Слепая мазда 323 ремонт двигателя

Обновлено: 13.05.2024

Сердце Мазды 323: Все о двигателе автомобиля

Работа любого механизма – это слаженное взаимодействие всех его систем. Но все-таки всегда есть разделение на главные составляющие и вспомогательные. Ни у кого не возникает сомнение, что сердце является самым важным органом человека. Его иногда называют «мотором». Почему? Потому что, оно приводит в работу все остальные системы человеческого организма. По этой аналогии автомобильный мотор является «сердцем» машины. Его мощность, возможности и состояние играют самую важную роль в работе любой из подсистем автомобиля.

Мощность автомобиля и его размеры напрямую зависят от объема двигателя. Маломощный мотор не поставят на автомобили с большими габаритами, так как он просто не справится с навалившейся массой, а на легкие авто ставить мощные двигатели и вовсе нецелесообразно. Еще одним, не менее важным, пунктом является цена автомобиля. Бюджетные версии редко могут похвастаться мощностными характеристиками, так как на них практически никогда не устанавливаются двигатели объемом более 2.0 л.

На все модели Мазда 323, выпускаемые с 1977 по 2003 год, ставились двигатели объемом от 1.3 до 2.0л с мощностью от 71 до 144 л.с.

Описание

На Мазда 323 устанавливались четырехцилиндровые двигатели, с верхним расположением клапанов.

Основные составляющие двигателей:

Цилиндры с алюминиевыми головками и четырехклапанными мультисферическими клапанами.
Коленчатый вал.
Подшипники, неразборные передние и задние сальники коленвала.
Поршень, поршневые пальцы, шатун, шатунные подшипники.
Масляный насос, входной и выходной фильтры насоса.
Гидравлический конденсатор.
Термостат.
Водяной насос.
Вентилятор, установленный в передней части моторного отсека.

оснащен последовательной многоканальной топливной системой впрыска (sfi). Охлаждение двигателя происходит при помощи непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости, регулируемой термостатом.

Варианты двигателей

Все шесть поколений Мазда 323 выпускались в шести вариантах бензиновых двигателей и одном дизельном исполнении.

В зависимости от модели и года выпуска, бензиновые и дизельные двигатели отличались следующими характеристиками.

Техническое обслуживание

Важность своевременного технического обслуживания двигателей на Мазда 323 трудно переоценить. Во многом вовремя выявленные и устраненные дефекты, сохраняют не только средства, но и здоровье.

ТО двигателя на Мазда 323 проводится каждые полгода или после 5 тысяч км пробега. Замена масла в двигателе – каждые полгода или после 10 тысяч км пробега.

Техническое обслуживание проводится посистемно, включая замену масла и визуальный осмотр двигателя с целью проверки его герметичности.

Далее проводят осмотр системы охлаждения и отопления. При необходимости восполнить уровень жидкости. Проверить концентрацию антифриза. Визуально определить степень загрязнения радиатора и его целостность.
Оценить состояние свечей зажигания.
Проверить натяжение ремня ГРМ и при необходимости отрегулировать или провести замену неисправных ремней.
Оценить степень износа или загрязненности воздушного фильтра. Провести замену в случае его сильного загрязнения.
Проверить рабочее состояние системы выпуска отработавших газов.
Отрегулировать и правильно выставить систему зажигания.
В бензиновых двигателях оценить работу холостого хода, содержание СО.

Частые поломки

Несмотря на высокую надежность японских автомобилей, владельцы отмечают наиболее типичные поломки двигателей на Мазда 323.

Двигатель не запускается при следующих неполадках: отсутствие контакта между двигателем и отрицательной клеммой аккумулятора, поломка обгонной муфты стартера, износ зубцов маховика, поломка топливного насоса, дефекты в системе питания, загрязнение топливного фильтра, износ маслосъемных колпачков, неисправность термостата, утечка масла, загрязненность радиатора и патрубков системы охлаждения, трещины и деформация различных узлов двигателя.
Посторонние шумы в двигателе появляются в следующих случаях: нарушение герметичности шланга усилителя тормозов, прогорание прокладок коллектора, головок блока цилиндров, износ подшипников, дефекты поршневых колец и пальцев, износ шеек коленвала.
Появление дыма черного цвета появляется при засорении воздушного фильтра, неполном закрытии форсунки. Белый дым указывает на неполное сгорание топлива. Сизый дым говорит об износе цилиндров и поршней и прочих неисправностях топливной системы.

Ремонт

Ремонт бензинового двигателя на Мазда 323 должен осуществляться специалистами на СТО. Что необходимо знать о ремонте двигателя и как проводятся основные рабочие процессы, предлагаем прочитать в следующей главе.

Снятие и установка двигателей проводится вместе с коробкой переключения передач. Для этого используется подъемный кран.
Снятие головки цилиндров проводится при комнатной температуре двигателя. Коллекторы на впуск и выпуск остаются подключенными.
Зубчатые колеса при установке распредвала снимают осторожно, сохраняя направляющие штифты, для правильной установки в дальнейшем.
Маслосъемные колпачки на некоторых типах двигателя могут быть заменены без снятия головок цилиндров.
Притирка клапанов осуществляется при помощи мелкозернистой шлифовальной пасты.
Проверку компрессии можно провести самостоятельно при помощи компрессометра.
При установке нового ремня ГРМ важно, чтобы он надежно прилегал ко всем шкивам.

Своевременное прохождение ТО сведет к минимуму неожиданные проблемы в эксплуатации двигателя на Мазда 323. Это поможет избежать и дорогостоящего ремонта в последующем. Проявляя заботу о своем автомобиле, Вы защищаете себя от лишних переживаний и неприятностей.

0 комментариев

Система зажигания. Как проверить работоспособность?

Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.

Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.

Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.

1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)

2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)

3. Свечи зажигания

4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ

5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ

Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?

1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.

2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.

3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.

4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.

5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.

6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).

Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.

Датчики положения коленвала и распредвала

Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.

Свечи зажигания

Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.

Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода

Способы проверить "на месте":

Способ 1. Проверка катушек из личного опыта

Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.

Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек

Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.

А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.

Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:

Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП

Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.

Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника

Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах

Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм

Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм

Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм

Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!

Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Слепая 323f bg.Замена двигателя. | мазда (mazda) форум | 25 июл 2007 16:49

_________________
323F 1.6L 16valve 1994г-Все. Отдана.
все.
Отобрата обратно, еще послужит.
Раздолбата и убита.

_________________
MAZDA 626 FS-ZE - было
1. Тач,GPS,DVD,MP3,Alpine SPR17s,Clarion APА 4*115,KIKER SOLOBARIK,обвес,распорки з+п,усиление кузова,XENON,ШИ,впуск+выпуск,oilсath,Beltronic.
MAZDA X9 KF 1996 - отдал родственничку
MAZDA 6 - владею

_________________
323F 1.6L 16valve 1994г-Все. Отдана.
все.
Отобрата обратно, еще послужит.
Раздолбата и убита.

5000 для 94 это нормально, тут тебе мозги на счет этого будут парить долго и упорно, поэтому данную тему на этом форуме продолжать не целесообразно !
т.к только будешь разочаровываться.

Твои задачи решаемые.
Бюджет довольно стоящий.

Поговорим детально в личке или ICQ 261746207.

_________________
Honda Prelude 2.2 VTEC 200hp 5mt '95
Mazda 323f GT 1.8 DOHC '91 была.

Тупо вкорячить не получиться т.к у него мозг не турбовый и будет детонация на ибее китов много НО к этим китам надо еще кучу всего т.к там он сильно урезан, как правило в него входит турбина, трубки, инкулллер, коллектор, блуофф.

Там не то, что детонация, он вообще не поедет. Пересаживать вместе с компом.
Добавь в комплекту с ибея другую поршневую и настраиваемый комп и будет уже полный комплект. Либо если будешь много дуть то еще топливный насос, форсунки и двойную прокладку головки блока. Если накачивать не очень много, то можно жить и не разжимая, так как родная степень сжатия 9:1 А вообще я в сети находил и полные болт-он киты, которые включали в комплект уже отстроенный комп.

_________________
Honda Prelude 2.2 VTEC 200hp 5mt '95
Mazda 323f GT 1.8 DOHC '91 была.

Поехать он поедит, а разобьет его именно детонация, форсунки менять сразу прийдеться. если на л.с 230 и >/// комп или обманку онологично.

_________________
323F 1.6L 16valve 1994г-Все. Отдана.
все.
Отобрата обратно, еще послужит.
Раздолбата и убита.

С двиглом я те не помогу т.к с 323ф не знаком близко, могу только те на мыло кинуть лист со всеми двигателями мазда, там можешь подобрать себе.

А турбина может дать и 500% но как правило до 200-250% при глубоком тюнинге и 50-130 в рядовых случаях.

_________________
323F 1.6L 16valve 1994г-Все. Отдана.
все.
Отобрата обратно, еще послужит.
Раздолбата и убита.

Отправил, от себя добавлю меня заинтересовал этот 323 GT-R BG DOHC, Turbo, 4WD 1992- 1900 16V BP EGI, Cat, 16-valve, 136 kW / 185 PS

узнай подойдет ли по крепежам. по электронике проблем не будет особых.

P/S сам ставил мотор от капеллы на свою ГЕ, притом он был безтрамблерный.

Отправил, от себя добавлю меня заинтересовал этот 323 GT-R BG DOHC, Turbo, 4WD 1992- 1900 16V BP EGI, Cat, 16-valve, 136 kW / 185 PS

узнай подойдет ли по крепежам. по электронике проблем не будет особых.

P/S сам ставил мотор от капеллы на свою ГЕ, притом он был безтрамблерный.

Это АБСОЛЮТНО такой же мотор, только с уменьшенным ресивером, усиленной поршневой и турбиной висящей на выпускном коллекторе. По-моему даже без интеркулера. На западе самый распространенный вариант турбирования эфки. Вот только там ставят мотор не от GTR и а от GTX, она чуть послабее, зато переднеприводная. Свап представляет собой покупку halfcut и элементавную пересадку мотора вместе с коробкой, приводами и компом. Но их осталось очень мало.

_________________
Honda Prelude 2.2 VTEC 200hp 5mt '95
Mazda 323f GT 1.8 DOHC '91 была.

_________________
323F 1.6L 16valve 1994г-Все. Отдана.
все.
Отобрата обратно, еще послужит.
Раздолбата и убита.

Самая короткая коробка на GT.

_________________
Honda Prelude 2.2 VTEC 200hp 5mt '95
Mazda 323f GT 1.8 DOHC '91 была.

_________________
323F 1.6L 16valve 1994г-Все. Отдана.
все.
Отобрата обратно, еще послужит.
Раздолбата и убита.

Бензиновые двигатели Мазда 323

2.0 Бензиновые двигатели
Бензиновые двигатели Спецификации ґМодельґ ґmazda 323ґґґґґ ґОбозначенияґ ґЕ1ґ ґЕЗґ ґЕ5ґ ґДата выпуска, с — поґ ґ85 — 87ґ ґ85 — 87ґ ґ85 — 87ґ ґРабочий объем, см3 ґ1062ґ ґ1285ґ ґ1479ґ Мощность, /кВт при об/мин л. с./при об/мин ґ40/6000 55/6000ґ ґ44/6000 60/6000ґ ґ55/5500 75/5500ґ.

2.3 Снятие и установка двигателя
Снятие и установка двигателя Снятие двигателя возможно только вместе с коробкой передач. Поэтому перед снятием следует прочесть также Главу Снятие и установка коробки передач. Выпускной и впускной коллекторы, а также карбюратор и генератор остаются установленными на двигателе. Для снятия двигат.

2.4 Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, B6 (SOHC), ВР (SOHC)
Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc) 1 — нижний щиток двигателя 2 — клиновой ремень насоса сервоуправления и компрессора кондиционера 3 — клиновой ремень генератора 4 — ременный шкив водяного насоса 5 — шайба 6 — ременный шкив коленвала 7 — внешний.

2.5 Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC)
Снятие и установка зубчатого ремня (dohc) Двигатели b 6 (dohc), ВР (dohc) 1 — нижний щиток двигателя2 — клиновой ремень насоса сервоуправления и компрессора кондиционера3 — клиновой ремень генератора4 — ременный шкив водяного насоса5 — шайба6 — ременный шкив коленвала7 — внешний направл.

2.6 Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров
Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров 1 — воздушный шланг 2 — резонансная камера 3 — привод газа 4 — привод дроссельной заслонки (только при автоматической коробке передач) 5 — шланги 6 — жгут кабелей 7 — гайка, перепускного трубопровода системы охлажден.

2.7 Механизм цепного привода
Механизм цепного привода Двигатели Е1, e 3, Е5 1 — натяжная планка 2 — планка успокоителя цепи 3 — приводная цепь распредвала 4 — зубчатое колесо распредвала 5 — натяжитель цепи 6 — крышка цепного привода 7 — ременный шкив кол.

2.8 Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения
Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения Двигатели Е1, ЕЗ, Е5 1 — крышка головки цилиндров 2 — болт крепления зубчатого колеса распредвала 3 — приводная цепь распредвала 4 — распредвал 5 — болт 6 — сегментное уплотнение 7 — головка цилиндров 8 — свеча зажигания.

2.9 Снятие и установка распределительного вала
Снятие и установка распределительного вала Двигатели ВЗ, В5, В6 (sohc), ВР (sohc), pn В конце главы будет указано на отличия дизельного двигателя объемом 1,8 л. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отключить кабель массы от батареи. При этом стираются данные из памяти неисправностей.

2.10 Распредвал/привод распределительного механизма
Распредвал/привод распределительного механизма Двигатель sohc с 16 клапанами Двигатель sohc с 16 клапанами 1 — крышка головки цилиндров с прокладкой 2 — корпус термостата с прокладкой 3 — термостат 4 — датчик температуры 5 — крепление 6 — валы коромысел с коромыслами 7 — коромысла 8 —.

2.11 Распределительный вал/привод распределительного механизма
Распределительный вал/привод распределительного механизма Двигатель dohc 1 — крышка головки цилиндров 2 — зубчатые колеса распредвалов 3 — уплотнительная пластина 4 — распределительные валы 5 — гидравлические толкатели клапанов 6 — корпус термостата 7 — термостат 8 — термовыключатель си.

2.12 Снятие и установка распределительных валов
Снятие и установка распределительных валов Двигатели ВР (dohc) Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять свечи зажигания, см. Главу Введение. Снять крышку головки цилиндров с прокладкой. Установить коленвал в положение соответствующее ВМТ поршня 1-го цилиндра, см. Раздел Снятие и установ.

2.13 Снятие и установка клапанов
Снятие и установка клапанов Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять головку цилиндров, см. Раздел Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров. Снять распредвал, см. Разделы Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения, Снятие и установка рас.

2.14 Замена маслоотражательных колпачков
Замена маслоотражательных колпачков Все двигатели Высокий расход масла может быть вызван износом маслоотражательных колпачков. Маслоотражательные колпачки на двигателях ВЗ, В5, В6 (sohc), ВР (sohc) могут быть заменены без снятия головки цилиндров, во всяком случае необходимы специальный инстру.

2.15 Проверка направляющих клапанов
Проверка направляющих клапанов При ремонте головки цилиндров с негерметичными клапанами недостаточно только обработать клапаны и рабочие фаски седел. Крайне важно проверить направляющие клапанов на наличие износа. Особенно важна эта проверка на двигателях с большим пробегом. Изношенные направля.

2.16 Обработка фасок седел клапанов в головке цилиндров/обработка клапанов
Обработка фасок седел клапанов в головке цилиндров/обработка клапанов Фаски седел клапанов со следами износа или нагара могут обрабатываться, пока выдерживаются максимально допустимые размеры обработки, корректировочные углы и ширина фасок. В противном случае следует заменить головку цилиндров.

2.17 Притирка клапанов
Притирка клапанов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Даже безупречно обработанные седла клапанов и новые клапаны должны быть притерты друг к другу для оптимального уплотнения. Это особенно следует учитывать в дизельных двигателях. Клапаны могут притираться только мелкозернистой шлифовальной.

2.19 Проверка компрессии
Проверка компрессии Все двигатели Проверка компрессии позволяет сделать вывод о состоянии двигателя. А именно, при проверке можно определить, в порядке ли клапаны и поршни (поршневые кольца), или они изношены. Кроме этого, результаты проверки указывают на то, что двигателю требуется ремонт. Дл.

2.20 Снятие и установка/натяжение клинового ремня
Снятие и установка/натяжение клинового ремня Если устанавливается старый клиновой ремень, его всегда следует проверять на износ и повреждения. Если боковые поверхности изношены, имеются трещины и разрывы, ремень в любом случае следует заменить. При установке следить, чтобы ремень правильно прил.

Owners Workshop Manual Mazda 323 1981-1989 г.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 323 1981-1989 годов выпуска.

Workshop Manual Mazda 323 1988 г.

Руководства на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 323 1988 года выпуска.

Workshop Manual Mazda 323 1992 г.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Mazda 323 и Mazda Protege 1992 года выпуска.

Workshop Manual Mazda 323 1992 г.

Дополнение к руководству на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 323.

Workshop Manual Supplement Mazda 323 4WD 1990 г.

Дополнение к руководству на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 323 4WD 1990 года выпуска.

Ремонт и ТО Mazda 323F (BA).

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 323F в кузове BA

Руководство по ремонту Mazda 323 1985-1989 г.

Руководство по ремонту автомобиля Mazda 323 1985-1989 годов выпуска.

Руководство по ремонту и ТО Mazda 323 1994-1998 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Mazda 323 и Mazda Familia 1994-1998 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

Руководство по ремонту и ТО все модели Mazda с 1990 г.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Mazda 323/Protege/MX-3/MX-6/626/Miata с 1990 года выпуска.

Руководство по ремонту и эксплуатации Mazda 323 1989-1998 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Mazda 323 1989-1998 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Руководство по ТО и ремонту Mazda 323 1989-1994 г.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 323 1989-1994 годов выпуска с бензиновыми двигателями

Устройство, обслуживание, ремонт Mazda 323 с 1985 г.

Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 323 с 1985 года выпуска.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Снятие и установка двигателя Мазда 323

Снятие двигателя возможно только вместе с коробкой передач. Поэтому перед снятием следует прочесть также Главу Снятие и установка коробки передач. Выпускной и впускной коллекторы, а также карбюратор и генератор остаются установленными на двигателе. Для снятия двигателя необходим подъемный кран. Ни в коем случае нельзя опускать двигатель вниз с помощью цехового подъемника, так как подъемник может серьезно повредить двигатель. Перед установкой в двигательный отсек следует накрыть крылья.

Рекомендуется перед отключением пометить все электрические кабели и вакуумные трубопроводы липкой лентой, чтобы при установке их легко можно было подключить на прежние места.

В зависимости от года выпуска и оснащения электрические провода или вакуумные и водяные шланги могут быть проложены в двигательном отсеке по-разному. Так как описать все отдельные варианты не представляется возможным, рекомендуется перед отключением помечать соответствующие трубопроводы и провода липкой лентой. В следующей главе будет описано снятие и установка бензинового двигателя 1,4 л с системой впрыска топлива.

Инжекторный двигатель b6 с системой впрыска

Отключить батарею, соблюдать указания, см. Раздел Снятие и установка батареи.
Отвинтить держатель батареи.
Снять воздушный фильтр, см. Главу Снятие и установка воздушного фильтра.
Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор с вентилятором, см. Главу Система охлаждения двигателя.
Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение.
Снять капот, см. Главу Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем.
Снять привод газа.

Отсоединить вакуумный тормозной шланг -1-, предварительно ослабив хомут.

Ослабить хомуты и отсоединить топливные шланги -2-. При отключении положить вокруг топливопровода тряпку, чтобы при ослаблении не могло разбрызгаться топливо. Закрыть сразу трубопроводы подходящими пробками. Для этого вставить в отверстия, например, чистые болты соответствующего диаметра. Для облегчения установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Отсоединить вентиляционный вакуумный шланг -3-.
Если имеется, отсоединить вакуумный шланг -4- темпостата.

Карбюраторный двигатель

На штуцере находится уплотнение круглого сечения и промежуточное кольцо, не потерять их при установке.

Поднять автомобиль.
Если имеется, снять нижнюю облицовку двигательного отсека.

Автомобили с усилителем рулевого управления (сервоуправлением)

Снять клиновый ремень с сервонасоса, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Отвинтить насос с держателем и подвесить на проволоку с подключенными шлангами так, чтобы насос не мешал дальнейшему снятию и шланги не были натянуты.

Автомобили с кондиционером

Контур кондиционера вскрываться не должен. Хладагент содержит вещества, попадание которых на кожу может вызвать обморожение. Двигатель можно снять, не вскрывая контур системы кондиционера.

Снять клиновой ремень, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Отвинтить компрессор кондиционера с держателем и подвесить на проволоку с подключенными шлангами так, чтобы он не мешал при дальнейшем снятии и шланги не были натянуты.

Механическая коробка передач

Отсоединить штангу переключения и удлинительную штангу на коробке передач, см. Раздел Снятие и установка коробки передач.
Модели с гидравлическим приводом сцепления: Отвинтить рабочий цилиндр привода сцепления с гидравлическим трубопроводом и отложить в сторону, чтобы он не препятствовал дальнейшему снятию, см. также Главу Сцепление.

Гидравлический трубопровод остается подключен, иначе после установки из системы будет необходимо удалить воздух. При снятом рабочем цилиндре нельзя нажимать на педаль сцепления. На некоторых моделях трубопровод сцепления снимается после демонтажа опоры двигателя.

Модели с тросовым приводом сцепления: Отсоединить трос сцепления, см. Главу Сцепление, Раздел Регулировка педали/троса сцепления.
Автоматическая коробка передач: Вынуть шплинт и отсоединить трос переключения на коробке передач. Отвинтить крепление троса на коробке передач.

Снять вал спидометра, см. Главу Ручная коробка передач.

Отвинтить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, см. Главу Система выпуска отработавших газов.
Снять приводные валы, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.

Присоединить к серьгам двигателя подходящую цепь и приподнять двигатель, чтобы разгрузить его опоры.

Отвинтить гайки крепления двигателя 1 и 2.

Отвинтить динамический демпфер и гайки крепления -А-.

Отвинтить гайку -В-, вынуть болт и снять опору двигателя.

Отвинтить болты крепления -А- и -В-опоры двигателя на стороне коробки передач и снять опору в комплекте с держателем.
Проверить, все ли шланги, ведущие от двигателя к кузову, сняты. Затем вынуть двигатель с помощью крана вверх.

Осторожно направлять двигатель при поднятии во избежание повреждений на кузове.

5.1.3 Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Ремонт и техническое обслуживание Мазда 323. Mazda 323 (с 1985 года выпуска)

В 1963 году публике был продемонстрирован довольно невзрачный автомобиль гольф-класса, который, однако, быстро завоевал популярность и "основал" целое семейство автомобилей - это было первое поколение Mazda 323. когда к 1980 году вышло второе поколение Mazda 323 - эта машина отличалась уже передним приводом, а еще пять лет спустя - в 1985 году - впервые было продемонстрировано первое поколение этой модели.

Когда вышла Mazda 323 четвертого поколения - случилось это в 1989 году - создатели этого поколения решили сделать все модификации немного более индивидуальными, и позаботились о том, чтобы каждая машина получила довольно необычный интерьер и экстерьер, оставив при этом техническую сторону без изменений. Под капотом Mazda 323 четвертого поколения инженеры поставили двигатель, способный радовать владельцев мощностью 185 л.с. при объеме 1,8 л.

Дальше специалисты компании начали работать над Mazda 323 пятого поколения, и работа эта продлилась с 1994 по 1998 год. Надо заметить, работа была довольно продуктивной, в противном случае вряд ли удалось бы добиться трех модернизаций одной и той же модели всего за четыре года выпуска.

Например, первому поколению оставили старую панель управления, а с августа 1995 по октябрь 1996, когда начался выпуск второго поколения, в центрах продаж появилась Mazda 323 с улучшенной и более приспособленной под современные нужды центральной консолью, и с новой эмблемой, которая была выполнена в виде значка лотуса.

Период с октября 1996 по июнь 1998 года ознаменовался выходом последних версий пятого поколения Mazda 323. У этой машины появлялось все больше отличий от первых версий - эмблема, украшающая радиаторную решетку, приобрела очертания летящей птицы, изменилась форма зеркал и приборная панель, появился дополнительный стоп-сигнал.

На тот момент было сразу три представителя пятого поколения - 5-дверный и 3-дверный хэтчбеки и седан. Линейка бензиновых двигателей включала в себя четыре агрегата, причем самый слабый из них, который выдавал мощность только в 73 л.с. и имел рабочий объем 1,4 литра, предназначался только для 3-дверных хэтчбеков и седанов.

Практически все версии Mazda 323 пятого поколения работали с 5-ступенчатой механической коробкой передач, однако попадались и такие "экземпляры", на которых была установлена автоматическая трансмиссия.

Пришедший 2001 год принес модели некоторые изменения - дизайнеры поработали над экстерьером автомобиля, в результате чего он приобрел более агрессивную и выразительную внешность.

Добавили мощности двухлитровому турбодизелю - он стал выдавать на 11 "лошадей" больше. И только маленький 1,3-литровый двигатель остался таким же, каким и был, со своими 72 лошадиными силами.

Модель Mazda 323 просуществовала до 2003 года, когда модельный ряд компании пополнился новым автомобилем с новым названием - Mazda 3.

Вопрос касательно где и у кого ремонтироваться. Мазда 323 f, 1994 года (слепая)

В общем на той неделе съездил в Кудайберген. КПП при заведенном движке не переключалась. Причиной оказалось то, что при предыдущем ремонте фередо поставили неправильно (маховику передом, корзине задом а следовало бы наоборот. В общем все сняли и поставили. КПП переключается. За все отдал 1600 сом. Вот только проблема: Появился какой то небольшой гул или вибрация (можно сказать все вместе). Чувствуется когда набираешь обороты (в основном слабых). При ремонте некоторые шайбы, гайки были либо испрочены, либо потеряны.
ВОПРОС: Хочу на этих выходных капитально техобслужить ходовую (может даже придется заново прокрасться к выжимному). Подскажите пожалуйста кто (где) может с совестью предоставить услуги по ремонту именно этой модели машины. Так как с общим понятием, ребята выполняют свою работу недобросовестно

по маздам на ахунбаева было пару мастеров - поищите в темах или в белом списке сто

1205

При ремонте некоторые шайбы, гайки были либо испрочены

услуги по ремонту именно этой модели машины

Так как с общим понятием, ребята выполняют свою работу недобросовестно

Сказать нечего - цена определила качество.
По поводу ремонта и тех. обслуживания - порекомендовать никого не могу - развездяи везде.
На дорогом сервисе (к примеру типа Эстокада) - зарядят так что сами откажитесь, могут и не взяться, там в почете дорогие автомобили, где не было рук ребят из кудайбергена., ну а на дешевом вы уже поимели опыт.
Попробуйте изучить мат.часть и починить самостоятельно.
Детали советую использовать фирменные, поскольку насыщение автомобиля китайскими деталями гробит его.

В общем на той неделе съездил в Кудайберген. КПП при заведенном движке не переключалась. Причиной оказалось то, что при предыдущем ремонте фередо поставили неправильно (маховику передом, корзине задом а следовало бы наоборот. В общем все сняли и поставили. КПП переключается. За все отдал 1600 сом. Вот только проблема: Появился какой то небольшой гул или вибрация (можно сказать все вместе). Чувствуется когда набираешь обороты (в основном слабых). При ремонте некоторые шайбы, гайки были либо испрочены, либо потеряны.
ВОПРОС: Хочу на этих выходных капитально техобслужить ходовую (может даже придется заново прокрасться к выжимному). Подскажите пожалуйста кто (где) может с совестью предоставить услуги по ремонту именно этой модели машины. Так как с общим понятием, ребята выполняют свою работу недобросовестно

Читайте также: