Раскоксовка двигателя тойота витц

Обновлено: 04.05.2024

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Toyota Vitz Бусинка RS для Дочки › Бортжурнал › Раскоксовка, проверка компрессии, результаты

Всем привет.
Как и обещал — по плану раскоксовка.

Спросите почему Хадо? Просто потому, что уже делал именно этим и остался доволен результатом. Не буду никого агитировать. Просто делюсь. Тут мне советуют попробовать Валеру)))
Я традиционной ориентации)))
Ну и хозяйка машины всегда со мной))) Надо же дочке знать что не знает зять))) Надеюсь будет когда то)))

Так вот. Процедура не хитрая. Прогреваем двигатель. Выкручиваем свечи. Перед этим сняты полностью катушки и разъемы с форсов. Чтобы не искрило и бенз туда не лило)))

Раз пошла такая пьянка -сделал замер компрессии до и после.

И фото поршней. Вид их честно порадовал. Практически нет нагара. Клапана и стенки цилиндров посмотреть не удалось. Камера не изгибается под нужный угол. Но судя по поршням думаю что там тоже терпимо.

Так как колодцы у нас глубокие выдавить тюбик в цилиндр не возможно. Для этого подойдет шприц и трубочка с капельницы. Выдавливаем в шприц и поршнем от шприца его в цилиндр.

И так во все четыре. Вкручиваем свечи бу. Свои лучше поберечь. Не знаю на сколько это критично. Но лучше перебдеть чем не добдеть))) Так уж научили)))
Кто то оставляет на ночь. Я решил полтора часа. По инструкции на тюбике вообще 20 минут.
Но при этом каждые 5 минут ключом за болт шкива туда сюда крутим. Чтобы кольца зашевелились)))
Выкрутили свечи. Накрываем белоснежной тряпочкой голову и крутим. Ой. головку двигателя. Маленькое уточнение)))
Провернули стартером. Немного грязи вылетело только из 4 цилиндра. Ну да ладно.
На бу свечах собираем все и заводим.
Заводится всегда после раскоксовки хорошо-но долго))) Это нормально.
Если в гараже — то открывайте ворота. Иначе жуть как воняет. Белый дом валит очень густой. Погонял 20 минут двиг на хх и с небольшой перегазовкой до 3000.

Выкручиваем свечи и проверяем компрессию.

Глянул чуток камерой. Цилиндры не белые. Но уже чище. Просто процесс очищения еще не закончен.

Раскоксовка двигателя тойота витц

Тойотофил

Вот подборка с дрома по этой теме. На всякий случай, может кому интересно.

Я вот не понимаю, неужели кольца так тяжело поменять самому?
В гараже с ямой:
1. Отключили весь навес от головы. Сняли голову.
2. Слили масло, сняли поддон.
3. Отсоединили шатуны, пронумеровав болты и вкладыши.
4. Вытащили вверх поршни.
5. Осмотрели поршни, поменяли кольца.
6. Поставили поршни, закрутили шатуны.
7. Поставили голову с новой прокладкой.
8. Поставили поддон.
9. Залили масло.

Из необходимого: динамометрический ключ, кольца, масло, яма.

Сначала о плохом
1. не надо лит густое масло и всякие загустители – результат заклинавший двигатель.
2. не надо лить всякие восстанавливающие добавки- забиваете оставшиеся масло протоки результат жрет больше масла.

Теперь о хорошем
Разкаксовку хорошо использовать начиная с того времени пока у двигателя нет больших проблем по расходу масла тогда все действует правильно чистятся камера сгорания и масленые кольца с каналами отвода масла.

Откуда вся эта информация при разборе двигателей наблюдается следующая картина в цилиндрах сохраняется хон аж 500000км(на некоторых), износ колец минимальный (можно и дальше ездить) а вот масло отводные каналы в поршнях забиты на столько что только сверление удается прочистить.(точно проверено на двигателях серии Toyota S, A, E & Honda F). В итоге весь ремонт сводится к прочистке каналов и замене колец.

Наличие либо отсутствие жидкости в цилиндрах по истечению времени выдержки является следствием состояния и степени загрязненности деталей ЦПГ. Например в случае отсутствия большого количества отложений и хорошего состояния ЦПГ в виду плотного прилегания колец жидкость в цилиндрах может оставаться. В других случаях наличие жидкости может так же являться следствием большого количества отложений и полностью проникнуть сквозь них раскоксовка не может. Действие во всех случаях одно – нужно откачать раскоксовку из цилиндров шприцем. На эффективность применения препарата наличие либо отсутствие препарата в цилиндрах не влияет. Так же нет необходимости увеличения времени выдержки до 24 часов. Достаточно 1-го часа. Продолжительность 12 часов, указанна в инструкции для Вашего удобства (вечером выполнили первый этап, утром второй).

Относительно расхода масла. Снижение расхода масла равно, как и увеличение компрессии не является основным свойством препарата. Так же препарат не предназначен для восстановления геометрии изношенных деталей. Препарат ML-202 разработан для удаления смолисто-коксовых отложений неизбежно образующихся в процессе эксплуатации. Образование отложений приводит к увеличению расхода масла на угар, снижению компрессии и ресурса работы двигателя. То есть применение препарата сократит расхода масла на угара являвшейся причиной отложений. В случае если причиной снижения компрессии либо увеличенного расхода масла является износ либо поломкой деталей ЦПГ поможет только ремонт. Не забывайте так же, что причиной повышенного расхода масла могут быть и утечки через сальники и прокладки.

Рекомендуем регулярно пользоваться препаратом ML-202. Для увеличения его эффективности замену масла проводить с применением препаратов для промывки масляной системы LAVR next.

Регулярная очистка двигателя позволит максимально увеличить межремонтный пробег Вашего автомобиля.

Прокручивать коленвал нужно ключиком(Я подлезал сверху,ДВС-4А,Корона 94г)-или на 17 или на 19 ключ-за гайку шкива коленвала поворачиваешь по часовой стрелки(так нужно выставлять поршня) и так же прокручиваешь-чуть-чуть в разные стороны(буквально чуток,а то поршень ход имеет хороший).Обязательно закрывай все свечные колодцы свечами(старыми,на всякий случай)-просто нажеуль ИХ там,а также отключи центральный провод,идущий на трамблер.
Прохать можно 10 км-Но менять масло после этого-ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Да без проблем ДВС прокрутит(какая разница в каком положении остались поршни в тот момент,когда ты заглушил ДВС.)
До запуска ДВС-ещё не сразу(после раскокосовки)-
Сначала выверни свечи,отключи бензонасос(что бы не накачало бензина в цилиндры),в инструкции сказано,что выжать педаль газа и вжжжик,вжжжик стартером).Закрой поплотнее -тряпочкой свечные колодца(что бы остатки жижи-раскоксовки не забрызгали тебе подкапотное пространство).И после этого-производи вжжж,вжжж-ключиком пару раз(на неск.секунд),потом только начинай обратную сборку-СВечи,высоковольтные провода,центральный провод подсоединить к трамблеру(там типа пару контактов подходит с фишками-так ЭТО и есть-центральный),подключи бензонасос(если отключал его.Я поднимал заднее сиденье ,открычивал металлическую защиту и вытаскивал фишку.Хотя можно и проще-если знаешь,где под капотом у тебя расположена коробочка с разными-типа предохранителями и какой-то из них и отвечает за бензонасос).И только, после того,как ВСЁ собрал и проверил-заводи. Может очень хреново завестись(и даже не с первого раза-это нормально) и некоторое время и троить и ******* и дымить-вонять из выхлопухи-Это раскоксовывающая жижа у тебя выгорает-та,что просочилась через кольца ).Разогреется,пропердится и всё-можно ехать менять масло,Но не затягивать с заменой.

При раскокосовке учтите такой момент -
пускается потом тяжело, так что у кого аккумы слабые,
или запасной под рукой держите или заряжайте.
Спустя 12 часов после заливки хотя бы в одном цилиндре может
остаться жидкость - ее откачайте шприцем.

Выкручиваешь свечи, вставляешь в 1 и 2 цилиндр палочки одинаковой длины (я использовал шампура) и крутишь гаечным ключом гайку на шкиве генератора.По палочкам смотришь положение цилиндров

В гараже выкрутил свечи (они с одной стороны были красноватые, а с другой черноватые.Все 4) Выстарил поршни примерно в середине(для этого в цилиндр 1 и 2 вставлял отломанную от нерабочего китайского радиоприемника антенку и крутил за ремень генератора.Не скажу что легко крутилось, но ремень почти новый и сил у меня хватает). После того как выстовил в каждий цилиндр с помощью щприца и трубочки от капельницы залил поровну раскоксовку(тут самое тяжёлое то, что старался попасть в сам цилиндр, а не чтоб стекло со стенок свечных колодцев) и закрутил слегка свечи. Машина так простояла

4-5 часов пока я занимался в гараже своими делами. Примерно раз в час чуть чуть то опускал то поднимал поршни(крутил за всё тот же ремень). После всего этого выкрутил свечи, положил на дружку ветош(так чтобы она непопала под ремни и движ. части), назал на педель газа и 3 раза по 10 сек крутанул стартером. После этого посмортел на ветош. на местах цилиндров 2 и 3 была сама жидкость+ немного черных точек(типо сажи). Далее я вкрутил СТАРЫЕ свечи(нехотел новые "пачкать") и завел движку(завелась примерно на 2-3 секунде, а так обычно с пол оборота) и дал немного прогреться(1-1.5 минуты). Затем погонял движку на 2500 оборотах(2 раза по 30 сек) и на 4000(2 раза по 15-20 сек) и потом она на ХХ поработала минуты 2.Дым был белый, густой и очень вонючий(если делаете в полуоткрытом гараже, то закрывайте двери и окна. У менЯ была открыта дверь. потом в салоне ещё день чувствовался запах). Далее я слил старое масло(было матюль 5 30 6500 пробега, на доливку ухло грамм 500-600, но я люблю движку покрутить до 5000 об/мин. Делаю так хотябы 3 раза в день, в основном на обгонах.Короче стиль езды активный, но ПВЭР не юзаю практичесики никогда), затем залил литр промывочного, затем в канистру с оставшемся маслом я залил промывку от ЛАВРа ,немного потрёс(для перемешивания) и залил оставшеся масло в двиг.Фильтр поставил машума, завел и дал поработать на ХХ минут 20.Раза 3 крутил 3000 об/мин по 10 сек продолжительностью. Теперь о плохом фильтре. когда отручиваешь страй фильтр, то так как перепускной клапан держит масло и при открутки всегда из него грамм 50 вылевается. Поэтому я под фильтр подкладываю ветошь. но при открутке ЭТОГО фильтра из него, сцYkо, не вытекло не грамма(фильтр потом я разобрал,оказалось что клапан там есть,но он не держит, а просто болтается). Слил промывку(была грязной,но не критично.Примерно по цвету как масло проработавшее 3000 км). Затем вкрутил ВИКовский фильр(он по исполнению даже был лучше машумовского+я его уже 3 раза брал+хорошиие отзывы от друзей.) залил новое масло(хотел опять мотюль 10 40, но его на нашел т.к был окраничен во времени и купил мобил 10 40). Вкрутил НОВЫЕ свечи, поставил новый воздушный фильтр(фильтр микро, по качестру бумаги он мне понравился, а вот резиновый упролнитель который идет по контуру слегка болтался и поэтому плохо садился в корпус воздухана. Снял резинку со старого фильтра и всё ок).

Последние раскоксовки на ночь не оставляю.
Максимум 2 часа. Если оставить на большое время жидкость может уйти.
При проворачивании стартером вместе с остатками жидкости из цилиндров на ветошь вылетает немерянное количество жидкой грязи (в том числе отмокнувший от поверхности поршня нагар). Если жидкость быстро проходит сквозь неплотности колец, происходит осушивание нагара и его последующее высыхание.
И вот проходит ночь, нагар уже не во взвешенном, полурастворенном состоянии, он опять высох, и сколько не крути стартер он уже не удалится, а останется на дне поршня.
Может мои рассуждения в чем то наивны, но если жидкость оставлял на ночь - эффект был нулевой.

Встал на яму, выкрутил свечи, поставил горшки примерно вровень (посредством тоненькой палочки в горшке и стартера), залил раскокс по горшкам (примерно поровну на глаз ибо в комплекте окромя пузыря с химией ничаво не было), наживил свечи назад, как советует производитель химии и сел курить (курил много ибо от 40 минут до часа советует всё тот же производитель). Пока курил переклеил на новый скотч нашлёпку на задний бампер в надежде что погромыхивать перестанет)))
По прошествии часа выкрутил свечи, накинул на двигун тряпку и раз пять по 5-10 секунд с перерывами покрутил стартером. Тряпка после этих экзикуций стала мокрой, но не грязной как пенопласт у товарища на фото выше). По результатам осмотра тряпки в голову закрались три мысли: либо химия гамно), либо держал мало, и как самая вероятная. моему двиглу поможет только вскрытие)) (вариант о кристально чистом движке мною не рассматривался))).
После недолгих раздумий закрутил назад старые свечи, и зажмурившись с третьего оборота завёл))). Пару чёхов и двиг начал работать равномерно при этом покрывая белым дымом все окресности))) минут 10 подымил на холостых, пару раз газанул и дым вроде как рассеялся. Заглушил, слил старое масло, промыл, поменял фильтр, залил новое, и наконец поменял свечи. После выезда из гаража ещё подымил километра три, ловя сочувствующие взгляды проезжающих мимо. Потом всё пришло в норму.

решил занятся чисткой движки. начал я с чистки дросельной заслонки(чистил карбклинером..со снятием) сразу почистил и впускной колектор тем же клинером в колекторе был сильный масляный налет. потом почистил форсунки. сопособ где то на сайте описан. и ррешил сделать раскаксовку смесью ацетон+керосин+646 все в равных частях. налил я это в цилиндры и оставил на сутки. прихожу соит жижа. я еее шприцом откачал(она оч грязная была) залил поновой еще на сутки оставил прихожу она опять стоит и опять грязная. я плюнул и пошел в магазин купил лавр + промывка комплектом шла все удовольствие 400р. пришел сделал все по инструкции оставил на сутки прихожу жижи в цилиндрах нет. крутанул стартером политело немного грязи. я значит закрутил свечи и начал заводить завелась раза с пятогго и то только того как тапку в пол положил. ну потом естественно промывка и замена масла с фильтрами(маслянный и топлевный). после сей процедуры машина не ехала дня 3-5 пока не проехал километров 500 и обороты держала более 1000 на холостом ходу. потом все выровнилось машина стала резвее но самое главное из за чего я все это и делал она перестала дымить.

Отчёт: О раскоксовке «LAVR» 1NZ-FE (ua9ukp)

Решил и я поковыряться в 1nz. Стала слегка дымыть и расход бензина подрос.
Замерил компрессию в цилиндрах - по 10 очков, а должно быть от 11 до 15.
Купил лавр и провел раскоксовку с промывкой.
Toyota Allex пробег 98000. Компрессию померю завтра но по первым ощущениям подросла.

Про Лавр прочитал здесь - же, на форумах. Все хвалят, резинки не разъедает и тд и тп. Купил за 300 р. На коробке реклама - космические технологии, все излечит, хоть в себя заливай.
Сначала съездил и замерил давление в поршнях.
1. Прогрел движку до 90 градусов.
2. Снял с движка пластмассовую крышку - 4 гайки на 10.
3. Открутил свечные наконечники с катушками - 4 болта на 10, и выкрутил свечи.
4. Снял предохранитель EFI - 15 А, теперь искра не формируется.
5. Взял 4 электрода (оббитых и ошкуреных наждачкой), и засунул в цилиндры.
6. Надел головку на гайку генератора и вращая выставил электроды на один уровень.
7. Набрал в шприц (идет в комплекте) 2 раза по 20 грамм раскокса и вылил в 1й горшок, закрутил свечу. Также с остальными.
8. Через 20 минут покачал ключем генератор туда - сюда (пошевелил поршни), и еще через 20 и еще через 20.
9. Пока все раскисало раскрутил 7 болтов и 2 гайки клапанной крышки, и снял 2 трубки справа. (просто любопытство). Увидел грязь, и люфт цепи грм.
10.Вернул крышку на место.
11.Вынул свечи, положил на свечные каналы тряпку и крутанул стартер 3 раза по 5 сек.
12. собрал движку и залил в маслоприемник очиститель (в комплекте).
13. Завел и протарахтел на холостых 15 мин.
14. Слил черное масло, заменил масл.фильтр и залил новое.
Все.

Неучтеное.
Прокладка хоть и резиновая - стала травить, купил новую завтра заменю и сфотаю.
Завтра поеду и замерю давление в цилиндрах.

Дым до того:

Дым во время чистки:

Дым после того:

Взял 4 электрода (оббитых и ошкуреных наждачкой), и засунул в цилиндры.

Toyota Vitz 1,3 VVT-i CVT › Logbook › Раскоксовка двигателя.

Всем привет, я думаю все знают что такое раскоксовка двигателя, писать как это делается нет смысла в интернете достаточно набрать "раскоксовка двигателя", информации предостаточно.
Вообщем движок жрёт масло, по этому решил сделать, вдруг поможет. Купил раскоксовку набором раскоксовка+промывка фирмы "лавр" . Делать буду завтра.
Есть к вам один вопрос, те кто делал, вам помогло? Хоть какие то изменения почувствовали? Всем ответившим + в карму)
Спасибо за внимание!

Toyota Vitz 2004, engine Gasoline 1.3 liter., 87 h. p., Front drive, CVT — DIY

Comments 17

привет даш знать

Привет, сегодня сделал, делал лавром, потом буду делать керосином в 3 этапа. Вообщем сказать пока ничего не могу, самое обидное что отсутствовал прибор для измерения компрессии((( но в принципе не думаю что компрессия низкая т.к. когда брали авто это 30км пробега назад, мерил компрессию и она была в норме.

привет ну что как дела то

Привет, не до этого было, завтра буду делать.

Лавр полное овно. Gzox или ХАДО дешево и сердито, на вингроуде отлично помогло на праздники витца припарировать буду для проффилактики.

На ланцере 9 помогло, на старексе помогло, причем ошутимо, а на витьке нет! Если кольца легли то бесмысленно, колпачки засохли тож паражняк, если расход масла большой, кроме как вскрытее не поможет ничего

делал с расходом 1,5 литра на 7т. км. НЕ ПОМОГЛО. при вскрытии маслосъёмные кольца еле выдрали, что уж там говорить о раскаксовки (1G-FE Бимс). на ваз 2107 пару раз делал для профилактики, продали с пробегом 154,000 — ни жора ни дыма, мотор чист как слеза (Виско 3000 через 5-8 т.км)

по пробуй старым дедовским способом керосином он и не дорогой и если есть что спасать думаю спасёт на рашин авто пром помогал, на леи по самое не хочу и не жалей керосин леи больше я после керосина масло не менял неделю гонял так хуже не будет просто масло жиже станет и двиг отмоет затратил бутылку керосина

Против керосина ниче не имею, но ездить с керосином в масле чет я очкую.

Я поспрашивал про керосин, говорят помогает хорошо, а способ промывки керосином не подскажешь?)

свечи выкрути и подгони поршня вряд примерно на один уровень, леи сколько не жалко в цилиндры потом кури мин 30 можно больше или меньше, Потом за шкив по тихой туда суда рукой по крути чтобы кольца по шевелить на поршнях буквально чуть вперед чуть назад и так пару сеансов, ПОСЛЕ ПАРОЧКИ СЕАНСОВ выливаешь остатки керосина туда же и домой спать утром без свечек крутани стартером сверху на двиг кинь тряпочку что бы капот не обрызгала какой, Светишь фонариком в цилиндр и видишь чистый поршень, Деньги есть меняй масло денег нет так можно керосин испарится а масло просто по чему то жиже станет, Так как в масле керосин то масло начнет мыть двигатель, я так порядка 500-600 км по городу накрутил

Раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя ⇐ Isis. Двигатель

Модераторы: Вячесла, ss67

После полуторагодового простоя сменил масло в двигателе. Обычно заливал ENEOS, потом перешел на MITASU. В последний же раз залил бюджетный вариант, TOYOTA 5W-30 в чёрных банках по 946 мл., американский вариант. Учитывая стоимость понимал, что заливаю не самый лучший продукт, надеялся заменить через короткий срок.
Прошло несколько месяцев и обратил внимание на сильно возросший жор масла (литр на 2 т.км.). Это при том, что эксплуатация только по городу, больших оборотов и скоростей Изька практически не видит.
Прихожу к выводу, что, скорее всего, от чудо-масла закоксовались кольца (да и общий пробег уже под 120 тыс.км).
Также напрягает замасленность патрубка воздухоподачи, начиная от места входа в этот патрубок трубки от клапанной крышки (предполагаю засорение лабиринта маслоотсекателя). Понимаю, что масляные пары, которые попадают в патрубок, в конечном итоге и являются основной причиной забитого впускного тракта, из-за чего и возникают проблемы с неустойчивыми холостыми и глохнущим двигателем.
Решил самостоятельно провести очистку маслосистемы, заодно и раскоксовку.
Закупил отдельно банку промывки XADO TOTAL FLASH (для очистки всей маслосистемы и раскоксовки маслосъёмных колец через низ поршня) и флакон спрея "Антикокс" от VERYLUBE (для последующей очистки камер сгорания и компрессионных колец (со стороны камер сгорания), который забрызгивается через свечные колодцы.
В конце недели планирую поездку с беспрерывным движением в одну сторону около 180 км (по инструкции: сильно загрязненная система- рекомендованный пробег после заливки промывки 150-200 км). Как раз на обратном маршруте залью промывку, а сразу после поездки - почищу спреем камеры сгорания.
Что получится - отпишу.
Знаю одно: больше на масле экономить не буду, хлопотно это.

У кого есть опыт проведения аналогичных процедур (раскоксовки)?
Насколько это вообще эффективно?

В своё время на форуме Тойота Прадо Клуб наткнулся на вот такой рецепт очистки масленной системы. Выложен уважаемым форумчаненом которого трудно заподозрить в каких то рекламных проектах. Скорее наооборот. В основном критикой занимается.
Привожу статью в неизменном виде.
От себя добавлю. Чищу по этой методики все свои машины уже более 5 лет. Не сказал бы что после этого движки работают заметно лучше Но и проблем с двигателями не замечено. ( две машины с пробогами более 200 000 км.)

Обычный двигатель с штатной эксплуатацией, смена масла ОД 5-40 к примеру и замена через 10 000 км.
Так вот за 100 тыс км уже имеет признаки нештатной работы , не смотря на убежденность владельцев в обратном.

В первую очередь залить очиститель клапанов арт 1989 , удаляется нагар клапанов ,очищает камеры сгорания,легкая очистка инжекторов, выведение воды из бака.

2 флакона на бак, откатать в ноль!

После очиститель инжектора номер 2 или 3! Арт 7555 и 7553 в пропорции как и выше!

Все очистителя не требуют смены масла!

За 200 км до смены масла , добавить к маслу долговременный очиститель маслосистемы 1990 , он мягко растворяет шламы и удерживая их во взвеси позволяет слить при замене масла!

Все делать по инструкции на флаконе ,откатать 200 км и ПРИ смене масла , в старое масло в двигатель залить еще быстрый очиститель 7591 и поработав на холостых положенное время все слить!

Быстый очиститель позволяет очистить маслосистему при этом максимально безопасно без отрывов частиц изабитие каналов! Кроме того выполняет раскоксовывающий эффект с нижней части поршневых колец!

Оба очистителя допускают совместное применение!

Поставит новый масло фильтр. Залить свежее масло вязкостью 5-30 либо зимний вариант 0-30 брэнда которому вы доверяете!

Мной было выбрано масло ЛМ! Порекомендовал бы в данном случае масло Longtime High Tech 5W-30
В дальнейшем интервал смены 5000-7000 км!!

Все выше описанное желательно повторить еще пару раз хотябы!

Очиститель клапанов желательно применять в дальнейшем регулярно через 5-7 тыс км

Быстрый очиститель масляной системы в дальнейшем можно использовать и по сильнее номер 3.

На постоянную основу рекомендую применять ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ очиститель топливной системы 7568

Он обеспечит чистоту всего того что вы привели в порядк ! Отсутствие нагаров в камере сгорания свечах форсунках и клапанах! После него свечи остаются чистыми и выглядят как новые!

Присадки в бензин при заливке в бак безвредны и не поднимают никакие отложения!

Что имеем в итоге? Мягкую эластичную работу двигателя! Схожую с работой нового двигателя или даже ЛУЧШЕ.
Двигатель работает ЗАМЕТНО ТИШЕ! В моем случае раза в два! Сугубо имхо!

Вот так вкратце. Консультаций болтунам не даю! На личный вопрос сугубо по теме всегда отвечу!

Раскоксовки двигателя для Toyota Vitz

Мучил по зиме свой витц 1.3 2sz раскоксовками и димексидом и гзоксом. Потом отпуск уезжал. Недавно полез свечи глянуть, и обнаружил ржавчину на краях свечных колодцев, они глубокие. До промывок - раскоксовок были нормальные.

У меня масло хавал, уровень на 1000 км, три манипуляции с лавром (раскоксовка)и всё уровень, как вкопаный, для профилактики хуже не будет проверено.

Двигатель был при смерти - залил Супротек. Перестало стучать колено и компенсаторы.

Напишите свой отзыв о раскоксовках двигателя

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:43

7 августа 2021, 16:42

7 августа 2021, 16:41

У наборов головок JTC только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

7 августа 2021, 16:40

У пневмобаллонов OEM Land Rover только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

7 августа 2021, 16:40

У щеток стеклоочистителя ZZVF только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

7 августа 2021, 16:38

У шкива коленвала SAT только 15 голосов! Рекомендуете?

7 августа 2021, 16:37

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates на странице рейтинга

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ DAYCO для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:31

У упоров капота FEBI только 30 голосов! Рекомендуете?

7 августа 2021, 16:29

У детского автокресла Kenga только 15 голосов! Рекомендуете?

7 августа 2021, 16:28

В авторейтинге термостатов для Chevrolet Niva участвует уже 10 производителей!

7 августа 2021, 16:16

В авторейтинге пыльников ШРУСов для Renault Megane участвует уже 5 производителей!

7 августа 2021, 16:07

На рычаги Febest написанно уже 50 отзывов.

7 августа 2021, 15:54

В авторейтинге ШРУСов для Volkswagen Passat участвует уже 20 производителей!

7 августа 2021, 14:13

У шин Continental уже 500 голосов!

7 августа 2021, 12:20

В рейтинге лучшие предпусковые подогреватели учавствует уже 20 производителей!

7 августа 2021, 10:02

На резонаторы CBD написанно уже 25 отзывов.

7 августа 2021, 10:00

В рейтинге лучшие пламегасители только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

7 августа 2021, 07:39

На ATLANT написанно уже 25 отзывов.

7 августа 2021, 06:16

В рейтинге лучшие универсальные смазки учавствует уже 40 производителей!

7 августа 2021, 01:49

В рейтинге лучшие крышки радиатора учавствует уже 30 производителей!

7 августа 2021, 01:25

Проголосовал ЗА универсальные смазки Mobil на странице рейтинга

7 августа 2021, 01:24

Проголосовал ЗА смазка для подшипников Mobil на странице рейтинга

7 августа 2021, 01:20

6 августа 2021, 21:22

Краска для суппортов

6 августа 2021, 10:52

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

5 августа 2021, 21:56

Нормальное производство. Выгодная стоимость, брал базовый вариант в модели UNO, его работой доволен. не требует дополнит .

5 августа 2021, 15:13

У меня с этим производителем никогда проблем не было. .

5 августа 2021, 13:00

С момента покупки и по эту пору лью в Гранту проверенное и одобренное Автовазом масло Gazpromneft Premium 5w40. Движок .

4 августа 2021, 16:29

В рейтинге лучшие жидкие стёкла только 12 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

3 августа 2021, 22:19

Это подделка, сам несколько раз снимал коробку. На вид райнз по качеству не уступает оригиналу а продающиеся подделки на .

3 августа 2021, 07:57

Заливаю в филдер, все отлично, не угорает, двигатель работает мягче) рекомендую .

2 августа 2021, 08:38

частично правильно слышали. Эти бренды много лет сотрудничали. Первые для вторых поставляли из Голландии сырье для пищев .

Материалы по теме на

111
8
136k

73
4
100k

42
4
201k

134
3
221k

ТОП производителей раскоксовок двигателя для Toyota Vitz

Данную запчасть для автомобилей Toyota Vitz делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях раскоксовок двигателя из таких стран как: Россия, Япония .

В августе 2021 года в рейтинге раскоксовок двигателя для Toyota Vitz на PartReview приняли участие 3 производителя. Он построен на базе 3 отзыва и 9 голосов.

Какие раскоксовки двигателя выбрать для Toyota Vitz?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение LAVR. 33% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались раскоксовки двигателя Супротек - 33%.

Замыкает тройку фирма GZOX с результатом в 0% голосов.

В общем рейтинге раскоксовок двигателя, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Другие запчасти для Toyota Vitz

Выяснив, какие раскоксовки двигателя предпочитают ставить владельцы Toyota Vitz, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Toyota Vitz среди производителей таких запчастей как: Набор головок, и других.

Раскоксовка колец на двигателях toyota

Нагар в камере сгорания негативно влияет на работу двигателя. Из-за него отвод тепла от поршня, стенки цилиндра и головки блока цилиндров снижается. Результат – повышение их рабочей температуры и ускорение их износа. Загрязнённость камеры провоцирует преждевременное воспламенение смеси и её частое детонирование.

Нагар на поверхности канавок маслосъёмных колец не позволяет им нормально перемещаться, из-за чего снижается мощность мотора. Из-за ограниченности подвижности колец они не могут нормально снимать масло со стенок цилиндра, поэтому оно поступает к компрессионным кольцам. Температура там гораздо выше, поэтому оно там сгорает, создавая ещё больше нагара. Ещё одно последствие – повышение расхода масла и необходимость постоянно доливать его, а также ускорение износа элементов поршневой группы из-за постоянного детонирования и необходимость в ремонте «Тойота».

Многие современные двигатели оборудованы тонкими маслосъёмными кольцами, которые закоксовываются очень быстро. Если прибавить к этому неправильный подбор моторного масла и несоблюдение сроков его замены, результаты будут печальными. Регулярно проводя раскоксовку двигателя «Тойота» можно обеспечить его нормальную работу и продлить срок службы его поршневой группы.

Раскоксовка колец на двигателях toyota

Через двигатель проходят тонны топлива. Часть несгоревшего топлива просачивается в зазор между поршнем и цилиндром. В свою очередь сгоревшее масло, всегда присутствующее на стенках цилиндра, снимается поршневыми кольцами. Эта смесь углеводородов неизбежно попадает в зазоры между кольцами и поршневыми канавками. Под действием высоких температур топливо и масло преобразуются в более вязкие и даже твердые трудноудаляемые смолисто-коксовые отложения. Вредные смолисто-коксовые отложения «прихватывают» поршневые кольца, нарушая их работоспособность. Как вы понимаете, это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндро-поршневого комплекта.

Инструкция по применению

Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить автомобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли вертикальное положение.
Для бензинового двигателя — выкрутить свечи зажигания, для дизеля — форсунки или свечи накаливания.
Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
Залить в каждый цилиндр по 45 миллилитров жидкости, после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например, наживив свечи зажигания, для образования «паровой бани» в камерах сгорания.
Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.
Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов.
По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необходимые меры предосторожности от попадания остатков очистителя на детали автомобиля. Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.
Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности совершенных операций.
Запустить двигатель и дать поработать 5-10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10-15 км.
Заменить моторное масло, используя промывочные кон для очистки масляной системы двигателя.

При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов.

Расход препарата — около 200 мл на четырехцилиндровый двигателя легкового автомобиля объемом до 2000 см3. В случае если ось цилиндров наклонена (например, V-образный двигатель) или же камера сгорания сформирована значительной выемкой в днище поршня — объем заливаемой жидкости необходимо соответственно увеличить.

Процедуру очистки целесообразно совмещать с текущим техническим обслуживанием, включающим промывку системы смазки, замену масла и фильтра, профилактику свечей зажигания и т. п. Правильная замена масла позволит существенно повысить эферективность очистки, так как при этом интенсивно промывается система смазки и поршневая группа.

Раскоксовывание двигателя не компенсирует износ цилиндро-поршневого комплекта, поэтому в случае предельного износа вы можете не достичь положительных результатов.

Удаление нагара или ремонт?

При правильном подходе восстановление всегда даёт хорошие результаты, однако далеко не любой владелец автомобиля имеет возможность выложить за него крупную сумму. В то же время существует ряд случаев, когда удаление нагара не даст желаемого результата:

Перерасход масла двигателем наблюдается уже давно, и он существенен (если расход достигает 0,5 литра на каждую тысячу километров и проявляет себя несколько десятков тысяч км);
Перерасход наблюдается после серьёзных перегревов силового агрегата (кольца греются вместе с ним и в результате теряют упругость).

Раскоксовка с Gzox в 5 шагов

Процесс раскоксовки не сложен и при должной подготовке, приведет к успешному результату. Давайте подробно разберем все этапы этого процесса.

1. Подготовка. Для начала необходимо вытащить предохранитель, отвечающий за бензонасос, запустить машину и дать ей заглохнуть. Далее, выкручиваем свечи и ставим поршни в ровное положение. Для этого, в цилиндры ставятся тонкие длинные трубочки одинаковой длины. Прокручивая коленвал на нейтральной передаче, добиваемся ровного положения всех поршней. На 4-х цилиндровом двигателе, это не составит труда. На 6-ти цилиндровых двигателях, не всегда имеется такая возможность. Здесь придется искать оптимальное положение всех поршней. Если нет возможности вращать коленвал ключом, то на МКПП это можно выполнить прокатив машину на передаче или вывесить колесо и покрутить его. На АКПП такой трюк не пройдет. Придется крутить стартером и проверять после этого положение поршней. Если не вышло — снова крутите стартер и проверяете поршни трубочками. 2. Раскоксовка.

Способы раскоксовки двигателя “Toyota”

Вид процедуры	Её особенности
Мягкий	Очистка происходит через систему подачи масла. Препарат для неё заливают в жидкость за сто-двести километров до её замены. В этот период времени двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, исключая его работу на высоких оборотах. В процессе происходит размывание нагара с маслосъёмных колец и канавок поршней. Недостаток процедуры: она не удаляет нагар из камеры сгорания.
Жёсткий	Удаление нагара происходит путём добавления в камеру сгорания жидкости, способной его полностью растворить. Эффективность процедуры зависит от её качества. Современное средство даёт хорошие результаты, поскольку пенится, заполняя собой весь объём внутри.
В движении	Удаление отложений происходит во время движения автомобиля. Для этого используют специальные присадки, которые нужно залить в топливный бак. Оттуда они попадают в камеру сгорания, где проникают вглубь нагара и выжигают его. Его остатки уходят через трубу выхлопа. Эксплуатация автомобиля происходит в обычном режиме и не имеет ограничений по нагрузке.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка, то есть удаление кокса с деталей или групп деталей — это очистка их поверхностей, которая очень сильно влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтобы не допустить загрязнения, требуется периодически проводить профилактическую чистку. То же самое надо делать и с двигателями.

Не многие знают, что надо делать очистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Даже если чисто физически взглянуть на нагоревший поршень, мы сразу увидим, что на поверхности есть слой отложений, который уменьшает рабочий объем камеры сгорания. А закоксованные кольца могут прикипеть и не двигаться, тем самым уменьшая компрессию цилиндра. Налет на клапанах не позволяет им плотно садиться в свое посадочное место, тем самым оставляя открытой отверстие. Отсюда и появляется повышенный расход моторного масла, задиры и царапины на зеркале цилиндров, выгорание клапанов, падение мощности ДВС. А это все ведет к нелюбимому всему капитальному ремонту двигателя.

Чтобы продлить ресурс двигателя, надо раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Время от времени проводя очистку деталей, тем более, если используется некачественное топливо. Это устранит появляющуюся иногда детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если появился синий дым из глушителя, значит в камеру сгорания попадает моторное масло. Здесь уже надо искать причину попадания масла.

Раскоксовка двигателя тойота витц

Заслуженный Пассовод РФ

Раскоксовка 1KR-FE, правда не Passo а Vitz.

Сам собираюсь в ближайшем времени сделать, уже закупил новый лавр ml203 и Kangaroo 355043 Очиститель карбюратора "ICC300"300мл"

Такого протека в Омске не нашел(

ddddima Просмотр профиля ikari81 Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

ddddima Просмотр профиля Реклама партнёров astraman82 Просмотр профиля

Заслуженный БУНовод России

ddddima Просмотр профиля ikari81 Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Продолжаем тему химической чистки компонентов двигателя без снятия. Очистка заслонки, впуска.

Кстати, в моем наборе такая насадка есть, надо попробовать. ikari81 Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

И другой вариант: жидкость подается капельно через любой шланг, идущий во впускной. У нас например можно снять шланг с клапана адсорбера и переходник в него.

Таким же образом делают раскоксовку водой.

ikari81 Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Реклама партнёров ddddima Просмотр профиля Сергей Ч. Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

riv38irk Просмотр профиля

ikari81 Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

ikari81 Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Сегодня проделал раскоксовку новым лавром ML203.
Выяснилась проблема с болтом, который крепит катушку первого цилиндра. Болт закис и провернуло втулку с резьбой, запаянную в пластик крышки. Пришлось чуток спилить ухо катушки, чтобы ее достать(
Перед процедурой замерил компрессию, замерял с закрытой и открытой дз.
цилиндр 1 2 3
ЗДЗ 11 11,5 12
ОДЗ 11 13 13

Крутя шкив генератора (трещоткой головкой на 21) более-менее выставил, ровно все 3 цилиндра выставить не получилось, никак они не выставлялись по по одному уровню.
Залил лавр, равномерно распределив 190 мл по цилиндрам. Пахнет он кстати как их жидкость для промывки форсунок мл101, только концентрированней чтоли.
Закрутил свечи, оставил на час, периодически покачивая цилиндры. Выкрутил свечи. На торцах их резьбы был твердый, не стирающийся черный нагар, - после часа воздействия лавром - легко без следа стерся тряпочкой. Свечи отложил, через несколько минут к ним вернулся, там где нагар не стер, он уже снова затвердел и тряпочкой более не стирался.
Колодцы были сухие, лавра не было, пробовал откачивать ничего не откачалось.
Поршни были покрыты черным, вспученным, потрескавшимся нагаром. Взял компрессор, дунул, и все вылетело черными мягкими частицами. Поверхность поршня сразу очистилась до металла. Затем 3 раза прокрутил стартером, по инструкции, форсунки отключал.
Все собрал, - завелась с первого раза, никаких необычных звуков, показалось что двигатель заработал тише. Не было дыма, обычного атрибута видео с раскоксовками.
По инструкции двигатель поработал 10 мин, потом слил масло. Слилось темно-темно коричневое. Залил Спектрол motor cleaner, 15 мин, слилось цвета графита.
Прокатился по трассе.
На первый взгляд ничего не изменилось, не было таких прямо хорошо заметных положительных изменений как при промывке форсунок без снятия весной. Двигатель вроде работает тише, рычание на кик-дауне тише, даже пришлось сделать тише музыку, дабы послушать рычание.
Из объективно-инструментального, - увеличилось разрежение во впускном коллекторе. Раньше на холостых было 34-38 кПа, сейчас 32-34, иногда держится 30. Насколько я читал, чем лучше уплотняются цилиндры (больше компрессия при первых прокрутках стартера), тем больше разрежение во впускном.
Более никаких изменений не выявил. Сейчас поезжу и снова замерю компрессию.

Читайте также: