Шкода октавия порвался ремень грм

Обновлено: 11.05.2024

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия Тур 1.4 16v

В каждом автомобиле привод механизма газораспределения является очень важной деталью. В некоторых автомобилях используется цепная передаче, но все же в большинстве применяют ремень. У него есть свои преимущества, например, бесшумная работа, но есть и отрицательные моменты, к которым в первую очередь стоит отнести возможность обрыва. Цепь не рвется, она всего лишь растягивается, а вот обрыв ремня вполне может стать суровой реальностью, если не следить за его состоянием. Здесь мы будем говорить о самостоятельной замене привода ГРМ на Шкода Октавия Тур 1.4.

Когда менять ремень ГРМ?

Если верить производителю, то менять ременную передачу придется после 100 000 км. Конечно, этого регламента мы и будем придерживаться, но ведь обрыв передачи может произойти и несколько раньше, а в некоторых случаях это случается и намного раньше означенного регламента. Тому может быть несколько причин. Вот основные из них:

агрессивная езда;
нестандартная манера вождения;
плохие погодные условия;
установка некачественного расходника;
очень большие нагрузки на мотор;
попадание на поверхность ремня рабочих жидкостей.

Из рабочих жидкостей в первую очередь стоит опасаться попадания масла, ведь оно разъедает резину, и долго ремень после этого уже не прослужит. Протекание масла является следствием разгерметизации системы. Это говорит о том, что нужно заменить еще и сальники. Кроме сальников, скорее всего, придется заменить еще и натяжной ролик. Это тоже расходный материал, и он также изнашивается. Но менять его нужно не всегда. Делать это нужно только в том случае, если на ролике был обнаружен люфт.

Если ремень не сменить вовремя, то это грозит большими проблемами, связанными с неисправностями мотора, исправлять которые придется в стационарных условиях. И, надо сказать, что стоит это совсем недешево. Обрыв ременной передачи приведет к тому, что синхронизация движения валов перестанет выполняться. Поршни встретятся с клапанами, и в моторе начнется настоящий хаос. Вот чтобы этого не допускать, и нужно проводить диагностику состояния ременной передачи. Делать это нужно хотя бы через 25 000 км.

Износ ременной передачи можно определить самостоятельно. Конечно, если на себя вы не очень-то полагаетесь, тогда пригласите бывалого водителя. Но определить износ передачи не так уж сложно. Сделать это можно по следующим признакам:

на поверхности появились трещины;
зубцы имеют следы износа;
на поверхности появилось уже упомянутое масло или другие рабочие жидкости;
структура стала расслаиваться;
на торцах стали видны отдельные нити.

Если имеет место один из данных признаков, это означает, что ременную передачу пора заменить на новую. И делать это нужно как можно скорее, так как вполне может произойти обрыв. Силовые установки Шкоды Октавия имеют повышенную мощность. Они надежны и очень популярны среди покупателей. Но это только повышает нагрузки на ременную передачу механизма газораспределения. А знаете, как можно запомнить время последней замены ремня? Все очень просто: под капот нужно подложить бумажку с соответствующей записью. Таким образом вы будете помнить, когда в последний раз меняли ремень и сможете определиться с установкой новой передачи.

А если вы решились произвести самостоятельную замену ременной передачи, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. Безопасную работу можно обеспечить при наличии следующих инструментов:

гидравлический домкрат (лучше два);
фиксаторы валов для выставления меток;
отвертки, имеющие разные виды жал;
ключи накидные и рожковые;
головки;
вороток и удлинитель;
молоток;
плоскогубцы;
компрессор для очистки посадочных мест.

Ну и, конечно же, нужно иметь под рукой комплект новых расходных материалов, к которым относится новый ремень, натяжной ролик, прокладки и сальники. После этого можно приступать к замене передачи. Здесь мы постараемся поэтапно осветить этот процесс.

Самостоятельная замена ремня

1. Первым делом при помощи домкрата приподнимается передняя часть автомобиля.
2. Снимаем правое колесо.
3. Снимаем верхнюю крышку ГРМ и все мешающие патрубки.

4. Снимаем ремень дополнительных агрегатов. Для этого сначала придется снять его натяжной ролик, перед этим отвернув несколько болтов.
5. Проверяем ролик компрессора. Вполне возможно, что он тоже износился, и подлежит замене.
6. Демонтируем шкив коленвала и нижнюю защиту двигателя.
7. При помощи специальной головки проворачиваем коленвал и проверяем размещение меток.
8. Теперь отворачиваем промежуточный и натяжной ролики, после чего снимаем ременную передачу ГРМ.
9. Снимаем насос для подачи воды. Для этого придется открутить 3 болта.
10. Посадочное место водяного насоса надо почистить от грязи и установить насос на место. Грязь лучше сдувать сжатым воздухом.
11. Меняем сальники коленвала. Но для этого сначала придется снять шестеренки на распредвалу.
12. Ставим натяжной ролик и ремень и начинаем установку новой ременной передачи.

13. Производим натяжку нового ремня. Ориентируемся на расположенную на ролике стрелку. Она должна находиться в крайнем положении. После этого заворачиваем крепежную гайку наглухо. Отпускаем фиксатор, и натяжитель примет положенное ему положение.
14. Снимаем с коленвала фиксаторы и прокручиваем его на 2 оборота вправо. Это необходимо сделать для совмещения меток.
15. После этого останется только проверить работу двигательной системы.

Видео по замене на Фабии с таким же двигателем

Отдельно. Ремонт ДВС/"тюнинг" после обрыва ремня ГРМ.

Основной текст был сухой, почему?! Так образом я старался передать не предвзятое отношение. Так сказать факт: я эксплуатировал автомобиль так-то, обслуживал так-то и ломалось то-то.

В основном тексте не стал писать подробно про последний ремонт по двум причинам.

Первая в том, что писанины и так было много, а картинок мало, когда перечитывал - самому было скучно.

Вторая причина в том, что ремонт был не совсем ремонт. Обычный ремонт в таком случае обходится покупкой контрактного двигателя (30-60000 руб.), покупкой нового двигателя у ОД (400000 руб.) и установкой того или другого. А так же в большинстве случаев продажей автомобиля (т.к. второй ремонт неожиданно кончившегося контрактного двигателя вряд ли кто-то переживёт в финансовом плане).

После работы спокойно ехал домой 110 км/ч на круиз-контроле, как внезапно машина начала терять скорость. Нажал сцепление, обороты упали на 0. Попробовал на ходу завести с ключа - не вышло, пробовал завести передачей - тоже не дало эффекта. Остановился на островке безопасности. Попробовал опять с ключа и услышал что двигатель слишком легко крутит. У меня до этого никогда не рвался ремень ГРМ, т.к. все машины были цепные, но у друзей владельцев ВАЗов уже приходилось слышать этот звук лёгкого кручения стартером.

На галстуке машина была доставлена на сервис. Сняли верхний кожух ремня ГРМ, а ремень на месте! Покрутили стартером, ремень не шевелится. Была лёгкая надежда на неисправность чего-то в стартере или венцы маховика, но сняв нижний кожух все надежды канули в лету. Вокруг шкива коленвала на ремне не было зубов. Когда сняли голову сначала обрадовались, кроме повреждения 18 из 20 клапанов и отметок на поршнях вроде ничего не видно. Но присмотревшись увидели, что 5-ый клапан при встрече с поршнем очень неудачно изгибается и оставляет в зеркале блока отметку глубиной примерно 0.5 мм.

Так в чём "тюнинг"?

Ещё в 2011 году, изучая европейские сайты по форсированию этих 20-клапанников не раз натыкался на комплекты по увеличению объёма двигателя с 1.8 до 2.0-2.2 литров. Только цены на них были около 2200 Евро, что весьма не гуманно для моих финансов. "Бюджетным" вариантом было скрестить двигатели 1.8Т(колено 86.4, диаметр 81мм) и 1.9ТДИ(колено 95.5мм), т.е. в блок 1.9ТДИ посадить поршни 1.8Т с коленом 1.9ТДИ и накрыть головой с 1.8Т. Но нужно было купить двигатель 1.9ТДИ, т.к. колено 95.5 в блок 1.8 не лезет без доработки стенок и поршней, а такой допил это удар по прочности. А покупка двигателя - удар по финансам.

В 2013 году работал с человеком у которого была Ауди А4 Кваттро с аналогичным моему двигателем. Марки машин разные, поэтому мы в интернете лазили по разным сайтам, он по Ауди, я по Шкодам и Фольксвагенам. Так вот он мне рассказал, что на сайте Ауди, кто-то признал в одном из пришедших ему комплектов увеличения объёма, стандартный коленвал от первых 2.0 TFSi двигателей (92.8мм ход).

Вот загорелось и мне собрать 2.0 20 клапанов себе. Но коленвал ещё пол дела, а поршни и шатуны?! Как оказалось коллега тоже просчитывал себе на Ауди 2.0 литра и нашёл, что такой же диаметр у нижней головки шатуна двигателя AAN с Audi S4/S6 5цил. 20кл. Так, вариант коленвала есть, вариант шатуна есть, а поршни?! Поршни с подходящей компрессионной высотой тоже подобрал коллега, для себя он планировал использовать поршни диаметром 83мм с двигателя VOLVO 2.9T (T6), без допилов. А мне подобрали 82.5мм, с "отца" моего двигателя, с двигателя 2.0 Фольксваген Passat B3, на котором просто надо срезать вытеснитель для правильной компрессионной высоты.

Коленвал в номинале нашёл быстро за 8000 руб. С поршнями решилось всё наоборот, коллега уже начал собирать себе т.к. двигатель дымил, а я всё ещё искал шатуны и спокойно ездил (напомню это был 2013 год, за 2 года до обрыва ремня). Поэтому поршни 82.5 пошли на его двигатель, он решил оставить себе 0.5 мм на ремонтный размер. Так я получил новые оригинальные поршни VOLVO за 15000 руб.

Дальше я отложил этот тюнинг, т.к. с работой было сложно и не до тюнинга. Так изредка просматривал объявления наебай в поисках кованных шатунов для ЭСок, но всё никак не получалось.

И вот обрыв ремня ГРМ.

Раз всё так плохо и надо менять двигатель на контрактный, а машина нравится и менять её не хочется. А контрактный может сдохнуть, когда не ждёшь. Значит делаем родной двигатель, делаем "тюнинг", тем более коленвал и поршни уже 2 года ждут своего шанса!

Пока двигатель разбирают, я быстро, через друзей, нахожу стандартные шатуны с ЭСок.

Голый блок, ГБЦ, поршни и шатуны, отвёз в специальную мастерскую, где проверили блок на трещины, расточили блок с 81 до 83мм под поршни VOLVO. Проверили ГБЦ на трещины, заменили направляющие клапанов в ГБЦ и обработали сёдла клапанов. Изготовили и запрессовали новые втулки в шатуны(т.к. AAN шатуны под 20мм палец, а у VOLVO палец 21мм).

А теперь для любителей статистики, опять же сухо, холодно, но с комментариями.

8000.00 руб. — 1шт. коленвал ALT/BWA/и т.п. под ход 92.8мм.

15000.00 руб. — 4шт. поршни 83мм VOLVO T6(2.9t), с подходящей компрессионной высотой.

* - те самые, что два года лежали и ждали своего часа.

1141.25 руб. — 1шт. звёздочка коленвала 1.8t.

* - звёздочки на привод маслонасоса у 2.0 и 1.8 отличаются.

2000.00 руб. — 4шт. шатуны с двигателя AAN(2.2t).

* - были найдены у ЭСководов, они все на ковку переходят.

15542.69 руб. — 8шт. выпускные клапаны VAG оригинал.

* - А вот тут интересно! В этой сумме не учтены около 5000 руб., что были потрачены на поиск подходящего клапана. Двигатель планировалось крутить до 7500 об/мин, т.е. до предела работы стандартных гидрокомпенсаторов. А самая слабая часть - тяжёлые выпускные клапаны. Так вот не один не оригинал не оказался легче оригинала! Самый лёгкий не оригинал 44 грамма, оригинал 42 грамма.

4818.72 руб. — 12шт. впускные клапаны.

* - тут наоборот, не оригинал оказался легче.

2608.60 руб. — 20шт. направляющие клапанов.

227.40 руб. — 20шт. маслосъёмные колпачки.

50.88 руб. — 1шт. втулка для установки клапана в маслосъёмный колпачёк.

1246.77 руб. — 1к-т. коренных вкладышей 1.8t.

5100.55 руб. — 1шт. натяжитель цепи между валов, вместо фазовращателя.

4544.88 руб. — 1к-т. вкладыши шатунные двигателя AAN(2.2t).

* - шатунные вкладыши от шатунов 1.8 дешевле, но они не подходят к шатунам от ЭСок.

2360.33 руб. — 1шт. гидронатяжитель ремня ГРМ.

2020.12 руб. — 1шт. прокладка ГБЦ 2.0литра.

* - да, чуть не забыл, прокладка должна быть другой! Ведь с 1.8 (81мм) перешли на 2.0(83мм).

1319.47 руб. — 1шт. цепь между распредвалами.

1057.02 руб. — 1шт. ремень ГРМ.

2238.26 руб. — 1шт. ролик ГРМ.

1485.90 руб. — 1шт. термостат.

1812.09 руб. — 1шт. ремень генератора.

10728.34 руб. — несметное множество: сальники, болты, гайки, прокладки, шайбы, уплотнительные кольца.

Итого: 83303.27 руб.

Работы проверки/расточки: 40000 руб.

Работы разборка/сборка: 25000 руб.

ДМРВ от "старшего брата" Audi TT-225: 8000 руб.

Настройка ЭБУ под текущие параметры: 9000 руб.

+ около 10000 ныне забытые и утерянные стоимости запчастей и расходников, что использовались сервисом при сборке.

В итоге имеем 2008 см.куб. объёма, степень сжатия около 9.1 (вместо 9.5 заводских) и готовность внутрянки выдержать более 300 л.с. при замене маленькой заводской турбинки на нормальную.

Загибает ли клапана на двигателе CWVA: для владельцев Octavia, Rapid, Polo Sedan, Jetta

Еще на момент приобретения Skoda Rapid, я интересовался у менеджера, как же обстоят дела с ремнем ГРМ, насколько он надежный, что будет в случае обрыва. Тогда кроме как рассказов про то, что ремень армированный стекловолокном и рассчитан на весь срок службы, я больше ничего не услышал.

CWVA на тот момент только начали производить на территории нашей страны, производство налаживалось и соответственно никакой информации не было, не было опыта эксплуатации и прочего. Кстати заявления о том, что ремень “вечный” были связаны с тем, что на CWVA решили ставить новую разработку от Contitech с ресурсом в 250 тысяч.

Откуда вообще возникают переживания на тему ремня ГРМ? Думаю, во всем виноваты наши любимые хрустальные ВАЗы. Пока весь мировой автопром пытается разрабатывать вот такие ремни, у которых ресурс 250 тысяч, у нас в 2018 ставят поршни с цековками и гордо об этом заявляют, при этом опять же мировые производители от таких поршней отказываются.

Я достаточно долго пытался найти отчет об обрыве ремня на CWVA или любом другом моторе серии EA211, но попадалась лишь информация о растяжке цепи и загибании клапанов на других двигателях VAG с цепью ГРМ. Получается смогли сделать надежный ремень? На самом деле – нет!

Если бы было всё так надежно, то не появился бы регламент по контролю ГРМ на 60 и замене на 120 тысячах, это официальный регламент для двигателей CWVA/B. Ниже приведу скриншот официального ответа от ФГР. Так вот, всё дело в том , что конструктивно при обрыве ремня ГРМ возможно загибание клапанов, в некоторых случаях может провернуть кулачки на распредвалах.

Были случаи обрыва ремня или нет мне лично неизвестно, достаточно долго искал отчеты, но т.к. регламент изменили стоит задуматься, возможно поменяли ремень на более дешевый и отказались от изначальной идеи. Решил написать данную статью по причине возникшего на одном форуме спора, где многие были уверены, что ремень на весь срок службы и не знали об изменившемся регламенте, а на сколько я знаю, Дзен хорошо умеет находить владельцев перечисленных в заголовке автомобилей.

Всем спасибо за внимание! Если информация оказалась полезной, поддержите большим пальцем вверх!

Замена ГРМ и ремня ГРМ Шкода Октавия

Привод системы газораспределительного механизма в любом автомобиле является главной частью его движения. Периодичность обслуживания этой системы составляет от 80 до 100 тысяч километров пробега. Независимо от того, какой именно тип привода установлен на вашем автомобиле, а именно цепь или ремень ГРМ, эти детали необходимо менять. В этой статье речь пойдет об обслуживании системы газораспределительного механизма на автомобилях Skoda Octavia A5 Tour оборудованных моторами bfq, agu, bse, agn, имеющие системы впрыска mpi и tsi.

Немного о моторах

Двигатели Skoda Octavia A5 Tour – bfq, agu, bse, обладающие мощностями 80, 102 и 122 л. c. имеют такую спецификацию, что в случае обрыва привода ГРМ мотор гнет клапана. Объемы этих агрегатов составляют 1.4, 1.6 и 1.8, системы питания топливом этих моторов называются tsi и mpi, также есть и дизельная версия 1.9.

Мотор Skoda Octavia Tour A5 и А7 объемом 1.4 и 1.8 литра имеет систему tsi, а также турбо наддув. Кстати, приставка турбо относится и к моторам 1.9.

Другие модели Skoda Octavia Tour A5 и А7 комплектующиеся моторами bfq, agu и bse имеют многоточечный впрыск, что отлично сказывается на экономичности автомобиля, особенно 1.6 и 1.4 литра. Мощность от 80 до 122 л.с. достигается за счет рабочего объема, а в случае с мотором 1.9 в 102 л.с. его показатели достигнуты с помощью оптимальной настройки блока управления и использования иного топлива. 122 лошадок вполне хватает этому автомобилю резво передвигаться в городских условиях

Моторы Skoda Octavia А5 и А7 являются разработкой концерна Volkswagen и обладают отличными скоростными и экономичными свойствами. Надежность этих силовых установок не оставляет равнодушным любого автовладельца. Особенно популярными моторами являются bfq и agu, но аппараты серии bse и agn также пользуются спросом у покупателей, так как мощности в 122 лошадки вполне хватает, особенно с МКПП.

Довольно часто люди приобретают Skoda Octavia А5 с мотором 1.9, этот двигатель зарекомендовал себя с хорошей стороны и устанавливается на многих моделях концерна Volkswagen. Ходит данный аппарат без ремонта порядка 300 тысяч км.

Чтобы вы знали, когда менять привод газораспределительного механизма, сделайте запись на этикетке и поместите ее под капот, после чего проверяйте сколько вы уже проехали км.

Интервалы замены

Начнем с цепи ГРМ, этот тип привода устанавливается на моторы Octavia А5 1.8 tsi, МКПП. Как правило, менять цепь на этих силовых агрегатах стоит через каждые 100-120 тысяч км. Несмотря на то, что цепь является более надежным решением нежели ремень, известны случаи обрыва привода, в результате чего двигатель гнет клапана и весь агрегат приходит в негодность.

Также гнет клапана и мотор А5 1.6, его конструктивная часть основана на плоских поршнях. В результате обрыва клапана гнет именно от встречи с поршнями. К этим конструкциям относятся все двигатели bfq, agu, bse и agn – 122 силы, имеющие рабочий объем 1.4, 1.6, 1.8 и 1.9. Так что будьте внимательны к системе газораспределительного механизма.

Ремень ГРМ стоит менять, когда пробег мотора 1.6 составляет каждые следующие 80-90 тысяч км. Это нормальный ресурс, который вполне обоснован реальным пробегом без поломок.
На просторах интернета можно найти видео инструкции по замене цепи и ремня ГРМ своими руками.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно осуществить замену цепи или ремня газораспределительного механизма на автомобилях Шкода Октавия А5 Тур 1.6 вам необходимо обладать определенным комплектом инструмента, с помощью которого можно провести безопасную работу.

Два домкрата, желательно гидравлических.
Комплект фиксаторов для выставления меток верхней мертвой точки первого цилиндра.
Комплект ручных отверток, обладающих разными наконечниками.
Комплект накидных и рожковых ключей от 8 до 32 мм.
Торцевые головки в комплекте с трещоткой, а также длинный вороток и удлинитель.
Молоток среднего веса.
Пассатижи и инструмент для натяжки ролика ремня.
Желательно иметь компрессор для очистки области в системе газораспределителя.

С помощью данного комплекта инструментария можно самостоятельно поменять ремень ГРМ на моторах bfq – 102 л.с, agu – 150 л.с, bse – 102 л.с и agn – 122 л.с.

Для замены цепи на моторах bzb 1.8 tsi необходим более профессиональный набор инструмента, также для осуществления этой работы нужно обладать определенными навыками в работе с двигателем.

Производим замену ремня

Чтобы осуществить плановое ТО газораспределительного механизма, лучше приобрести ремкомплект, который включает в себя все необходимые ролики, ремень, прокладки и водяной насос.
Сейчас мы рассмотрим снятие и установку ремня ГРМ на моторе 1.8 agu, а также всего комплекта.

Для начала нужно установить автомобиль на домкрат, подняв его переднюю правую сторону.
Снимите колесо и уберите его в сторону, чтоб оно не мешало работе.
Освободите доступ с верхней части двигателя и снимите все патрубки и пластиковый кожух системы ремня ГРМ.
Установите второй домкрат под картер двигателя agu и демонтируйте верхнюю опору.
Снимите ремень агрегатов и демонтируйте ролик натяжителя вместе с его корпусом, для этого нужно открутить два болта на 13 мм.
Произведите проверку ролика компрессора кондиционера, возможно его пора заменить.
Открутите шкив коленчатого вала и снимите нижний кожух мотора bfq.
Проверните коленчатый вал с помощью головки на 19 мм, имеющую 12 граней, и длинного воротка.
Установите метки ремня и зафиксируйте их с помощью специального приспособления.
Открутите промежуточный ролик и снимите ремень, после чего можно снять и натяжной механизм. Весь набор роликов присутствует в ремкомплекте, как и водяной насос.
Открутите три болта на 10 мм и демонтируйте водяной насос.

Внимание! При демонтаже водяного насоса необходимо подставить большую тару для слива антифриза.

Внимание! После установки каждой детали, тщательно проверяйте момент затяжки болтов и гаек, в противном случае может произойти обрыв привода, и двигатель загнет клапана. Стоимость одного клапана составляет половину стоимости деталей ГРМ.

Работа по снятию и установке цепного привода

Смену цепи на моторах Skoda Octavia Тур А5 tsi следует производить каждые 100 тысяч км пробега.
Для подобной работы понадобится комплект, включающий в себя цепь, натяжитель, успокоитель и прокладки. Мы рекомендуем использовать именно ремкомплект, так как цена и качество отдельно купленных запчастей вряд ли порадует потенциальных владельцев. В комплект поставки также входят новые болты крепления.

В целом замена цепи очень схожа с процессом снятия и установки ременного привода, однако имеет несколько важных отличий.

Нам необходимо разобрать переднюю часть двигателя и верхнюю крышку клапанов.
Выкрутить натяжитель, предварительно установив коленчатый и распределительный вал в нужное положение.
Открутить успокоитель и звездочку распредвала, после чего снять цепной привод.

Установку проводим в обратной последовательности, не забывая тщательно все проверить.

Знайте – на глаз проверить состояние привода газораспределительного механизма НЕВОЗМОЖНО.

Заключение

Как выяснилось, произвести обслуживание системы газораспределения на автомобилях Skoda Octavia А5 и a7 tsi, оборудованных моторами bfq, agu и bse, вполне можно собственноручно. Приобретайте комплект всей системы для осуществления комплексного обслуживания. Внимательно соблюдайте каждый пункт нашей статьи при работе с системой ГРМ, а также придерживайтесь правил техники безопасности. На вопрос, сколько времени потребуется для подобной работы, мы ответим: все зависит от вашего опыта и знаний.

Фото отчет о замене ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем BCA 1,4

Ну, вот наконец то показательный случай Skoda Octavia. При прошлой замене ремня ГРМ клиент сэкономил и оставил старую помпу, через тридцать тысяч ее заклинило, порвало ремень и погнуло десять клапанов. Поэтому мы всегда предупреждаем: меняйте помпу при замене ремня ГРМ, ее стоимость несоизмеримо меньше затрат на ремонт ГБЦ.

О ремонте головки речь пойдет в другой статье, а сейчас замена ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA. Для замены ремней ГРМ, а их два, нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием на 15, 16, 18. Головка на 21 многогранная, для болта коленвала и два болта или шпильки диаметром 8 мм и длинной не меньше 70 мм для фиксации распредвалов. Про шестигранники и звездочки я уже не говорю. Комплект ГРМ, два ремня, четыре ролика и обязательно помпа.

Собственно сам пациент.

Приступим. Снимаем приемную трубу, открутив три самореза и один шестигранник.

Верхнею защитную крышку ГРМ, две защелки.

После снятия крышки мы увидели порванный ремень, надеюсь, что у вас все на месте.

Снимаем правое переднее колесо, пластиковую защиту арок и защиту двигателя. Сливаем антифриз. Поддомкрачиваем двигатель. Демонтируем опору двигателя, открутив два болта на 16 и два на 14.

Отвинтив четыре болта на 16, снимаем кронштейн опоры.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Ключом, за гайку натяжного ролика, проворачиваем по часовой стрелки до момента совмещения двух отверстий и вставляем в них подходящий по диаметру стопор. Снимаем ремень.

Такой ремешок сразу в замену.

Выставляем верхнею мертвую точку. Многогранной головкой на 21, за болт коленвала проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки, до тех пор, пока метка на шкиве не совместится с меткой на нижней защитной крышке. Для наглядности покажем по отдельности.

Метка на шкиве, у вас будет смотреть вверх.

Метка на шкиве должна смотреть на левый край правой метки на крышке.

Отверстия под стопора не звездочках распределительных валов должны быть выше оси распредвалов и на против отверстий в ГБЦ. В них легко должны становится наши стопора, искусно сделанные из болтов диаметром 8 мм. Если отверстия ниже оси распредвалов, проверните коленвал еще один оборот.

Стопорим коленвал и отворачиваем болт коленвала. Что бы застопорить коленчатый вал, включаем пятую передачу и в вентиляционный канал тормозного диска, ниже суппорта, вставляем отвертку. После чего легким движением руки откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Открутив три болта на 10 и отстегнув две защелки снимаем нижнею защитную крышку ремня ГРМ, если вам даст автоматический натяжитель ремня генератора.

Поскольку у нас процедура замены ремня ГРМ сопровождалась ремонтом головки, натяжитель был снят. На всякий случай опишем, как демонтировать натяжитель.

Отключаем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем три шестигранника шкива ГУР, стопорится насос ГУР простым газовым ключом за трехгранную бобышку вала, смотри фото ниже.

После откручиваем три болта и снимаем насос ГУР, жидкость не сливаем.

Плюсовую клемму генератора и разъем. Два болта крепления генератора и снимаем его.

Так же и с компрессором кондиционера, только его опускаем вниз и ни какие трубки не отключаем.

Отвернув четыре болта, снимаем кронштейн вмести с автоматическим натяжителем и обводным роликом.

Сняв нижнею защитную крышку ремня ГРМ перед нами престает следующая картина. На фото отсутствует ГБЦ и соответственно натяжной ролик ремня распределительных валов.

1, 5 – обводные ролики.

3 – натяжной ролик ремня ГРМ.

4 – звездочка коленчатого вала.

Снимаем все ролики, ремень ГРМ основной и распределительных валов, а так же помпу.

А вот и причина обрыва ремня.

Граждане, меняйте помпу вместе с ремнем ГРМ.

Смазываем тонким слоем герметика прокладку помпы и ставим ее на место.

Поверяем совпадение меток на распредвале, должны стоять стопора и коленвале, скошенный зуб на против маленькой метки и метка на звездочки на против большой.

Ставим натяжной ролик ремня распредвалов таким образом, что бы выступ на указателе попал в отверстие в ГБЦ показанное выше. Болт закручиваем от руки.

Ставим ремень распредвалов так, что бы верхняя ветвь была натянута. Не забываем про направление вращения. Шестигранником, по направлению, указанному на ролике, проворачиваем последний до момента, когда стрелка 1 встанет напротив метки 2. Затягиваем болт.

Ставим на место обводные ролики и натяжной ремня ГРМ, его болт закручиваем от руки.

Ставим новый ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала, потом на обводной ролик, звездочку распредвала и так далее. Правая ветвь ремня между звездочками коленвала и распредвала должна быть натянута. Натягиваем ремень ГРМ. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик в соответствии с направлением указанным на нем, то есть по часовой стрелки, до момента пока стрелка не станет напротив паза. Показано на снятом ролике.

Вид из-под крыла.

Снимаем стопора, проворачиваем коленчатый вал два оборота и проверяем метки и натяжку ремня.

При выставленной метки коленвала, стопора должны входить без усилий через отверстия в звездочках распредвалов в отверстия ГБЦ. Так же стрелки на натяжных роликах должны быть напротив своих меток. Если все совпало, можно собирать. Установите, как говорится, все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь можно забыть о процедуре замены ремня ГРМ на 80 000, хоть и в литературе указана цифра 110 000, с нашими запчастями лучше поменять пораньше, спокойнее будет.

Видео замены ремня ГРМ двигателя BCA

Очень хорошее видео, жаль что не на русском, но все видно очень хорошо.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена ремня ГРМ Октавия А5 2.0

По регламенту первую проверку состояния ремня ГРМ необходимо осуществить при достижении пробега 60 000 км, а последующие проверки состояния ГРМ необходимо производить каждые 30 000 км. Замена ГРМ на Октавия А5 каждые 120 000 км. Также при замене ремня ГРМ следует проверить состояние водяного насоса и при необходимости сменить его.

Проверку состояния приводных ремней необходимо производить каждые 30 000 км и менять по мере износа.

Стоимость работ на СТО по замене ремня ГРМ на Шкоде Октавия А5 с 2-литровым мотором в среднем составляет 1.5 — 2 тыс. рублей. В эту сумму не входит цена на сами запчасти.

Выбираем комплект ГРМ, помпу, приводной ремень и ролик

Комплект ГРМ

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	6F198119A	10594
Аналоги
INA	530044510	5484
SKF	VKMA01222	5869
FEBI	30586	6330

Насос охлаждающей жидкости

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	6B121011Q	7521
Аналоги
INA	538008810	1559
HEPU	P572	2622
SKF	VKPC81220	3455

Ремень приводного механизма

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	6F260849E	1060
Аналоги
BOSCH	1987946000	463
CONTITECH	6PK1038	537
GATES	6PK 1038	679

Натяжной ролик приводного ремня

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	06A 903 315 E	11435
Аналоги
SNR	GA357.04	2277
GATES	T38148	2257
SKF	VKM 31011	2324

Поскольку в месте ремнем ГРМ на Octavia A5 менялась и помпа, то понадобится также свежий антифриз, необходимо заливать класса G12. Объём жидкости в системе охлаждения 8 литров.

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10 мм, 13 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, и 18 мм;
Отвертки "+" и "-";
Пассатижи;
Шестигранник на 6 мм и 8 мм;
12-ти гранная головка на 19 мм;
- Бита torx T20, T30;
Этапы выполнения замены ремня ГРМ, и навесного Skoda Octavia A5 2.0
- Освобождаем доступ под капотом возле правого крыла, для доступа к механизму ГРМ.
- Освобождаем доступ к двигателю со стороны правого колеса.
- Освобождаем доступ к двигателю снизу, для установки подпорки под двигатель.
- Снимаем приводной ремень и ролик.
- Выставляем двигатель по меткам.
- Снимаем ремень ГРМ и ролики.
- Меняем водяной насос.
- Устанавливаем ролики и ремень ГРМ.
- Устанавливаем ремень и ролик приводного механизма.
- Собираем все разобранное обратно.
- Заливаем антифриз.
- Запускаем двигатель и прогреваем его.
Для замены ремня ГРМ на автомобиле SKODA Octavia A5 необходимо освободить доступ к ремню возле правого крыла.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя стекла.

Отсоединяем электроразъем датчика на расширительном бачке охлаждающей жидкости.

Отсоединяем от горловины поддержку шланги охлаждения.

Ключом на 10мм откручиваем два болта и гайку крепления адсорбера.

Выводим жгут проводов с креплениев на расширительном бачке.

Ключом torx T20 откручиваем два шурупа крепления расширительного бачка системы охлаждения.

Можно отсоединить и убрать в сторону горловину бачка омывателя стекла.

Отсоединяем шланг идущий от адсорбера к впускному коллектору.

И отсоединяем второй шланг адсорбера нажав на защелки и потянув разъем вверх.

Вытаскиваем и убираем в сторону адсорбер со шлангами.

Отсоединяем поддержку шланга обратки охлаждающей жидкости.

И отводим расширительный бачок в сторону.

Теперь откручиваем подушку двигателя. Используем ключи на 13мм и 16мм.

Откручиваем и снимаем защиту двигателя. По бокам защита прикручивается к подкрылкам шурупами по битку torx T20. А болты крепления самой защиты откручиваем ключом на 13мм.

Снимаем переднее правое колесо.

Снимаем переднюю нижнюю часть подкрылка открутив четыре шурупа биткой torx T20.

И еще два шурупа крепления подкрылка к бамперу, той же биткой.

Снимаем подкрылок, освобождая доступ к ременному приводу.

Выставляем двигатель на подпорку или домкрат.

Ключом на 18мм откручиваем два болта крепления подушки к кронштейну двигателя. Снимаем подушку.

Ключом на 16мм откручиваем два верхних болта кронштейна двигателя.

И один болт снизу.

Для того чтобы вытащить кронштейн необходимо открутить верхний защитный кожух ремня ГРМ. Выкручиваем два болта, указаны стрелками, используя битку torx T30.

После нужно приподнять немного двигатель, на подпорке или домкрате, и вытащить на сторону кронштейн подушки двигателя.

С помощью головки на 17мм и удлинителя ослабляем натяжку ролика приводного ремня и снимаем ремень.

Далее будем добираться до ремня ГРМ. Шестигранником на 6мм отручиваем четыре болта крепления шкива коленвала и снимаем его.

За шкивом сразу видим четыре болта крепления нижнего кожуха ремня ГРМ. Откручиваем их биткой torx T30.

Сверху по центру защитного кожуха откручиваем еще один болт.

Еще один спрятался слева.

И последний болт находится справа, под обводным роликом ремня ГРМ. Откручиваем его и снимаем кожух ГРМ.

Прокручиваем двигатель за болт коленвала и выставляем метку на распредвале. Метка должна стать напротив стрелки с надписью «ОТ» на внутреннем защитном кожухе ремня ГРМ.

На коленвале метка находится на шкиве приводного ремня и защитном кожухе. Но так как мы шкив и кожух уже сняли, то будем делать свои метки.

Канцелярским корректором рисуем метку на ремне и шкиве распредвала.

Также рисуем на шкиве коленвала и ремне.

Ключами на 13мм, 15мм и 17мм откручиваем натяжной и обводные ролики ремня ГРМ. Снимаем ролики и ремень.

Осматриваем помпу на течи и осевой люфт. В нашем случае помпа требовала замены.

Для снятия водяного насоса необходимо открутить три болта ключом на 10мм.

До одного болта нет возможности подлезть пока не снимется натяжной ролик ремня генератора. Поэтому ключом на 13мм откручиваем три болта крепления ролика и снимаем его.

Откручиваем крышку расширительного бачка системы охлаждения. Это необходимо для того, чтобы не образовался вакуум при сливании антифриза и убрать давление с системы охлаждения.

Отверткой поддеваем помпу за специальный выступ на ней, подставив снизу емкость для антифриза.

Снимаем помпу стараясь словить охлаждающую жидкость в емкость.

Сравниваем старые ремень и ролики с новыми.

Переносим свои метки на новый ремень. Новый ремень необходимо будет устанавливать так, чтобы была возможность читать текст на ремне, чтобы он не был перевернут. Исходя из этого необходимо правильно расположить ремень при переносе меток.

Сравниваем старую и новую помпы.

Устанавливаем на помпу новое уплотнительное кольцо и ставим ее на место.

Натяжной ролик должен установиться фиксирующей пластиной в заглушку двигателя.

При одевании ремня на валы удобно будет одеть ремень на шкив коленвала и подпереть его колесным болтом, чтобы он не соскакивал с метки. А потом уже одевать ремень на ролики, помпу и распредвал.

Натягивать ремень необходимо, прокручивая ролик шестигранником на 8мм по направлению указанной стрелки на ролике.

До момента, пока не совпадут метки указанные на фото.

После установки механизма ГРМ прокручиваем двигатель, делая два полных оборота коленвалом, и снова проверяем метки и натяжку ремня.

Собираем все назад в обратной последовательности от разбора.

Ремень генератора был установлен длиной 6РК1045, а при подборе нового ремня указало, что должен стоять ремень длиной 6РК1038. И тот и тот ремни свободно устанавливаются и нормально натягиваются.

Также во время работы была обнаружена дыра в расширительном бачке системы охлаждения.

Приобрели и установили новый бачок. На новом бачке отчетливо видно артикул и фирма производителя.

Для замены бачка необходимо отсоединить всего две шланги, подачи и обратки охлаждающей жидкости.

После окончательной сборки заливаем антифриз, прогреваем двигатель, проверяем уровень в расширительном бачке.

Читайте также: