Ремонт двигателя заз сенс

Обновлено: 16.05.2024

ЗАЗ Chance Бордовый › Бортжурнал › Капитальный ремонт Двс. ЧАСТЬ 1

Одним моментом расход масла стал катастрофическим
За 300 км пути мотор съел около 700 грамм масла
По утрам при запуске дымила синим на всю парковку.
Было принято решение делать кап.ремонт двигателя.
Все работы проводились вечером после работы.
Все работы делал сам с товарищем.

11.03
Слили масло, антифриз, сняли акб
Отсоединили фишки и проводку с ГБЦ, сняли ремень ГРМ, сняли гбц.

Так как я впервые залез в мотор в этом автомобиле, да и вообще впервые залез в мотор, то по ходу делов клеил стикеры и подписывал что откуда выдергиваю.

На поршневой нагар можно было ложкой соскребать
Поршни свободно болтались в цилиндрах
Хона не осталось совсем, были задиры ощутимые ногтем

12.03
Разобрали ГБЦ
Оказывается машинка с "подвохом"
ГБЦ стоит не родная а с Дэу Нексии n100 от мотора G15MF
Как мы это поняли? Элементарно
Над свечой 4 цилиндра маркировка 16. На ланосах с мотором а15sms в этом месте выбито 15М
Было решено оставить ГБЦ от g15mf

Тут есть свои плюсы и минусы
Плюс: в ГБЦ от g15mf стоят короткие клапана длиной 10.2 см, в родной ГБЦ стоят клапана 10.4 см, из за этого мотор с ГБЦ от g15mf не будет гнуть клапана при обрыве ГРМ.
Минус: минус 10 л.с. от мощности

В этот вечер проверили люфт клапанов, вердикт — замена всех направляющих.

Сняли впускной коллектор, рассухарили клапана.
Чисто случайно заметил что 5 клапанов 104мм а 3 шт 102 мм, т е мало того что не родная ГБЦ, так ещё и клапана разной длины! До капитала и проехал 22 000 км…
Из за длинных клапанов была сильная выработка на рокерах, распредвал был ещё живой. Все рокера под замену а также заодно и гидрокомпенсаторы.

13.03
Третий вечер разборки ДВС.
Взяли в гараж своего кореша Серёгу, чтобы вытянуть блок из машины.
Отсоединили флейту
Отсоединили фишки и массу стартера
Сорвали болты крепления КПП и начали потихоньку вытаскивать блок.
В гараже была балка под таль, перекинули через нее буксировочные тросы и на них вытянули блок
Произошел небольшой казус — порвали подушку двс…

Всем привет!
Наступил тот день, когда я выехал уже)))
Довольный очень, так как долго ждал. Потрачено времени и сил и нервов и конечно же денег. Конечно оно того стоило, так как машина нужна. А не нужна бы была, то ипись оно 3-х фазным током))

Начну пожалуй речь о том, что теперь у меня мать его 1.4 двиг) Не, 1.3, не 1.5, а 1.4))) Да начнется срач, что мол 1.4 проблемный двигатель, прокладка накрывается, да они жрут как ланос. Ааай в топку все, честно.

Была расточка под 77 поршня. Во-первых, это проще и мне дешевле. Во-вторых, если гильзовать, это это стоит очень дорого. Пойдите узнайте. Поэтому я выбрал именно этот вариант. Коленвал и распредвал остался прежний.

Я уже толком и не помню что там менялось и почему, но по памяти напишу что вспомню. Точно знаю:
1. Венец маховика.

.
2. Вкладыши
3. Поршневая
4. Пальцы
5. Прокладки

6. Сальники
7. Сцепление

8. Шкив коленвала зубчатый
9. Распорные кольца
10. Прокладка ГБЦ под 1.4
11. Прокладка клапанная
12. Клапана
Это все что вспомнил. Список не полный

Купил на обкатку масло Лукойл Супер 10в40 5л и Золлекс масляный фильтр. Также на доливку 2л антифриза.

Моторист все по красоте сделал, оформил и предоставил.
Вот такой блок был

Вот таким стал. Как с завода. Красить в спортивный красный цвет принципиально не хотел, да и в остальные другие цвета. Вижу только серебрянку.

Как могли заметить, поставил себе ВВ провода нулевого сопротивления. Пару месяцев назад мне батя сделал.
Никаких помех по радио нет. Все это басни. Как они себя покажут, будет видно. Двигатель работает ровно и без них. Я понял одно, не свечи и провода улучшают работу, а состояние и пробег дрыгателя.

Не обошлось без приключений. Когда все собрали, заводилась легко, а потом и вовсе перестала. Виной всему оказались оборванные провода разъема датчика коленвала. После сделали и завели без проблем.
А чек как горел так и остался. Дома уже подключил комп и вижу ошибку P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости . Полез я к нему, давай отключать, шатать за провода. И заметил что один провод уже сгнил. Обрезал, все подключил обратно и чек погас. Все, теперь полный порядок.

Кроме этого, проточили мне суппорта и заменили направляйки ремонтные, теперь тишина и ничего не гримит. А сегодня защиту двигла поставили и заменили задние стойки, моим торба была. Теперь полный порядок.

Подкапотка теперь хоть вид имеет.

А пока, буду обкатку проходить, засекать какой расход. Об этом уже отдельно расскажу когда буду знать что по чем. На данный момент больше 3000 оборотов не кручу.

А пока временный зимний боевой окрас) Че вы сенсов\ ланосов чистых не видели?))
Где то потерял колпак левый, снял все. Все равно без них думал зимой катать.

ЗАЗ Sens 2005, двигатель бензиновый 1.3 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — встреча

Машины в продаже

ЗАЗ Сенс, 2008

ЗАЗ Сенс, 2007

ЗАЗ Запорожец, 1992

Комментарии 48

Фото моей пробитой прокладки сохранилось — я дважды за прошлый год созирцал мемз 317 без головы ( один раз свой, один раз друга ) — разные там стенки цилиндров по толщине

Двигатель МЕМЗ 317 в отличие от МеМЗ 307 расточен со смещением оси цилиндров.
У МеМЗ 245, 247, 307 расстояние между центрами 1 и 2 цилиндра — 81 мм, между 3 и 4 — 81 мм, а вот между 2 и 3 = 86 мм.
Толщина стенки между цилиндрами МЕМЗ 307 = 6 мм — 11мм — 6мм.
У 317 расстояние между центрами всех цилиндров — 83,5 мм.
Толщина стенки между цилиндрами 6 мм — 6мм — 6мм.
То есть у 317 — 1 и 4 цилиндры смещены по длиннику от центра к краям двигателя, а 2 и 3 цилиндры смещены друг к другу. При одинаковом коленвале — шатуны расположены не вертикально, а наклонены — у 1 и 4 от центра мотора, а у 2 и 3 к центру мотора.
Может поэтому и коленвал ломается (у кого-то на драйве).
Вопросы —
1) Вы растачивали мотор со смещением центров цилиндров как у 317?
2) Или расточили 307 без смещения просто до 77,5 мм?
На фотографии я так понял что растачивали просто до 77,5
Тогда толщина стенки цилиндров у вас минимальная 4,75 мм
При дальнейшей расточке в ремонтный размер 77,75 и 78 мм толщина стенки будет 4,5 мм.
И возможно появление дефектов литья блока (раковин).
Возможно Вам придется гильзовать двигатель или растачивать с небольшим смещением цилиндры.

Отлично расписал. На заметку возьму. Сейчас точно не скажу. Но вот помню одно, ибо присутсвовал, велись расчеты и помню что было упоминание о том, что будет делаться смещение. Так что думаю смещали.
В дальнейшем блок выброшу или оставлю для подставки декоративной. Вместо него Таврический взять и расточить. гильзование очень дорогое удовольствие. А может быть ещё проще, от ланоса поставлю. Вообщем за смещение нужно просто переспросить

на счет одиаковых стенок это вы зря, там явно между 3 и 4 цилиндрами стенка тоньше, говорю как человек лично менявший прокладку ГБЦ на 1.4

Daewoo Sens Silverstone › Logbook › Капремонт двигателя, "разборка и дефектовка" ч.1

Добрый день, коллеги-автолюбители!
И так…начался долгожданный процесс с двигателем!
Ремонт производится с помощью знакомого и моего участия.
Сразу скажу фоток не много.
В первый же вечер сняли, разобрали и произвели дефектовку двигателя.
И что же мы увидели?
Что касается ГБЦ:
Клапана на вид не подгоревшие, но видно, что все впускные клапана в нагаре от масла.
Направляющие клапанов вроде "живые" но это ещё предстоит тщательно проверить.

Маслосьёмные колпачки дубовые и свою функцию не выполняли.
Прокладка в печальном состоянии и если бы добровольно двиг. не вскрыл то в скором будущем пришлось в любом случае вскрывать но уже не понятно с какими последствиями.

Кстати с завода таких прокладок не ставили на сколько мне известно (может ошибаюсь).
Так что двигатель возможно вскрывался но ЦПГ(цилиндро-поршневая группа) не затрагивалась, ниже опишу почему я так решил.
Дальше по распредвалу, распредвал практически без выработки, что приятно удивило.
Сёдла на вид целые, но голову шлифовать всё равно буду и сёдла тоже.
По блоку цилиндров:
Тут я вообще был в шоке, коленвал и вкладыши вообще как новые, выработки практически нет.
Цилиндры так же в отличном состоянии выработка не ощущается.
Поршня все в масле( на фото видно)

Состояние поршней на "5".
Кольца, к сожалению залегли и также не выполняли в свой функционал, нашли виновников доп. жора масла и плохой тяги двигателя.
Всё было заводское(поршня, кольца)
Кстати кольца скорей всего "RIKEN" (Япония) на самом кольце была выбита буква "R"
Вставили кольцо в цилиндр и расстояние между краями разреза кольца составило 0.55, что не плохо для подуставших колец но точно не в допуске (в следующей части опишу почему акцентирую на это внимание)
После дефектовки принялись за составление списка по запчастям.
По запчастям смотрите в следующей части…

Замена датчика давления масла двигателя ЗАЗ Сенс, Славута и Таврия

По инструменту. Для комфортной и успешной замены датчика давления масла на Славуте, Таврии или Сенсе Вам понадобятся: ключ трещотка, удлинитель и высокая головка на 22 (фото 2). Рожковые и накидные ключи на 22 в расчёт не берём! Так как датчик находится в неудобном месте и затянут, как правило, довольно крепко, поэтому добраться к нему и открутить рожковым или накидным ключом будет невозможно.

В случае, описанном ниже, датчик менялся на инжекторной Славуте, поэтому вся работа проходила в смотровой яме.

И так, находим сам датчик давления масла! Он расположен в задней части блока цилиндров, в районе 3 и 4 цилиндров, смотрим фото 3 и 4.

Отключаем провод от датчика.

Трещоткой с удлиненной головкой откручиваем датчик (фото 5). Готовимся к тому, что датчик будет закручен сильно, плюс он прикипает к резьбе, и чтобы его открутить придётся приложить усилие.

Открутили неисправный датчик. Протираем блоки и провод от масла (фото 6).

Вкручиваем новый датчик. Затягиваем его с усилием в 35-45 Н*м. Так как резьба коническая, то закручивать датчик до конца резьбы не надо! Если тянуть со всей силы, то можно отломать датчик или сорвать резьбу в блоке. Подключаем провод к датчику (фото 7). Выбираемся из-под автомобиля и проверяем работоспособность датчика.

Ремонт стартера ЗАЗ Сенс, Шанс

Автомобиль ZAZ Sens комплектуется надежным и долговечным стартером. Но при солидном пробеге механический износ подначивает даже этот высоконадежный узел. Поломка стартера где-то далеко за городом может обернуться для водителя настоящей катастрофой. По этой причине опытные автомастера стараются вовремя устранять любые неисправности стартерного узла.

Это интересно! Стартер автомобиля Дэу Сенс (Дэу Шанс) во многом похож на стартер Daewoo Lanos. У них совпадают посадочные места креплений к КПП. Но несмотря на это стартерные узлы от данных авто не взаимозаменяемы!

Артикульный номер стартера Daewoo Sens в сборе: 1102-3708000.

Поломка стартера может проявляться следующим образом:

При запуске мотора стартер не подает никаких признаков жизни
При запуске мотора слышен щелчок втягивающего реле, но двигатель не заводится
При запуске мотора слышно вращение бендикса, но двигатель не заводится
При запуске мотора стартер подпрыгивает, двигатель заводится через раз

Первичную диагностику стартера ЗАЗ Сенс можно провести даже без непосредственного демонтажа данного механизма. Хороший мастер с высокой долей вероятности определит на слух, в каком конкретно месте следует искать поломку стартера.

Если стартер не подает никаких признаков жизни, то скорее всего произошел обрыв проводки. Чаще всего отрывается провод массы. Когда же стартер все-таки щелкает, это значит, что питание подходит на реле, проблема кроется либо в щетках, либо в обмотке.

Часто встречаются случаи, когда срабатывает и втягивающее реле, и крутится бендикс, но мотор стоит на месте. Причина подобной поломки чаще всего кроется в вилке, которая нередко обламывается. Если же двигатель заводится через раз, а стартер при этом подпрыгивает, то скорее всего разбился подшипник скольжения (втулка).

Артикульный номер втягивающего реле: 264.800

Артикульный номер бендикса: 2054 05696-11

Артикульный номер щеток: plsx5-AS

Артикульный номер вилки: 26.3708600-1

Кстати, в блоге по ремонту Daewoo Sens уже есть обзор на тему ремонта стартера. Рекомендуем познакомиться как с этой статьей, так и с уже существующим материалом.

К обзору прилагается видео (ролик находится в самом низу страницы), автор которого наглядно показывает процесс диагностики и восстановления старого стартера.

Как восстановить старый стартер ЗАЗ Сенс

Если первичная диагностика показала, что поломка кроется не в проводке стартера, то можно приступать к демонтажу стартерного узла. Владельцам автомобиля ЗАЗ Сенс повезло в том плане, что стартер находится перед двигателем, а не как у Ланоса, позади мотора. В большинстве случаев проблем с отсоединением и подключением стартера у мастеров не возникает.

Как снять стартер Дэу Сенс

Останавливаемся и глушим мотор. При этом заезжать на смотровую яму или эстакаду нет необходимости, так как стартер размещен сразу под капотом, сверху.
Обесточиваем бортовую электросеть. Для этого достаточно откинуть клемму «-». Данный шаг является обязательным к выполнению, так как силовой провод от АКБ подключается напрямую к стартеру. Если бортовую сеть не обесточить, можно получить удар током. Да, 12 (В) вроде бы не страшны для человека, но вот громадная сила тока может убить на месте даже слона!
Отключаем проводную колодку от втягивающего реле. На колодке нет ни фиксатора, ни стопора, она просто сдергивается с выводного контакта втягивающего реле.

Откручиваем гайку силового провода и отсоединяем клемму. Данное соединение обычно прикрывается пыльником. Вначале нужно поднять защиту.

Откручиваем крепления стартера к КПП. Стартер крепится 2-мя болтами. Но встречаются модификации ZAZ Sens, у которых стартер крепится 3-мя болтами. Обратите внимание, к одному из креплений прикручивается провод массы. Аккуратно отсоединяем провод массы, чтобы его не порвать.

Демонтируем стартер и переносим его на слесарный верстак.

При отсоединении стартера следует обратить внимание на техсостояние зубчатого венца маховика. Если зубья на маховике имеют солидную выработку, то придется менять и маховик, а для этого нужно будет демонтировать КПП. Кстати, в блоге по ремонту ЗАЗ Сенс есть информативный обзор на тему демонтажа КПП.

Ниже прилагается видео по демонтажу стартера.

Как разобрать стартер

Когда «пациент» лежит на столе, можно приступать к тщательной ревизии. Особое внимание следует уделить:

Вилке
Бендиксу
Щеткам

Дополнительно нужно взглянуть на втулку скольжения и обмотку статора. Если втулка разбита, из-за перекоса вала может затирать обмотку.

Обычно ревизия стартера производится не часто, поэтому за время эксплуатации авто крепеж стартерного узла успевает хорошо закиснуть. Перед разборкой стартера рекомендуется обработать весь крепеж проникающей смазкой WD-40.

Откручиваем гайку и извлекаем клемму провода, который заземляется на корпус стартера.

Шпильки на втягивающем реле часто обламываются. Если такое и произошло, мастера выручат запчасти от донора. На видео показано, как заменить обломанную шпильку на крышке втягивающего реле. Если же запчастей под рукой нет, то нужно просто заменить втягивающее, оно стоит не так уж и дорого, около $5.

Снимаем втягивающее реле. Втягивающее Daewoo Sens держится на 2 болтиках. Обычно болтики имеют головку на 7. Но встречаются экземпляры и с использованием крепежа с головкой под шестигранник и даже биту Torx.

Отсоединяем крышку стартера. Крышка зафиксирована 2 болтиками с головкой под ключ на 7 и 2 болтиками с головкой под ключ на 10. Маленькие болтики соединяют крышку со щеточным узлом. Если маленькие болты не откручивать, то крышка снимется вместе со щетками. Касательно болтов на 10, это стягивающий крепеж, соединяющий переднюю и заднюю крышки.

Снимаем щеточный узел. Он просто вынимается. Грамотные мастера обязательно и непременно контролируют износ щеток. Если износ есть, щетки стартера Дэу Ланос лучше всего заменить на новые.

Извлекаем ротор. При этом следует обратить внимание на втулку, не разбита ли она.

Отсоединяем планетарный механизм. Как правило, планетарный механизм после долгих лет эксплуатации покрывается окислами и обрастает прочими засорами. Перед сборкой узла в обратной последовательности планетарный механизм нужно почистить и смазать. В роли смазки следует использовать какое-нибудь термостойкое средство, чтобы оно не густело на морозе и не растекалось при высокой температуре.

Изучаем техсостояние вилки и бендикса. Если вилка или бендикс повреждены, меняем их на новые.

Все, можно собирать узел в обратной последовательности. Делаем пробный пуск двигателя.

Дополнительная информация

В погоне за экономией многие мастера проводят кустарный ремонт даже старых стартеров, которые уже отмотали 120 000 – 150 000 (км) пробега. Специалисты придерживаются мнения, что узловой ремонт актуален лишь для стартеров с пробегом до 70 000 – 80 000 (км). Дело в том, что у стартеров с высоким пробегом наблюдается глубокая усталость и износ буквально каждой детали.

Замена всех элементов стартера на новый может обойтись дороже, чем покупка нового стартера.

Lanos против SENS: плюсы и минусы

С момента появления на Российском рынке автомобиля ЗАЗ SENS в 2007 году начали появляться и обрастать как старый пень мхом мифы, связанные с этим автомобилем в целом и с его мотором в частности. Путаница продолжается и по сей день, когда все страсти по Ланосу уже, казалось бы, утихли… Итак, что такое 2007 год? Это было ещё то "докризисное" время, когда люди вставали в очередь (прошу заметить, за свои же деньги) чтобы получить автомобиль желаемого цвета в желаемой комплектации. На Российском рынке SENS появился с "опозданием" на 2 года по отношению к Chevrolet Lanos, и к этому моменту Ланос уже переживал самый настоящий бум. Внешняя 99% процентная схожесть с "топовым" автомобилем в сочетании с ценой, которая в случае с SENS была даже ниже, чем на отечественную "Самару" обрекли эту модель на успех, но реализацией по сути разных комплектаций одного и того же автомобиля в России занялись разные дилерские сети, каждая из которых не упускала возможности "перетянуть на себя одеяло" перед лицом потенциального покупателя.

Итак, начну "издалека", а именно с тех самых "баек", которые так любили рассказывать продавцы этих автомобилей потенциальным покупателям и которыми делились между собой простые автолюбители.

"Опелёвский мотор" . Это, пожалуй, самая распространённая "байка", которую можно было услышать от GM-овских дилеров. Насколько же он OPEL, и так ли это хорошо? Попробую высказать по этому поводу свои соображения, стараясь остаться максимально объективным. На Chevrolet Lanos, реализуемый на территории РФ устанавливался один единственный мотор — Daewoo A15SMS. Я не опечатался, мотор этот действительно "Daewoo", более того, разработанный специально для Ланоса (лишь в 2009 году аналогичные агрегаты стали устанавливаться на Нексию второй реинкарнации). При чём же тут "Опель", спросите Вы? Дело в том что Ланос построен на одной и той же платформе с Нексией, за основу которой, в свою очередь был взят Opel Kadett E. Среди прочих на Kadett устанавливался 1.5 8V SOHC мотор, который c небольшими переделками клонировали корейцы и получили G15MF (8V SOHC) и A15MF (16V DOHC). Эти моторы, пожалуй, действительно ещё можно было называть "опелевскими" (хоть и MADE IN KOREA), но вот A15SMS — силовой агрегат чисто "ЛАНОСовский". Увеличен ход (вылет) клапанов, увеличена степень сжатия (с 8.5 до 9.5) и реализовано электронное управление клапаном ЕГР. Что это дало?

1. Увеличение мощности с заявленных 75 л\с у G15MF до заявленных 86 л\с у A15SMS
2. У A15SMS клапана встречаются с поршнями (G15MF клапана не "гнёт")
3. A15SMS укладывается в нормы токсичности третьего экологического класса

Производство A15SMS было налажено в нескольких развивающихся странах, в частности, в Румынии, что не могло не сказаться на качестве (увы и металл и сборка румынских моторов — уступают по качеству и корейским и немецким моторам). Так что на вопрос "можно ли мотор Ланоса назвать "опелевским" — каждый, я полагаю, ответит для себя сам… к оценке плюсов и минусов этого мотора я вернусь чуть ниже когда пойдёт речь о сравнении его с "конкурентом".

"SENS от Ланоса отличается только двигателем" .

. Эту "байку" любили рассказывать продавцы СЕНСов . В самом же деле, отличий у них немного больше:

— Другая коробка передач (МеМЗ) украинского производства (к слову, это, пожалуй, самое уязвимое его место)
— Соответственно, иные привода (с 2012 года наружные шарниры на всех модификациях Chance — от Нексии)
— Иной(ые) блок(и) управления, и в целом система впрыска
— Иной (на тот момент) кузов (T-100)

К достоинствам кузова Т-100 можно отнести два фонаря заднего хода (против одного у Т-150), а так же штатные молдинги на дверях, весьма эффективно предохраняющие лакокрасочное покрытие от мелких механических повреждений. Пороги (самое уязвимое наряду с передними крыльями место) кузова с 2012 года штатно обработаны антигравием, что существенно продлевает срок службы элемента "до первой коррозии", однако уже на четвёртом году жизни по нижней кромке можно наблюдать отслоение лакокрасочного покрытия вместе с антигравийным.

Различия в таких мелочах как кулиса, система охлаждения, выпуск и навесное оборудование я даже не расписываю ибо это и так понятно… Касаемо системы впрыска, уязвимые места Ланоса — ДАД (приходящий в негодность при хлопке во впускном тракте) и форсунки (у Ланоса третьего экологического класса начиная с 2008 года). Уязвимое место Сенса — датчик фаз (ДПРВ), который в этой машине откровенно лишний и является первопричиной многих "бед". Задний бампер Т-150 усилен абсорбером (у Т-100 его нет).

На вопрос "Кто производитель?" представители GM витиевато отвечали "Автомобиль — корейский, сборка — Украина" (слова "ЗАЗ", они, по понятным причинам избегали), продавцы же "Сенса" не скрывали происхождения автомобиля… собственно, это бы им и не удалось, ибо в ПТС в отличии от псевдо-Chevrolet экземпляров чётко прописано "ЗАЗ".

"Китаец" . Так получилось, что на Российский рынок SENS пришёл одновременно с первопроходцами китайского автопрома (Lifan, Chery, Hafei, BYD и других). Обыватели из числа тех, кто видел "Ланос с непонятной эмблемой" на улице, без сомнений приписывали ему китайское происхождение.

Здравый смысл одержал победу в 2009 году, когда на территории России Ланосы перестали именоваться Chevrolet-ами, а SENS-ы "Сенсами". С той самой поры и до самого прекращения поставок (в 2012 году) оба автомобиля реализовывались под названием "Chance". У себя на родине SENS остался "СЕНСом", а Lanos - "Ланосом". но Lanos в Украине никогда не был "Chevrolet".

Я постепенно подхожу к самому главному — к сравнению . Почему-то принято считать, что 1.5 мотор априори лучше 1.3 (про коробку как-то говорить не принято, хотя тут есть о чём поговорить ). На самом деле, если принять это за утверждение — оно окажется весьма спорным.

Среди недостатков мотора МеМЗ в сравнении с Daewoo стоит отметить меньшую мощность и повышенную шумность (справедливости ради стоит отметить, что за "тишину" владелец 1.5 мотора расплачивается периодической довольно затратной заменой гидротолкателей)… но самый главный недостаток "Шанса" с 1.3 мотором — это, конечно же, коробка передач (которая "поёт", пожалуй, даже громче мотора). Изначально эта коробка спроектирована под Таврию, которая в зависимости от модификации весила от 720 до 780 кг, Ланос же весит на 300 кг больше. Усугубляют ситуацию харьковские подшипники (HARP) довольно низкого качества: ситуация, когда шарик из подшипника попал на вал и зажевал зубъя — увы, не редка для 1.3 Сенса ("Шанса"). Не любит Сенс и когда к нему цепляют буксир… Коробка передач 1.5 силового агрегата надёжнее, имеет больший ресурс и не требует регламентной замены трансмиссионного масла.

Не буду подводить итог: каждый сделает вывод для себя сам, но надеюсь, что после прочтения изложенного сложившиеся стереотипы — пошатнутся. Из-за своей ценовой категории Chance приобрёл предвзятое к себе отношение со стороны автолюбителей, однако стоит вспомнить что "рисовал" Ланос не "кто-нибудь", а Джорджетто Джуджаро ( ItalDesign ). Ниже приведу сравнительные фото Chance и Porsche Boxter :)

Lanos против SENS: плюсы и минусы

"SENS от Ланоса отличается только двигателем" .

. Эту "байку" любили рассказывать продавцы СЕНСов . В самом же деле, отличий у них немного больше:

Замена датчика давления масла двигателя ЗАЗ Сенс, Славута и Таврия

Отключаем провод от датчика.

Открутили неисправный датчик. Протираем блоки и провод от масла (фото 6).

Deolanossens.ru

Восьмиклапанный двигатель мемэ-317 (1,4 i) создан на базе двигателя мемэ-307 (1,3 i) и отличается от него, прежде всего, рабочим объемом, увеличенным до 1,4 л. Объём 1,4 л достигнут благодаря увеличению диаметра поршня до 77,4 мм. В новом двигателе мемэ-317 (1,4 i) 43 оригинальных деталей по сравнению с мемз-307 (1,3 i). Основное отличие - это новый блок цилиндров, несильно отличающийся от предшественника мемэ-307 (1,3 i), новые поршни, поршневые кольца, прокладка под головку блока. Остальные детали, из объявленных 43, малозначительны.

Коленвал у обоих двигателей одинаковый - от двигателя мемз 2457 объёмом 1,2 литра.

Порядок работы цилиндров двигателей: 1-3-4-2, отсчет - от шкива коленчатого вала. Система питания

- Распределенный впрыск топлива (система впрыска, см. Гл. 2).

Двигатели укладываются в нормы токсичности (в зависимости от комплектации) Евро-1 или Евро-2 (мемз- 307) и Евро-2/Евро-З (мемэ-3.1i).

Технические характеристики двигателей мемз-307 (1.3i) и мемз-317 (1,4 i)

Прочитано: 5394

БЛОК ЦИЛИНДРОВ НА ЛАНОСЕ И СЕНСЕ

Блок цилиндров изготовлен из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр цилиндра - 75,ОО+0,05 мм (для мемэ-307 (1,3 1) и 77,5+0,05 для мемз-317 (1,4 0.

Блок цилиндров двигателя мемэ-307 (1,3 1) имеет обозначение 301. 1002010, а двигателя мемз-317 (1,4 0 -317. 1002010.

Зазор между поршнем и цилиндром в новых двигателях равен 0,04-0,06 мм В цилиндрах происходит сгорание топливно-воздушной смеси, кроме того, их внутренняя поверхность служит направляющей для поршня и имеет низкую шероховатость и высокий класс точности обработки поверхности (т.н. «зеркало цилиндра»), В зависимости от полученных при механической обработке размеров диаметров цилиндров, цилиндры и поршни разбиты на пять классов: А, Б, В, Г и Д через 0,01 мм.

Ремонтная расточка цилиндров производится под специальные ремонтные поршни и кольца, имеющие увеличение против номинального размера на 0,25 и 0,5 мм.

Максимально допустимое увеличение диаметра цилиндра при расточке не должно быть более 0,5 мм.

Блок цилиндров является базовой деталью двигателя и требует ремонта при износе зеркала цилиндров.

Прочитано: 5468

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ НА ЛАНОСЕ И СЕНСЕ

Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. Механизм состоит из цилиндра, головки цилиндра, поршня с поршневыми кольцами и поршневым пальцем, шатуна, коленчатого вала и маховика. Таких механизмов в двигателе четыре и работают они в определенной последовательности. Детали кривошипно-шатунного механизма показаны на рис. 3.2.

Шатуны в двигателе стальные и обрабатываются вместе с крышками. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка.

По диаметру отверстия во втулке под поршневой палец (с шагом 0,004 мм) и массе шатуны подразделяются на три группы. Цвет группы (красный, желтый и зеленый) наносится на крышке шатуна.

Внимание! Все шатуны двигателя должны быть одной группы по массе!

Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и соответствующей ему крышке наносится номер цилиндра. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.

В нижней головке шатуна устанавливаются взаимозаменяемые алюминиевые вкладыши, которые удерживаются от проворачивания выступами, входящими в пазы шатуна. Зазор между шатунными шейками коленвала и вкладышами шатуна равен 0,030-0,076 мм.

Поршневой палец изготовлен из стали, плавающего типа (т.е. Свободно вращается в бобышках поршня) и зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру пальцы разбиты на три класса (через 0,004 мм):

1 - красная метка (наименьшего диаметра);

2 - зеленая метка;

3 - желтая метка.

Шатуны двигателей мемз-317 (1,4 I) и мемз- 307 (1,3 0 одинаковы (обозначение по ката.логу 245.1004045)!

Размеры ремонтных поршней и цилиндров двигателя мемз-307 (1,3 і) после расточки

Читайте также: