Промывка системы охлаждения двигателя ниссан примера р12

Обновлено: 01.05.2024

Nissan Primera Wagon QG18DE › Бортжурнал › Промывка СОД и замена ОЖ

Давно хотел промыть систему охлаждения, еще с того момента, как почти год назад заменил радиатор и пол года назад поменял термостат, старый был как вареный рак.

А все от того, что еще когда тек старый радиатор, ездил на дистиллированной воде, а позже пару месяцев на водопроводной. Потом до замены радиатора машина стояла слитая пару месяцев.
Купил 20л дистиллированной воды и 2 промывки для радиаторов К2 — 10$ (2 раза покупал)
10кг антифриза MegaZone Green G11 (РБ) — 10$

Промывал целый день, разными манипуляциями, пришлось покупать дистиллированную воду и промывку 2 раза. По этому распишу как на мой взгляд эффективнее промывать.
1.Переводим печку на "HOT" у меня 32 гр, глушим ДВС.
2.Аккуратно снимаем крышку с радиатора.

3.Сливаем старый антифриз, снимаем нижний патрубок радиатора и выкручиваем сливную пробку с блока.
(Пробка справа от выпускного коллектора на блоке, удобно откручивать длинной головкой на "14" и большой трещеткой)

4.Антифриз слит, снимаем расширительный бачок (2 болта на 10) и промываем его водопроводной водой и ставим на место.
Я сливался на пустыре в частном секторе, там не далеко была водопроводная колонка, там и промывал.
У меня в расширительном было очень много отложений на дне и подводящий шланг был почти забит, промывал минут 20 до полной чистоты.
5-6 пункт по желанию
5. Снимаем термостат для промывки и осмотра, я свой менял пол года назад, решил проверить
(Что бы снять, 3 болта на 10 на пластиковом патрубке)
Мой был в отличном состоянии.

6. Собираем термостат, убедитесь что бы правильно (болтающийся кусочек металла должен быть сверху "виброклапан")
7.Водопроводной водой льем в радиатор (патрубок нижний снят) до тех пор, пока снизу не польется чистая вода, я носил 5л канистрами, но при желании можно где-то шлангом промывать.
8.Одеваем нижний патрубок на место, но не зажимаем, льем ту же воду, и промываем блок, льем опять же до тех пор, пока не польется чистая вода.
9.Закручиваем заглушку на блоке, снимаем нижний патрубок, сливаем воду, одеваем назад, зажимаем хамут.
Для тех у кого есть шланг с водой, я бы промыл отдельно печку, подсоеденив его к подающему на печку шлангу
10.Заливаем промывку в радиатор а за ней дистиллированную воду. Заливаем немного в расширительный
Пробовал лить по-разному, но все-равно система завоздушивалась. Пробку для развоздушки так и не нашел на блоке.
11. Запускаем ДВС, прогреваем, идем смотреть патрубки, нижний будет холодным, жмякаем его много раз, потом газуем и так до тех пор, пока он не нагреется. Печку на макс ставим.
Я катался по городу между сливами, минут 20-30, пока печка не развоздушится.

12. Сливаем все из радиатора и блока, расширительного, заливаем просто дистиллированную воду, развоздушиваем и катаемся.
13. Тут уже смотрим, если слитая вода (дистиллированная) почти чистая (как было у меня) заливаем антифриз.
Если нет, то можно повторить процедуру.

По мере развоздушивания системы, будет уходить ОЖ из расширительного, подливаем ее после.
Хоть и замучался с 12 дня до 8 вечера, но результатом доволен, система почти идеально чистая, печка стала греть сильнее, до этого хорошо грела, но сейчас просто как кипятком дует =)

Промывка системы охлаждения двигателя ниссан примера р12

Nissan Primera (2002+). Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Nissan Primera P12 Elegance (•̪●) › Бортжурнал › Замена антифриза с промывкой или продолжение мук

Продолжение прошлого поста не заставило себя долго ждать, пишу как добрался до компа.

Итак, несколькими постами ранее я показывал вам компот, который плавал в системе охлаждения двигателя. Вчера, сняв защиту, я вспомнил про это и решил выполнить эту процедуру. Сразу скажу, похоже я поторопился и сделал кое что не так, но уже как есть…
Ковыряясь под машиной, запечатлел не очень хорошую картину. Радиатор тоже мокрый. В самом низу.

Как таковой дыры я нигде не нашел, а во время замены так у меня вообще было все в антифризе. Теперь буду следить и наблюдать. Не хочется верить, что у автомобиля жидкости протекают ну просто отовсюду.
Итак, в начале стал сливать жижу. На драйве полно инструкций, как это делать, так что в этот раз обойдемся без подробнейших фоток. Скажу только, что вначале слил с краника на радиаторе, открыв крышку сверху.

После свинтил болт с блока (этот болт находится спереди двигателя за разъемом лямбды). Оттуда нас окатило целым фонтаном, машина оказалась полностью залита)))) А шланга как назло то и не было…

Фух… Все же слили. Но это не все — жижа еще осталась в бачке. Он кстати снимается вообще просто — всего один болт и он в руках. Слив гадость, на дне осталось еще грамм 100 концентрата))

Да, подтверждаю, кола отмывает подобное на ура, действительно действенное средство.
Но в радиатор я ее лить не рискнул, поэтому купил немного иной набор…

6 литров Феликса G11, 5 литров дистиллированной воды и 500 мл промывки Абро. Даже инструкции толком не было на русском, благо бумажку в магазине приложили. Тут кроется косяк, о котором я упомянул вначале. Из за загрязненной системы, нужно было врать в 2 раза больше дистиллированной воды, дабы промывка была более качественной. А теперь я побаиваюсь, что часть этой гадости там осталась. Но ничего уже не сделать, поэтому просто буду следить за состоянием новой жидкости…
Промывал я так. Сначала залил воды, погонял минут 10, потом слил поллитра и заменил их на промывку, с ней погонял еще минут 15. Ну и вновь все слил, полностью, и залил уже новой жижи Феликс.

Повторно слилась тоже розовая водичка, но хотя бы уже прозрачная а не мутная. Надеюсь, ничего страшного, что остатки старого антифриза смешались с новым. По крайней мере его там должно было остаться очень и очень мало.
Обратно влезло ровно пять литров антифриза. Пол литра залил в бачок. Погонял, теперь буду посматривать, возможно если воздушные пробки пройдут (если они там есть), то долью еще. Благо Феликс у нас не редкость.

Промывка системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения. ⇐ Largo. Дизельный двигатель

Модератор: Вячеслав22

Здравствуйте.
Хочу поделится опытом.
Затеял промыть систему охлаждения.
Как водится, поспрашивал у знакомых, чего и как. Советы разные. От простой воды и специальных очистителей, до.
Вот оно!
Есть у меня на фирме водила (уже почти пенсионер), на чём только и куда только он не ездил, даже Хуссейна возил по Ираку
И вот что он приколол.
Берёшь обычную молочную сыворотку (только заводскую!), которая продаётся в "профильных" магазинах. Заливаешь её вместо ОЖ. Катаешься недельку. Далее по плану: слив, промывка, заливка свежей ОЖ.

Я таки проверил.

Плюсы:
1) Очищает до блеска (серьёзно, такого ещё не видел);
2) Не разъедает (в отличие от уксуса и специальных промывок) всякие железки/люминьки/сальники/прокладки.
3) Стоит копейки (15 литров снадобья обошлись 1,5 доллара).

Минусы:
1) Надо найти "профильный" магазин
2) После промывки, при сливе, жидкость имеет цвет и запах. детской неожиданности. Не для слабонервных.

Вот такие вот методы.

Привет.
Чиса справедливости ради, готов предположить, что есть прокладки растворимые в сыворотке. Впрочем, как и в более других жидкостях. В тосоле, например

Одессит: Привет.
Чиса справедливости ради, готов предположить, что есть прокладки растворимые в сыворотке. Впрочем, как и в более других жидкостях. В тосоле, например

bohdk,
порой яд от лекарства отделяет одно - доза.

бутылку фанты 2 литра на 8 литров воды и в систему и не на неделю, а максимум на несколько часов. после тщательная промывка.

Одессит: Здравствуйте.
Хочу поделится опытом.
Затеял промыть систему охлаждения.
Как водится, поспрашивал у знакомых, чего и как. Советы разные. От простой воды и специальных очистителей, до.
Вот оно!
Есть у меня на фирме водила (уже почти пенсионер), на чём только и куда только он не ездил, даже Хуссейна возил по Ираку
И вот что он приколол.
Берёшь обычную молочную сыворотку (только заводскую!), которая продаётся в "профильных" магазинах. Заливаешь её вместо ОЖ. Катаешься недельку. Далее по плану: слив, промывка, заливка свежей ОЖ.

Я таки проверил.

Чем лучше промывать систему охлаждения двигателя от масла, эмульсии и ржавчины

Чистота системы охлаждения не преследует косметические цели, это основа нормального обмена энергией между металлическими деталями двигателя и жидкостью. Для переноса тепла от мотора к радиатору служит антифриз – незамерзающая жидкость на водяной основе с добавкой этиленгликоля. Необходимые для поддержания стенок рубашки охлаждения в порядке вещества в нём имеются, но они вырабатываются и антифриз деградирует, сам становясь источником загрязнения.

В каких случаях делается промывка системы охлаждения ДВС

Если постоянно применять качественный антифриз, вовремя его заменять и следить, чтобы в него не попадали любые посторонние вещества, то система в промывках не нуждается.

Антикоррозийные, моющие, диспергирующие и нормализующие присадки в сертифицированном антифризе присутствуют. Но бывают ситуации, когда правила эксплуатации нарушаются, и промывка становится необходимостью.

Попадание в антифриз масла

В некоторых местах мотора каналы охлаждения и масла соседствуют, нарушение уплотнений приводит к смешиванию масла с антифризом. Особенно часто нарушается стык головки с блоком цилиндром.

Масло под давлением начинает проникать в систему охлаждения, где на внутренних стенках образует плёнку, препятствующую теплообмену, частично разлагается, выделяет осадки и коксуется.

Ржавчина

Когда антифриз теряет свою защитную способность для металлов, на их поверхности начинается коррозия. Окислы плохо проводят тепло, система теряет эффективность.

К тому же коррозия имеет особенность каталитического ускорения дальнейших реакций окисления. Для очистки её приходится удалять химическим способом, поскольку доступ ко внутренним поверхностям рубашек охлаждения и радиаторов отсутствует.

Эмульсия

При контакте попавших в систему нефтепродуктов с водой получается эмульсия разной степени плотности, что кардинально нарушает работу системы.

Полностью вымыть эти вещества достаточно затруднительно, вода тут не поможет. Потребуются достаточно активные вещества, входящие в состав моющих растворов.

ТОП-4 народных средств для промывки

Народными считаются те химические вещества, которые специально не предназначены для промывки двигателей, но в разной мере эффективны. Подобные растворы редко могут удалять все виды загрязнений, но это не всегда и требуется. Можно использовать самые ярко выраженные их свойства для устранения вполне конкретных проблем, если известны их источники.

Лимонная кислота

Как и многие кислоты, лимонная способна реагировать со ржавчиной, не затрагивая основной металл. К ней достаточно стоек даже алюминий радиатора, который со многими кислотами реагирует быстро и бурно, мгновенно распадаясь.

С чугунных и стальных деталей лимонная кислота хорошо удаляет ржавый налёт, кроме того, она способно очистить и жировые наслоения. Чистка посуды этим веществом давно популярна в кухонной практике.

Примерная концентрация рабочего раствора составляет от 200 до 800 грамм (при сильно загрязнённой системе) на ведро воды (10 литров). Раствор заливается в тёплый двигатель после слива старой жидкости и первичной промывки системы чистой водой.

Через несколько часов кислота сливается и двигатель тщательно промывается проточной водой. Процедуру можно повторить, если имеются сомнения в полной очистке.

Молочная кислота

Молочная кислота в составе сыворотки – один из самых популярных и эффективных способов промывки. Работает она очень мягко, ничего не разрушает, поэтому на ней можно даже некоторое время ездить, добиваясь более качественного результата.

Перед употреблением сыворотку надо хорошо профильтровать, в ней могут быть включения жира или белка, что ухудшит ситуацию вместо улучшения. После заправки её вместо антифриза допускается пробег в несколько десятков километров с последующей промывкой чистой водой перед заливанием антифриза.

Каустическая сода

Очень едкий щелочной продукт, который хорошо смывает органику и жировые отложения. Но трудно представить себе двигатель, который можно без опасений мыть изнутри каустиком. Практически во всех массово применяется алюминий и его сплавы, которым едкий состав категорически противопоказан.

Разве что можно промывать отдельные детали, снятые с двигателя, и чугунные блоки цилиндров, которые на некоторых моторах ещё сохранились. Головки блока и радиаторы, а также многие патрубки сейчас везде изготавливаются из лёгких сплавов.

Уксусная кислота

По своим свойства схожа с лимонной, относительно безопасна для алюминия, пропорции и методика примерно те же. Так же желателен подогрев двигателя для ускорения реакции, но эксплуатировать машину нельзя, при максимальной рабочей температуре и большой длительности применения кислота начинает растворять и металлы.

Промывки, которые не работают или очень опасны для деталей двигателя

Если вещество, используемое для очистки просто бесполезно, то ничего страшного не произойдёт, даже вымоются взвешенные в жидкости отложения. Но непредсказуемость некоторых посторонних веществ в системе способно нанести вред, часто непоправимый.

Обычная вода

Вода используется для первичной и окончательной промывок в силу своей дешевизны и доступности. Желательно использовать воду с минимумом минеральных солей, образующих накипь, а также без кислотных свойств. В идеале – дистиллированную, но она не бесплатна. Заменой будет талая или кипяченая.

Хотя во многих водопроводах имеется вода вполне достаточного качества. Для аккумуляторов она непригодна, а системе охлаждения вреда не принесёт.

Кроме последней промывки перед заливкой антифриза. В этом случае вода должна быть именно дистиллированная или деионизованная, иначе присадки антифриза утратят часть своего ресурса на очистку остатков этой воды. Полностью удалить её не удастся, для этого пришлось бы переворачивать автомобиль вверх колёсами.

Coca-Cola

В состав этого напитка входит хорошо работающая по следам коррозии ортофосфорная кислота. Но кроме неё в секретном рецепте колы имеется ещё много крайне нежелательных для мотора ингредиентов. Поэтому эту вредную даже для человека жидкость в беззащитный мотор тем более заливать нельзя.

Да и ортофосфорную кислоту тоже, кроме ржавчины чёрных металлов она может вызвать нежелательные реакции на прочих составных частях.

Бытовая химия (Белизна, Крот, Calgon)

Все бытовые составы эффективны в очень узком спектре загрязнений, а система охлаждения собирает самую разнообразную грязь, поэтому полный эффект очистки не получится.

Да и каждый из них непредсказуемо влияет на алюминий, резину и пластик. В лучшем случае они не помогут, как, например, средства для мытья посуды, а в худшем — щёлочь нанесет повреждения алюминиевым деталям.

Как почистить систему охлаждения лимонной кислотой — пошаговая инструкция

Если решено воспользоваться оптимальным по скорости работы, минимуму вреда и простой доступности средством из раствора лимонной кислоты, то примерная методика выглядит так:

слить из системы старый антифриз, открыв краник печки, если он имеется;
промыть проточной водой или несколько раз залить воду, дать мотору поработать и слить;
приготовить рабочий раствор из 200 грамм порошка на 10 литров дистиллированной воды;
залить раствор в двигатель, запустить его и дать поработать до нагрева в 60-70 градусов;
слить кислоту, оценить количество вымытых загрязнений, если их выходит очень много, то повторить процедуру с новой порцией раствора;
ещё раз промыть двигатель водой, слить, продуть сжатым воздухом и залить новый антифриз рекомендованной марки.

При эксплуатации стоит последить за цветом и прозрачностью свежего антифриза. Если он быстро приобретёт серую или коричневую окраску, то придётся повторить промывку и снова сменить охлаждающую жидкость.

Сильно запущенная система может отмываться очень долго, это расплата за невнимательность к своевременной замене.

Промывка системы охлаждения двигателя ниссан примера р12

Лучшая промывка, как теперь все-таки склоняюсь к мысли, - напором простой воды из-под крана (цепляться к трубкам наверху), пролить как можно большее количество, при этом ворочать заслонками, менять обороты и т.п. Потом при желании пролить дистиллированной водой, хотя, думаю, это уже излишнее. Фишка в чем, все эти примочки, скорее всего, не более чем щелочь (каустик сода с ароматизаторами). Которая по замыслу волшебников-производителей должна растворить накипь в системе и прочистить любые заросшие мелкие каналы. Т.е. эдакий тирет, как для унитаза. В принципе, думаю, они не лукавят, растворяет скорее всего действительно.

Но вот почему-то никто не учитывает два фактора:

1. В нормальной системе, которая кроме приличного антифриза ничего криминального не видела, накипи тупо нет. Или ее ничтожно мало. Сами антифризы кроме консервирующих присадок имеют и кое-какие моющие свойства. Вот если не меняли жижу по 5 лет - другое дело, тогда см. п.2.
2. Если система эксплуатировалась как попало, и заливалось все что под руку попалось, то там наверное есть некоторые отложения. Начнешь мыть - попрет шлам в виде хлопьев (все навеное чайник от накипи очищали - как там? Растворяется вчистую все? Пластинки отвалившиееся накипи видели?), которые не растворятся полностью, но почти наверняка забъют мелкие каналы в радиаторе, да там и останутся. А там где возможно были места негерметичности и сопливило, но заросло накипью - там снова начнет сочиться.

Это только мои личные рассуждения, не более того. Они отличаются от предыдущих моих убеждений. =)

Каюсь, после того как машину купил, я и сам промывал какой-то Хай_Гировской помойкой (весьма агрессивной), и у меня только после третьего заполнения и слива пошла чистая вода без хлопьев и грязи. Как бы я тогда порадовался, а сейчас понимаю, что очень рисковал. Сколько бы впоследствии я не менял антифриз, он всегда сливался чистый как слеза. Я с промывками завязал.

Промывка системы охлаждения с заменой антифриза

От правильной эксплуатации и своевременного ухода зависит общий жизненный цикл практически всех основных агрегатов автомобиля.

Производители обычно закладывают 3-5 летний срок на замену антифриза с первичной заливки на заводе, но на каждом ТО приходится доливать от 100 до 1000мл.

из-за естественного испарения. Хорошо если все операции выполнялись своевременно и на квалифицированных станциях, но зачастую автомобиль переходит во владение от нерадивого хозяина, который доливал воду из-под крана или антифриз из палатки с неизвестной маркировкой, а еще хуже при течи радиатора добавлял неизвестные препараты «стоп-течь» ит.п….

Результатом всех этих действий может стать образование ржавых, известковых или смолянистых отложений. Обычно владелец не замечает каких-либо изменений, пока не перестает нормально функционировать печка в зимний период или из-за выхода из строя термостата двигатель не выходит на рабочую температуру. И если замена термостата не столь дорогостоящая операция, то закупорка радиатора печки может сильно опустошить карман владельца. Для проверки и замены потребуется разобрать практически пол салона автомобиля!

Можно упредить последствия своевременной промывкой системы охлаждения с полной заменой антифриза.

Потребуется профессиональный немецкий состав TUNAP micrologic PREMIUM 143

для эффективной и быстрой очистки систем охлаждения и отопления

-очищает системы охлаждения и отопления
- растворяет и связывает масло и жиросодержащие осадки
- нейтрализует известковые отложения
- разлагает и устраняет шлам и коррозионные отложения
- защищает новую охлаждающую жидкость от старых загрязнений,

дистиллированная вода, полный объем антифриза и приблизительно 3 часа рабочего времени.

Антифриз

Антифриз «Shevrotex» синего цвета рассчитан на пробег до 100000 км либо срок эксплуатации 2 года.

Антифриз «Shevrotex G11» зеленого цвета рассчитан на пробег до 150000 км либо срок эксплуатации 3 года.

Антифриз «Shevrotex G12» красного цвета рассчитан на пробег до 250000 км либо срок эксплуатации 5 лет.

kapti

Супер-модератор

glasswolf

kapti

Супер-модератор

Вандал

Moderator

Вандал

DeNcHik

Антифриз «Shevrotex» синего цвета рассчитан на пробег до 100000 км либо срок эксплуатации 2 года.

Антифриз «Shevrotex G11» зеленого цвета рассчитан на пробег до 150000 км либо срок эксплуатации 3 года.

Антифриз «Shevrotex G12» красного цвета рассчитан на пробег до 250000 км либо срок эксплуатации 5 лет.

Спасибо Сашке за ссылку

Покупать нужно охлаждающую жидкость, рекомендованную в инструкции по эксплуатации автомобиля, и лучше в специализированных, а не в универсальных магазинах.

Концентрат ОЖ применять в системе охлаждения нельзя. Он предназначен только для приготовления охлаждающей жидкости путем разбавления водой. В каком соотношении проводится разбавление, указывает его изготовитель на этикетке.

Импортные антифризы предназначены:
ASTM D 3306 – для легковых автомобилей и легких грузовиков;
ASTM D 4985 – для тяжелой техники;
G 11 – для легковых автомобилей или легких грузовиков (допускается присутствие силикатов);
G 12 – для тяжелой техники или новой автотехники (силикаты отсутствуют).

Информация об отсутствии силикатов (free of silicate или silicate free) имеет важное значение при использовании охлаждающей жидкости в двигателях тяжелой техники. При высокой температуре силикаты способны превращаться в гелеобразные отложения, забивающие узкие каналы системы охлаждения.

Вопрос:
способны ли смешиваться антифризы g11 и g12?

Если автомобилист сливает старый g11 (зеленый, например). не промывает полностью системы, по той или иной причине. а вся жижа, допустим, не слилась. и заливает п12 (красный)

kapti

Супер-модератор

Вопрос:
способны ли смешиваться антифризы g11 и g12?

Вот что гугл выдал

Миф 5. Об антифризах G11 и G12.

В последние годы в России появилась некая «жаргонная» классификация антифризов: «антифризы G11» и «антифризы G12». Считается, что это отличные антифризы, которые подходят даже для «крутых» иномарок. Предполагаю, что первоисточником для такого жаргона послужили широко известные марки антифризов «VW coolant G11» и «VW coolant G12», которые выпускаются в Германии для автоконцерна Volkswagen. Кроме того, спецификации Volkswagen TL 774-C на так называемые «гибридные» и TL 774-D на так называемые «карбоксилатные» охлаждающие жидкости иногда записывают TL 774-C(G11) и TL 774-D(G12). В любом случае, символика «G11» и «G12» связана с компанией Volkswagen.

К сожалению, наши отечественные производители охлаждающих жидкостей, желая, по-видимому «примазаться» к европейским брендам, стали использовать символику «G11» и «G12» в своих вновь изобретенных продуктах. Не знаю ни эксплуатационных свойств, ни списка одобрений антифризов, однако не думаю, что такое бесцеремонное присвоение чужой символики понравится ее обладателю автоконцерну Volkswagen.

Для справки сообщаю, что с 2006 года автоконцерн Volkswagen изменил свою спецификацию на охлаждающие жидкости и исключил из нее позицию TL 774-D(G12). В спецификации осталась позиция TL 774-F(G12+) и добавились новые позиции TL 774-G(G12++) и TL 774-H(G12+++). Таким образом, символика «G12» в Европе «канула в лету».

чистка радиатора

Хочу поделиться своей историей разрешения проблемы перегрева двигателя, может, кому пригодиться. Итак, предыстория такова.
Ехал как-то, как обычно, с включенным кондиционером. Вдруг, ни с того -ни с сего, вместо холодного, подул горячий воздух. Тогда я уже знал, что автоматика принудительно выключает кондей при перегреве двигателя. Посмотрел на указатель температуры двигателя - на верхней отметке. И вот с того момента началось: с кондеем вообще ездить было нельзя, а без кондея не более 80 км/ч и то не долго, периодически приходилось включать печку. Стал искать по форуму, что - как. Понял, что передержал антифриз и вовремя его не сменил (последний раз менял его в 2007 г.) Поменял антифриз, промыл «Керхером» радиатор с наружи – не помогло. Заменил термостат и клапан распределитель (некоторые его называют «вторым термостатом») – не помогло. Тогда снял радиатор принес его домой залил в него раствор для снятия накипи («Авнит»), слил. При этом вместе с раствором вышло много шлама. Полили еще раз, и так пока не стал выходить чистый раствор, затем пролил это все водой и поставил радиатор на место. Результат – не помогло. Свозил машинку на СТО, 6 часов ее там крутили – проверяли, проверили двигатель, вариатор – ни чего не нашли. После этого осталось две причины: плохая работа помпы или забитость трубок сердечника радиатора. Снимать помпу довольно-таки проблематично поэтому решил снять и разобрать радиатор. И вот, мы подошли к сути вопроса.
Для снятия радиатора:
1. Снимаем защиту с левой стороны (по ходу движения машины).
2. Подставляем под нижний патрубок радиатора тазик, открываем заливную горловину радиатора, отсоединяем патрубок и сливаем ОЖ. Смотрим на то что слилось:
- если имеется мусор, то нужно будет промывать всю систему;
- если ОЖ темного цвета – подлежит замене (у меня она оказалась темная, хотя полностью менял 1,5 месяца назад).
3. Далее отсоединяем верхний патрубок от радиатора и две фишки от вентиляторов.

4. Откручиваем два винта, крепящих блок вентиляторов к радиатору и два болта, крепящих сам радиатор к кузову автомобиля.

5. Вынимаем блок вентиляторов, приподняв сначала правый (по ходу движения) его край, после этого он свободно выходит. (в мануале написано снимать блок вентиляторов и радиатор в сборе, не это не удобно, пробовал сам).

6. После этого отсоединяем от штуцеров резиновые трубки от радиатора охлаждения вариатора (подсоединены к нижней банке радиатора). Отсоединяем и поднимаем их вверх, чтобы не вытекало масло из вариатора, можно заткнуть их подходящими по диаметру болтами.

7. Вынимаем радиатор, и несем его туда, где будем его разбирать, (я делал это дома в ванной).

8. Берем бокорезы и очень аккуратно, чтобы не отломить и не перекусить, по одному отгибаем по периметру все лепестки, крепящие банку к сердечнику (я обошелся снятием только нижней банки, чтобы заодно проверить радиатор CVT).

9. Отделяем банку от сердечника и вынимаем резиновую прокладку (рекомендуется ее заменить, на я поставил ее поставил на место). И видим сам сердечник. Так он выглядит

10. Закрываем заливную горловину пробкой и переворачиваем радиатор открытым сердечником вверх. Подсоединяем к патрубку шланг, так чтобы он плотно заходил в патрубок (я намотал на шланг от душа резиновую перчатку) и подаем воду.

Вот что мы видим

только через несколько трубок идет вода, остальные все сухие.

11. Берем подходящую стальную проволоку (я пользовался стальной пружиной от военной фуражки) и, не выключая воду, начинаем по порядку аккуратно пробивать все трубки по очереди, наблюдая, как из них выходит мутная серая жижа.

12. После того как прочистили все трубки, мы наблюдаем такую картину:

13. Было бы не плохо после этого пролить каким либо антинакипином а после этого несколько раз чистой водой.
14. Подготавливаем радиатор к установке банки: пассатижами выравниваем все лепестки крепления так, чтобы они были перпендикулярны поверхности сердечника.

15. Укладываем резиновую прокладку и вставляем банку на место, проверяем правильность установки банки, чтобы патрубок выходил на нужную сторону.
16. Начинаем обжимать крепления банки:
- сначала обжимаем нижний кант, чтобы прижать зажимы к банке,

- затем начинаем загибать крепежи

Делать это надо по схеме:

С радиатором все. Теперь возвращаемся к машине и занимаемся термостатами (если кому надо, если кому не надо – переходите к п. 25).
17. Отсоединяем фишку от лямбда-зонда, отсоединяем две фишки и патрубок, идущий к печке.

18. Откручиваем два болта и отсоединяем возвратный патрубок от печки (металлический).

19. Откручиваем два болта и отсоединяем подводящий патрубок от двигателя. Вынимаем термостат.

20. Откручиваем четыре болта, отсоединяем корпус клапана-распределителя и вынимаем сам клапан-распределитель.

21. После этого я проделал такую процедуру: прикрутил на места подводящий патрубок и корпус клапана-распределителя на места (без термостатов) и заткнув нижний патрубок заливал воду в систему охлаждения и после того как она заполнится сливал воду через нижний патрубок и так несколько раз. (можно подавать воду через шланг, если есть водопровод рядом).

22. Устанавливаем новый термостат, так чтобы отверстие на его корпусе находилось точно вверху (+/- 5 градусов). Прикручиваем подводящий патрубок.

23. Вставляем новый клапан-распределитель в корпус, отверстие также должно быть строго вверху и прикручиваем корпус клапана на место. Только не сильно усердствуйте при затягивании болтов, не то сорвете.

24. Прикручиваем металлический патрубок от печки на место.
25. Вставляем на место радиатор и подсоединяем к нему все нижние патрубки (отводящий и охлаждение СVT).
26. Ставим на место блок вентиляторов. Прикуриваем два болта крепления радиатора и два винта крепления блока вентиляторов.
27. Подсоединяем все оставшиеся патрубки и фишки контактов. Еще раз проверяем все ли поключили-подсоединили.
28. Заливаем антифриз. Я заливал такой

Заливать нужно медленно потихоньку, чтобы как можно больше вытеснить воздуха, если заливать быстро – могут образоваться воздушные пробки. Заливаем под горлышко.

Если меняем антифриз полностью и на другой тип, то предварительно сливаем старый антифриз из расширительного бачка ополаскиваем его водой и заливаем в него новый антифриз до отметки MAX.
29. Заводим двигатель и на холостых оборотах греем его до рабочей температуры, включаем печку и несколько раз переводим ее различные температурные режимы. Как прогреется доводим обороты двигателя до 3000 об/мин и держим их около 10-15 сек. После чего даем поработать на холостых оборотах. Глушим двигатель и даем ему остыть. После того как остынем доливаем ОЖ, заводим двигатель и еще раз прогреваем, 10-15 сек газуем, даем поработать на холостых, глушим, охлаждаем, доливаем, закрываем крышку и ВСЕ.
После этого доводилось ездить до Ярославля и до Орехово-Зуево, результат – на любой скорости с включенным кондиционером температура двигателя НИ РАЗУ НЕ ДОШЛА ДАЖЕ ДО СЕРЕДИНЫ ЦИФЕРБЛАТА.

Ниссан примера р12 замена антифриза

Продолжение прошлого поста не заставило себя долго ждать, пишу как добрался до компа.

DeNcHik

Замена охлаждающей жидкости двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чтобы не ошпариться, никогда не меняйте охлаждающую жидкость на горячем двигателе.

2. Отсоедините нижний шланг радиатора и снимите крышку радиатора.

3. Снимите расширительный бачёк, слейте охлаждающую жидкость и очистите его. Установите его на место.
!Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания охлаждающей жидкости на приводные ремни.

4. Удалить сливную пробку блока цилиндра и штуцер прокачки воздуха.

5. Проверьте слитую охлаждающую жидкость на наличие загрязнителей, таких как ржавчина, коррозия или обесцвечивания.

Если антифриз загрязнённый, промойте систему охлаждения двигателя.

6. Установить нижний шланг радиатора, расшерительного бочка и закрутите сливную пробку блока цилиндров.
! Нанесите герметик на резьбу сливной пробки блока цилиндров.

7. Заполните радиатор охлаждающей жидкости со скоростью менее 3 л (2-5/8 Imp QT) / мин.
! Если охлаждающая жидкость выходит из отверстия прокачки воздуха без пузырьков, закрутить штуцер прокачки воздуха.
Затем залить охлаждающую жидкость снова

8. Заполните радиатора и расширительный бачок до указанного уровня.

9. Запустите двигатель, не устанавливая пробку радиатора и прогреть при 2000 оборотов в минуту до нагрева нижнего шланга радиатора
. ! Если уровень охлаждающей жидкости становится мало, долейте охлаждающей жидкости до уровня пока уровень не перестанет меняться.
! Когда охлаждающая жидкость пойдёт из отверстия радиатора, закрутить пробку заливной горловины.

10. Запустите двигатель на 2500 оборотов на 10 секунд и вернуться в режим холостого хода.
! Повторите 2 или 3 раза.

Следи за температурой системы охлаждения, чтобы не перегреть двигатель.

11. Остановите двигатель и охладить его.
! Охладить с помощью вентилятора, чтобы сократить время.
! При необходимости, пополнить радиатора до заливной горловины.

12. Заполни расшерительный бочёк до "MAX" антифризом.

13. Повторите шаги с 9 по 12 два или более раз с закрытой крышкой радиатора пока уровень охлаждающей жидкости не перестанет падать.

14. Проверка системы охлаждения на герметичность при работающем двигателе.

15. Прогрейте двигатель и проверьте звук теплоносителя во время работы двигателя от холостого хода до 3000 оборотов в минуту с нагревателем контроль температуры, установленной в нескольких местах между холодной и горячей.
! Звук может быть заметным на кране горячей воды.

16. Если слышно, удалить воздух из системы охлаждения повторяя шаги с 9 по 12, пока уровень охлаждающей жидкости не перестанет меняться.

Это как написано в руководстве, а теперь немного от себя.
Когда менял антифриз, то не смог добраться до сливной пробки на блоке. На SR20DE она находится слева от выпуска и добраться до неё мне помешала теплозащита на выпуске (открутить болты крепления защиты не удалось) и компрессор кондиционера который не даёт добраться снизу (даже рукой невозможно залезть не говоря о том чтобы открутить). Чтобы по максимуму слить старый антифриз я взял пакет и закрыл им нижнее отверстие на радиаторе (это после того как сделал пункты 1-4 ) и надел патрубок. Взял голову на 22 и вставил в заливное отверстие радиатора , пережал шланг в расширительный бачок и выдул весь антифриз из блока. Он вытекал из воздушного отверстия. Вот так можно не откручивая сливной пробки, по возможности слить весь старый антифриз из блока.

Слив, промывка и заправка системы охлаждения

Раз в два года или каждые 40000 км пробега (что наступит раньше)

Не допускайте попадания антифриза на Вашу кожу и окрашенные поверхности автомобиля. При попадании немедленно смывайте обильным количеством воды. Антифриз чрезвычайно токсичен и смертельно опасен при попадании в организм. Не оставляйте антифриз в открытом контейнере или пролитым на полу; его сладковатый запах легко может привлечь к себе детей или домашних животных. Справьтесь о местных правилах утилизации отработавшего антифриза. Во многих районах имеются специальные центры по его приемке.

Система охлаждения должна регулярно осушаться, промываться и вновь заполняться. Эта процедура производится для поддержания качества охладительной смеси и предупреждения образования коррозии, которая снижает эффективность работы системы охлаждения и может служить причиной отказа двигателя. В ходе обслуживания системы охлаждения следует также проверять состояние всех шлангов и крышки радиатора и в случае необходимости заменять дефектные компоненты.

Читайте также: