Регулировка клапанов сузуки рф 400

Обновлено: 12.05.2024

Регулировка зазора клапанов

В старом форуме был топик про регулировку зазоров клапанов и там пришли к какому-то выводу а к какому я помню.
Когда клапана стучат это значит слишком большие зазары или слишком маленькие, или и то и другое?Хотелось бы как нибудь восстановить информацию по процессу регулировки что, где, чем и как крутить.-<:/ А то капот открываешь а там вместо старого G16b поселился грохочущий монстр.))

Forest Cat

Свой в доску

Вроде все закончилось тем, что
для холодного двигателя (15 - 25 С) впускные 0,13 - 0,17 мм, выпускные 0,23 - 0,27 мм
для горячего (60 - 68 С) впускные 0,17 - 0,21 мм, выпускные 0,27 - 0,31 мм

Процедуру описал Shur:
1. Отцепить аккумулятор,
2. отсоединить все воздушные трубки (все две ) - они от руки снимаются, отвести вбок,
3. открутить крепление вакумного клапана (кстати, какова его функция?), тоже вбок (для этого я стянул ещё вакумный привод - тоненькая трубочка, она мешала его вбок отвести),
4. Ключом-трубочкой 8х10 (не помню какой стороной ) открутить 6 болтов крепления крышки. Крышку снять - посмотреть как там все красиво и накрыть чистой тряпкой..
5. открыть корпус воздушного фильтра, отвести крышку вверх (я ослаблял хомут на дроссельном блоке что бы не перегибать резиновую трубку впускного воздуховода) и зацепить за держалку капота,
6. Ямы у меня не было - снимать нижний пыльник неудобно, поэтому вывесил одно колесо (переднее конечно), включил 5-ю передачу,
7. Глядя на "V-mark" на шкиве коленвала (небольшая, но заметная при хорошем освещении выемка в бортике шкива) поворачивая колесо совместить её с отметкой "0" на блоке двигателя (это кстати, если я правильно понял, тот выступ который Олег Шейх спилил для удобства снятия крышки ремня ГРМ - можно и без него, точность установки не очень важна),
8. Скинуть крышку трамблера - если бегунок напротив первого цилиндра, то регулировать впускные клапана (не смог картинку вставить - как это делается?)
1-го и 2-го цилиндров, выпускные 1-го и 3-го.
9. Повернуть коленвал ещё на 360 градусов. Регулить оставшиеся.
Сама регулировка - все та же трубочка - ослабить гайку, повернуть винт удерживая накидным ключом на 10 гайку,
по часовой - уменьшает зазор,
против - увеличивает.
Щуп 0.15 Для впускных клапанов я его подрезал ножницами на ширину где-то 10мм - иначе не удобно. Иметь ввиду, что после затяжки контрагайки зазор слегка увеличится.
10. Все собрать обратно.

Наш человек

Так это для Култуса или для Балены такие зазоры.

Forest Cat

Свой в доску

Процедура от VAG: (кстати, вопрос к авторам: ничего, что я за Вас отвечаю?)

Регулировка клапанов сузуки рф 400

/Эта часть расскажет о множестве проблем подстерегающих людей при покупке б/у техники…

Купил RF-ку, сделал Техосмотр, на следующий день застраховал. Страховка в этом году – это вообще отдельная песня, скажу только следующее: так получилось, что страховал в последний день перед подорожанием в субботу, а это значит, что в компании в этот день была куча разгневанных водителей и громадная очередь. Я приехал за час до открытия страховой и был уже 10-м по счёту, а к открытию в очереди было уже человек 30-40. Каждого клиента они принимали по пол часа и работала всего одна девушка! Это короче полный ппц…

В ГАИ меня хотели завернуть потому что на ДКП в одном месте небольшая помарка, но у меня к счастью был второй экземпляр и я отдал его. Но на будущее буду заполнять ДКП внимательнее!

Так прошло два дня, за это время немного покатался на своём новом мотоцикле и был счастлив.

Т.к. за свою технику я довольно сильно переживаю, то регулировку клапанов откладывать в долгий ящик я не собирался! Для начала я решил подготовиться — начал изучать мануалы, инфу с форумов. И как раз тут я столкнулся с проблемой: на RF-ке впускные и выпускные клапана настраиваются по-разному, как раз из-за системы изменяемых фаз газораспределения! Выпуск – там всё просто болт + контргайка. На впуске же — там шайбы, причём система изм фаз – это значит что на малых оборотах одни коромысла толкают клапана, а на высоких другие, короче там одни толкатели над другими и они толкаются разными яйцами на распредвале. Знаю это звучит не по науке но я могу описать только так. А инфы в инете очень мало на эту тему, бывает даже такое что в одном место пишут одно, а в другом совершенно противоположное! На одном форуме был парень Георгий, который очень помог прислав некоторые мануалы и дал много полезных советов, спасибо ему.

Потратив какое-то время на изучение данного вопроса я приступил к делу. Начал разбирать мот… Первой косяк – это два сорванных болта крышки ГБЦ, один уже был сорван, второй сорвал я, потому что он был перетянут и при откручивании резьба умерла. Далее сама собственно регулировка: на впуске, где должен был быть самый гемор, зазоры были в норме, только на одном клапане зазор маловат, но щуп влезает, хоть и с трудом. Решил я впуск не трогать. А вот выпускные были все разжаты – от этого и был стук. Но самое печальное, что один из толкателей тоже был перетянут и резьба на нём конечно тоже сорвалась(( Далее начались поиски… Найти толкатель с подобной резьбой в магазинах у меня не получилось, заказал из Японии но там ждать месяц, а хотелось всё решить сейчас! Начал искать плашку под резьбу, а она там довольно мелкая, пришлось объездить весь город рынки, но я всё же её нашёл. Ещё купил толкатель с такой же резьбой но короче, он был от какого-то скутера, снял с него новую гайку. Нарезал резьбу на старом толкателе, закрутил новую гайку, затянул достаточно сильно, вроде держаться должно, зимой обязательно поменяю на новый оригинал!

Ещё пришлось чистить снаружи радиатор, потому что он был почти зацементирован песком и грязью. Кое- как там всё вычистил, поставил сверху защитную сетку.

Поменял масло с фильтром. Смазал цепь.

Всё собрал покатал по гаражам, поехал на заправку…

После заправки мот тачал тупить и глохнуть((( Не знаю – может это был плохой бензин, может грязь в баке, но дело кончилось разборкой и чисткой карбюраторов.

Ранее у меня был опыт разборки карбюратора от девятки, но он там он один и требует только замены всех жиклёров из ремкомплекта. Но я же должен всё сам! Начал их разбирать…

Сорванные винты крепления воздушного короба, сорванные винты поддонов поплавковой камеры(об этом у меня есть вообще отдельный пост Закисшие болты), поиск резиновых уплотнителей… Все эти проблемы превратились в двухнедельный ремонт!( Результат: винты на поддоны поставил обычные под ключ на 8, винты короба заменил на такие-же, резиновые уплотнители заказ в специальной фирме которая их делает у нас Твери(они молодцы!), уплотнители у них получаются чуть толще, но от этого наверное они будут чуть лучше уплотнять!); и продул все карбюраторы специальным баллончиком с жидкостью для очистки карбюраторов. Поставил бензофильтр от жигулей между баком и насосом.
Собрал, завёл – поехал…

Три дня ездил без проблем, на четвёртый день на трассе мот затупил и начал глохнуть!( Оказалось что у него отказали 3й и 4й цилиндр. Кое-как доехал до гаража, периодически глох. На подъезде к гаражу мотоцикл ожил и всё заработало и все цилиндры работали. Чудеса подумал я)))

На следующий день я решил разобраться – завёл прогрел – оказалось не работает только 3й цилиндр! Была проверена искра – всё Ок. Решил поменять бензофильтр который между насосом и карбами, потому что он вообще не продувался если в него дунуть! Поехал в магаз, мне дали такой же на вид, но он оказался чуть тоньше и травил. Что делать? Продул старый фильтр всё той же жидкостью для очистки карбов, заодно продул и бензонасос. В них была куча мелких песчинок. Ну раз был грязь то надо уж и карбы прочистить… Разобрал – собрал – прочистил – за 2 часа, а ранее это занимало у меня две недели – значит опыт получен!) Всё собрал – о чудо заработал 3й цилиндр. ) Но отказал первый. Ппц) Заменил на нём свечу – тоже заработал!

Собрал мотоцикл! Езжу уже две недели. Пару дней назад наполовину отказала приборка!( На ней горят все лампочки, датчик температуры, подсветка, часы, но не работают спидометр, тахометр и одометр.
Проверил все контакты, прочистил, полил WD-шкой, приборка не ожила. Пока буду ездить так, а то за ремонтом пройдёт сезон мимо меня!(

Ещё есть в планах собрать синхронизатор — уже есть вакуумметры и шланги, осталось найти краники и штуцеры. Как соберу его обязательно напишу пост о том – что и где искать и как вообще его сделать! А то все пишут в инете «Берём это, это, это и это, собираем и радуемся», а где это взять никто не пишет!( А опыт показывает что в небольшом городе найти что-нибудь нужное — это целый многоуровневый квест! Даже какой-нибудь сраный винтик приходится искать целый день!(

Итог:
Мотоцикл меня очень многому учит, но со старой техникой много косяков от недобросовестных владельцев. Бывают ну совсем обидные мелочи, например когда грузики руля с одной стороны прикручены крестовым винтом на 6, а с другой стороны винтом под плоскую отвёртку на 8. Надеюсь что со временем я устраню всё косяки и мотоцикл получит новую жизнь и будет меня только радовать!

Что надо сделать:
— разобраться с приборкой (скорее всего внутри сгорел какой-то элемент)
— заменить шланг антифриза из помпы (он уже заказан)
— самое главное: заменить толкатель клапана с сорванной резьбой. Плюс как-то нарезать резьбу на постельке распредвала так чтоб крышка ГБЦ держалась на всех болтах(там два сорваны)
— отсинхронить карбы

Спасибо что прочитали это, надеюсь кому то это будет полезно и поможет избежать ошибок!

Технические характеристики Suzuki RF 400 (RF400)

Видя успех, какой получила линейка зизеров от Kawasaki (Kawasaki ZZR) в классе спорт-туристов, представители Suzuki решили не отставать. Спустя три года после старта моделей конкурентов, в 1993 году японской общественности представляется модель Suzuki RF 400R. Так же как и у зизеров, кроме внутренней на конвейер ставится ещё одна версия — с мотором в 600 кубиков — для экспорта.

Разработка оказалась успешной, 400 кубовый байк продавался не хуже конкурентов, а впоследствии даже смог обойти их. Изначально мотоцикл собирался на моторах от «Джиксера» (Suzuki GSX-R 400), впоследствии линейка разделилась на 2 направления. Второе направление стало получать движки от бандита Suzuki GSF 400 Bandit.

Имея одни детали с более мощной моделью, байк получился практически не убиваемым. Собирали его в течение 7 лет. В 2000 году со сборочной линии съезжает последний Suzuki RF 400R.

Конструкция RF400

Для дорожного, и в то же время спортивного байка разработчики решили использовать сталь. Такое решение:

утяжеляет конструкцию:
делает её более прочной;
уменьшает цену конечного продукта.

Для последнего также не стали использовать и какие-то прогрессивные, но не проверенные решения в подвеске.

Переднее колесо использовало вилку-телескоп обычного типа (диаметр перьев — 41 мм, ход — 120 мм). Заднее — один амортизатор на маятниковой основе (ход 125 мм). Из настроек сделали регулировку преднатяга и отбоя в задней части. Байки первых лет также имели возможность настраивать преднатяг вилки, но изучения спроса показало что этим не пользуются и с 1995 года её зафиксировали, что опять-таки давало возможность снизить цену мотоцикла.

К особенностям байка следует отнести дополнительные бардачки в передней части, большое (как для спорта), ветровое стекло, и удобную посадку.

Экстерьер

В толпе конкурентов модель выделяется характерными «жабрами» по бокам для дополнительного охлаждения двигателя. Решение оказалось успешным, им обзавелась вся линейка Suzuki RF.

Передняя часть

Большое крыло плотно прижато к 17-дюймовому колесу. Над ним небольшой технологический проём для забора воздуха. Перья за обвесом практически не видны. Последний большой, визуально разделен на 2 части — верхняя с оптикой, зеркалами стеклом, и нижняя, уходящая вдоль мотора. Грань разделения — дизайнерское решение линейки, повторяется на всех старших моделях.
Здесь же, на уровне этого визуального перелома — указатели поворота. Никаких изысков, круглые корпуса на своих стояках. Спереди жёлтые, сзади чёрные. При попытке укладки байка их защищает разлом.
Головная оптика выполнена в виде одной небольшой квадратной фары. Интересно, что размер её прямо пропорционален объёму двигателя — на 600 кубиках она больше. Пластика под ней, практически нет (до разделения), выше его продолжает ветровое стекло, по-спортивному наклонённое назад. Зеркала за счёт крепления разнесены широко, угол обзора хороший, за грипсы не выступают.

Приборная панель

Выпуск сразу 2 моделей сказался и здесь. Все блоки одинаковы, разве что на спидометре отметки другие.

Приборная панель полностью аналоговая, с четырьмя стрелочными индикаторами и блоком сигнальных лампочек.

У этой модели — до 190 км/час. Кроме спидометра перед водителем есть тахометр и указатель давления масла. Обороты размечены до 15х1000 , красная с 13.5х1000 , разработчики рекомендуют 11х1000 .

Все лампочки-указатели в строку, над тахометром. Набор стандартен:

нейтраль;
повороты;
мало топлива.

Вид сзади

Плотно зашитый в пластик мотоцикл больше напоминает спорт-байк . Да и каких-то фишек, присущих туристу здесь тоже нет. Как отмечают пользователи эргономика модели получилась необычной — не классической и не спортивной, но на управление это не влияет.
Оформление задней оптики стандартно — стоп/габарит в выносе, под ним брызговик, указатели поворота выступают за пределы байка с помощью металлической планки на брызговике. Здесь же, ниже — номер.
Багажника нет, но за спиной второго номера есть место, установить при желании можно. Седло у каждого пассажира своё. Попутчик сидит немного выше водителя. Для него есть ручка, предусмотрены подножки.
Топливный бак выглядит огромным, но вмещает всего 17 л ., из них 3 л — резерв, по стандарту. Головина, как обычно, закрыта лючком, под которым сама крышка на ключе. Он плоский, сумка на бак стане без проблем, но так как находится он почти перед водителем, держать в ней навигатор может быть неудобно.

Технические характеристики

Разделение модели на два направления позволило байкам новой волны получить хорошую тягу на низах, но на общую картину, это не влияло. Джиксеровский мотор имел 4 такта, 4-цилиндра с рядным расположением и выше головы прыгнуть не мог:

Рабочий объём — 398 см 3 .
Мощность — 53 л.с.
Максимальный крутящий момент — 37.0 Нм .
Количество клапанов — 16 (по 4 на цилиндр).
Охлаждение — жидкостное .
Подача топлива — карбюратор Mikuni .
Зажигание — транзисторное .
Пуск — электростартёр .

Пользователи отмечают, что байк довольно разборчив в качестве топлива. Аи-92 принимает, но едет нехотя.

Трансмиссия и сцепление

Мотоцикл комплектовался 6-ступенчатой КПП. По мнениям пользователей, быстрая динамика — не для этой коробки. Передаточные числа раскиданы по всему диапазону оборотов. Работает она хорошо, переключается чётко. Правда нейтралку иногда поймать сложно.

Сцепление многодисковое, масляная ванна, передача усилия — трос.
Основной привод — цепной .

Цепь сверху прикрыта защитным щитком.

Тормоза

Дисковая гидравлика поддерживается 2-поршневыми скобами. Разница только в диаметре и количестве дисков.

Передние: тормоза

количество дисков — 2 ;
диаметр — 290 мм ;
поддержка — 2-поршневая .

Задние тормоза

количество дисков — 1 ;
диаметр — 240 мм ;
поддержка — 2-поршневая .

Опций не предусмотрено.

Ходовые характеристики

Максимальная скорость, озвученная представителя компании — 190 км/час. Байк стал одним из немногих, где максимальная метка на спидометре отвечает заявленным данным.

Несмотря на мнение пользователей о плохой динамике 100 км/час при разгоне с места мотоцикл набирает за 4.9 сек .

Расход топлива

Расход топлива разработчики озвучивают довольно забавно. Если ехать (непонятно где) с городской скоростью, 60 км/час, то расход составит рекордную отметку в 2.5 л.

По городу (с той же скоростью) — уже 6.5 л.

Трасса — до 5 л.

Размеры и вес

При взгляде сбоку мотоцикл напоминает сильно спорт-байк, которым по факту наполовину и является.

Несмотря на меньший объём движка, по размерам RF400 способен потягаться со своими старшими братьями, что впрочем, объяснимо — проектируя параллельно 2 байка, конструктора не стали задумываться и 400-ка получала те же детали что и 600, а потом и 900.

Сухой вес мотоцикла — 186 кг.
Снаряжённый, заправленный всеми жидкостями — 204 кг.

в длину — 2 116 мм;
в ширину — 721 мм;
в высоту — 1 181 мм.

Высота по седлу — 779 мм.

Колёсная база — 1 432 мм.

Клиренс — 116 мм.

Для кого предназначен?

В модели RF 400 современный внешний вид удачно сочетается с комфортом классического дорожника.

А низкая посадка мотоцикла над землёй позволит комфортно управляться байкеру любого роста и комплекции.

Модификации

Модель Suzuki RF 400VR – выпускалась в красном и синем цветах.

В 1996 году модель разделяется на 2 направления. Кроме основной в линейку включается версия с обновлённым мотором, От Бандита переходит и модуль VC — variable valve control . В переводе — контроль фаз газораспределения. Это позволило увеличить тягу на низких, и слегка разгрузить двигатель.

Разработка также получила несколько косметических изменений:

глушитель из нержавейки;
тормозные диски красного цвета;
шильдики VC на баке и задней части

Кодовое имя модели RF 400VR.

Линейка Suzuki RF

В 1993 году на конвейере стали одновременно две модели.

Suzuki RF 400.
Suzuki RF 600.

Третья выходит в серию спустя год после начала производства — в 1994.

Suzuki RF 900.

Конкуренты

Прямой конкурент – Kawasaki ZZR 400, известная модель от другого флагмана мотоиндустрии.

Так как линейка планировалась для того, чтобы подвинуть на рынке разработку ZZR от Kawasaki — ожидаемым стало что 400-ки, а затем и 600-ки будут конкурировать между собой.

Несколько отличий модели от Kawasaki:

производство закрывается в 2007 году (против 2000 для RF 400);
рама из алюминия (сталь у RF);
карбюраторы собственной разработки;
4-поршневые скобы для тормозов;
диаметр передних дисков больше;
для задней подвески предусмотрен весь спектр регулировок.

Недостатки

Мягкая подвеска.
Вибрации.
Управляемость.

Достоинства

Даже беглый обзор Suzuki RF 400 показывает, что мот способен конкурировать с более молодыми и современными моделями.

Эргономика.
Ветрозащита.
Хорошие тормоза.
Балансировка, развесовка.
Умеренная спокойная езда без вилли или стопи.

Многие отмечают что для входа в поворот мотоцикл приходится заталкивать, но с другой стороны отмечается что встречная фура практически не чувствуется.

Заключение

В отличие от спорт-байков той же кубатуры Suzuki RF 400R станет хорошим выбором для новичка . Динамика не создаёт сюрпризов, низкий центр тяжести предполагает хорошую управляемость, а тяговитый мотор позволит не продавать его через месяц после покупки.

Для бывалых такую технику можно посоветовать только как альтернативу другим японским брендам, тому же Kawasaki. Конкурент Suzuki упоминается в интернете часть, и отнюдь не добрым словом.

МотоФорум.RU

Проверка (при необходимости регулировка) зазоров клапанов на данной модели должна производится каждые 24 000км.

Для начала:
-Снимаем сидушки
-Поднимаем, а лучше снимаем полностью бак
-Снимаем радиатор
-Выкручиваем свечи
-Снимаем клапанные крышки

Данные по зазорам:

впускные клапана 0.10-0.20мм
выпускные клапана 0.20-0.30мм

Дальше, откручиваешь пробку на крышке генератора сбоку. Там будет болт за который нужно проворачивать двигатель. Крутишь пока какой-нибудь из кулачков распредвала на окажется тыльной стороной к толкателю (выпуклой частью кулачка вверх), измеряешь зазор и записываешь у какого клапана какой зазор, проворачивая двигатель и измеряя зазоры по поднявшимися кулачками распредвала.

Когда все померил, снимаешь валы, к сожалению нет времени объяснять как это сделать чтоб потом с метками не гемороится. Если по быстрому - выставляешь колено в ВМТ (там на крышке генератора еще сверху пробка есть, если туда смотреть и крутить мотор там будет метка) и помечаешь несмываемым белым маркером положение валов, вытаскиваешь натяжитель, откручиваешь крышки валов и вынимаешь.

Когда валы сняты (лучше делать это сначала с одной ГБЦ) вынимаешь толкатели и шайбы. Измеряешь их микрометром и смотря на записаный зазор у этого клапана, расчитываешь какую шайбу куда лучше поставить чтоб все было в пределах допуска. Возможно понадобятся новые шайбы какого-нибудь размера. Ставишь новую обратно, собираешь все в обратной последовательности.Крышки валов затягиваешь с моментом 10NM. Главное правильно взаимное расположние валов выставить.

Перед тем как заводить, прокрути мотор несколько раз вручную. И после установки новых шайб можно проверить получившиеся зазоры.

вообще на самом деле по мануалу там все понятно. Главное это раздел engine, где в картинках есть как выставить метки.

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
на самом деле там еще кое какие расходные материалы нужны чтоб все по грамотному сделать, ну это уже нюансы

Регулировка клапанов сузуки рф 400

На операционный стол попался подопытный синий DRZ SM 2006 года рождения и в возрасте 15631 километр , что означает что он ещё в полном рассвете сил

В процессе обследования был выявлен один небольшой недуг , который сейчас о себе никак не завлял , но впоследствии мог приподнести большую проблему своему хозяину в виде преждевременного закрытия сезона , например .
Диагноз : Малый зазор в выпускных клапанах .
И так - приступаем к регулировке клапанов
Раздеваем пациэнта до состояния "голый торс" ( снимаем бак с "ушами " и откручиваем клапанную крышку шестигранником на 6 ) . Проверяем как там чего внутри и если всё ОК , то продожаем далее .
Что бы снять натяжитель , нужно предварительно отвинтить болт на 10 и отодвинуть "чёрный ящик " назад .

Перед разборкой нужно выставить правильно фазы ГРМ , для чего откручиваем два лючка в левой крышке и вставляем в один из них головку на 17

А в другой смотрим сверху . Крутим головкой на 17 и ищем там длинную палочку с буквой Т

Измеряем зазоры во всех клапанах и записываем их что бы не перепутать куда чего потом .

Ключём на 12 откручиваем болт на натяжителе и вытаскиваем его вместе с пружиной .

Потом откручиваем сам натяжитель и берём его в руки .

Смотрим его состояние и делаем как на картинке ниже , потом кладём его в баночку до лучших времён ( обратной сборки)

Откручиваем крышки распредвалов шестигранником на 5 .

и снимаем их .

Добавлено (13.09.2011, 01:21)
---------------------------------------------

. и кладём на место распредвал с надетой на него цепью . Всё это дело прикручиваем обратно крышкой . Болты там разные и их нужно подобрать по длинне .

Кулачки должны быть сорентированны предварительно как на фото

А цепь вот так, как на фотке из оригинального мануала

Добавлено (15.09.2011, 14:19)
---------------------------------------------

Потом опять измеряем клапана и сверяем зазоры . На впуске 01-02 . На выпуске 02-03 мм.

Затем , что бы проверить всё ли так сделано , нужно установить натяжитель цепи и вручную провернуть двигатель . Прикручиваем его так что бы эти две загадочные буквы У и РЭ были наверху

Потом ещё раз проверяем правильность установки фаз ГРМ . Все метки должны быть как на фотке ( при условии что я сам тут ничего не напутал )

Если всё сходится , то далее смазываем герметиком эти места и закрываем клапанную крышку .

Всё собранно и можно заводить . Если после запуска двигателя он заработал , то это хороший признак . Даём мотору немного поработать и если не появилось лишних посторонних шумов и там внутри ничего на этот раз ничего не отвалилось , то значит можно прикручивать бак и собираться в дальнюю дорогу .

Московский Скутер Клуб

Правила форума
Этот форум создан специально для тех, кто хочет пообсуждать, потинтересоваться, задать вопрос по какой-то определённой модели скутера.

Как создать здесь новую тему.
Здесь - НИКАК! Тема вида "Карпатоводы - здесь. " Создаётся в Тусовке Он-Лайн. Правда перед тем как создать подобную тему - хорошенько подумайте, а нужна ли она? И будет ли в ней кто-то общаться?!
Для того, чтобы тема из общей тусовки попала в этот раздел - она должна быть живой и интересной!!

Fasterpast » 17 июн 2009 21:40

Да, их там два, один от головы до клапана, второй от клапана до воздухофильтра. Нужны они для того, чтобы в глушитель "впрыскивать" свежий воздух, чтобы тот дожигал углерод и помогал катализатору разогреться когда движок еще холодный.

окошко вот тут:

соответственно в пластиковой крышке оно тоже есть и прикрыто мелкой крышечкой на двух саморезах с клипсами.

На счет вилки тоже думал, но пока вроде не пробивает и не клюёт, может ближе к концу сезона.

D@niel 239 » 17 июн 2009 22:12

Fasterpast » 17 июн 2009 22:36

D@niel 239 » 18 июн 2009 00:07

Fasterpast » 18 июн 2009 09:54

харек » 18 июн 2009 20:10

--IGOS-- » 18 июн 2009 20:27

харек » 18 июн 2009 20:37

Andrey Potapenko » 19 июн 2009 05:20

Kekc150 писал(а): Подскажите пожалуйста: бург 650 на много больше 400?
Как 650 по управляемости(на сколько знаю 240 кг весит) в городском режиме?
Какое среднее потребление топлива?
Есть какие то отличия по моделям, или бург выпускался 1 моделью без изменений?

Всем спасибо за ответы ,ибо в инете их не нашёл)))

Намного .
Насчёт управляимости и прожорливости 650сс ничего не скажу ,
но в городе на 400сс удобнее ездить.

Новых CP52A вживую я ещё не видел .

Philin » 19 июн 2009 14:21

400-ка в среднем 4,2л/100км
650-ка в среднем 5,5л/100км
Это значения при смешаном цикле езды.

В городе 400-ка до 4.5л, а 650-ка может и более 6л. есть.

По управляемости в городских пробках 400-ка конечно же лучше 650-ка длинее и шире. Больший вес 650-ки при езде значения не имеет, значение он имеет при ремонте без домкрата там делать нечего.

Suzuki GSF400 Bandit. Регулировка тепловых зазоров клапанов.

Привет , привет , ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА , ХОЧУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА ТОЧНО НА ТАКОМ ЖЕ МОТОРЕ ( И НЕ КАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ КАК ВЫСТАВИТЬ РАЗПРЕДВАЛЫ ВПУСКА И ВЫПУСКА ( ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА КАК МЕТКИ СТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО

Сделано в России

Sergey Butusov

1и2 , парень ход пошней 1.4 - 2.3 , почему первый и второй ? ты нормально заведешь его ? да при прокрутке стартера у тебя клапана загнет , очнись , не делай так больше , просто просматривал видео с системой VC и наткнулся первым делом на это , посмотрел , вроде все хорошо , но вот эта ошибка о_О я психанул заорал ппц

Василий Жалнин

Выставил на рф400 все как ты показал перед этим заменил кольца поставил новые новая прокладка протяжка по мануалу обясни что я сделал не так не заводится компесия по целиндрам максимум8 мн 4 , клапана проверил под керосин что может быть плоскость головы внорме .

dvaal

где нормальный мануал можно взять на 716 блок, оба распреда с суб рокерами. всю голову вынес уже.

Ст Мел

С математикой в школе совсем плохо было?

Light2702

Жаль про карб на сузуки бандит 400 видос не снял. Как его настроить, что чаще всего выходит из строя. Видео про эти карбы полно, вот только они все друг дружке противоречат.

Alex Google

GSX400 двиг тоже такие тепловые зазоры не вкурсе ?

Vladislav Rozhkov

ГОСТЬ временный

Дима Кулаков

Спасибо за видео.
Нужен хороший мастер для регулировки клапанов в Санкт- Петербурге. Помогите.

Кирилл Алаев

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой зазор клапанов должен быть на Suzuki Bandit 250. Не могу найти информацию. На форумах писали 0.17-0.27 впуск и 0.20-0.30 впуск.

Алекс Лизенберг

Привет! Вопрос к тебе раз двигае делали. У бандитов болезнь плохо заводятся на холодную. На форумах говорили что это все карбы. Но какой то умник с ютуба говорил что дело не в карбах а в движке, тобишь клапана зазоры и тд типа износ. Поэтому когда горячий зазорчики расширяются и все это пропадает. Вот хочу у тебя и узнать так ли это? Вы с какой целью капиталили двиг. И хорошо ли заводиться на холодную

Дмитрий Петров

Привет,спасибо за видео,подскажи пожалуйста диаметр шайб и может подскажешь где их можно заказать?

Тимур Мингулов

Вадим Берестенников

Ролик очень нужный. Подскажите, пожалуйста, на выпуске при замере зазоров нужно выдвигать рокера или нет?

ZmeiGr

Вопрос а высокой скорости ты не настраивал? получаеться что выставил малой и зазаор суброкера.

Регулировка зазоров клапанов на Suzuki Grand Vitara (05-15) 2.0 (140 лс)

Данное руководство не подходит для модификаций J20A с гидрокомпенсаторами.

Замер теплового зазора клапанов

Инструмент

Для замера зазоров потребуется набор щупов от 0,05 до 1 мм, ключ на 19 для проворота распредвалов двигателя и набор ключей для снятия клапанной крышки.

Порядок работы

ВАЖНО! Замер производится только на холодном двигателе!

Отсоединить отрицательную клемму аккумулятора, разъемы на свечи зажигания, вытащить масляный щуп, отсоединить шланги вентиляции. Открутить 6 гаек, снять крышку.

Замер осуществляется в таком положении распредвала, при котором его кулачок не давит на клапан. Вращение распредвалов осуществлять только через коленвал (ключ на 19).

Нормы зазоров для двигателя J20A:

Фотография двигателя сделана со стороны бампера (лицом к автомобилю)

Щупами измеряется расстояние между распредвалом и клапаном

Рекомендуется так же вооружиться бумагой и ручкой для записи результатов измерения.

Для тех клапанов, где зазор выходит за пределы допустимых значений, нужно извлечь шайбу, на основании её маркировки высчитать размер шайбы для замены.

К примеру, если зазор на выпускном клапане 0,25 (что ниже нормы), а шайба там стоит 260, то для установки нормального зазора в 0,30 понадобится шайба с маркировкой 255. Т.е. в маркировке шайбы ведущий ноль не указывается.

Замена шайб теплового зазора клапанов

Инструмент

В дополнение к инструменту для снятия/установки клапанной крышки потребуется силовая шлицевая отвертка (если лень снимать распредвалы), магнит и дополнительная пара рук (помощник).

Запчасти

Замена шайбы

Распредвал установлен в такое положение, что его кулачки не давят на клапан.

Силовой отверткой давится на край клапана (сильно).

С другой стороны поддевается шайба, извлекается магнитом.

Новая шайба просто вдавливается на своё посадочное место без какого-либо дополнительного инструмента.

Регулировка клапанов сузуки рф 400

Характер покладистый, любит путешествовать.
Мечтает доехать до средиземного моря, макнуть в него свои колеса.
Юг страны:

Северо запад:

Север:

Юго-запад:

Мотоцикл выбирал целенаправленно. Это должен быть полноразмерный турист, для асфальтированных дорог, с развитым пластиком и нормальной ветро/водо защитой. Кошелек ограничил кубатуру на 400 кубиках. В финал вышлил Suzuki rf и Kawasaki zzr, сбалансированный цена/состояние Suzuki подвернулся раньше, был с удовольствием куплен 30.03.2007 года в Одессе с пробегом 46 000. Сейчас на одометре 70 000.
Перегонял своим ходом в день покупки. Большая колесная база обеспечивает чудесную устойчивость - если попадются очень плохие ситуации на дорогах и руль колбасит из стороны в сторону, а происходит это на высоких скоростях, воблинг быстро само затухает, даже испугаться не успеваешь.. (прикольное слово воблинг наверное пошло от слов ВО БЛИН или во,бля )
Бак емкостью 17 литров, если ехать на дистанцию 1000 км надоедает заправлять, хочу сменить на бак от RF-900, он такой же по креплению,емкость 21 литр.

История модели: http://www.rf400.ru/?pages&id=1

Стоимость эксплуатации: добавлено 27.07.09
Расчет делал так, берется расходник его стоимость и через сколько км его необходимо заменить. Имея эти данные легко посчитать какая стоимость расходника припадает на один км.
1.Цепь (20 000)
2.Смазка цепи (5 000)
3.Звезды (60 000)
4.Масло (6 000)
5.Масло фильтр (12 000)
6.Свечи (12 000)
7.Воздушный фильтр (18 000)
8.Масло в вилке (18 000)
9.Колодки тормозные перед (20 000)
10.Колодки задние (30 000)
11.Бензин (100)
12 Шина задняя (25 000)
13 Шина передняя (30 000)
Стоимость расходников на один километр - 0,09$, по курсу 7,6 стоимость километра 0,7 грн.
В стоимости километра - 0,7 грн, большая доля бензин-0,38 грн и только 32 копейки это стоимость расходников.
Средний пробег за в меру активный сезон = 10 000 км, 900$ или 6840 грн
Вот этих цифр вы не найдете в мотокаталогах.

Читайте также: