Ремонт двигателя мицубиси паджеро

Обновлено: 16.05.2024

Капремонт турбодизеля Mitsubishi с пробегом 500 тысяч километров: головка блока цилиндров

Никто этого не избежит. Рано или поздно Он постучится к вам в… головку блока или блок цилиндров. Он – это капитальный ремонт двигателя. Времена «миллионников» давно канули в лету, и масштабные вложения в мотор случаются все раньше и раньше.

Р ядная «четверка» 3,2 TD серии 4M41 – далеко не худший представитель семейства современных турбодизелей. Оттаскав за 10 лет две с половиной тонны японского железа в лице Mitsubishi Pajero Wagon 2006 года выпуска, этот мотор «набегал» 500 000 километров. Очень неплохой результат, но при вскрытии мы ожидали увидеть нечто страшное…

«Подопытный» Pajero подарил нам фактуру для целой серии увлекательных практических статей о капремонте современного турбодизеля. Начнем мы сверху, то есть с головки блока цилиндров, сокращенно (ну вдруг кто-то не знал) – ГБЦ.

Примечание: если вы хорошо «прокачаны» в теории и хотите побыстрее узнать, что же оказалось внутри «головы», смело проматывайте примерно на середину статьи, до главки «Снятие и разборка ГБЦ».

Есть сомнения в своей подкованности? Пугает термин «рассухаривание»? Не понимаете, что общего между маслосъемными колпачками и сальниками клапанов (вопрос с подвохом)? Тогда лучше читайте статью целиком. Да, она длинная, зато ее можно сохранить в закладки и вернуться позже. Приятного чтения!

Что вообще такое капитальный ремонт?

Если по-умному, то это процесс, результатом которого должно стать полное восстановление эксплуатационных характеристик двигателя с его снятием (при необходимости) с автомобиля и последующей его полной разборкой.

Разбирают, в первую очередь, для выполнения замеров: начиная от длины болта крепления головки блока цилиндров и заканчивая измерением овальности и конусности шеек коленчатого вала. Получив все эти параметры, мы поймем, насколько все плохо. Об измерениях будет поподробнее чуть ниже.

В принципе, если после полной разборки двигателя вам заменили только сальники и поршневые кольца, а все остальное оказалось в номинальных размерах, то это тоже можно назвать капитальным ремонтом, ведь по сути эксплуатационные показатели ДВС восстановлены. Но в этот раз все серьезно.

Что внутри ГБЦ?

В головке блока цилиндров находятся элементы газораспределительного механизма. Проще говоря, клапаны и распредвалы, при помощи которых эти самые клапаны открываются. Открытие и закрытие клапанов происходит в строго определенное время, чтобы вовремя впустить свежий воздух и выпустить отработанные газы. Это азы, которым учат в автошколе.

Закрываются клапаны, возвращаясь в исходное положение, благодаря пружинам. Закреплены пружины на клапанах с помощью сухарей. Такой себе замок, который «работает», пока пружина прижимает клапан к головке.

У сегодняшнего нашего турбодизельного героя, да и в большинстве современных двигателей и распредвал, и клапаны находятся сверху, в головке блока цилиндров, и приводится все это в движение цепью или ремнем от коленвала. Кое-где остались еще нижневальные моторы – на старых советских грузовиках да редких современных V8 «заряженных» Jeep Grand Cherokee SRT8, но о них как-нибудь в другой раз.

Также за основу возьмем и то, что ГБЦ у нас не какая-нибудь чугунная, а алюминиевая, если точнее – из алюминиевого сплава. Он легкий и прочный, его несложно обрабатывать при изготовлении. Но клапаны остаются стальными. Сталь тверже алюминия, значит клапан из-за постоянного перемещения быстро разобьет отверстие в такой головке. Чтобы этого не было, в ГБЦ впрессовали стальные направляющие втулки клапанов.

Клапан перемещается именно в этой втулке, между ним и втулкой существует зазор, благодаря которому клапан смазывается. Чтобы масло через этот зазор не попадало в цилиндр, на втулку установлен маслосъемный колпачок. Но есть еще одна нагруженная часть – это место прилегания плоской части клапана (т. н. тарелки) к ГБЦ. Здесь клапан вообще все время с большой силой и частотой бьется о поверхность головки. Сюда также впрессовано стальное или чугунное кольцо, называемое седлом клапана.

На головке, как говорилось выше, установлены распределительные валы. Из самого названия этого вала понятно его назначение: именно в его ведении, когда и какой клапан откроется или закроется в данный момент времени. Непосредственные исполнители – кулачки распредвала, имеющие особую форму и расположенные друг относительно друга под углом. Кстати, сама форма кулачка непростая и делается не по шаблону, а максимально точно рассчитывается, чтобы задать время начала открытия клапана, высоту открытия клапана и длительность пребывания клапана в открытом состоянии. Счет идет на доли секунд, поэтому и точность высочайшая.

Вообще, распредвалам, формам кулачков и вариантам их доработки можно посвятить целую огромную статью, но сейчас наша задача в целом представить себе устройство ГБЦ, так что пойдем дальше. Распредвалы могут быть закреплены по-разному. В нашем случае они опираются на разборные постели, которые изготовлены из алюминия. Сами валы могут быть цельными, как на нашем примере, или составными – в таком случае кулачки напрессовывают на вал (так делают, в частности, BMW).

Кулачки на клапаны воздействуют не напрямую, а через толкатели или коромысла (их иногда называют рокерами). Сделано это по двум причинам. Первая: проще и дешевле заменить износившийся толкатель или коромысло, чем весь распредвал. Вторая: регулировка клапанного зазора, который называют тепловым. На нашем примере применяется именно коромысло, но существуют толкатели в виде чашки и устанавливаются непосредственно на клапан.

Переместить промежуточное звено (коромысло) проще, чем весь распредвал. Процесс регулировки теплового зазора же подробно описан недавно в отдельной статье. Чтобы избавить людей от процесса регулировки, конструкторы придумали гидрокомпенсаторы, благодаря которым толкатель, или коромысло, подводится к кулачку распредвала и тем самым исключается удар кулачка о толкатель при увеличении теплового зазора.

Сама головка блока, как корпусная деталь, с виду несложная, но внутри в ней есть каналы масляные, водяные и впуска/выпуска отработанных газов. Для простоты же доступа к распределительным валам и клапанам головка блока накрыта сверху клапанной крышкой (не путать с декоративным пластмассовым кожухом!).

Что может выйти из строя в ГБЦ?

Если появляется какой-нибудь посторонний стук, исходящий от двигателя, то вероятность, что он доносится от головки блока цилиндров – выше, чем от других элементов. Ведь в ГБЦ сконцентрировано столько движущихся деталей, что нет-нет, да и начнет что-то стучать. Например, клапаны или распределительные валы.

ГБЦ – одна из наиболее нагруженных частей двигателя, так как нагревается отработанными газами до предельно высоких температур. Все трущиеся детали изнашиваются, несмотря на смазку моторным маслом. Поэтому рано или поздно износятся шейки распределительного вала, и придется заменить либо вал, либо головку блока в сборе.

Клапаны могут прогореть в буквальном смысле слова, опять же от температуры. Клапанная пружина, не выдержав нагрева и усилия, может лопнуть. Износ кулачков распредвала – хоть и не поломка, но если они стерлись основательно, то отрегулировать тепловой зазор может и не получиться.

Еще могут износиться направляющие втулки клапанов. И, пожалуй, самые незащищенные детали – это маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов. Как только этот колпачок изнашивается или рвется, резко повышается расход масла и появляется характерный сизый дым из выхлопной трубы. К счастью, колпачки обычно дешевы и просты в замене.

А еще может деформироваться и сама ГБЦ. Вовсе необязательно для этого стучать по ней молотком – виной опять-таки будет слишком сильный нагрев – например, если у машины отродясь не чистили радиатор, и она на жаре благополучно «закипела». При деформации ровная поверхность головки блока, которая контактирует через прокладку с блоком цилиндров, перестанет быть ровной. Чтобы понять, насколько эта поверхность должна быть гладкой, можно привести цифры: если на ГБЦ положить специальную калиброванную (очень ровную) линейку, то между ней и поверхностью головки должен проходить плоский щуп толщиной не более 0,05 мм.

Ну и последнее типичное ремонтное место – прокладка ГБЦ, которая непосредственно прилегает к этой гладкой поверхности. Иногда вместо собственно прокладки применяют герметик, но это не наш случай.

Размеры

Нет ни одной детали в головке блока цилиндров, на которую нет диапазона рабочих размеров. Слишком сложно? Ну, к примеру: длина клапана должна быть 102,0–101,95 мм. Когда двигатель разбирают для «капиталки» и извлекают клапан из ГБЦ, используя высокоточный измерительный инструмент (в данном случае микрометр), измеряют длину клапана.

Если она меньше или больше указанного диапазона, то его необходимо заменить. Измеряют также и внутренний диаметр направляющей втулки клапана. И опять-таки менять, если он выходит за рамки нормы.

В технической документации на мотор есть все эти показатели, так что мастеру не нужно «на глаз» определять, стоит ли что-то менять или «еще походит».

Запомните этот момент. Если мастер на СТО вам говорит, что требуется только замена ГБЦ в сборе, и не может обосновать это конкретными результатами замеров, то он, скорее всего, обманывает вас.

Ремонтные размеры

Производители по-разному относятся к возможности ремонта. Поэтому одни предусматривают его, другие ограничивают ремонт банальной заменой запчасти. Вот, к примеру, постели распределительного вала. В них нет вкладышей, как на коленчатом валу. А ведь из-за износа увеличивается зазор между шейкой распредвала и отверстием опорной постели. Как результат – стук вала при работе. Решение, предусмотренное в данном случае, только одно – замена постелей вместе с распределительным валом, никакого ремонта.

Теперь посмотрим на коленвал. Если износ очевиден, то шейки вала шлифуют до следующего ремонтного размера, который предусмотрен заводом. А чтобы сохранить правильный зазор между коленвалом и опорой, используют более толстые (также ремонтные) вкладыши подшипников (об этом подробнее я расскажу в ремонте блока цилиндров). Так что если застучал распределительный вал, то, вероятней всего, его придется поменять. В самом худшем случае – вместе со всей «головой».

Снятие и разборка ГБЦ

Дочитали до этого момента? Поздравляю, вы добрались до самого интересного – практической части. Двигатель, если вы забыли, у нас дизельный, рядный четырехцилиндровый объемом 3,2 литра, с системой впрыска Common Rail.

Итак, накрутив на одометре 525 тысяч километров хозяин «Паджерика» решил, что пора. Пора заглянуть в японское сердце и при помощи умелых рук автомобильного лекаря продлить жизнь своему преданному железному коню. Хотя, что удивительно, изначально никаких тревожных отголосков в работе не было слышно. Но есть стук или нет, а цифры на одометре и жесточайшие условия эксплуатации склонили чашу весов в сторону полной разборки, диагностики и, если необходимо, ремонта двигателя.

Как я и обещал, начнем с ГБЦ. С самого начала мы запаслись набором всех прокладок, уплотнительных колец и сальников – это стоит менять в любом случае, раз уж затеяли разбор. Предварительно слили из двигателя моторное масло и охлаждающую жидкость. Для улучшения доступа сняли радиатор, вентилятор, конденсатор системы кондиционирования и отправили их на мойку.

Откапиталил мотор!

Всем привет, долго не мог выбрать время, и вот наконец рассказываю. Неожиданно для себя, в феврале месяце сделал капиталку мотора. Начиналось все безобидно, осенью стал замечать что ишачек подъедает масло, зимой эта болезнь прогресировала до 1л/1000 км. Подливать масло я не любитель, моэтому было принято решение вскрывать мотор - менять кольца, колпачки и остальное по потребности. В итоге меня можно сказать заусило и понеслось. шальная мысль о том раз уж разобрали, нужно делать все как положено и менять все при первом намеке не выходила из головы - вот к чему это привело:

Кольца поршневые(комплект) - 2200,00

Колпаче маслосъемный(16шт) - 1920,00

Прокладка свечных колодцев - 470,00

Прокладка ГБЦ - 1550,00

Прокладка крышки клапанов(2шт) - 720,00

Прокладка впускного коллектора - 320,00

Ремень ГРМ - 1450,00

Ремень ГУР - 220,00

Ремень генератора - 420,00

Сальник коренной - 860,00

Сальник лобовой - 280,00

Сальник распредвала - 280,00

Ролик натяжной - 830,00

Ролик обводной - 760,00

Поршень (4шт) - 14600,00

Вкладыши коренные - 800,00

Вкладыши шатунные - 2150,00

Шлифовка ГБЦ - 500,00

Расточка блока цилиндров - 2500,00

Масло моторное Castrol 5W30 (4 литра) - 1400.00

Антифриз (6 литров) - 960,00

Фильтр масленный - 170,00

Фильтрик в ТНВД - 150,00

Работа по ремонту ДВС - 18000,00

Сумма конечно не малая, но имеем что имеем.

Изначально в планы совсем не входила расточка блока и замена поршней, тем более что на мой мотор есть они только в Японии и ждать их пришлось ровно месяц, но после разбора стало понятно что выработка на блоке и поршнях присутствует, и нет ни какой гарантии что замена колец устранит жор масла. Неясность меня не устраивала, было принято решения точить блок и заказавать поршни. Вскрытие так же показало намертво залегшие маслосъемные кольца, которые не могли достать даже шилом. Состояние вкладышей - идеальное.

Фильтрик в ТНВД был забит ржавчиной, видимо гонит из бака, жду тепла, буду его разбирать - мыть и зачищать очаги ржавчины, если такие присутствую.

Внутри двигатель был идеально чист, вообще без каких либо отложений, думаю что отмыл я его частыми заменами масла - 2500 - 3000 км (ENIOS 5W30), т.к. после покупки выяснилось что прошлые владельцы масло меняли через 10-12 тыс км пробега, тем самым видимо и загубили мотор.

После капиталки проехал чуть больше 1000 км, расход в пределах нормы, масло за это время не ушло ни грамма, тяга и динамика заметно улучшилась, пока на обкатке, езжу таким образом чтобы лампочка GDIeco не тухла, при этом динамики и мощности, даже при движении в гору, хватает. Стоя радом с заведенной машиной, прогретый мотор почти не слышно, работает тихо, идеально ровно без каких либо вибраций. Думаю накатать еще тысячи полторы да поменять масло и свечи.

Газу хочется дать до ужаса, но нужно еще потерпеть.

Забыл рассказать, пока ждал поршни, решил воспользовать случаем и разобрать печку, т.к. солонника нет и понятное дело что она полная грязи. Когда разобрал я просто офигел, как она вообще дула, ни испаритель ни радиатор печки практически не просматривались на свет, все отмыл, собрал - работает прекрасно. Хочу отметить, что работа эта очень трудоемкая и муторная, для того чтобы снять печку, нужно разобрать все переднюю часть салона. Зная в каком порядке все разбирается и имея весь необходиный инструмент на всю процедуру у меня ушло полтора дня и много матерных слов. Парни, если кто устанавливал солонный фильтр, подскажите какой и как ставили.

Скоро начнется весенняя распутится, и еженедельные поездки на дачу, наконец то ишак узнает для чего ему суперселект. эх успеть бы обкатать.

Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Pajero

Как определить, что двигателю нужен капитальный ремонт? Если вы столкнулись хотя бы с одной проблемой из перечисленных ниже, следует посетить автосервис:

масляное голодание – мотор эксплуатировался при отсутствии масла в системе
перегрев – двигатель закипел (система охлаждения не справилась)
гидроудар – после преодоления водного препятствия ДВС заглох и больше не завёлся
окончание ресурса – уточните в технических характеристиках вашего авто, на какой пробег рассчитан агрегат

Доверяйте капремонт двигателя только профессионалам!

ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДВС Mitsubishi Pajero

Как бы ни был надёжен двигатель автомобиля Mitsubishi Pajero, его ресурс зависит от условий эксплуатации и регулярного прохождения технического обслуживания. Не допустить появление неисправности или уменьшить её масштабы поможет прохождение ТО. Если владелец отказывается от планового обслуживания и использует свой автомобиль в агрессивных условиях, то рискует столкнуться с серьезными поломками силового агрегата. Причинами таких неисправностей являются:

1. Не заменённое вовремя масло и масляный фильтр. В таких условиях трущиеся детали двигателя работают с усилием, их поверхности подвержены повышенным температурам и деформации, так как масло теряет необходимые характеристики – становится более вязким. На деталях и в масляных магистралях появляются отложения, забивается масляный фильтр, переставая проводить очистку. Двигатель работающий с отработавшим маслом может покрыться шлаками, а это в свою очередь сделает необратимым капитальный ремонт двигателя.

2. Использование несоответствующего моторного масла. Когда автовладелец решает самостоятельно заменить масло, часто он не учитывает качественные характеристики при выборе нового, а руководствуется лишь его стоимостью. Если масло не соответствует потребностям двигателя, то детали ГРМ, поршни, коленвал будут не только испытывать повышенные нагрузки, но подвергнутся деформации. В конечном итоге двигатель может заклинить, что приведёт к капитальному ремонту головки блока цилиндров ДВС Mitsubishi Pajero.

3. Загрязнение воздушного и топливного фильтра. Наличие дефектов на этих деталях приводят к попаданию посторонних частиц в систему двигателя, от чего в первую очередь страдает поршневая группа.

4. Несвоевременное проведение диагностики Mitsubishi Pajero. Иногда водитель, даже при наличии признаков поломки не спешит посетить автосервис. А тем временем не отрегулированная работа свечей зажигания может вызвать длительную детонацию, постепенно разрушая камеру сгорания и поршни. Утечка антифриза приближает перегрев и, соответственно, капитальный ремонт двигателя.

5. Эксплуатация мотора с перегрузками. Чем дольше ДВС работает на оборотах, превышающих допустимые, тем быстрее изнашиваются его детали. Усугубляют ситуацию поездки с не прогретым мотором в зимний период, когда масло не успевает принять нужную консистенцию, начинает образовывать сгустки, приводя к заклиниванию двигателя.

ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВС

Автомобиль не прошёл плановое техобслуживание. Каковы будут последствия, не знает никто. Водитель может столкнуться как с мелкой поломкой, так и с фатальной неисправность, требующей демонтажа, сборки/разборки и чистки двигателя автомобиля.

ОБРЫВ РЕМНЯ ГРМ

Эксплуатационный срок ремня ГРМ (газораспределительного механизма) составляет 60 000 км, если это оригинальная запчасть или качественный аналог. У цепи ГРМ ресурс значительно больше. В некоторых авто он сопоставим с ресурсом ДВС. Несвоевременная замена цепи или ремня привода ГРМ приводит к их обрыву. Признаками такой поломки являются:

внезапная остановка работы двигателя Mitsubishi Pajero;
невозможность его повторного пуска;
металлический стук при попытках старта.

При обрыве ремня, распределительный вал останавливается, соответственно, останавливаются и клапаны. Поршни под действием коленчатого вала продолжают работать. Таким образом, происходит столкновение поршней и клапанов. Если поломка случилась, когда двигатель работал на холостых оборотах, то пострадают только несколько клапанов, которые придётся заменить. Если автомобиль был в движении на передаче, последствием может стать замена клапанов двигателя комплектом, а также направляющих втулок.

ЗАЛЕГАНИЕ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Кольца поршней теряют свою подвижность такая поломка и называется залеганием. Причин её появления множество:

некачественное масло или его низкий уровень;
износ масляного фильтра Mitsubishi Pajero, как следствие – попадание в систему пыли;
задиры на поверхности стенок поршней;
перегрев ДВС;
длительный простой авто.

Признаками того, что произошла поломка, являются:

потеря тяги и компрессии двигателя;
увеличение потребления топлива и масла;
неравномерная работа ДВС на холостых оборотах;
на свечах зажигания присутствует нагар.

Многие автолюбители спешат провести самостоятельную раскоксовку, заливая в цилиндры различные смеси как собственного производства, так и покупные. Понимая, что такая неисправность может привести как к ремонту ГБЦ Mitsubishi Pajero, так и к капитальному ремонту двигателя внутреннего сгорания. Специалисты не рекомендуют проводить подобные процедуры своими силами, так как степень залегания можно определить только визуально. Слишком большое количество нагара, которое растворит смесь, может только усложнить ситуацию.

ГИДРОУДАР

Признаком гидроудара в двигателе Mitsubishi Pajero, является то, что после проезда через водную преграду автомобиль заглох. Автомеханики настоятельно не рекомендуют пытаться заводить мотор во избежание отягчающих последствий. Когда вода попадает в цилиндры работающего двигателя (это происходит через воздушный фильтр), поршень, продолжая движение, упирается в преграду из воды, чтобы закончить такт. Когда поршень, пытаясь сжать воду, останавливается, и происходит гидроудар. Последствиями становятся:

ремонт шатунно-поршневой группы ДВС Mitsubishi Pajero;
замена блока цилиндров.

С учётом дороговизны ремонтных работ и запчастей, автовладельцы предпочитают установить контрактный двигатель.

ПЕРЕГРЕВ

Повышение температуры работы ДВС Mitsubishi Pajero происходит по многим причинам:

неисправности радиатора, термостата, вентилятора или датчика охлаждающей жидкости;
разрыв ремня помпы;
низкий уровень антифриза.

В зависимости от длительности работы двигателя при повышенной температуре определяется и степень его перегрева:

слабый перегрев – до 10 минут. Максимальный урон, который может получить современный двигатель – это лёгкая деформация поршней;
средний перегрев – около 20 минут. Здесь может пострадать не только поршневая групп, но и оплавиться прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). В большинстве случаев потребуется диагностика и оценка степени повреждения двигателя;
сильный перегрев – более 20 минут. Сначала плавятся и полностью разрушаются поршни, иногда они ломаются пополам и пробивают дыру в стенке блока, одновременно с этим масло утрачивает свои свойства и перестаёт быть смазочным материалом: начинают плавиться трущиеся детали, вкладыши прилипают к коленвалу и проворачиваются вместе с ним. Двигатель Mitsubishi Pajero глохнет.

При слабом перегреве специалисты рекомендуют охладить двигатель, оставив его поработать на холостом ходу несколько минут, и только потом заглушить. При более сильном – заглушить автомобиль сразу. Машину доставить в автосервис на эвакуаторе.

ДЕТОНАЦИЯ

Длительная детонация – это ударная волна, вызванная самовозгоранием топлива. Её признаком является характерный звонкий стук. Причиной такого эффекта становятся:

некачественное топливо или с октановым числом ниже требуемого;
плохо отрегулированное зажигание Mitsubishi Pajero;
обеднённая смесь;
нагар на деталях двигателя;
свечи зажигания, не подходящие модели ДВС.

Подобная неисправность способствует постоянному перегреву мотора, ускоренному износу подвержен кривошипно-шатунный механизм, прокладка и сама ГБЦ. Если своевременно не устранить причину появления детонации, то впоследствии потребуется поиск дефектов в деталях двигателя Mitsubishi Pajero с последующей их заменой.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС Mitsubishi Pajero

Прежде чем приступать к восстановительным работам, мастер проводит диагностику Mitsubishi Pajero. На основании её результатов и принимается решение о необходимости ремонта двигателя внутреннего сгорания. Капремонт состоит из нескольких обязательных этапов:

Демонтаж двигателя, разборка и очистка.
определение степени износа и поиск дефектов. Осмотр состояния корпуса ГБЦ и блока цилиндров, измерение зазоров между ними.
Ремонт ГБЦ Mitsubishi Pajero. Замена или восстановление втулок и фасок, замена маслосъёмных колпачков новыми.
Восстановление блока цилиндров и коленвала. Расточка цилиндров, замена гильз. Выравнивание и шлифовка стыковочной плоскости.
Сборка и установка мотора на место.
Регулировка зажигания, холостого хода и выхлопа.

Следование рекомендациям производителя и своевременное прохождение техобслуживания поможет предохранить двигатель Mitsubishi Pajero от преждевременного износа, а владельца авто от больших затрат на его ремонт.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Ремонт автомобилей.Информация.

Главная » Ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими руками » Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 об\мин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

слить охлаждающую жидкость;
отсоединить радиатор;
снять вентилятор радиатора;
аккумулятор;
корпус воздушного фильтра;
генератор;
гидроусилитель руля;
кондиционер (очень неудобная операция);
снять переднюю лобовину двигателя;
насос системы охлаждения(помпа);
натяжные ролики ремней;
ремни;
блок управления дроссельной заслонкой;
снять шкив коленчатого вала;
разные трубки и жгуты проводов;
верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
выкрутить свечи;
снять крышки головок цилиндров;
4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?

3.4. Капитальный ремонт двигателя

Распределитель зажигания двигателей 2,0 и 2,6 л 1. Чехол наконечника 2. Крышка 3. Уголек 4. Бегунок 5. Провод 6. Провод на массу 7. Блок зажигания 8, 24 Штифт 9. Ротор 10. Пластина 11. Вакуумный регулятор с 2 диафрагм.

3.4.3. Генератор

3.4.4 Батарея

3.4.5 Стартер

Расположение стартера на двигателе 1. Крышка 2. Стартер Стартер с прямым приводом 1. Винт 2. Тяговое реле 3. Уплотнитель 4. Упор 5. Винт 6. Стяжной болт 7. Задняя крышка 8. Задний.

3.4.6 Тяговое реле стартера

Выводы на тяговом реле М, В и S – выводы Проверка хода зазора шестерни тягового реле 1. Ограничитель 2. Шестерня 3. Зазор 4. Ход шестерни Регулировочная прокладка тягового реле Задняя крышка старт.

3.4.7 Датчики

ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ Датчики системы охлаждения на двигателях 2,0 и 2,6 л 1. Термопереключатель 2. Датчик температуры жидкости для процессорного блока 3. Датчик указателя температуры жидкости Датчики системы охлаждения на двигателе 3,0 л (12-клапанного) .

3.4.8. Указания по обслуживанию и ремонту двигателя

3.4.9 Проверка компрессии в цилиндрах двигателей

Измеритель компрессии для бензиновых двигателей Проверка компрессии в цилиндрах бензиновых двигателей ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. 2. Выверните свечи. .

3.4.10 Технические данные двигателей

3.4.11. Снятие и установка двигателя

3.4.12 Крышка головки блока цилиндров

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Крышка и детали газораспределителя двигателя 2,0 л (номера позиций приводятся в порядке сборки указанных деталей) 1. Пробка 2. Уплотнение 3. Шайба 4. Болт 5. Крышка 6. Прокладка 7. Заглушка 8, 9. Болт 10. Валик в сборе .

3.4.13. Валики и коромысла

3.4.14 Термостат системы охлаждения

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Термостат на бензиновых двигателях Проверка термостата 1. Выступание клапана Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы, снимите воздушный фильтр (при необходи.

3.4.15 Впускной коллектор

ДВИГАТЕЛЬ 2,0 Л Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. Слейте охлаждающую жидкость и отсоедините шланг радиатора от корпуса термостата. 2. Снимите карбюратор, пометив все отсоединяемые шланги и провода. .

3.4.16 Выпускной коллектор

ДВИГАТЕЛИ 2,0 И 2,6 Л Выпускной коллектор двигателя 2,0 и 2,6 л 1. Фильтр 2. Воздухоотвод 3, 4. Патрубок 5. Кронштейн 6. Крышка 7. Датчик кислорода 8. Самоподжимная гайка 9. Фланец выхлопной трубы 10, 13. Прокладка 1.

3.4.17 Объединенный коллектор (дизель с турбонаддувом)

Узел коллекторов и турбокомпрессора двигателя 1. Напорный шланг 2. Вентиляционная трубка 3. Впускной 4. Впускной коллектор 5. Воздухоотвод 6. Выпускной коллектор 7, 11. Щиток 8. Турбокомпрессор 9. Обратный маслопровод 12. Выпускной патруб.

3.4.18 Турбокомпрессор

3.4.19 Турбонагнетатель

3.4.20 Радиатор

Радиатор (двигатели 2,0 л, 2,6 л и дизель) 1. Воздухоотвод 2. Пробка заливной горловины 3. Сливная пробка 4. Перепускной шланг 5, 6. Шланги 7. Верхний кожух 8. Нижний кожух 9. Охладитель трансмиссионной жидкости 10. Радиатор 11. Др.

3.4.21 Маслоохладитель

Маслоохладитель 4-цилиндровых двигателей 1. Болт накидного штуцера 2. Прокладка 3. Трубки выпускной стороны 4. Трубки напорной стороны 5. Шланги 6. Маслоохладитель 7. Кронштейн Маслоохладитель 6-цилиндровых двигателей .

3.4.22 Вентилятор

Вентилятор 1. Верхний шланг радиатора 2. Верхний кожух 3. Крыльчатка 4. Муфта Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Снимите все ремни. .

3.4.23 Насос охлаждающей жидкости

ДВИГАТЕЛЬ 2,0 Л Предупреждение Ознакомьтесь с процедурой снятия зубчатого ремня. Насос охлаждающей жидкости двигателя 2,0 л 1. Кожух 2–5. Ремни 6. Крыльчатка с муфтой 7, 8, 9. Шкивы 10. Верхняя крышка 11. Нижняя крышка 12. Натяжитель 1.

3.4.24. Головка цилиндров

3.4.25 Клапаны и пружины

Сжатие пружин при установке клапана Дополнительный клапан на двигателях Mitsubishi На двигателях Mitsubishi ранних выпусков предусмотрен дополнительный клапан, перекрывающий жиклер, ввернутый в камеру сгорания и предназначенный для формирования струи горючей смеси, направляемой н.

3.4.26 Седла

3.4.27 Замена направляющих втулок

3.4.28 Гидротолкатели

Гидротолкатели изготовлены с высокой точностью, попадание пыли и грязи на них не допускается. Фиксация гидротолкателя скобой при установке Устройство гидротолкателя 1. Камера высокого давления. ДВИГАТЕЛИ 3,5 Л Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

3.4.29. Зубчатый ремень и крышки

3.4.30 Цепь и крышка (двигатель 2,6 л)

Цепь двигателя 2,6 л 1. Шайба 2. Шкив 3. Крышка цепи 4, 6. Прокладка 5. Заглушка 7. Сальник 8. Успокоитель В 9. Успокоитель А 10. Успокоитель С 11. Малая цепь 12. Звездочка В 13. Звездочка масляного насоса 14. Зведздочка левого валика 1.

3.4.31 Масляный поддон

Нанесение герметика на поддон двигателей V6 1. Нанесение рядом с отверстием под болт 2. К ремню 3. Герметик 4. Канавка Нанесение герметика на плоскость поддона 4–цилиндровых двигателей 1. Герметик 2. Канавка 3. отверстие под болт Предупреждение .

3.4.32 Масляный насос и сайлент-валики (виброгасители)

Масляный насос и валики виброгасителей (2,0 и 2,4 л) 1. Передний подшипник 2. Задний подшипник правый 3. Задний подшипник левый 4. Левый валик 5, 14, 25. Прокладка 6. Сетчатый фильтр 7, 8, 11, 17. Болты 9. Передний кожух в сборе 10. Сальник .

3.4.33 Распредвалы и опоры

Распредвал двигателя 2,6 л 1. Пробка 2, 8, 9, 10. Болт 3. Шайба 4. Сальник 5. Крышка 6. Прокладка 7. Золотник 11. Валики и коромысла 12. Сальник 13. Распредвал Детали, которые снимаются при демонтаже распредвала на предварител.

3.4.34 Проверка состояния распредвала

3.4.35. Поршни и шатуны

3.4.36 Задний сальник

Задний сальник коленвала 10. Секция картера сцепления 11. Держатель сальника 12. Прокладка 13. Маслоотражатель 14. Сальник Дренажное отверстие сальника Дренажное отверстие сальника должно быть обращено вниз. 1. Д.

3.4.37 Коренные подшипники

Установка индикатора для проверки осевого люфта коленвала Установка индикатора для проверки биения коренных шеек коленвала Коренные вкладыши 1, 3. Канавка отсутствует 2. С канавкой 4. Средние вкладыши N 3 .

3.4.38 Маховик

Предупреждение Кожух сцепления балансируется совместно с нажимным диском. Эти детали меняются в паре. Маховик и ведущий диск 1. Маховик 2. Переходной фланец А (на а/ м с автоматической трансмиссией) 3. Ведущий диск 4. Переходной фланец В 5. Сальник Снятие и уст.

Капитальный ремонт двигателя Мицубиси Паджеро

3.4.1 Капитальный ремонт двигателя
Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности полного капитального ремонта двигателя, поскольку необходимо основываться на целом ряде объективных показателей. Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не.

3.4.2 Распределитель зажигания
Распределитель зажигания двигателей 2,0 и 2,6 л 1. Чехол наконечника 2. Крышка 3. Уголек 4. Бегунок 5. Провод 6. Провод на массу 7. Блок зажигания 8, 24 Штифт 9. Ротор 10. Пластина 11. Вакуумный регулятор с 2 диафрагмами 12. Вакуумный регулятор с 1 диафрагмой 1.

3.4.3. Генератор
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

3.4.4 Батарея
Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выключите зажигание и отсоедините батарею от массы, снимите клемму с положительного полюса. 2. Отверните гайки, снимите хомут и батарею. 3. Промойте лоток батареи и пораженные коррозией участки кузова раствором соды. Установка ПО.

3.4.5 Стартер
Расположение стартера на двигателе 1. Крышка 2. Стартер Стартер с прямым приводом 1. Винт 2. Тяговое реле 3. Уплотнитель 4. Упор 5. Винт 6. Стяжной болт 7. Задняя крышка 8. Задний подшипник 9. Щеткодержатель 10. Ярмо с обмотками 11. Якорь 12. Рычаг.

3.4.6 Тяговое реле стартера
Выводы на тяговом реле М, В и S – выводы Проверка хода зазора шестерни тягового реле 1. Ограничитель 2. Шестерня 3. Зазор 4. Ход шестерни Регулировочная прокладка тягового реле Задняя крышка стартера 1. Стяжные болты 2. Вывод обмотки .

3.4.7 Датчики
ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ Датчики системы охлаждения на двигателях 2,0 и 2,6 л 1. Термопереключатель 2. Датчик температуры жидкости для процессорного блока 3. Датчик указателя температуры жидкости Датчики системы охлаждения на двигателе 3,0 л (12-клапан.

3.4.9 Проверка компрессии в цилиндрах двигателей
Измеритель компрессии для бензиновых двигателей Проверка компрессии в цилиндрах бензиновых двигателей ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. 2. Выверните свечи. 3. Отсоедините от катушки зажигания высоковольтный прово.

3.4.10 Технические данные двигателей
Диаметр цилиндра/ ход поршня (мм) Двигатель: – 2,0 л 85,09х87,89 – 2,6 л 91,186х98,044 – 3,0 л 91,1867х76,946 – 3,5 л 92,964х85,852 – дизель 91,186х89,916 Степень сжатия Двигатель: – 2,0 л 8,5 : 1 – 2,6 л 8,7 : 1 .

3.4.12 Крышка головки блока цилиндров
БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Крышка и детали газораспределителя двигателя 2,0 л (номера позиций приводятся в порядке сборки указанных деталей) 1. Пробка 2. Уплотнение 3. Шайба 4. Болт 5. Крышка 6. Прокладка 7. Заглушка 8, 9. Болт 10. Валик в сборе с коромыслом 11. Момент.

3.4.13. Валики и коромысла
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

3.4.14 Термостат системы охлаждения
БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Термостат на бензиновых двигателях Проверка термостата 1. Выступание клапана Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы, снимите воздушный фильтр (при необходимости), слейте охлаждающую жидкость до уровн.

3.4.15 Впускной коллектор
ДВИГАТЕЛЬ 2,0 Л Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. Слейте охлаждающую жидкость и отсоедините шланг радиатора от корпуса термостата. 2. Снимите карбюратор, пометив все отсоединяемые шланги и провода. 3. Отсоедините от коллектора все вакуумн.

3.4.16 Выпускной коллектор
ДВИГАТЕЛИ 2,0 И 2,6 Л Выпускной коллектор двигателя 2,0 и 2,6 л 1. Фильтр 2. Воздухоотвод 3, 4. Патрубок 5. Кронштейн 6. Крышка 7. Датчик кислорода 8. Самоподжимная гайка 9. Фланец выхлопной трубы 10, 13. Прокладка 11. Крюк 12. Коллектор Снятие и установка ПО.

3.4.17 Объединенный коллектор (дизель с турбонаддувом)
Узел коллекторов и турбокомпрессора двигателя 1. Напорный шланг 2. Вентиляционная трубка 3. Впускной 4. Впускной коллектор 5. Воздухоотвод 6. Выпускной коллектор 7, 11. Щиток 8. Турбокомпрессор 9. Обратный маслопровод 12. Выпускной патрубок 13. Напорный маслопровод .

3.4.18 Турбокомпрессор
Турбокомпрессор приводится во вращение от выхлопных газов и предназначен для нагнетания воздуха в цилиндры двигателя и повышения мощности. Давление наддува ограничивается отдельной заслонкой (контрольным клапаном давления), обеспечивающей отвод части отработанных газов от турбины. Для охлажде.

3.4.19 Турбонагнетатель
Предупреждение Даже не думайте о ремонте турбокомпрессора в домашних условиях. Заменить неисправный турбокомпрессор на новый вы сможете без особого труда. Не так давно были те времена, когда автомобиль с турбокомпрессором автоматически зачислялся в ранг самых спортивных, самых заряженных и.

3.4.20 Радиатор
Радиатор (двигатели 2,0 л, 2,6 л и дизель) 1. Воздухоотвод 2. Пробка заливной горловины 3. Сливная пробка 4. Перепускной шланг 5, 6. Шланги 7. Верхний кожух 8. Нижний кожух 9. Охладитель трансмиссионной жидкости 10. Радиатор 11. Дренажный шланг 12. Бачок Радиат.

3.4.21 Маслоохладитель
Маслоохладитель 4-цилиндровых двигателей 1. Болт накидного штуцера 2. Прокладка 3. Трубки выпускной стороны 4. Трубки напорной стороны 5. Шланги 6. Маслоохладитель 7. Кронштейн Маслоохладитель 6-цилиндровых двигателей 1, 9. Болт накидного штуцера .

3.4.22 Вентилятор
Вентилятор 1. Верхний шланг радиатора 2. Верхний кожух 3. Крыльчатка 4. Муфта Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Снимите все ремни. 3. Снимите кожух, отвернув болты. 4. Отверните болты и снимите вентилятор с.

3.4.23 Насос охлаждающей жидкости
ДВИГАТЕЛЬ 2,0 Л Предупреждение Ознакомьтесь с процедурой снятия зубчатого ремня. Насос охлаждающей жидкости двигателя 2,0 л 1. Кожух 2–5. Ремни 6. Крыльчатка с муфтой 7, 8, 9. Шкивы 10. Верхняя крышка 11. Нижняя крышка 12. Натяжитель 13. Зубчатый ремень 14. Шланг.

3.4.24. Головка цилиндров
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

3.4.25 Клапаны и пружины
Сжатие пружин при установке клапана Дополнительный клапан на двигателях Mitsubishi На двигателях Mitsubishi ранних выпусков предусмотрен дополнительный клапан, перекрывающий жиклер, ввернутый в камеру сгорания и предназначенный для формирования струи горючей смес.

3.4.26 Седла
Изношенные седла меняются в автосервисе или оборудованной мастерской опытным персоналом. Сначала седло удаляется рассверливанием до толщины материала 0,5 мм, а затем выпрессовывется. Отверстие разворачивается под седло ремонтного размера. Новое седло запрессовывается в головку нагретую до 250°.

3.4.27 Замена направляющих втулок
Если износ втулок минимальный, то целесообразно выполнить накатку на их внутренней поверхности. Износ втулки можно определить по покачиванию нового клапана, вставленного во втулку. Втулки заменяются путем их выпрессовывания и запрессовки новых втулок ремонтного диаметра (выполняется в автосерв.

3.4.28 Гидротолкатели
Гидротолкатели изготовлены с высокой точностью, попадание пыли и грязи на них не допускается. Фиксация гидротолкателя скобой при установке Устройство гидротолкателя 1. Камера высокого давления. ДВИГАТЕЛИ 3,5 Л Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отожми.

3.4.29. Зубчатый ремень и крышки
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

3.4.30 Цепь и крышка (двигатель 2,6 л)
Цепь двигателя 2,6 л 1. Шайба 2. Шкив 3. Крышка цепи 4, 6. Прокладка 5. Заглушка 7. Сальник 8. Успокоитель В 9. Успокоитель А 10. Успокоитель С 11. Малая цепь 12. Звездочка В 13. Звездочка масляного насоса 14. Зведздочка левого валика 15. Втулка 16. Натяжитель 17. Уплотните.

3.4.31 Масляный поддон
Нанесение герметика на поддон двигателей V6 1. Нанесение рядом с отверстием под болт 2. К ремню 3. Герметик 4. Канавка Нанесение герметика на плоскость поддона 4–цилиндровых двигателей 1. Герметик 2. Канавка 3. отверстие под болт Предупреждение Для выполнения этой про.

3.4.32 Масляный насос и сайлент-валики (виброгасители)
Масляный насос и валики виброгасителей (2,0 и 2,4 л) 1. Передний подшипник 2. Задний подшипник правый 3. Задний подшипник левый 4. Левый валик 5, 14, 25. Прокладка 6. Сетчатый фильтр 7, 8, 11, 17. Болты 9. Передний кожух в сборе 10. Сальник 12. Заглушка 13, 18. Крон.

3.4.33 Распредвалы и опоры
Распредвал двигателя 2,6 л 1. Пробка 2, 8, 9, 10. Болт 3. Шайба 4. Сальник 5. Крышка 6. Прокладка 7. Золотник 11. Валики и коромысла 12. Сальник 13. Распредвал Детали, которые снимаются при демонтаже распредвала на предварительном этапе 1. Зве.

3.4.34 Проверка состояния распредвала
Проверьте следующие размеры: 1. Осевой люфт 2. Зазоры в опорных шейках 3. размер кулачков Осевой люфт проверяется или перед снятием распредвала, или установкой, при снятом ремне (цепи). Люфт проверяетсястрелочным микрометром. На двигателе со съемной упорной крышкой люфт проверяется щупом. Есл.

3.4.35. Поршни и шатуны
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

3.4.36 Задний сальник
Задний сальник коленвала 10. Секция картера сцепления 11. Держатель сальника 12. Прокладка 13. Маслоотражатель 14. Сальник Дренажное отверстие сальника Дренажное отверстие сальника должно быть обращено вниз. 1. Держатель 2. Маслоотражатель 3. Дренажное.

3.4.37 Коренные подшипники
Установка индикатора для проверки осевого люфта коленвала Установка индикатора для проверки биения коренных шеек коленвала Коренные вкладыши 1, 3. Канавка отсутствует 2. С канавкой 4. Средние вкладыши N 3 5. Нижние вкладыши N 1, 2, 4 и 5 6. Верхние.

3.4.38 Маховик
Предупреждение Кожух сцепления балансируется совместно с нажимным диском. Эти детали меняются в паре. Маховик и ведущий диск 1. Маховик 2. Переходной фланец А (на а/ м с автоматической трансмиссией) 3. Ведущий диск 4. Переходной фланец В 5. Сальник Снятие и установ.

3.4.39. Выхлопная система
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

3.4.40 Электрооборудование двигателя
В состав электрооборудования двигателя входят детали системы зажигания, система пуска, система заряда батареи, датчики и электромагнитные клапаны. При устранении неисправности особое внимание уделяйте соединениям с массой и состоянию контактов. Наличие коррозии и ослабших соединений не допуск.

Читайте также: