Стук двигателя на горячую рено меган 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Стук в двигателе на горячую

Стук в двигателе на горячую почти всегда является симптомом серьезной поломки. При разогретом двигателе могут стучать не только гидрокомпенсаторы, неотрегулированные клапана или цепь ГРМ, но и шатунные, коренные вкладыши либо треснутый поршневой палец, и даже поршень, у которого появились трещины на юбке. В любом случае, диагностику лучше проводить не в гаражных условиях, а обратившись за помощью в автосервис, поскольку, скорее всего, нужно будет разбирать мотор.

Почему двигатель стучит на горячую

К появлению стука при эксплуатации двигателя приводит критическое уменьшение величины рабочих зазоров между деталями внутри двигателя. При холодном двигателе масло в нем находится в густом состоянии, а металл деталей не расширяется. Однако по мере того, как температура двигателя увеличивается масло в нем становится более жидким, а зазор между изношенными приводит к возникновению стука. Так, причинами того, почему стучит двигатель на горячую может быть:

Недостаточный уровень масла. При таких условиях трущиеся пары будут работать без смазки. Вследствие чего возникает преждевременный их износ и появляются стучащие звуки.
Коленвал и его вкладыши. Шатунные и коренные вкладыши сделаны из более мягкого металла нежели сам коленвал, поэтому в результате нарушения смазывания поверхности или срока службы изнашиваются. При этом они могут провернуться и стучать.
Клапана. Чаще всего это происходит из-за износа рокера клапана либо потому, что забился масляный канал распредвала.
Гидрокомпенсаторы. Они чаще всего стучат по причине низкого уровня масла либо недостаточно давления масла. Возможен и их износ.
Фазовращатели. В двигателе с цепным или ременным приводом пробег которого свыше 150. 200 тысяч километров происходит износ внутренних деталей или коксование масляных каналов.
Поршни и стенки цилиндров. По мере износа мотора нарушается геометрии поршней. Кроме этого, возможно повреждение колец поршня и его пальца.
Подшипник коленвала. Он изнашивается естественным образом, либо может быть неправильно установлен при выполнении ремонтных работ.
Детонация. Звуки детонации напоминают глухие взрывы в цилиндрах двигателя, возникающие из-за того, топливо воспламеняется не плавно, а резко.

Более подробная информация об этих причинах стука на горячую, а также их тонкостях и методах ремонта написана ниже.

Низкий уровень масла

Это одна из самых распространенных причин, почему на горячем двигателе появляется стук. Холодное моторное масло является более вязким, а при увеличении температуры оно разжижается и зачастую выступает демпфером, через которое металлические детали взаимодействуют и издают разные стучащие звуки. Если уровень масла будет недостаточным, то детали будут взаимодействовать “на сухую”, издавая при этом лязгающие металлические звуки. По мере разогрева мотора масло разжижается и не так смягчает удары между изношенными деталями, что и является источниками шума в двигателе на горячую.

Возникает обычно звонкий лязгающий звук, который возникает в самых разных режимах работы, но он усиливается по мере увеличения нагрузки на двигатель и его прогрева, то есть “на горячую”. На самом деле низкий уровень моторного масла — это очень вредно для мотора, поэтому смазывающую жидкость необходимо обязательно либо долить до нужного уровня либо полностью заменить на новую вместе с масляным фильтром.

Коленчатый вал и вкладыши

У коленчатого вала есть так называемые «шейки», которые практически никогда не задирает, поскольку они сделаны из очень прочного металла. Коренные вкладыши устанавливаются в блок, а шатунные вкладыши устанавливаются непосредственно в шатун, и эта конструкция надевается на коленчатый вал. И соответственно, когда изнашиваются вкладыши (обычно шатунные), то на них начинает появляться лязгающий стук.

Причем, звуки эти воспроизводятся именно на горячую, поскольку в таком состоянии металл расширяется, а металл вкладышей гораздо мягче, чем тот, из которого сделан коленчатый вал. Это может привести к тому, что какой-либо один (или даже несколько) вкладышей может провернуться и столкнуться со вкладышем, стоящим напротив него на валу. Как результат — шатун и поршень может попросту заклинить. Один из вариантов — «кулак дружбы», когда поршень разбивает блок цилиндров и вылезает оттуда, который часто происходит при попадании воды в камеру сгорания.

Максимально допустимый зазор будет отличаться у различных моторов, однако в среднем он составляет порядка 0,07 мм. После этого уже нужен срочный ремонт! Износ вкладышей обусловлен недостаточным уровнем масла, примесью нагара, воды, перегревом мотора, частыми высокими оборотами двигателя.

Неправильно отрегулированные клапана

Клапана при возрастающей нагрузке на двигатель издают цокающие звуки. Особенно это характерно для старых автомобилей, наподобие ВАЗ-классики, Москвичей и прочих советских машин. Клапана обычно клацают при увеличении нагрузки на двигатель и при низком уровня моторного масла.

Причины стука клапанов:

износ корпус распределяющего вала;
износ рокера клапана (другое название рокера — коромысло);
засорение масляного канала в распредвале, через который подается масло на рокер клапана.

Главная причина стука клапанов является неотрегулированный зазор между рычагами и кулачками распределительного вала. При увеличении зазора кулачок будет стучать о коромысло, в результате которого и появится ярко выраженный металлический стук, повторяющийся в такт вращению распредвала. В среднем, клапана необходимо регулировать приблизительно через каждые 10…15 тысяч километров пробега.

Даже при недостаточном уровне масла в двигателе клапана на холостом ходу могут и не стучать без нагрузки. Однако при разгоне, если масла будет недостаточно, вы услышите отчетливый часто повторяющийся металлический звук. А если в двигателе предусмотренные гидрокомпенсаторы, которые регулируют зазор автоматически, то часто причиной стука в ДВС на горячую будут они.

Гидрокомпенсаторы

Причиной стучащих звуков при работе двигателя на горячую могут быть также стук гидрокомпенсаторов на горячую. В свою очередь причиной их стука может быть:

низкий уровень масла в картере двигателя;
забитый масляный фильтр;
неправильно подобранное масло;
проблемы в работе масляного насоса;
нарушение вязкости масла дополнительными присадками;
проблемы в работе плунжерной пары гидрокомпенсаторов.

Чаще всего проблему со стуком гидрокомпенсаторов можно решить, просто заменив масло и масляный фильтр.

Фазовращатели (vvt-i, cvvt, vanos)

Фазовращатели также могут издавать щелкающие звуки «на горячую». В холодном состоянии масло в их перемычках имеет большую вязкость, и по мере прогрева оно разжижается. Фазовращатели способны «щелкать» в самых разных режимах работы двигателя — на холостых оборотах, при разгоне, при нагрузке. Также стук и грохот такая муфта может издавать из-за значительного нагара который нарушает функционирование внутренних деталей.

Когда фазовращатели частично ломаются, то издают неприятные звуки уже при значительном износе. Средний пробег для износа составляет не менее 150…200 тысяч километров пробега. Продлить срок эксплуатации муфты vvt-i можно использованием качественного моторного масла, а также щадящим режимом эксплуатации двигателя.

Поршни и стенки цилиндров

Со временем на юбке поршня образуется зона износа, задиры, что приводит к уменьшению его диаметра и нарушению формы. Аналогичная ситуация происходит и на стенках цилиндров в блоке. Таким образом эти пары трущихся деталей прилегают неплотно друг к другу и обычно издают лязгающие металлические звуки. Это же касается и «пальца», который соединяет шатун и корпус поршня, а также его посадочного места. Палец издает металлические звуки в разных режимах работы двигателя, но чаще при увеличении его оборотов.

Металлический стук на горячую может издавать и треснувшее поршневое кольцо (или несколько колец). В зависимости от того, насколько они повреждены они могут стучать и на холодную и на горячую. Однако в режиме «на горячую» двигатель стучать однозначно громче, поскольку в таком состоянии металл самого кольца расширится и стук будет слышен более отчетливо.

Подшипник коленчатого вала

В подшипнике коленчатого вала со временем возникает износ. Это характерно как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, однако на дизелях, особенно турбированных чаще всего. Износ усиливается из-за низкого качества самого подшипника, плохого моторного масла (или если его меняли нерегулярно), частых перегревов двигателя, постоянная работа на повышенных оборотах, недостаточный уровень масла. В зависимости от износа шум от подшипника может происходить как на холодную, так и на горячую. В первом случае он будет шуметь только при запуске. По большому счету, это еще не критично, и с таким подшипником еще некоторое время ездить можно. Однако если он шумит уже и на горячую, то это явный признак того, что подшипник коленчатого вала необходимо менять как можно скорее, в противном случае дело может обернуться дорогостоящими ремонтами.

Детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливовоздушной смеси в цилиндрах, в результате которого сжигание смеси происходит не плавно, а скачкообразно. На самом деле детонация может происходить в любых режимах использования двигателя, однако чаще всего она возникает именно на прогретом двигателе, в том числе под нагрузкой. При возникновении детонации из-под капота автомобиля раздаются звуки, похожие на глухие взрывы, похожие на глухой стук.

Как определить что стучит в двигателе

По тональности и мере прогрессирования звуков можно косвенно определить, какие детали нуждаются в диагностике. Дело в том, что отдельные взаимодействующие детали ГРМ в двигателе могут быть сделаны как из твердых, так и мягких металлов. Соответственно, те, которые сделаны из твердых металлов, изнашиваются не так интенсивно, как более мягкие, которые и провоцируют появление стука в моторе на горячую.

Что касается характера звука, то зачастую он определяется конструктивными особенностями того или иного двигателя при том, что у двух разных моторов может быть одна и та же причина стука на горячую. Если говорить о тональности, то обычно чем меньше рабочий объем мотора — тем звуки более звонкие и легко прослушиваются. И наоборот, на мощных движках щелчки можно долго не услышать.

При диагностике звука на слух в первую очередь необходимо выделить периодичность появления звука. Так, он может быть постоянным, возникать в какой-либо периодичность, а также появляться эпизодически (хаотично). Обычно постоянные звуки напрямую связаны с оборотами мотора. Чем выше обороты двигателя — тем периодичность постукиваний также возрастает в такт им (или в 2 раза чаще). Аналогично стук может возрастать по мере увеличения нагрузки на двигатель, поскольку при этом возрастает нагрузка на трущиеся детали ГРМ, которые и производят стук.

Сложность диагностики в данном случае заключается в том, что для “прослушивания” звука нужен некоторый опыт, поскольку зачастую его нужно слушать на фоне громкой работы мотора, в том числе на высоких оборотах.

подшипник коленчатого вала;
у турбированных дизелей — турбина;
вкладыши коленчатого вала.

неправильно настроенные клапана;
низкий уровень моторного масла, либо масло уже потеряло свои свойства;
фазовращатели.

детонация.

изношенный гидрокомпенсатор;
коленвал;
поршни либо поршневые кольца.

Зачастую определить, что же именно является источником стуков, доносящихся из подкапотного пространства на горячую, бывает достаточно сложно. Детальную диагностику лучше проводить в автосервисе, где есть соответствующее оборудование и квалифицированные мастера. В гаражных условиях можно выполнить следующие проверочные действия:

Проверить уровень и состояние масла в картере двигателя. При необходимости его необходимо долить, либо поменять в случае, если пришел срок замены масла по пробегу.
Воспользоваться стробоскопом или даже обычной деревянной палкой, которые стоит прикладывать к разным частям мотора.
Снять головку блока и провести ряд тестов.

Однако кроме проверки масла дальнейшую диагностику имеет смысл проводить только в случае, если вы хорошо разбираетесь в моторах. А при определении причины понадобятся навыки его самостоятельно разобрать и собрать. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Как определить — стучит гидрокомпенсатор или поршневая группа

Существует два способа, позволяющих определить, что же стучит на горячую — гидрокомпенсаторы либо какой-либо из поршней. Так, в первом случае алгоритм проверки будет следующим:

необходимо скинуть катушки зажигания с каждого поршня поочередно;
если при отключении всех поочередно поршней стук при работе двигателя не прекратился — значит, стучат именно гидрокомпенсаторы;
соответственно, если на каком-либо поршне стук прекратился — его нужно дополнительно проверить на предмет геометрии и общего состояния.

Алгоритм второго метода проверки:

скинуть и убрать свечу именно на том поршне, на котором пропадает стук;
подогнать поршень к верхней точке или допускается чтобы он чуть-чуть ушел вниз;
если есть свобода хода или в «пальце» или в коленчатом вале, то при нажатии поршневой группы вниз — поршень уйдет вниз и, соответственно, произойдет сам стук поршня;
таким образом необходимо проверить все четыре (или более) поршня;
если с поршнями все хорошо — скорее всего, стучат гидрокомпенсаторы.

Как определить стук шатуна

Особенность звука неисправного шатуна заключается в том, что он исходит из нижней части блока цилиндров двигателя. Соответственно, для того, чтобы лучше его услышать, необходимо либо загнать автомобиль на смотровую яму (эстакаду), либо поднять на подъемнике. Слушать нужно оттуда. Характер звука низкий, его частота увеличивается по мере увеличения оборотов мотора. Слушать его можно на любых оборотах.

В гаражных условиях можно достаточно просто определить, какой из шатунов вышел из строя. Делается это следующему алгоритму:

необходимо демонтировать головку блока цилиндров с тем, чтобы обеспечить доступ непосредственно к поршневой группе;
далее с помощью ключа (или просто рукой) необходимо резко дергать вверх и вниз ременную (цепную) передачу с тем, чтобы поршни немного двигались;
в процессе этого нужно прислушиваться, из какого цилиндра доносится звонкий металлический звук, который и будет свидетельствовать о том, что стучит шатун.

Другой вариант заключается в том, чтобы поддернуть поочередно поршни вверх, а после этого также поочередно с помощью отвертки или другого инструмента резко попытаться «утопить» поршень вниз. Если на каком-либо поршне будет при этом чувствоваться люфт — именно на этом поршне и вышел из строя шатун.

Как определить стук поршня

При износе поршня на прогретом моторе он может издавать как глухие, так и звонкие звуки. Именно по характеру звука можно определить, что стучит именно эта деталь. Сделать диагностику можно по следующим признакам:

Глухой звук, доносящийся из верхней части блока двигателя. Громче всего проявляется при работе мотора на холостых оборотах после прогрева.
Короткий звонкий металлический звук. Его источником является изношенный поршневой палец, соприкасающийся с шатуном. Звук можно слышать при любых режимах работы мотора, и его частота увеличивается с увеличением оборотов. Однако лучше всего проявляется себя на низких либо холостых оборотах, когда отсутствуют посторонние шумы.

Диагностику поршней или их пальцев лучше проводить в автосервисе, поскольку для этого необходимо разбирать мотор.

Заключение

Диагностика проблемы, когда машина стучит на горячую достаточно сложная, поэтому заниматься ей самостоятельно имеет смысл только при наличии достаточного опыта и соответствующего оборудования. В первую очередь необходимо проверить уровень и состояние масла в двигателе, а также определить, в каких режимах работы мотора происходят характерные звуки. По статистике чаще всего стучат неотрегулированные клапана, а также вкладыши коленвала, поэтому проверку начинать нужно именно с них.

Renault Megane GrandTour 1.5dci 734 › Бортжурнал › Найдена причина стука мотора под нагрузкой!+ фото виновницы — форсунки Siemens от k9k 1.5 DCI.

При покупке Мегана, услышал стук из под передней части автомобиля, при заезде на эстакаду для осмотра низа машины. Звук был похож на детонацию бензинового мотора, но только в одном цилиндре и довольно таки громко.
Машину взял со скидкой на этот стук (рискнул потому, что стук не был похож на звук провёрнутого вкладыша или убитого двухмассового маховика).
Стук был при разгоне под нагрузкой и усиливался при включённом кондиционере. Если завести утром мотор и сразу поехать — то стука небыло первые 200-300 метров. Чем теплее был мотор — тем сильнее был стук. Ещё по утрам, если температура воздуха опускалась ниже +20°С, то мотор подтраивал, нехило дымел и вонял несгоревшей солярой (чем ниже была температура мотора при пуске, тем сильнее он троил и валил дым).
Ездил по всяким спецам с надеждой, что кто-то подскажет в какую сторону копать. Были разные догадки и предположения. Даже уже был готов на капиталку, только чтобы избавиться от этого стука (договорился уже с одним местным авторитетным мастером). Заехал как-то к этому мастеру обсудить детали капремонта и предложил ему для начала померять компрессию. Когда он сказал, что у него нет дизельного компрессометра, я решил, что нужно отказаться от услуг этого мастера и самому искать причину стука.
Сажал брата за руль, ставил машину на ручник, включал 2 или 1 скорость, плавно отпускал сцепление до появления стука, а я слушал из ямы откуда доносился стук. Стук был отчётливо слышен из поддона со стороны 4 цилиндра (со стороны ремня ГРМ).
Дальше купил вкладыши стандартные, прокладку поддона, масло, фильтра. Заехал к другу на СТО и договорился о замене вкладышей. Приехал после 20:00 одного августовского вечера и работа закипела.
Сняли подрамник, вытащили правый привод, сняли поддон и тут я сильно расстроился, а друг был в недоумении от увиденного: на крышке шатуна 3-го цилиндра был наварен болт (изогнут по форме нижней части крышки, приварен и обточен на наждаке). Первая мысль, что крышка была лопнувшая. Снял её, но внутри под вкладышем всё было в порядке. Второе удивление наступило после промера шатунных шеек коленвала — он оказался шлифован (точеный) под 0,25 ремонтный размер (а вкладыши, то я взял стандарт). Вкладыши были в неплохом состоянии.
Наживили поддон и всё остальное, сняли машину с подъёмника и выкатили на стоянку перед СТО.
На следующий день вернул стандартные вкладыши и заказал +0,25.
Через неделю пришли вкладыши и я их установил (под руководством опытного мастера). Завёл, прогрел и ничего не изменилось — стук остался.
Дальше нашёл СТО где есть манометр для измерения давления масла. Давление было такое на горячем моторе (70-80°С) и масле 5W40:
на ХХ=1,2 кгс/см
при 3000=3,8 кгс/см
при 4000=4,2 кгс/см
Давление считаю хорошее!
Дальше проверил форсунки на слив в обратку и оказалось, что больше всех льёт 3-я фоосунка (примерно за 2 минуты на холостом ходу набирается 9,5 мл. остальные по 8 мл., при температуре мотора около 45-50°С).

Дальше купил компрессометр, сделал переходник из старой свечи накала. Компрессия при температуре мотора в 20°С была практически одинакова и составляла примерно от 26,8 до 27 Bar . Сразу скажу, что компрессометр проверил на прессе (работаю в службе измерений, наладки и испытаний) и он на 30 Барах завышал на 0,2 Бар, а до 25 шёл один в один с эталонным манометром. Это для тех, кто будет утверждать, что у нового мотора компрессия 25-26 Bar (в мой мотор явно кто-то лазил и не исключено, что где-то нахимичили, а может и перехимичили, но такая компрессия — это факт). После замера компрессии мысль о капиталке вовсе отпала.
Дальше брату пришёл из Китая мультимарочный сканер DS-150 и мы проверили коррекцию по форсункам. Вот тут под подозрение попала четвёртая форсунка.
Коррекция по форсункам составила:
1 — 0,491
2 — 0,762
3 — 0,954
4 — 1,742

Потом запустили команду теста форсунок (что-бы щёлкали) и тут я услышал, что 4-я форсунка щёлкает намного тише остальных и с совершенно другим тоном, а на холодном моторе щелчки 4-й форсунки практически не отличались от остальных.
После этого, можно сказать, я нашёл причину и на следующий день заказал новую форсунку (новую). В магазинах предлагают одну и ту же форсунку под разными номерами и по разной цене! Заказал за 19000 р. оригинал (были ещё оригиналы по 25 и по 35 т.р.). Через неделю пришла форсунка и я бегом в гараж менять. Заменил, завёл и на тестовый заезд. Стука нет! Бегом коррекцию мерять.
Вышло:
1 — 0,939
2 — 1,024
3 — 1,108
4 — 0,929

Теперь дыма по утрам и в морозы вообще нет из выхлопной. Бензинки во дворе прогреваются и дымят, а у меня полный 0 на выхлопе, пока не отключатся свечи накала (до замены форсунки двор был в белом вонючем дыме, с 20 секунды после запуска мотора).
На момент создания этой записи прошло уже больше года после замены 4-й форсунки на новую и пробежала машина уже около 8000 км.
Отъездил я без стука ровно год, после замены форсунки и после одной длительной поездки на 6-й передаче, остановился и трогаясь с места — услышал еле заметный, только зарождающийся, тот самый стук (никто кроме меня его не слышал, но я его никогда не забуду и не спутаю ни с каким другим стуком). Коррекция в тот момент была:
1 — 0,93
2 — 0,94
3 — 1,17
4 — 0,97
Это 3-я форсунка дала о себе знать (по коррекции, сразу после замены четвёртой форсунки было понятно, что 3-я теперь, самая плохая из четырёх).
Заказал БУ форсунку у одного доброго человека dedushka2008 из Зеленограда и заменил. Алексей спасибо тебе большое, выручил.
Я считал, что знаю теперь всё о коррекции форсунок. Но после замены форсунки под № 3, у меня появились вопросы.
Теперь утром при запуске мотора, показывает такую коррекцию:
0,82
1,07
1,09
1,03
и она будет в этих пределах довольно долго, но если долго поработает на холостых оборотах или если через какое-то время заглушить мотор и сразу снова завести, то коррекция будет уже такой:
0,97
1,01
1,02
1,00
а бывает и ровно по 1,00 на всех.
Есть подозрения, что первая форсунка, пока холодная — переливает чуток в цилиндр, а немножко поработав — приходит в норму.

Теперь кому инересно, расскажу что такое коррекция форсунок (коррекция впрыска топлива) и как она работает на примере двигателей К9К.
На моторах с системой впрыска дизельного топлива Common Rail, в том числе последних годов выпуска, где необходимо прописывать форсунки в ЭБУ двигателя — коррекция осуществляется по коду, нанесённому на форсунке (это если форсунка новая). Если Вы ставите БУ форсунку, то желательно её прогнать на стенде, где ей будет присвоен новый код, в котором будут заложенны параметры коррекции впрыска, с учётом производительности и быстродействия данной форсунки при определённых значениях давления топлива. Параметры БУ форсунки могли сильно измениться по прошествии времени и естесственного износа деталей форсунки, по этому код, выбитый на форсунке, уже будет не актуален. На сколько я знаю — на таких моторах коррекция впрыска осуществляется во всём диапазоне оборотов и есть ещё возможность автоматической подстройки ЭБУ под параметры форсунки без прописки форсунок, но для этого нужно проделать определённый "ритуал" описанный в техноте по К9К.
У моего двигателя К9К 734 и других К9К 732, 832 и ещё некоторых, с топливной аппаратурой фирмы Siemens VDO — не предусмотрена возможность прописывать форсунки и коррекция впрыска осуществляется только на оборотах холостого хода, а о том, как она работает читайте ниже:
Корректировкой впрыска управляет ЭБУ двигателя. Основная информация считывается с датчика положения коленвала и датчика распредвала (по ним определяется неравномерность вращения маховика). По данным этих датчиков ЭБУ знает какой цилиндр (поршень) толкнул коленвал и с какой силой. После этого и начинаются попытки ЭБУ сгладить ускорение вращения маховика (на одном цилиндре убавить чтобы не было детонации или большего разгона, а на другом прибавить так, как его эффективность слаба и маховик замедляется). Здесь выходит так, что ЭБУ системы впрыска сам подстраивается под параметры форсунок на холостом ходу, но на оборотах выше холостых коррекция отключается и ЭБУ подаёт одинаковые по времени и форме сигналы на открытие форсунок, заложенные в прошивке ЭБУ впрыска, при данных оборотах и нагрузке. Выходит так, что если параметры форсунки далеки от идеала, то она начинает "недоливать" или "переливать" в цилиндр, при этом, получается неправильная топливовоздушная смесь и процесс воспламенения топливовоздушной смеси может происходить раньше, или позже положенного. Следствием этого, будет стук из мотора (детонация в одном или нескольких цилиндрах) при ускорении автомобиля или под нагрузкой.

На показания коррекции влияют многие факторы: износ ГБЦ, износ колец, залегание колец, задиры в цилиндре, нагар на головке или клапанах, неправильный зазор толкателей клапанов, прогоревшая медная пламегасящая шайба под форсункой, прогоревшая прокладка ГБЦ, прогоревший поршень, погнутый шатун, и даже из-за провёрнутого шатунного вкладыша коррекция будет уходить в плюс на одном из цилиндров. Так же на коррекцию влияет: забитое грязью отверстие в распылителе форсунки, оплавленный распылитель форсунки, уставший пъезоэлемент форсунки и ещё много других причин может быть. Не следует забывать, что форсунки могут быть и не причем. По этому, если хотите найти причину не нормальных значений коррекции — первым делом сделайте замер компрессии в цилиндрах! К форсункам не лезем, пока не проверим компрессию и не исключим неисправности механики двигателя.
Если компрессия идеальна или близка к идеалу, то остаётся 90% вероятности того, что неисправна какая-то одна форсунка, а может быть и наоборот: одна исправна, а остальные три, дружно начали умирать. Ещё, не стоит забывать, что на прогретом моторе плотность топлива уменьшается и соответственно на холодную — всё может быть хорошо, а на хорячую все плохо.

Коррекцию рекомендуется смотреть на горячем двигателе, на оборотах холостого хода. Идеальная коррекция, должна быть равна 1 — это для двигателей К9К 732, 734, 832 и ещё некоторых, у которых топливная аппаратура фирмы Siemens VDO.
Если коррекция в плюсе (выше 1), то это значит, что отдача от цилиндра слабая и может происходить по 2 причинам:
1) Слабая компрессия (причины слабой компрессии могут быть разные и выше я их уже описывал).
2) Неисправна форсунка.
Если коррекция в минусе (меньше 1), то это значит, что:
1) Данная форсунка, пытается компенсировать цилиндр, который работает в паре с большим +;
2) Форсунка переливает.

При просмотре коррекции, рекомендуется вначале довести обороты до 3 тысяч, примерно на 30 сек., сбросить на ХХ, и смотреть, как изменяются показания коррекции, но можно просто, прогреть мотор и на ХХ смотреть коррекцию.
Не всегда большая коррекция форсунки, говорит о её неисправности. Можно поменять форсунки с большой и нормальной коррекцией местами и посмотреть, если коррекция с +, перешла на цилиндр, где была коррекция с -, то это однозначно неисправна форсунка. Если после перестановки, всё осталось как было или совсем незачительно изменилось, то неисправна механика двигателя (плохая компрессия, а причины плохой компрессии я уже приводил выше).

Вот несколько примеров:
у нас незначительно упала компрессия в одном из цилиндров (пропуск газов через шайбу форсунки, или залегли кольца, или не плотно прикрываются клапана или еще что нибудь, неважно) при этом, мы получим:
1 — плохую отдачу цилиндра (малый разгон коленвала при одинаковом впрыске из-за потери газов).
2 — ускорение предыдущего в работе цилиндра, в связи с тем, что этот теряет компрессию при сжатии (когда один разгоняется другой его тормозит сжатием). Вот и будет плюс на одной и минус на другой при идеальных форсунках.

Ещё один, чисто теоретический пример: при исправных форсунках, попадает антифриз в 4-й цилиндр, допустим из-за пробоя прокладки ГБЦ. При порядке работы цилиндров 1-3-4-2, ЭБУ системы впрыска будет обогащать 3-й так, как в 4-м будет гидроудар (пусть и небольшой, но он будет быстрей останавливать коленвал), и вероятней всего, ЭБУ будет добавлять топливо в 4-й цилиндр, чтобы поднять обороты до нормы. Тут коррекция будет показывать, что 3-й, 4-й цилиндры в плюсе (выше единицы), а 1-й, 2-й в минусе (ниже единицы).

Ещё наглядный вариант:
при исправных форсунках, коррекция по цилиндрам составляет:
1. -0,5
2. +1,5
3. +1,5
4. -0,5
Вердикт — пробита прокладка между вторым и третьим цилиндром и в них, соответственно нет компрессии.

Ещё пример: Если под форсунку установить две медные шайбы, то из-за изменения положения высоты распылителя, происходит нарушение процесса горения и отдача от цилиндра падает, система коррекции добавит топлива этому цилиндру, но толку от этого не будет, кроме дыма.

Варианты минусовой коррекции:
Минусовая коррекция,
встречается чаще, но причин вызывающих ее меньше. Минусовая коррекция, как правило, говорит о неисправных форсунках (форсунки устроены так, что со временем при большом моторесурсе, или при интенсивном износе, они увеличивают свои подачи, сответственно система коррекции двигателя начинает работать в минус).

Ещё одна причина, вызывающая минусовую коррекцию — это попадание масла в цилиндры или в цилиндр.

Бывает еще плавающая коррекция. Это когда значения коррекции пляшут, переходя с отрицательного знака в положительный или наоборот, двигатель при этом на ХХ может подтраивать. При этом, на ходу серьезных проблем в динамике практически не замечается. Как правило это первый признак неисправных или неотрегулированных клапанов, большие зазоры в направляющих, не держат и так далее.

Ещё вариант плавающей коррекции при наличии сизого дыма — это бесконтрольная подача топлива через форсунки в цилиндры двигателя (не держит игла и топливо "капает").

Крайние значения коррекции могут быть связаны с "кончившимся" мотором, т.е. механическими проблемами, царапина на гильзе, падение компрессии, при этом ЭБУ пытается выровнять обороты и заставляет форсунку лить больше топлива (причем не в пострадавший цилиндр, а в противофазный).

Ещё коррекция может быть идеальной как при всех новых форсунках, так и при всех четырёх, одинаково убитых в хлам форсунках. Но, во втором случае двигатель будет коптить, троить, плохо заводится и плохо ехать.
Смысл коррекции в том, чтобы на холостом ходу, вращение коленвала было равномерным, чтобы была одинаковая (равная) отдача от каждого цилиндра.

Как устранить причины стука гидрокомпенсаторов в Меган 2

Многие автомобилисты сталкиваются с таким малоприятным явлением, как стук гидрокомпенсаторов. Это неприятно вдвойне, если автомобиль совсем «свежий» по своему пробегу и прошел всего-то 15 000 — 20 000 км. О причинах такого явления на популярном французском автомобиле Меган второго поколения мы поговорим подробнее, а также рассмотрим методику замены.

Возможные причины

В сети есть достаточное количество видеороликов, где можно просмотреть, как выглядят эти изношенные детали. Как правило, они очень грязные и с трудом совершают поступательное движение. Автовладельцы «окрестили» их «гидриками». Прежде всего, вкратце разберемся с функциями, которые выполняют эти самые «гидрики». Благодаря им, не приходится периодически производить регулировку клапанов. Практически, они поддерживают параметры зазоров Рено Меган в необходимых пределах. Конечно же, досадно, когда требуется (пусть даже крайне простой) ремонт двигателя, заменяя эти недешевые компоненты.

Итак, от чего могут стучать «гидрики» на французе? Четкого, однозначного ответа на этот вопрос не даст никто. Как правило, причина кроется в совокупности факторов, каждый из которых приводит к преждевременному вмешательству в силовой агрегат.
Прежде всего, причина может крыться в проникновении воздуха, который пагубно влияет на плунжерные пары механизма.

Чтобы этого не произошло, не надо оставлять Рено Меган на продолжительное время под сильным уклоном.

Кстати, к появлению стука может привести повышенный уровень масла в моторе. Негативно отражается и уровень, который при замере не достигает нижней отметки.

В общем, рекомендуем следить за уровнем смазки в силовом агрегате Рено Меган. Очень часто причиной, когда начинают стучать гидрокомпенсаторы, является заливка некачественного масла. На сегодняшний день выбор смазочных жидкостей очень велик, и легко можно купить подделку. Поэтому приобретайте масло только у хорошо проверенных поставщиков. Естественно, никакое масло не сможет нормально работать, при некачественном масляном фильтре. Об этом тоже следует постоянно помнить.

Если вы зальете самое современное масло, которое обладает прекрасными характеристиками, вымываемая им грязь не будет задерживаться низкокачественным фильтрующим элементом.

Не стоит пренебрегать ресурсом смазки двигателя. Некачественное топливо сильно загрязняет мотор. Поэтому, рекомендуется чаще, чем предписано регламентом, производить смену масла. Это особенно актуально, если вам приходится заправлять машину на сомнительных АЗС. В данном случае, можно посоветовать производить замену в два раза чаще.

Конечно же, необходимо приобретать и новый масляный фильтр. Некоторые автолюбители могут возразить, что это дорого. Ничуть. Вы можете приобретать качественную смазку менее известных брендов. Главное правило — соответствие допускам Рено Меган и его заводское происхождение. Ведь, даже самая высокотехнологичная смазка не в силах сохранить работоспособность присадок, вязкость, при сильном уровне загрязнения. Покупая менее раскрученную продукцию, соответствующую допускам конкретного двигателя, вы сможете его сливать чаще в два раза, чем предписано автопроизводителем, с минимальным ущербом для собственного бюджета.

Методы устранения неисправности

При появлении характерного шума двигателя Рено Меган, свидетельствующего о проблемах с «гидриками», не спешите их сразу же подвергать замене. Если звук начал только появляться, причем, лишь на холодном моторе, то с неисправность можно устранить более доступным способом. Попробуйте применить специальные присадки, которые помогут «раскоксовать» гидрокомпенсаторы. Это может помочь, если шум исчезает достаточно быстро, по мере прогрева двигателя. Как правило, в подобной ситуации степень загрязненности деталей не слишком велика и специальная промывка вполне сможет решить эту проблему.

Если же подобные меры не помогли, необходимо готовиться приобретать детали для замены. В общем доступе есть видео, на котором достаточно подробно описан процесс этого мелкого ремонта. Мы же, в нескольких пунктах опишем процесс, с которым придется столкнуться автомобилисту. Если нет, даже самых начальных, познаний в технике, за дело лучше не браться.

Пошаговый мануал

Разберем по пунктам процедуру ремонта Рено Меган:

Прежде всего, потребуется снятие крышки, которая закрывает головку блока цилиндров. Процедура эта несложная, стоит лишь позаботиться о наличии новой прокладки.
После этого, следует приступить к демонтажу коромысла и сухаря, находящегося на стержне клапана.
Далее необходимо демонтировать распредвал.
Все, доступ к гидрокомпенсаторам открыт, можно их доставать и устанавливать новые. Не забудьте, что перед установкой новой детали, следует смазать немного маслом посадочное гнездо. Также, как достали и установили одну деталь, поступаем со всеми остальными. Оставлять и диагностировать детали по отдельности не имеет смысла. Приобретать для монтажа необходимо полный комплект.
После посадки всех деталей, необходимо установить на свое место распредвал.
Далее, начинаем действовать по обратному алгоритму, по аналогии с процедурой подготовки к ремонту.

Конечно же, если вы решили самостоятельно заняться ремонтом, обязательно просмотрите видео, на котором подробно «разжеван» весь процесс. Если есть малейшая неуверенность в своих силах — обращайтесь за помощью на СТО, либо к квалифицированным специалистам.

Кстати, не принимайтесь за дело, если не произведена тщательная диагностика. Дело в том, что причиной шума могут быть совершенно другие системы двигателя.

Косвенным признаком такого явления, считается появление характерного звука уже на прогретом, горячем двигателе, который не исчезает в дальнейшем. Можно, почти со 100% уверенностью сказать, что «гидрики» не могут быть причиной такого звука, следует более тщательно провести диагностику силового агрегата.

Бывает еще одна причина выхода из строя этих деталей на французских автомобилях — заводской брак. Но, модели второго поколения уже достаточно давно на рынке, поэтому все такие случаи полностью успели себя проявить. Помните, что только хороший моторист в состоянии по звуку правильно определить его причину и «на глазок» оценить степень загрязненности и износа деталей.

Рено Меган 1.5 TDI непонятный звук в ДВС

может ролик на натяжном ремне привода ГРМ, обрати внимание звук где спереди или крышки идет, хреново на холостых то не послушать.

а может вывесить колеса, так опять же при нагрузке может появиться .

ну попробуй домкратом колеса вывесь и посмотри появиться звук или нет,с включеной передачей, если появиться проще искать будет.

А так на динамике или ещё на чем изменения не произошли и на каких скоростях и передачах появляется?

так у тебя ещё и дизель, ну все понятно плунжерная пара в топливном насосе, двигатель работает на повышенной мощности топлива в цилиндр прыскается намного больше чем на холостом ходу, плунжерные пары форсунок начинают работать
под нагрузкой и одна из них уже под изношена, на определенной частоте вращения двигателя (соответственно частота впрыска форсунки) слышен резонанс изношенной пары, далее по оборотам двигатель выходит с частоты резонанса и ни чего не слышно, на холостых много топлива не нужно и под изношенная плунжерная пара не нагружена поэтому ни чего не слышно так как даже на повышенных оборотах топлива требуется на много меньше чем при движении авто и нагрузке на двигатель.

в общем к дизелистам надо проверить топливную, может даже придется менять насос и форсунку.

[QUOTE=Крептолизаторщик;1137080984]так у тебя ещё и дизель

плунжерная пара в топливном насосе, двигатель работает на повышенной мощности топлива в цилиндр прыскается намного больше чем на холостом ходу, плунжерные пары форсунок начинают работать
под нагрузкой и одна из них уже под изношена, на определенной частоте вращения двигателя (соответственно частота впрыска форсунки) слышен резонанс изношенной пары, далее по оборотам двигатель выходит с частоты резонанса и ни чего не слышно, на холостых много топлива не нужно и под изношенная плунжерная пара не нагружена поэтому ни чего не слышно так как даже на повышенных оборотах топлива требуется на много меньше чем при движении авто и нагрузке на двигатель.

в общем к дизелистам надо проверить топливную, может даже придется менять насос и форсунку.

Устранение стука гидрокомпенсаторов

Можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов? Можно, авось пройдет само, как делают некоторое автолюбители, просто получите впоследствии серьезные поломки, долгий ремонт и лишние расходы.

Как работает эта штука

Гидравлический компенсатор нужен чтобы автоматически регулировался зазор в клапанном приводе, избавляющий от нужды регулировать эти зазоры при обслуживании. Это своеобразный цилиндр, длина которого может меняться под давлением нагнетаемого в него масла.

За счет изменения его длины происходит компенсация зазора между клапанами и кулачками на распредвалу . Внутрь гидрокомпенсатора масло попадает через клапан, имеющий узкое отверстие. Наружу оно выходит через зазоры клапанной пары.

Стабильная работа компенсатора зависит от своевременного поступления масла в нужном количестве, отсутствия заклинивания, повреждений, и целостности плунжерной пары.

Как распознать

Мотор сам по себе шумный агрегат, как определить, что застучал именно гидрокомпенсатор? При неисправности компенсатора появляется резкий стук, стрекотание. Частота которого вдвое меньше частоты оборотов мотора.

Стук считается неисправностью, когда он не исчезает после двух-трех минут после пуска двигателя. Либо появляется на горячую, после

прогрева мотора. Из салона его может быть не слышно, однако вы его услышите, находясь возле машины снаружи, даже не открывая капот.

Чем грозит стук? Он первый признак неполадок газораспределения.

Стучать может из-за поврежденной клапанной пружины, либо через чур больших клапанных зазоров. Поэтому нужно произвести следующую проверку:

Осмотрите состояние пружин (нет ли поломанных) и проверьте размеры зазоров клапанов.
При необходимости отрегулируйте зазоры.
После этого следует провернуть коленвал, чтобы клапан, подозреваемый в стуке приоткрылся.
Теперь слегка проверните пружину, клапан провернется за ней автоматически.
Запустите мотор, возможно стуки пропадут.
Если нет, пробуйте снова проверить и регулировать зазоры.

Не пропадающий стук после такой регулировки означает поломку именно гидравлического компенсатора.

Причины неполадок

Четко различаются стуки на холодном агрегате, и когда мотор уже разогретый. Причины стука холодного такие:

Он может быть вызван чересчур густым маслом, которое не разогрето, поэтому плохо закачивается в полость компенсатора. Это происходит слишком медленно на холодную, и возникает стук.
Если забился грязью клапан или магистраль компенсатора. Такое загрязнение получается обычно когда масло имеет низкое качество, либо когда пропущена своевременная смена масла. Засор может возникнуть из-за появления стружки и прочих продуктов износа элементов мотора.
Заклинивший плунжер компенсатора. Случается такое по причине попадания абразивного мусора в масло, либо естественный износ детали.
Недостаток масла в моторе, его просто не хватает для нормальной работы.

Теперь рассмотрим причины стуков на горячую приора:

Заклинившая пара гидрокомпенсатора, по причине загрязнения либо износа. Появившиеся задиры блокируют движение плунжера. Зазор не компенсируется при этом и появляются стуки. Такой стук будет слышен и при холодном и при горячем движке.
Низкая вязкость разогретого масла. Когда смазка слишком жидкая, она успевает вытекать быстрее, чем её в компенсатор нагнетает насос. Вытекающее масло не дает раздвижения цилиндру и зазоры не компенсируются. Причина – некачественное масло, или ошибка самого хозяина с вязкостью смазки.
Произошло вспенивание масла по причине его слишком большого количества, попадания в него воды, либо плохого качества.
Проблемы с распределительным валом.

Услышали такие звуки, сразу проверяйте уровень и цвет масла. Высокий или низкий уровень подгоните до нормального, это может решить проблему. По цвету масла можно понять степень загрязненности, и вспомнить, что пропустили его замену. Масло смешанное с водой становится серым или ржавым, это будет заметно на щупе.

Устранение шума

Наиболее быстрым и простым способом является устранение без разбора с применением специальной присадки в масло. Она очищает все масляные каналы, вообще отмывает все загрязнения. Кроме этого, присадка увеличивает густоту имеющегося масла, что компенсирует недостаток вязкости или повышенный зазор трущихся деталей.

Добавляется присадка от стука в прогретый мотор, полный эффект действия будет через 500 километров, или чуть менее. Какую брать? Принципиальной разницы нет, действие таких присадок одинаковое, выбирайте сами или посоветуйтесь с теми, кто уже пользовался подобным средством.

На видео тестирование одной из присадок

Еще один способ как убрать стук – промывка масляной системы с применением промывочного вещества и последующей заменой смазки. Решает те же проблемы, что и предыдущий способ – засорение, загрязнение, чрезмерное загустение или разжижение.

Если такие способы не помогли, это означает поломку гидравлического компенсатора. Заменив компенсаторы, рекомендуется менять сразу все, так как один сломался, а другие могут быть на подходе. Достоинства метода – стопроцентное устранение стуков. При замене вы можете обнаружить и другие неполадки, например износ распределительных валов. Как устранить стук в этом случае? Устраняется он только заменой изношенного вала.

Недостатки – высокая стоимость плюс длительность ремонта.

На иномарки запчасти часто приходится заказывать и ждать от двух недель до месяца, пока они придут. Кроме того, такой ремонт в большинстве случаев, требует приобретения новой прокладки герметика, прочих одноразовых элементов.

Если случай у вас совсем запущенный, возможно придется ремонтировать и даже заменить масляный насос, выполнить прочистку всех смазочных магистралей. Это уже почти капитальный ремонт, потому что потребуется частичная либо полная разборка двигателя.
Детально о проблеме

После замены гидрокомпенсаторов все равно стук – ничего страшного, новые гидрокомпенсаторы могут застучать. Это не повод для паники, или расстройства. Такое возможно сразу после ремонта мотора либо замены компенсаторов, недолго. Они наберутся маслом и отрегулируют зазоры, происходит их само регулировка. После которой они затихнут.

Появившиеся стуки после смены масла могут говорить о некачественном фильтре либо неподходящей смазке. Как избавиться от стука в этом случае? Заменой масла. Стуки компенсаторов сразу после старта мотора не относятся к неполадкам. При длительном простое мотора (например ночью) масло понемногу вытекло из камер, поэтому при запуске будет кратковременный стук до заполнения емкостей.

Читайте также: