы.

Демонтированная топливная рампа с форсунками

Следующим этапом становится демонтаж непосредственно форсунок.

Вынимать их необходимо крайне аккуратно, чтобы не повредить. Главное сохранить уплотнительные резинки.

Хотя, как показывает практика, обычно, они меняются, поскольку подвержены износу. Теперь, когда все снято, можно перейти непосредственно к процессу чистки. Почистить форсунки можно двумя способами: в автосервисе на специальном стенде или в домашних условиях. Рассмотрим, оба способа более детально.

Чистка форсунок на стенде

Форсунки в стенде для проверки и чистки

Обычно, автосервис просит привозить демонтированные форсунки. Так, для начала проверяется электропитание и работоспособность этого элемента и только после этого можно перейти непосредственно к процессу чистки. Рассмотрим, весь процесс поэтапно:

Форсунки устанавливаются в специальные посадочные места и подключаются к стенду. Стоит отметить, что в зависимости от конструкции аппарата для чистки одновременно можно проводить процедуру от 4 до 8 элементов.
Далее, устанавливается программа чистки.
Первым этапом становится чистка форсунок капельным путем.
Затем, жидкость для чистки подается под давлением, чтобы вымыть остатки накипи и гари.
Следующий этап, проверка распыления.
Последним действием становится диагностика чистых форсунок в разных режимах работы. Стенд имитирует подачу топлива, чем проверятся, насколько хорошо почистились элементы.

Если на стадии проверки изменения незначительны, то рекомендуется заменить форсунки на новые, поскольку их забитость и изношенность дошла до критического показателя, а эксплуатация дальше не возможна.

Разные режимы чистки форсунок

Чистка в домашних условиях

Для чистки форсунок в домашних условиях понадобятся некоторые инструменты и материалы. А именно: жидкость для чистки форсунок, компрессор способный выдать выходящий поток спецжидкости в 3-3,3 атмосферы (бара), трубка соответствующего диаметра, тара (бутылка) для жидкости.

Через шприц балончик с жидкостью для чистки подключается к форсунке

Итак, подключаем трубку к входящему отверстию форсунки, а другой конец к таре с жидкостью. Теперь, необходимо подключить бутылку к компрессору. Теперь, постепенно необходимо подавать воздух в тару с жидкостью, чтобы из нее, смесь пошла в форсунку. Давление необходимо постепенно повышать. Таким образом, прочищая и проверяя форсунку на пригодность.

Один из способов провести чистку форсунок

Важно! Обычно, как показывает практика, такие эксперименты заканчиваются неудачей и форсунки, все равно отправляются в автосервис на специальный стенд. Поэтому, мастера по ремонту топливных систем не рекомендуют проводить эксперименты с форсунками в домашних условиях.

Признаки неисправности форсунок

Теперь необходимо рассмотреть признаки неисправности и засоренности инжектора:

Двигатель запускается плохо или не с первого раза.
Нестабильная работа в любых режимах.
При переходе с высоких или средних оборотов на холостые, двигатель глохнет.
Нестабильные холостые обороты.
Повышенные обороты коленчатого вала на холостых оборотах.
Падение мощности основного силового агрегата.
Появились рывки, и провали при движении.
Увеличился расход потребляемого горючего.
При проверке отработанных газов, обнаружено повышенное количество СН и СО.
Калильное зажигание вследствие потери герметичности форсунок.

Выводы

Как показывает практика, чистку форсунок (инжектора) для 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 стоит проводить на автосервисе, при помощи специального проверочного стенда. В случае если они после чистки не нормализировали работу, их необходимо заменить. Также, при первых признаках неисправности форсунок, стоит их прочистить, чтобы избежать получения нагара и других неисправностей двигателя.

Как промыть гидрокомпенсаторы ваз 2112 16 клапанов

Промывка гидрокомпенсаторов: порядок действий. Стук гидрокомпенсаторов на холодную

Гидрокомпенсаторы: что это и где они находятся

Данные элементы являются важной частью газораспределительного механизма. Найти эти гидрокомпенсаторы можно непосредственно над клапаном. Если быть точнее, то под кулачком распределительного вала.

Выглядит эта деталь в виде цилиндра. Внутри него находится специальный обратный клапан, плунжерная пара, а также пружина. В стенках гидрокомпенсатора сделаны специальные каналы. Они служат для циркуляции масла.

Функция гидрокомпенсаторов в двигателе

В процессе работы двигателя автомобиля каждая его деталь нагревается до высоких температур. Клапаны также подвергаются нагреву. Если вспомнить курс физики, то в момент нагревания тело расширяется. А значит, зазоры между клапанами и коромыслами в клапанном механизме будут неизбежно уменьшаться.

На старых моделях автомобилей с двигателями простой конструкции зазоры клапанов регулировали вручную. Это несложная работа, однако для ее выполнения требуются определенные навыки, знания и комплект инструментов. Если зазоры отрегулировать неправильно или не вовремя, появятся определенные проблемы. Одна из них – это стук, который знаком каждому владельцу такого автомобиля. Шум этот говорит о том, что зазоры слишком большие.

Маленькие зазоры тоже приводили к определенным проблемам. Из-за этого клапан закрывался неплотно. Регулировать механизмы приходилось достаточно часто, так как в процессе работы мотора настройки постоянно сбивались.

За счет внедрения гидрокомпенсаторов, автовладельцу больше не нужно настраивать зазоры клапанов. Теперь это делается автоматически. Другими словами, наличие в конструкции мотора гидрокомпенсаторов значительно упрощает процесс обслуживания двигателя, увеличивает ресурс клапанного механизма, обеспечивает мотору более эластичную и устойчивую работу.

Признаки неисправности гидрокомпенсатора

Один из характерных симптомов – металлический стук в процессе работы двигателя. Особенно четко эти шумы можно слышать в момент набора оборотов. Будет слышаться цокот. Чаще всего среди причин выделяют загрязнение гидрокомпенсатора изнутри. Поэтому он не может своевременно выбирать тепловые зазоры.

Звучание на холодном двигателе

Также можно слышать стук гидрокомпенсатора на холодную. После прогрева мотора звук пропадает. Но может и сохраняться. Если эти звуки возникают только на холодном моторе, то это не так уж и страшно. Есть несколько причин, которые вполне устранимы своими руками.

Неправильный выбор масла

Шумы на холодном моторе могут случаться по банальным причинам – в двигатель залито масло большей вязкости. Иногда оно не соответствует требованиям производителя или выработало свой ресурс.

Покупая авто «с рук», масло рекомендуется менять сразу же на новое. Также перед заменой нужно промыть двигатель изнутри. Это делается просто своими руками в гаражных условиях. Специалисты рекомендуют заливать полусинтетические жидкости. Если масло менялось, но стук гидрокомпенсатора на холодную все еще слышен, стоит рассмотреть и другие причины.

Клапаны

Иногда могут выйти из строя клапаны гидрокомпенсатора. В этом случае масло, когда двигатель не работает, будет вытекать по причине неплотных соединений. В систему попадет воздух, который затем исчезает при вытеснении маслом кислорода.

Впускное отверстие

Случается, что впускное отверстие на гидрокомпенсаторе засоряется. Отверстие отвечает за подачу масла в деталь. Когда мотор нагревается, увеличивается температура и масла. Зазоры расширяются, и масло начинает поступать как положено. Однако различные вязкие элементы затем снова забивают впускное отверстие. Можно заменить масло на то, вязкость которого меньше. Также поможет очистка двигателя. Наряду с этими мерами эффективна и промывка гидрокомпенсатора.

Масляный фильтр

Если давно не менялся данный элемент, то это также одна из причин, по которой гидрокомпенсатор будет стучать на холодном двигателе. Вместе с нагревом двигателя и масла оно начнет нормально поступать через фильтр. Но чаще этого не случается. Элементы стучат даже на прогретом моторе. Решить проблему поможет замена масла вместе с фильтром.

Как проверять работоспособность гидрокомпенсаторов

А как проверить на ВАЗе гидрокомпенсаторы? Демонтировав клапанную крышку, можно получить доступ к этим элементам. Далее на каждый из них надавливают пальцем. Если деталь вышла из строя, она будет утапливаться без усилия.

В данной ситуации восстановить элемент уже не получится. Поможет только замена. Сколько стоит замена гидрокомпенсаторов, зависит от модели автомобиля и двигателя. Так, для большинства моделей ВАЗ эта операция обойдется в пять тысяч рублей. Если выбраны импортные запчасти, тогда цена составит 7-10 тысяч. Естественно, это не точная стоимость – конкретные цифры зависят от региона и марки автомобиля. Если же механизм утапливается только от серьезного усилия, то восстановить работоспособность и убрать стук поможет промывка гидрокомпенсаторов.

Подготовка к промывке

Итак, если стук есть, но ГК вполне исправны, тогда следует промыть их. Для этого снимают воздушный фильтр и крышку блока цилиндров. Также демонтируют оси коромысел, где и находятся гидрокомпенсаторы. Их аккуратно извлекают из посадочных мест. Прежде чем промывать, готовят три емкости, которые все вместе имеют объем около пяти литров.

Прежде чем проводить промывку, следует дать машине постоять в гараже сутки. За это время масло стечет с ГК в поддон. Промывка гидрокомпенсаторов будет успешной и эффективной, если выполнять ее в закрытом помещении, где нет пыли и ветра. В качестве промывочной жидкости можно использовать керосин или бензины А-92. Но можно использовать и специализированные продукты.

Инструкция, порядок действий

После демонтажа компенсаторов их очищают снаружи щетками с ненатуральной щетиной. Затем детали промывают в первой емкости, куда предварительно залита жидкость для промывки гидрокомпенсаторов. Каждый элемент опускают в емкость и несколько раз проволокой нажимают на обратный шариковый клапан. Затем надавливают на плунжер.

Если ход плунжера стал легким, то компенсатор промывают во второй емкости. Однако перед этим сливают из компенсатора всю жидкость. Для этого достаточно отжать шарик. Каналы для циркуляции масла промывают с использованием шприца.

Важный момент выполнения этой операции – проверка механизмов. Так, опустив компенсатор в третью емкость с очистительным средством, набирают в деталь жидкость.

Затем опускают деталь и вытягивают так, чтобы плунжер смотрел вверх. Если надавить на него пальцем, он не будет двигаться. Когда все именно так, детали возвращают на место и собирают двигатель.

С помощью такой несложной процедуры можно вернуть гидрокомпенсаторам работоспособность. Даже дорогая присадка-промывка гидрокомпенсаторов Liqui Moly выйдет не дороже, чем замена этих элементов на новые.

Как промыть гидрокомпенсаторы, не снимая их

Тем, кому лень снимать ГК, можно выполнить промывку без демонтажа. Так, для этого демонтируют впускной коллектор. Затем берут любую жидкость для раскоксовки и наливают ее в каждый из цилиндров. Далее мотор крутят стартером. Затем крышку снимают и обливают компенсаторы средством для очистки карбюраторов. Лучше выбирать жидкость хорошую и дорогую. Затем оставляют автомобиль нетронутым на пару часов.

Далее все собирается в обратном порядке. В момент запуска двигателя рекомендуется нажать газ в пол. Из выхлопной трубы пойдет дым и будет вылетать различный мусор. Набирают высокие обороты и держат до того момента, пока дым из выхлопной трубы не перестанет выходить. Рекомендуется поездить на высоких оборотах некоторое время. Такая промывка гидрокомпенсаторов без разборки очень широко применяется автовладельцами. Однако она не настолько эффективная, как со снятием.

Присадки и жидкости для промывки ГК

По мнению большинства опытных автолюбителей, в качестве лучшего средства для промывки стоит использовать только бензин А92. Также подойдет керосин. Наряду с этими народными средствами, именитые производители автохимии предлагают брендовые жидкости и присадки. Нужно сказать, что большинство этих продуктов неэффективны. Но многие льют их, потому что хорошо знают, сколько стоит замена гидрокомпенсаторов. Много информации имеется о продукте от Liqui Moly для уменьшения стука гидрокомпенсаторов.

Производитель обещает, что с помощью данной присадки можно очистить не только сами компенсаторы на любом автомобиле, но и клапанные отверстия. Также присадка повышает смазочные качества моторных масел. При необходимости жидкость можно использовать и как очистку для всей смазочной системы.

Если, к примеру, гидрокомпенсатор «Нивы-Шевроле» стучит по причине загрязнения, то с этой проблемой данный продукт справляется хорошо. Отзывы автомобилистов отмечают, что даже не нужно сливать масло. Достаточно залить в заливную горловину один флакон этого продукта. В остальных случаях присадки не помогут – это не лекарство от всех болезней. Но производитель все-таки рекомендует заливать присадку при каждой замене масла.

После промывки тот же гидрокомпенсатор «Нивы-Шевроле» перестает стучать через 50 километров пробега автомобиля. Если учесть, сколько стоит новый элемент, то цена промывки в 400 рублей – это значительная экономия. Но в отзывах отмечается, что не всегда это эффективно. В запущенных случаях приходится менять гидравлические компенсаторы целиком.

Как промыть гидрокомпенсаторы ваз 2112 16 клапанов

Возможно легче заменить.

Т.Е. возможность чистки их вообще нет? Новые ведь тоже зачастую проблемные. Их как то проверить перед покупкой можно?

Разбирал немного по другому. Компенсатор укладывал на небольшую чистую дощечку и всем вместе стучал по столу. Плунжерная пара не терялась и выдвинувшись, оставалась под корпусом гидротолкателя. После промывки гидрика, его нужно прокачать, т.е. заполнить маслом плунжерную пару, проверить герметичность шариковаго клапана, заполнить маслом ч.з шприц, корпус гидрика, пока не прекратится выход воздуха. После установки распредвалов, гидрики продавливаются кулачками, чтоб вытекли излишки масла.

Сапун двигателя ваз 2112 16 клапанов

Очистка системы вентиляции картерных газов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Краткое содержание:

Из чего состоит система вентиляции картера? Из шлангов, из маслоотделителя, из маслоотражателя, все эти детали можно увидеть на схеме ниже, всё это со временем загрязняется и поэтому систему вентиляции картерных газов разбирать время от времени нужно и прочищать внутри от грязи и масла её, тогда двигатель работать будет нормально и вся грязь которая находится в системе вентиляции, не будет лететь в движок на повторное догорание, у двигателей же которые прошли довольно большой пробег (200 тыс. км. и выше), данную систему попросту в бутылку выводить рекомендуем, чтобы она не душила двигатель у автомобиля и он более менее ехал, а чтобы вывести вентиляции картера в бутылку, понадобится отвёртка и подходящая (Небольшая) ёмкость, более подробно как это всё сделать, смотрите в видео-ролике который размещён в конце статье, в нём подробно всё как раз и показано.

Когда нужно очищать систему вентиляции картера? Всё зависит от того, насколько хорошо работает двигатель, если поршневые кольца у него изношены и он в вентиляцию картера постоянно забрасывает масло, то её гораздо чаще прочищать будет нужно, в отличие от того, если двигатель будет новый или откапиталенный просто, в таких движках прочищать систему вентиляции нужно раз в 40.000 тыс. км. примерно (Прочищать её нужно перед заменой масла), можете по чаще если есть свободное время, хуже от этого не будет, а вот сильно загрязнённая вентиляция картера, будет затруднять отвод картерных газов в цилиндры, из-за чего давление газов внутри движка повыситься и газам просто не куда будет деваться кроме того, как через сальники выходить и другого рода уплотнения, в связи с чем масло начнёт течь через сальники (В основном из-за загрязнённой системы вентиляции картера, масло начинает вытекать через передний сальник коленвала).

Уборка на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Разведение

1. Снимите корпус воздушного фильтра с двигателя автомобиля (подробнее см. Статью «Замена корпуса воздушного фильтра»)

Заметка! Обязательно снимите пламегаситель с вентиляционного шланга картера и промойте его керосином в случае сильного загрязнения.

2. Освободите зажим, прикрепив дополнительный шланг к дыхательному колпачку (отмечен красной стрелкой) и отсоедините дополнительный шланг. Продолжайте отвинчивать хомут основного шланга (отмечен синей стрелкой) и снимите его с крышки.

3. Снимите датчик уровня моторного масла.

4. Отвинтите болт крепления крышки вентилятора и снимите крышку с двигателя автомобиля.

5. Смочите ткань керосином и протрите внутреннюю часть маслоотделителя.

Заметка! Будьте осторожны при вытирании; не допускайте попадания грязи внутрь двигателя. Если вам неудобно очищать грязь от установленного маслоотделителя, удалите ее с автомобиля, отвинтив стопорную гайку (обозначена красной стрелкой). Поместите снятый маслоотделитель в подготовленный контейнер с керосином.

6. Очистите поверхность воздушного фильтра от грязи, протерев его тканью, смоченной в керосине.

Заметка! Снимите прокладку с корпуса фильтра и очистите ее от грязи.

Монтаж

Это выполняется в порядке, обратном снятию.

Заметка! Замените сломанные или треснувшие прокладки новыми. Убедитесь, что металлические прокладки вставлены в прокладку корпуса воздушного фильтра (показано на фото).

READ Карта Установки Сигнализации На Ваз 21214

Важно! Если в картер попало большое количество керосина, замените моторное масло! (Подробнее читайте в статье «Замена моторного масла»)

Для начинающих! Вопрос: как выглядит маслоотделитель? Ответ: на фото.

Заметка! Мы разберем очистку вентиляции только на 16 клапанных двигателях, если у вас 8 клапанов, то перейдем к статье: «Очистка вентиляции картера на ВАЗ 2114», этот двигатель описан в этой статье, вам нужно будет очистить вентиляцию , картер 16 сток: плоскогубцы не большие, отвертки с разными головками и всевозможные ключи, кроме того, вам понадобится герметик для крышки головки блока цилиндров и новая прокладка!

Как очистить систему вентиляции картера на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Перед тем как приступить к работе, снимите корпус воздухофильтра, так как он мешать сильно будет, если Вы не умеете это делать, то ознакомьтесь со статьёй, под названием: «Замена корпуса воздушного фильтра на десятках»!

Снятие: 1) Тяжелее всего снимать крышку ГБЦ остальные же детали которые относятся к системе вентиляции (А это в основном шланги), снять проще простого, в общем начнём, сперва разъединить провода будет нужно между собой, а именно верхние разъёмы (см. фото 1) и нижние разъёмы (Указаны красной стрелкой), как только это будет сделано, снимите разъёмы, для этого сожмите пальцами две защёлки на одном разъёме и снимите его (см. фото 2) и то же самое проделайте с другим разъёмом, просто не сняв, они мешать будут, да и вообще крышку ГБЦ Вы без снятия этих разъёмов не снимите, потому что провода просто не дадут это сделать, оба разъёма сидели на кронштейнах, поэтому отверните болты их крепления и снимите оба кронштейна с крышки ГБЦ, более подробно как это сделать, смотрите на фото 3 и 4 ниже.

Система вентиляции картера приора 16 клапанов

Силовая установка любого автомобиля представляет собой очень сложное устройство, включающее механизмы и системы, которые взаимодействуют между собой. При этом двигатель не является закрытой герметичной схемой и у него тоже присутствует вентиляция.

Вентиляция картера мотора представляет собой схему, обеспечивающую отвод газов из внутренних полостей.

Дело в том, что при сгорании в цилиндрах рабочей смеси образуются отработанные газы, которые находятся под давлением, из-за чего часть их проникает в подпоршневое пространство – картер, где смешивается с масляным туманом и влагой, образованной в результате конденсации.

Вся эта смесь получила название картерных газов.

Если бы двигатель был герметичным, с увеличением количества газов в картере, повышалось и давление внутри его. Из-за этого же возможен прорыв газов вместе с маслом через сапун, сальники, уплотнители или отверстие масляного щупа.

Исходя из этого, следует, что основной задачей системы вентиляции является поддержание давления внутри двигателя и предотвращение превышения его выше допустимой нормы путем отвода картерных газов.

Схемы модернизаций системы вентиляции картерных газов

Схемы доработки системы вентиляции картерных газов, а также описание предоставлены IgorRV .

Для автомобилей LADA с МКПП и АМТ («робот») подойдет схема №1 «Схема вентиляции картерных газов с PCV клапаном для Е-ГАЗ и тросовым дросселем»:

Необходимо установить клапан PCV (артикул 94580183, цена около 400 рублей) от иномарки в малый контур вентиляции картера. При подключении клапана PCV в малый контур на Е-ГАЗе используйте новый шланг (бензомаслостойкий 8 мм без тканевой армировки). На тросовом дросселе подключайте в ресивер, не в дроссель.

В результате клапан будут перекрывать контуры в переходных режимах, что позволит:

Принимать нагрузку без рывков и просадки оборотов двигателя (например, при работающем компрессоре, обогреве стекол, сидений и т.д.).
Уменьшить вибронагрузку на холостом ходу
Увеличить тягу с низов (отмечено владельцами АКПП с двигателем ВАЗ-21126, МКПП с ВАЗ-21227, 21126 и 11186 и АМТ с ВАЗ-21127).
Получить более резкую реакцию на педаль газа и более быстрые переключения (на АМТ). Возможно из-за того, что клапан не дает двигателю сбрасывать обороты поддерживая более оптимальный алгоритм переключений.
Снизить расход масла через вентиляцию.

Срок замены клапана — 40 000 км пробега.

Для автомобилей LADA с АКПП (Jatco) и АМТ («робот») подойдет схема №2:

Описание схемы №2: Редукционный клапан подключается последовательно в большой круг вентиляции. Тем самым он регулирует поток картерных газов на повышенных оборотах и в переходных процессах. Это позволяет:

Осуществлять полный контроль за потоками картерных газов между малым и большим контуром.
Улучшить режим работы двигателя.
Снизить вибронагруженность.
Снизить выброс масла в вентиляцию.

Для автомобилей LADA с АКПП (Jatco) и АМТ («робот») подойдет схема №3:

Описание схемы №3: Для улучшения работы тормозной системы, облегчения процесса удержания машины на тормозах в режиме «D», применен «Эжекционный насос». За счет потока картерных газов, от малого контура, происходит усиление разряжения в трубке идущей к вакуумному усилителю. Происходит это на малых оборотах, что очень помогает при езде по пробкам. Постоянно держать ногу на тормозе не очень легко, а этот насос задачу облегчает.

Избавление от вибраций, провалов, трансмиссионных ударов.
Двигатель начинает работать более спокойно, мягко.
Усилие на педали тормоза становится меньше.
Кондиционер включается почти незаметно.

эжекционный насос (артикул 10793 VIKA, цена 546 рублей);
редукционный клапан (артикул 1117701500 JP GROUP, 422 рубля);
клапан PCV (артикул 94580183 GENERAL MOTORS, 400 рублей);
хомуты (около 10 штук, 600 рублей);
тонкий, бензостойкий 8 мм шланг 50 см (100 рублей);
стандартный патрубок вентиляции.

Устройство СВКГ в Лада Приора

Во всех марках автомобилей СВКГ построена по схожему принципу. Отличаются лишь мелкие детали. На верхней стороне картера расположен отделитель масла, который имеет вид полой пробки. Под пробкой размещается отражатель масла, который призван максимально очистить газы из картера от масляных частичек. В маслоотделителе предусмотрен вывод для вентиляционного шланга картера.

Очистка системы вентиляции картерных газов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Примечание!
Очистку вентиляции разбирать будем исключительно лишь на 16 клапанных движках, если у Вас 8 клапанник стоит, то переходите к статье: «Очистка вентиляции картера на ВАЗ 2114», в данной статье данный движок и описывается, для очистки вентиляции картера 16 клапанного двигателя, нужно будет запастись: Пассатижами не большими, отвёртками с различными головками и всевозможными ключами, кроме этого будет нужен герметик для крышки ГБЦ и новая прокладка!

Краткое содержание:

Из чего состоит система вентиляции картера?
Из шлангов, из маслоотделителя, из маслоотражателя, все эти детали можно увидеть на схеме ниже, всё это со временем загрязняется и поэтому систему вентиляции картерных газов разбирать время от времени нужно и прочищать внутри от грязи и масла её, тогда двигатель работать будет нормально и вся грязь которая находится в системе вентиляции, не будет лететь в движок на повторное догорание, у двигателей же которые прошли довольно большой пробег (200 тыс. км. и выше), данную систему попросту в бутылку выводить рекомендуем, чтобы она не душила двигатель у автомобиля и он более менее ехал, а чтобы вывести вентиляции картера в бутылку, понадобится отвёртка и подходящая (Небольшая) ёмкость, более подробно как это всё сделать, смотрите в видео-ролике который размещён в конце статье, в нём подробно всё как раз и показано.

Когда нужно очищать систему вентиляции картера?
Всё зависит от того, насколько хорошо работает двигатель, если поршневые кольца у него изношены и он в вентиляцию картера постоянно забрасывает масло, то её гораздо чаще прочищать будет нужно, в отличие от того, если двигатель будет новый или откапиталенный просто, в таких движках прочищать систему вентиляции нужно раз в 40.000 тыс. км. примерно (Прочищать её нужно перед заменой масла), можете по чаще если есть свободное время, хуже от этого не будет, а вот сильно загрязнённая вентиляция картера, будет затруднять отвод картерных газов в цилиндры, из-за чего давление газов внутри движка повыситься и газам просто не куда будет деваться кроме того, как через сальники выходить и другого рода уплотнения, в связи с чем масло начнёт течь через сальники (В основном из-за загрязнённой системы вентиляции картера, масло начинает вытекать через передний сальник коленвала).

Как очистить систему вентиляции картера на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед тем как приступить к работе, снимите корпус воздухофильтра, так как он мешать сильно будет, если Вы не умеете это делать, то ознакомьтесь со статьёй, под названием: «Замена корпуса воздушного фильтра на десятках»!

Снятие:
1) Тяжелее всего снимать крышку ГБЦ остальные же детали которые относятся к системе вентиляции (А это в основном шланги), снять проще простого, в общем начнём, сперва разъединить провода будет нужно между собой, а именно верхние разъёмы (см. фото 1) и нижние разъёмы (Указаны красной стрелкой), как только это будет сделано, снимите разъёмы, для этого сожмите пальцами две защёлки на одном разъёме и снимите его (см. фото 2) и то же самое проделайте с другим разъёмом, просто не сняв, они мешать будут, да и вообще крышку ГБЦ Вы без снятия этих разъёмов не снимите, потому что провода просто не дадут это сделать, оба разъёма сидели на кронштейнах, поэтому отверните болты их крепления и снимите оба кронштейна с крышки ГБЦ, более подробно как это сделать, смотрите на фото 3 и 4 ниже.

2) Теперь выпускной коллектор снимите с крышки ГБЦ, он крепится на болтах и кстати, когда Вы его снимите, замените все уплотнительные кольца, во-первых они стоят не дорого и во-вторых после замены, Вы будете 100% уверены в том, что воздух нигде пропускать коллектор не будет, так как кольца то новые будут стоять, более подробно как это сделать, Вы можете вычитать в статье под названием: «Замена ресивера на 16 клапанном автомобиле».

3) Затем приступайте к снятию шлангов, они держаться за счёт хомутов, хомуты ослабляются при помощи отвёртки или гаечных ключей если отвёрткой не удобно работать, все хомуты которые Вам нужно будет ослабить и все шланги которые Вам нужно будет снять, Вы можете увидеть на фотографиях чуть ниже:

Примечание!
Снятые шланги промойте при помощи бензина или керосина, потом их нужно просушить на солнце и если есть возможность, то ещё продуйте сжатым воздухом их (Компрессором например), перед установкой убедитесь что шланги сухие, при необходимости вытрете их на сухо при помощи тряпки и кстати, все те места куда шланги подсоединяются, тоже тряпочкой аккуратно прочистите и удалите всю грязь с них!

4) Когда всё будет закончено, снимите крышку с Головки Блока Цилиндров, она крепится на пятнадцати болтах, данные болты выкручиваются торцевым ключом или накидной головкой и воротком «на 8», потом отвёрткой крышка отделяется от ГБЦ и снимается с автомобиля, удобней всего её отделять от ГБЦ в тех местах, где специальные выступы есть для этого, один из таких выступах указан синей стрелкой.

5) После того как крышка ГБЦ у Вас будет на руках, гаечным ключом или накидным, отверните шесть болтов которые сепаратор крепят к ней (Несколько болтов указано на большом фото) и отсоедините его от крышки (см. маленькое фото).

Примечание!
Данный сепаратор является неотъемлемой частью системы вентиляции картерных газов, в нём есть такая деталь как маслоотражатель, чтобы его вытащить, сжать боковые фиксаторы будет нужно при помощи пассатижей (см. фото 1,2), на маслоотражатели будет установлено резиновое уплотнительное кольцо, его подцепив отвёрткой, тоже снять нужно (см. фото 3,4) и заменить его на новое, если такое кольцо трудной найти в автомагазинах, тогда разрешается не менять его если оно будет в нормальном состоянии, а именно: Оно не должно быть сильно обжато, резина не должна загрубеть и потерять свою эластичность, а так же на кольце не должно быть трещин и другого рода повреждений!

Установка:
Установка всех деталей производится в обратном порядке снятию, но перед установкой, всё промойте тщательно бензином или керосином, к самой крышке ГБЦ это тоже относится, на ней не должно быть грязи, а так же зачистите от старого герметика (Отвёрткой или мелкозернистой шкуркой) поверхность куда крышка ГБЦ устанавливается, после зачистки, обезжирьте её и нанесите новый герметик, так как это показано на маленьком фото ниже:

Дополнительный видео-ролик:
Интересный ролик, который немного даст Вам дополнительной информации по системе вентиляции картерных газов, расположен чуть ниже:

Чистим форсунки на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками: промывка и химия

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2110–2112

Главное достоинство форсунок автомобилей ВАЗ десятого семейства в том, что они взаимозаменяемы. Существует всего два вида распылителей — производства компаний Bosch и Siemens. И каждый из них, независимо от маркировки и года выпуска, может быть заменён на другой.

Форсунки Bosch традиционно изготавливаются в чёрном корпусе

При подборе существует лишь одно ограничение — по объёму двигателя. Форсунки 1,5 не подходят на моторы 1,6 л.

Форсунка фирсы Siemens имеет синий наконечник

Таблица: как подобрать форсунки для ВАЗ 2110–2112 по маркировке

Siemens	Bosch
Форсунка DEKA VAZ 6238	0 280 150 996 и 0 280 158 110
Форсунка DEKA VAZ 6393	0 280 158 502
Форсунка DEKA VAZ 20734	0 280 158 017
Форсунка DEKA VAZ 20735	0 280 158 022
Форсунка DEKA VAZ short 20734	280158017
Форсунка DEKA VAZ short 20735	0 280 158 022

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

четыре одинаковые ёмкости,
тестер,
провода.

Проверка работоспособности

Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
Установите рейку над мерными ёмкостями.

Установите рейку над мерными ёмкостями

Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Владимир Берестенёв

bvy.su

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

Неисправность	Способ устранения
пониженная производительность	промывка, замена при неудачной промывке
подтекание	промывка, замена при неудачной промывке
повышенная производительность	замена
зависание клапана	замена
нестабильное зависание клапана	промывка, замена при неудачной промывке
завышенное или заниженное сопротивление обмотки	замена

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км. Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега, заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Автовладельцы не всегда могут диагностировать неисправности в топливной системе. Часто провалы в работе двигателя или нестабильность холостого хода могут объясняться совершенно разными причинами, а не только перебоями в подаче топлива.

Признаки неисправности

Если все системы автомобиля работают в штатном режиме, то на неполадки форсунок прямо будут указывать следующие симптомы:

провалы в работе мотора;
увеличенное потребление горючего;
нестабильность холостого хода;
потеря мощности;
чёрный выхлопной газ и т. д.

Видео: как заменить маслофорсунки, если они текут

Можно ли определить причину неисправности самостоятельно

Причинами неисправности форсунок часто является их засорение. При использовании некачественного топлива распылитель форсунки со временем забивается отложениями бензина, из-за чего его пропускная способность постепенно снижается. Соответственно, в мотор уже не поступает достаточного объёма горючего, поэтому резко понижается мощность двигателя и ухудшается динамика автомобиля.

К тому же возможна потеря герметичности резинового уплотнителя или кольца. В этом случае форсунка будет протекать, из-за чего в системе не будет образовываться необходимое давление.

Необходимо отметить, что ресурс форсунок на ВАЗ 2110–2112, установленный производителем, не превышает 150 тысяч километров пробега.

Видео: как разобрать и поменять форсунки на ВАЗ 21102

Технология замены

На автомобилях ВАЗ 2110 замена форсунок выполняется следующим образом. Первым делом необходимо отключить аккумуляторную батарею. Затем нужно будет снять воздушный фильтр. После этого от регулятора давления топлива отсоединяют вакуумный шланг. Далее, отжимают пластиковую защелку разъема датчика положения дроссельной заслонки и отсоединяют этот разъем. То же самое делают с разъемом, идущим к регулятору холостого хода.

Теперь необходимо открутить два болта, которые крепят топливную рампу, а также винт крепления держателей топливных трубок. Потом снять сам держатель. Топливную рампу нужно будет осторожно сдвинуть вдоль оси форсунок. Рампу следует выводить из-под ресивера с особой аккуратностью, поскольку есть риск повредить форсунки.

Следующим этапом работ является проверка состояния форсунок. Лучше всего поместить их в прозрачные емкости, подсоединив предварительно к аккумуляторной батарее посредством проводов. Далее, необходимо будет включить стартер и проверить распыление форсунками топлива. Каждая из них должна распылять его одинаковое количество. Если одна из форсунок распыляет меньше чем остальные, то, вероятнее всего, ей необходима замена. Кроме того, нужно будет провести тщательный осмотр остальных устройств на предмет их негерметичности.

Топливная форсунка, которая не распыляет горючее, нуждается в дополнительной проверке. Возможно, она просто не получает электрического питания. Необходимо отсоединить от нее разъем с проводами. После этого следует напрямую подключить аккумулятор к контактам форсунки и включить зажигание. Если в этой ситуации устройство начнет распылять горючее, то это будет означать, что неисправность скрывается в электрической цепи.

Порядок демонтажа масляных форсунок

Перед тем как приступать к снятию форсунок с любого автомобиля десятого семейства ВАЗ, потребуется сбросить давление в топливной системе. Демонтаж любого элемента, который так или иначе находится под давлением, может привести к травмированию.

Как избавиться от излишков топлива

Чтобы стравить имеющееся давление топлива, необходимо отключить бензонасос и выработать остатки бензина:

С заднего ряда сидений откинуть подушку.
Под ней находится люк топливного бака.
Открутить винты крепления люка.
От корпуса насоса отсоединить жгут проводов (провода подают питание).

После этого завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет. Рекомендуется включать зажигание несколько раз, чтобы убедиться в том, что бензина в системе не осталось.

Далее можно приступать к снятию форсунок. Заранее рекомендуется подготовить необходимые инструменты:

рожковый ключ на 17;
плоскую отвёртку с узким лезвием;
крестовую отвёртку;
шестигранный ключ на 6;
ветошь.

Все элементы ремкомплекта обычно есть под рукой у любого водителя

Как снять детали с двигателя

Демонтировать короб воздушного фильтра (он будет мешать свободному доступу к двигателю).
Снять жгуты проводов с форсунок.
После чего нужно будет отсоединить провода от регулятора холостого хода и от датчика дроссельной заслонки.
Далее снимается вакуумник от регулятора давления (он имеет белую оплётку).
Ключом на 17 отворачиваются болты, которыми топливная рамка крепится к кузову. Чтобы было удобнее, можно снять газовый тросик.
Крепления пластины, которыми рампа прижимается, лучше выкручивать шестигранником.
Топливную рампу нужно снимать очень аккуратно, форсунками вверх.
На 16-клапанном двигателе демонтаж будет длиться дольше, так как рампа имеет более сложное строение и несколько видов крепежа.
Далее можно снимать сами форсунки — для этого отсоединяют пальцем крепёжные скобы электрического разъёма, а потом и скобу форсунки. В момент снятия возможны потёки бензина — рекомендуется подложить под рампу ткань.

Чтобы установить новую форсунку, гнездо сначала хорошо вычищается от грязи и топлива и только после этого можно вкручивать изделие. На резиновое кольцо перед монтажом лучше капнуть несколько капель бензина — так форсунка легче войдёт в посадочное отверстие. Все работы далее проводятся в обратном порядке.

Процедура чистки и замены уплотнительных резинок

Лучше всего демонтировать форсунки с топливной рампы и каждую из них продуть и прочистить, а заодно и осмотреть на предмет износа колец. Такой способ имеет огромное преимущество перед применением присадки, так как можно визуально проверить, насколько качественно были проведены восстановительные работы.

Каким инструментом можно сделать ремонт

Для выполнения демонтажа и замены уплотнителей потребуются:

ромбовидный ключ на 8;
очиститель карбюратора;
баллончик со сжатым воздухом;
резиновый шланг (можно использовать вакуумник);
шприц с выходным диаметром 10 мм;
провод длиной примерно 2 метра;
стандартный набор колец для форсунок (включает в себя восемь изделий);
уплотнительные резинки на топливные магистрали.

Процесс ремонтных работ и прочистки заключается в следующем:

Снять с форсунки резиновый уплотнитель.
Одеть резиновый шланг на хвостовую часть форсунки.
Подключить провод к аккумуляторной батарее (можно выбрать любую клемму).
С обратной стороны шланга подключить через шприц трубку аэрозоля для промывки карбюратора.
Удерживая вся конструкцию руками, производить распыление очистителя несколько раз — пока вылетающие струи не станут равномерными.
После прочистки рекомендуется по такому же принципу продуть форсунки воздухом из баллончика.
Далее рекомендуется сразу же надеть новые кольца на изделие, предварительно смочив их бензином.

На фото форсунка в критическом состоянии

Процедура ремонта форсунок может считаться доступной для новичков и неопытных водителей. Единственную сложность представляет собой демонтаж топливной рампы, так как придётся предварительно стравить давление в системе. Прочистка и замена колец на форсунках своими руками даёт водителю возможность максимально качественно провести ремонт этих элементов и быть уверенным в том, что повторное проведение процедуры не потребуется ещё долго.

Ремонт форсунок ВАЗ 2110–2112

Ремонт форсунок — это выполнение чистки изделия и замены уплотнительных колец. Простые меры по восстановлению работоспособности форсунок способны значительно увеличить мощность автомобиля и облегчить пуск «на холодную». Ремонт форсунок возможен в следующих случаях:

нет видимых деформаций на корпусе;
форсунка ещё не выработала свой ресурс;
автовладелец хочет оптимизировать работу силового агрегата.

Во всех остальных случаях (трещины и деформации, долгий срок службы) рекомендуется заменять форсунки на новые.

Как продуть и прочистить маслоформунки

На автомобилях десятого семейства чистка форсунок может понадобиться уже после 40–50 тысяч километров пробега. При этом лучше всего выполнять процедуру своими руками, так как всегда можно самому наблюдать истинное состояние мотора и его элементов, к тому же сэкономить солидную сумму на услугах СТО.

Многие водители предпочитают использовать самый простой способ очистки форсунок — присадки в топливо. Специальные жидкости вместе с бензином заливаются в бак и проходят по всем элементам топливной системы, очищая их. Такая мера обоснована для новых автомобилей, в которых степень загрязнения находится на минимальном уровне. Но качественно очистить форсунки и другие элементы системы присадки не смогут.

Видео: простой способ прочистки форсунок с помощью ремкомплекта

Цены на работы по чистке форсунок

Для того, чтобы очистить форсунки, снятые и зафиксированные на рампе, вам понадобится в общей стоимости около 500 рублей.
А чтобы очистить их в сервисе, вы выложите около 2000 рублей, а это столько же сколь при чистке ультразвуком.

Так как подобные работы не представляют никакой сложности, гораздо проще сделать всё своими руками.

Цены на форсунки

Если после процедуры очистки и диагностики вы пришли к выводу, что она совсем неисправна и подлежит замене, то стоит заметить, что покупать форсунку стоит строго аналоговую, с тем артикулом, который указан на её корпусе. Средняя цена на них составляет в пределах 1000-1500 рублей.

Читайте также: