Тойота корса замена ремня грм
Обновлено: 13.05.2024
Замена ремня ГРМ на Toyota с двигателем 4E-FE
На фотографии показан автомобиль Tоyota Tеrcel, на нём мы самостоятельно заменим ремень ГРМ.
В начале нам нужно демонтировать ремни, которые находятся на кондиционере, насосе генератора и гидроусилителя.
Мы сняли все ремни и теперь можем приступить к выкручиванию болтов шкива, их 4-е штучки, как раз-таки они и являются крепящими элементами, которые удерживают деталь. Теперь шкив легко можно снять, болт шкива, который расположен по центру выкрутите. Будьте предельно аккуратными, иначе есть вероятность, что вы прокрутите коленчатый вал. Если у вас механическая коробка передач, то просто включите одну из передач(любую), если АКПП, то тогда вам нужно найти прорезь, располагается она сзади двигателя в маховике, предназначается она для того, чтобы демонтировать гидромуфту.
Болты, которые являются крепящими элементами нужно выкрутить специальным инструментом. Вообще мы использовали вороток, идеальный инструмент. Аккуратно снимите ведущий шкив, возьмите рычаг(в нашем случае это монтажный ключ) подойдёт и спец.съёмник.
При демонтаже чехла ремня ГРМ, вам нужно быть предельно осторожными, пластмасса хрупкая и может в любой момент сломаться. Следующим действием снимите ролик натяжной, ленивец и в последнюю очередь ремень ГРМ.
При установке ремня нужно смотреть, чтобы прорезь была направленна вверх. Далее ролик немного сдвиньте в левую сторону.
И так, ремень установили, далее аккуратно ослабляем болт осевой.
Коленчатый вал прокручиваем на четверть оборота, нам это нужно для того, чтобы ремень ГРМ был хорошо натянут. Болт закрутите, далее шкивом коленчатого вала прокрутите ещё два раза, таким образом как бы проверяя насколько ремень устойчив. Чехол возвращаем на место, а также и все остальное что в процессе было демонтировано.
Замена ремня ГРМ на Toyota с двигателем 4E-FE
Автомобиль: Toyota Tercel EL41, будем менять ремень ГРМ.
В первую очередь нужно снять ремни с кондиционера, насоса гидроусилителя и генератора.
Как ремни сняты, начинаем выкручивать болты шкива, их четыре, после шкив снимается, теперь предстоит выкрутить центральный болт ведущего шкива. Все делается аккуратно, так как можно случайно крутануть коленвал. Если у Вас МКПП то включаем любую передачу, а если автомат, то придется искать прорезь, она находится позади двигателя в маховике, она предназначена для снятия гидромуфты.
Болты крепления предназначены для отвинчивания специальным приспособлением, но они легко выкручиваются при помощи воротка. Начинаем снимать ведущий шкив, пользуемся рычагом-монтажкой, или можно использовать специальный съемник.
Когда будите снимать чехол ремня ГРМ, нужно соблюдать осторожность, для того, чтобы случайно не сломать пластик, после чехла нужно снять натяжной ролик, «ленивец» и сам ремень ГРМ.
Когда будите устанавливать ремень, проследите, что бы прорезью горизонтально вверх. Теперь немного сдвигаем натяжной ролик влево.
Когда ремень будет установлен, осевой болт нужно ослабить.
Проверните коленвал примерно на четверть оборота, это делается для того, чтобы натянуть ремень ГРМ. Затем завинчиваем болт и делаем два оборота шкивом коленвала, этим Вы проверите устойчивость ремня. Теперь ставим обратно чехол, ремни, в общем, все что Вы сняли.
Замена ремня ГРМ 4E-FE, 5E-FE, Метки ГРМ, 1.3, 1.5 литра
Снятие и установка ремня привода ГРМ 4E-FE, 5E-FE. 1 - крышка ремня привода ГРМ №2, 2 - ремень привода ГРМ, 3 - крышка головки блока цилиндров, 4 - зубчатый шкив распределительного вала, 5 - промежуточный шкив, 6 - ведущий шкив масляного насоса, 7 - зубчатый шкив коленчатого вала, 8 - пружина, 9 - направляющая ремня привода ГРМ, 10 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 11 - шкив коленчатого вала, 12 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 13 - натяжной ролик.
Снятие ремня ГРМ 4E-FE, 5E-FE
1. Снимите ремень привода генератора, ослабив гайку болта - оси и регулировочный болт.
2. Выверните свечи зажигания, отсоединив высоковольтные провода.
3. Снимите крышку головки блока цилиндров.
4. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ и прокладку, отвернув четыре болта.
5. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия,
а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой "О" на крышке N°1 ремня привода ГРМ.
Примечание: всегда проворачивайте коленчатый по часовой стрелке.
б) Проверьте, чтобы установочное отверстие зубчатого шкива распределительного вала было совмещено с установочной меткой крышки подшипника. Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°).
6. Снимите шкив коленчатого вала, отвернув болт шкива.
7. Снимите крышку №3 ремня привода ГРМ.
8. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ и прокладку, отвернув три болта.
9. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.
10. Снимите ремень привода ГРМ и натяжной ролик.
при повторном использовании ремня привода ГРМ нарисуйте стрелку направления вращения на ремне и нанесите метки на шкивах, как показано на рисунке.
а) Снимите пружину натяжного лика.
б) Ослабьте болт натяжного ролика и отожмите его влево, насколько это будет возможным, и затем временно затяните болт.
в) Снимите ремень привода ГРМ.
г) Отверните болт натяжного ролика и снимите ролик.
11. Снимите промежуточный шкив, отвернув болт.
12. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
Если шкив не может быть снят вручную, используйте две отвертки.
Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.
13. Удерживая распределительный вал одним гаечным ключом, отверните болт крепления шкива другим ключом и снимите зубчатый шкив распределительного вала.
Примечание: будьте осторожны, не повредите головку блока цилиндров гаечным ключом.
14. Отверните гайку и снимите шкив масляного насоса.
Установка ремня ГРМ 4E-FE, 5E-FE
1. Установите шкив масляного насоса
а) Совместите профили шкива и вала и установите шкив.
б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.
Момент затяжки. 36 Н м
2. Установите зубчатый шкив распределительного вала.
а) Совместите направляющий штифт распределительного вала с углублением в шкиве и установите шкив.
б) Временно затяните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала.
в) Удерживая распределительный вал одним гаечным ключом, затяните установочный болт шкива другим ключом.
Момент затяжки.
50 Н м
3. Установите зубчатый шкив коленчатого вала.
а) Совместите установочный штифт на коленчатом валу с углублением в шкиве.
б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.
в) Поверните коленчатый вал за болт шкива и совместите установочные метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса.
4. Установите промежуточный шкив, затянув болт. (М3=27 Н-м).
5. Временно установите натяжной ролик и пружину,
а) Установите ролик и болт. Не затягивайте болт.
б) Установите натяжную пружину.
в) Отожмите ролик влево, насколько ото будет возможным, и затяните болт
удалите масло или воду со шкива коленчатого вала, шкива масляного насоса, натяжного ролика и промежуточного шкива.
двигатель должен быть голодным.
6. Установите ремень привода ГРМ на зубчатый шкив коленчатого вала, iiikhr масляного насоса, натяжного ролика и на промежуточный шкив. Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень, сориентирсвзв его по стрелке, указывающей направление вращения коленчатого вала.
7. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.
8. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.
а) Установите прокладку на крышку ремня привода ГРМ.
б) Установите крышку ремня привода ГРМ, затянув три болта.
9. Установите шкив коленчатого вала.
а) Совместите шпонку шкива со шпоночной канавкой шкива и установите шкив.
б) Затяните болт шкива.
Момент затяжки. 152 Н-м
10. Установите поршень 1-го цилиндра в В МТ такта сжатия.
а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой "О" на крышке №1 ремня привода ГРМ.
б) Поверните распределительный вал и совместите отверстие зубчатого шкива распределительного вала с установочной межой крышки подшипника.
11. Установите ремень привода ГРМ. Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ сначала совместите метки ремня и зубчатого шкива распределительного вала.
Установите ремень привода ГРМ и проверьте, что имеется натяжение между зубчатым шкивом коленчатого вала, шкивом масляного насоса и зубчатым шкивом распределительного вала.
12. Проверьте фазы газораспределения.
а) Ослабьте болт натяжного ролика до тех пор, пока ропик не будет перемещаться под действием пружины.
б) Поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ. Примечание: всегда проворачивайте коленчатый по часовой стрелке.
в) Проверьте, что на каждом шкиве были совмещены установочные метки, как показано в рисунке.
- Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно установите его.
г) Затяните болт крепления ролика натяжителя №1.
Момент затяжки. 19 Н-м
13. Установите крышку №3 ремня привода ГРМ.
14. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, установив прокладку, и затяните четыре болта.
15. Установите крышку головки блока цилиндров
а) Нанесите герметик на головку блока цилиндров, как показано в рисунке.
б) Установите прокладку на крышку головки блока цилиндров,
в) Установите крышку головки блока цилиндров и затяните пять гаек.
Момент затяжки. 7 Н-м
16. Установите свечи зажигания и подсоедините высоковольтные провода.
17. Установите ремень привода генератора, затянув гайку болта - оси и регулировочный болт.
18. Если автомобиль оборудован кондиционером и/или усилителем рулевого управления, установите ремни привода.
19. Отрегулируйте ремни привода. Отрегулируйте прогиб ремня привода путем нажатия на ремни в указанных на рисунке точках с силой 98 Н
Прогиб ремня привода: новый ремень:
Если необходимо, отрегулируйте прогиб ремня привода.
- После установки ремня, запустите двигатель на 5 минут и повторно проверьте прогиб ремня.
Как правильно сделать замену ремня ГРМ на Toyota Corolla без негативных последствий
Износившийся ремень газораспределительного механизма может привести к остановке автомобиля Toyota Corolla посреди автомагистрали. Либо машина не заведется совсем. Чтобы этого избежать необходимо вовремя менять ремень ГРМ.
Но на СТО, если на вид ремень еще в порядке, у автовладельца нет желания ехать, и он может дотянуть до тех пор, пока механизм не выйдет из строя окончательно. Однако, вопрос решается намного проще и обычный автовладелец, даже новичок, сможет самостоятельно выбрать и сделать замену ремня ГРМ на Toyota Corolla.
Когда следует незамедлительно делать замену устройства
Внимание! Опытными механиками рекомендуется проводить техническое обслуживание раз в год. Во время процедуры ТО будут обнаружены дефекты или незначительные изменения, которые потребуют вмешательства и замены неисправных механизмов.
Однако. Если автовладелец по разным причинам не может посещать специализированное СТО, то ему нужно самому обратить внимание на следующие дефекты ГРМ и устранить их:
- закончился жизненный ресурс ременной детали, прописанный в книжке по эксплуатации;
- внешний вид говорит за себя о том, что его нужно заменить;
- появляются трещины или механические повреждения и с каждым разом их становится больше;
- масляные следы на ремне . Понадобится найти и ликвидировать причину утечки смазывающего средства;
- отслоение верхнего слоя, корда.
В этих случаях замена ГРМ Тойота Королла делается незамедлительно.
Еще один нюанс, на который многие новички автовладельцы не обращают внимание. Производитель рекомендует делать смену ремня один раз на 150 000 км пробега. Новичок водитель прочитал и забыл, пока на мониторе приборной панели не отобразится это число.
Так делать категорически нельзя. Производитель, когда тестирует автомобиль, исходит из легких условий эксплуатации в своей стране или в Европе, Соединенных Штатов Америки. В России дороги отличаются от европейских в худшую сторону, особенно в поселках городского типа, селах. Природные условия: затяжные морозные зимы, снежные завалы, скользкие дороги, жаркие летние сезоны в южных регионах Российской Федерации тоже вносят свою отрицательную лепту.
Такие условия эксплуатации называются экстремальными. В результате износ ременной детали происходит гораздо быстрее срока, указанного производителем. Поэтому российские поставщики настоятельно рекомендуют делать поправку на условия в которых используется машина. А точнее менять через 90 тысяч километров пробега ремень ГРМ.
Что дополнительно меняется с ремнем
Тойота Королла отказалась от установки ремня на ГРМ в 1998. Поэтому транспортные средства, выпущенные младше этого года, имеют цепь. А ремень устанавливался только на автомобили с мотором 4 A FE.
Вместе с ремнем меняются следующие комплектующие:
- передний сальник коленвала;
- сальник свечного колодца;
- насос антифриза.
Следует учесть, что цепь меняется реже, чем ременная деталь. А симптомы ее неисправности, которые должны заставить автовладельцы насторожиться могут быть такими, как шум, лязг металлического механизма при работе двигателя.
Меры предосторожности при замене ремня
Чтобы сделать замену, автовладельцу необходимо одеть перчатки, снять провода с клемм аккумуляторной батареи. Работать аккуратно, выставлять метки ровно в том положении, в котором они были зафиксированы до снятия.
Прежде чем заводить мотор нужно убедиться, что хозяин автомобиля провел всю работу правильно.
Инструкция по замене ремня
Шаги инструкции по гайду «Замена ГРМ Тойота Королла» (речь пойдет о ремне):
- Так как провода с клемм АКББ уже сняты, осталось застопорить авто. Подставить под задние колеса стопорные камни. Поднять ручной тормоз.
- Снять гайки с переднего правого колеса и поднять домкратом машину.
- Убрать колесо и снять пластиковый каркас.
- Отсоединить и убрать в сторону бачок омывателя стекол.
- Снять свечи зажигания.
- Убрать клапанную крышку мотора.
- Отсоединить ремешки привода.
- Вынуть ролик привода компрессора кондиционера. Вынуть актуатор, если автомобиль оснащен круиз-контролем.
- Мотор приподнять посредством деревянной подставки.
- Метку на шкиве коленвала свести с «0» на нижней крышке газораспределительного механизма.
- Зафиксировать маховик .
- Открутить болт шкивной винт коленвала.
- Убрать пластиковую защиту с зубчатого ремня.
- Разобрать направляющий фланец.
- Ослабить вал-натяжитель. Вдавить его и затянуть. Теперь ремень должен легко слезть с ролика.
- Открутить гайки на креплении внизу мотора, и выкрутить винт сверху.
- Опустить мотор Тойота Королла, и вынуть деталь.
- Ведущую шестеренку освободить от механизма.
Теперь нужно будет прочистить участок, где проходит ремешок. Одеть его и установить все в обратном порядке.
Замена цепи на двигателях современных Тойота Королла
Процедура замены цепи – более сложная нежели процесс смены ременной детали, хотя в некоторых моментах схожа. Если у автовладельца нет навыков и он не знает принцип работы мотора и его строение, то лучше оставить эту работу для опытных механиков.
- Клеммы АКБ сняты, машина на ручнике. Это обязательное правило и первое действие.
- Снять воздушное фильтрующее устройство.
- Убрать защиту клапанов.
- Установить двигатель по меткам, заготовленным производителем. Отметины на звездочке и корпусе мотора должны совпасть.
- А отметка на шкиве должна совпасть с нижней.
- Храповик убрать в сторону, чтобы не мешал.
- Провернуть мотор плоским ключом.
- Убрать провода с катушек зажигания.
- Включить стартер.
- Вынуть шкив коленвала. Снять переднюю крышку мотора.
- Выкрутить, но не снимать болты натяжного вала, снять сам вал.
- Снять звезду вспомогательного вала.
- Вынуть цепь и установить другую.
Соберите все комплектующие в обратном порядке, когда цепь заменена. Перед этим нужно проверить звезды на люфт. Если люфтят, то заменить.
Внимание! И цепь, и ремень одевайте только тогда, когда убедитесь, что все метки совпадают. Иначе можно вывести из строя мотор.
Заключение
Теперь автовладелец транспортного средства японского производителя знает, как самостоятельно заменить цепь или ременной механизм ГРМ на транспортном средстве Тойота Королла. Если хозяин машины плохо разбирается в этом, то лучше позвать на помощь друга или знакомого опытного механика.
Тойота корса замена ремня грм
Я делал все на смотровой яме. Но можно эту операцию сделать и без ямы сняв переднее правое колесо. На яме его тоже лучше снять будет удобнее.
Еще один ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
на верхней крышке ГРМ в отверстиях под крепление есть алюминиевые втулки. Они хоть и приклеены что то типа на герметик к крышке, но тем не менее обращайте на них внимание. Я когда ставил верхнюю крышку на место чуть не уронил одну под нижнюю крышку. Это был небольшой шок. Т.к. если бы она туда завалисась пришлось бы опять все разбирать.
Еще одно интересное наблюдение. Когда ослаблял ролик натяжителя ремня он довольно нехило подвинулся под действием пружины. Видимо старый ремень довольно сильно подвытянуля, хотя и был еще в очень хорошем состоянии. Отсюда делаю выводы, во избежания проскакивания ремня при неблагоприятных условиях, тысяч через сорок пробега надо ослаблять натяжной ролик, прокручивать пару раз вал и снова его затягивать. Это пятиминутная операция. Для этой процедуры ненадо ничего снимать. В нижней крышке ГРМ есть заглушка для доступа к винту натяжителя.
Замена ремня ГРМ 4A-FE своими руками
Мотор Toyota 4A-FE выпускался концерном с 1987 до 1998 года и устанавливался на популярную Corolla, спортивную Celica, стильный Avensis и его предшественник Carina.
Важно помнить, что система ремень-ролик этого двигателя рассчитана на 100 тыс. км. пробега.
В отличие от форсированного 20-ти клапанного 4A-GE, при обрыве ремня ГРМ на 4A-FE, в 95% случаев «встреча» клапанов с поршнями не происходит, но допускать порыва категорически нельзя.
Запчасти и инструменты
Первым делом, для замены приводного ремня ГРМ необходимо приобрести соответствующие запчасти. Рекомендуется приобретать оригинальные детали, но подойдут проверенные и качественные аналоги: Gates (который является поставщиком ремней на конвейер Toyota), Contitech и др.
Так как замена ремня подразумевает снятие клапанной крышки, шкивов распредвала и коленвала, то также необходимо запастись прокладками и сальниками:
Помимо самих деталей для замены понадобится ряд инструментов и прочая мелочь:
- герметик;
- жидкий ключ;
- смазка (литол, солидол);
- фиксатор резьбы (можно заменить солидолом);
- ключ-динамометр;
- ключи, съемники, молоток, отвертки.
Подготовка к демонтажу ремня ГРМ
До проведения этой процедуры желательно ознакомиться с инструкцией производителя по ремонту автомобилей.
Перед началом многих работ в автомобиле, требуется снятие клемм аккумулятора. Замена ремня ГРМ Тойота Королла 4A-FE не исключение. Это необходимо для избегания короткого замыкания.
Замена ремня ГРМ 4A-FЕ подразумевает снятие некоторого навесного оборудования. В первую очередь снимаем переднее правое колесо, предварительно поставив авто на домкрат. Затем домкрат убирается (он еще пригодится), а вместо него устанавливается подставка-тренога или любой другой упор.
Следующим процессом является снятие бачка омывателя. Снимается он с помощью ключа на 10. Первым откручивается верхний болт, затем отсоединяются входящие трубки и снимается разъем электропитания. После этого достать бачок не сложно.
Далее отсоединяются высоковольтные провода и специальным ключом выкручиваются свечи зажигания.
Снятие ремня насоса кондиционера
Для снятия ремня кондиционера, необходимо на меньшем шкиве открутить гайку, а затем торцовым ключом ослабляется натяжение. После, гайка ролика откручивается, а ремешок демонтируется.
Демонтируем генератор
Определяем нахождение разъемов генератора и отсоединяем их. После отключаются подходящие к нему провода и отщелкивается контактная фишка.
Чтобы снять провода, требуется снять пластиковую накладку сбоку от крышки клапанов.
С помощью ключика на 14 откручивается верхний осевой болт крепления генератора, а затем нижний болт. После этого ремешок начинает ослабевать, а когда он провиснет основательно, то откручиваем генератор с оставшихся мест крепления и снимаем его полностью.
Снятие ремня гидроусилителя
Следующей помехой, при замене ГРМ Тойота Королла 4A-FE, является ремешок гидроусилителя руля.
Необходимо ослабить два болта в следующей последовательности: сперва болт натяжения, а после него центральный осевой. Вооружившись монтировкой, сдергиваем ремешок со шкива водяного насоса.
Чтобы не повредить кожух ремня ГРМ, нужно снять шкив помпы, открутив четыре болта фронтальным ключом на 10. Со снятием навесного оборудования покончено.
Демонтаж клапанной крышки
После проведенных манипуляций, приступаем к снятию клапанной крышки, которая крепится четырьмя болтами на резиновых уплотнительных гайках, и одной возле кронштейна ВВ-проводов.
Первыми снимаем шланги с сапуна и клапана вентиляции картерных газов. Затем окручиваем болты ключом на 10 и снимаем, собственно, крышку, которая установлена в пазы.
Состояние двигателя по увиденному после снятия клапанной крышки установить невозможно, но качество используемого масла и его моющие свойства определяются по количеству сальных отложений под ней. Также следует обратить внимание на состояние сальников свечных колодцев. Если они стали излишне жесткие, то сейчас самое время приобрести новые и осуществить замену. Код оригинальной запчасти – 11193-15010. Выколачиваются они после отгибания крепящих их усиков.
Демонтаж защитного чехла и шкива коленвала
Снимаем предварительно открученный защитных кожух и, с помощью домкрата, вывешиваем двигатель. Делается это следующим образом: снимаем защиту двигателя, выбираем место под мотором вблизи шкива коленвала, и поддомкрачиваем двигатель в этом месте до того момента, когда почувствуете определенное давление на домкрат, а мотор немного поднимется вверх. Между домкратом и двигателем необходимо использовать мягкую прокладку, резиновую или каучуковую, например.
Затем торцевым ключом на 14 откручиваем крепление подушки силового агрегата. Крепление находится внизу под опорой. Затем откручиваются верхние болты опоры двигателя и снимаем подушку. После этого откручиваем болт крепления шкива к коленчатому валу и снимаем оставшиеся части пылезащиты ремня ГРМ.
Следующим шагом замены ремня ГРМ 4A-FE является снятие шкива коленвала. Специальным съемником эта процедура делается достаточно просто.
Но, если такого инструмента под рукой нет, то есть возможность обойтись без него. Фиксируем фронтальным ключом шляпку болта шкива коленчатого вала, упираем его о неподвижную часть кузова и аккуратно крутим стартером. Болт должен поддаться. Других способов без привлечения специального инструмента не существует.
Открутив болт, устанавливаем метку коленвала с нулевой меткой на кожухе защиты.
Метки
Перед снятием непосредственно ремня, необходимо разобраться с метками ГРМ 4A-FE. Проделав процедуру по установлению меток на шкиве и корпусе блока двигателя, необходимо дополнительно убедиться в их совпадении. Это можно сделать, взглянув на поршни. Если первый и четвертый поршень находятся максимально вверху, то метки выставлены верно.
Метками распределительного вала мотора 4A-ФЕ является буква K. Отверстие под этой буквой должно совпадать с выемкой шейки вала с уплотнительным сальником. Проверяем правильность, снимая крышку трамблера. Для этого откручиваем несколько болтов на десять. Бегунок должен находится на первом цилиндре, следовательно, он направлен на первый ВВ-провод и все сделано правильно.
Снятие старого ремня ГРМ
Наконец-то мы подошли к снятию изношенного ремня ГРМ 4A-FE. Демонтируем направляющую шайбу со шкива коленвала и отпускаем натяжной ролик, ослабляя болт-фиксатор. Затем отодвигаем его в сторону и закручиваем. Только после этого снимаем ремень.
Снова отпускаем ролик, снимаем натягивающую пружину и полностью снимаем натяжной ролик. В обратном порядке ставим новый ролик, ставим пружину и возвращаем его на место. Затягивать ролик полностью не нужно.
Демонтаж шкивов для замены сальников
Придерживая втулку распредвала ключом переменного размера, выкручиваем основной болт 14-м ключом. Затем любым удобным предметом достаем выглянувший сальник, не боясь его повредить.
Новый сальник обрабатываем смазкой и устанавливаем на место выбойкой. Шкив возвращаем обратно, затянув ключом с измерением силы в 60 Н/м.
Для снятия нижнего шкива коленвала мотора 4A-FE придется приложить усилия и воспользоваться любым средством типа «жидкий ключ», например, ВД-40. Химию необходимо обильно распылить на сам шкив. Когда коррозия вступит в реакцию, двумя мощными отвертками или небольшими ломиками, с подставленными под них мягкими подложками, расшатать шкив вперед-назад.
Если шкив не поддается, то придется воспользоваться обратным молотком, предварительно приварив на шкив гайки с резьбой, подходящей к молотку. Используя с одной стороны съемник, а с другой ломик или монтировку, необходимо раскачать шкив и снять его с посадочного места. После этого срезать гайки, а поверхность зачистить до гладкой.
Затем снимаем клин с коленвала и достаем сальник уже известным методом. Сальник необходимо смазать и установить по аналогии с сальником распредвала. После этого ставим клин в паз и одеваем шкив. Перед закручиванием болта шкива необходимо смазать его водоотталкивающим фиксатором резьбы или герметиком. Болт закручивается с силой 120 Н/м.
Установка нового ремня
Заключительная часть замены ремня ГРМ мотора 4A-FE и, наверное, самая простая. Проверяем установленные нами метки. Они должны остаться в прежнем положении. После этого новый ремень одевается на оба шкива и натягивается роликом. Для проверки натяжения требуется вручную провернуть газораспределительный механизм, и в случае необходимости, отрегулировать натяжение.
Сборка
Сборка осуществляется в обратной последовательности. Устанавливаем шайбу шкива, собираем кожух, возвращаем на место шкив насоса водяного охлаждения, ремешок ГУРа. Перед тем, как убрать домкрат не забывайте установить на место опору двигателя 4A-FE.
Ставим на место крышку клапанов с новой прокладкой, одеваем патрубки маслоотделителя. После установки ремешка климатической установки, одеваем ремень генератора. Остается установить бачок стеклоомывателя и прикрутить колеса. В последнюю очередь подключаем аккумуляторную батарею.
После этого можно заводить автомобиль и положиться на свой слух: если мотор не издает неизвестных до этого звуков, до все сделано правильно, а процедуру придется повторить еще нескоро, через 100 000 пробега.
Замена ремня ГРМ на двигатели Toyota серии A 5a-fe, 4a-fe, 7a-fe
На днях решил поменять ремень ГРМ с роликом. Состояние ремня и ролика было неизвестно. Понятия не имел, когда предыдущий хозяин менял их. Потому, независимо от их состояния, было решено поменять. Поехал, заказал все что нужно. В данный момент на оригинал средствами не особо располагаю, потому, посоветовавшись с продавцом, были приобретены аналоги более или менее приличного качества. В общем купил:
1) Ремень ГРМ Continental — 900 руб. 2) Ролик натяжителя Koyo — 1000 руб. 3) Сальник коленвала передний Toyota 90311-32020 — 360 руб.
Интереса ради позвонил на станцию и спросил, во сколько мне обойдется данная процедура. Цены разнились. Но в среднем просили не меньше 3000р. Денег лишних нет, а хороший гараж с ямой и не самые кривые руки есть, поэтому ничего не мешает попробовать самому. Делал все один и впервые, исключительно по описанию в интернете. Мурзилки у меня нет, увы. Запчасти должны были придти на следующий день в 16:00. Потому уже в 11 я был в гараже, дабы неспешно начать разбирать все. Хотел сделать больше фото и более подробный отчет, но как обычно что-то пошло не так и уже в конце я понял, что добротного отчета не будет :D. Ну ничего, инфы тут на драйве полно, но все же.
Начинаем со съема расширительного и бачка омывателя, всё ненужное и мешающее откручиваем и убираем в сторону, попутно убирая и отмывая грязь, которая попадает на глаза. Затем ослабляем натяжительные болты навесного и сдёргиваем ремни.
Откручиваем крышку ГБЦ. Немного позже отмыл ее с помощью бензина и зубной щетки.
Потом поднимаем машину на домкрат, скручиваем правое переднее колесо и откручиваем пластиковую защиту, дабы добраться до шкива коленвала.
Болт коленвала легко откручивается с помощью стартера. Одеваем головку на вороток (если не хватает длины, то с трубкой), упираем в привод или рычаг и чуть крутим стартером (шкив крутится по часовой стрелке). Одного раза мне хватило. Далее начинается секс со снятием шкива. Перечитал не одну запись, у кого-то он снимается легко руками, но не в моем случае. Потратил на его снятие минут 40 без прилюдий и остановок на подышать. Само собой съемника не было, а в магазине стоит не мало. В моем случае в роли съемника выступил молоток и монтажка. Сначала слегка обстучал его по кругу молотком, а потом уже с ямы, боком и раком поддевал его монтажкой и прокручивал. И вот таким образом, миллиметр за миллиметром он двигался и в итоге слетел. Для этих процедур не забываем выкручивать свечи, чтобы не обделаться при вращении коленвала руками.
Далее начинаются манипуляции с подъемом/опусканием двигателя. Для этого с ямы ставим на длинную толстую доску домкрат, упираем куском деревяшки в поддон двигателя и поднимаем немного.
Сверху откручиваем правую подушку двигателя полностью.
Чтобы открутить 2-ю крышку ГРМ, надо открутить шкив помпы, в моем случае мне показалось, что потом вернуть его на место гораздо сложнее, чем снять, но открутился он у меня легко. По максимуму подняв двигатель можно подлезть головкой и маленькой трещеткой к болтам шкива.
Перед тем как снять нижнюю крышку и ремень ГРМ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, для чего накинули на место шкив коленвала без фиксации болтом. Сводим метку на шкиве коленвала с меткой «0» на нижней крышке ГРМ, при этом проверяем, чтобы метка на подшипнике распредвала была видна в отверстии шкива распредвала (данное в картинках представлено в букваре), или проще говоря, чтобы середина шкива распредвала стояла как прямая пятиконечная звезда, а не вверх ногами. Если не совпало, прокручиваем коленвал еще на один оборот. До кучи можно проверить правильность выставления положением поршня через свечной колодец. С этого момента крутить ни коленвал, ни распредвалы нельзя. Сдёргиваем шкив коленвала и нижнюю крышку ГРМ.
Снимаем направляющую ремня ГРМ, откручиваем фиксирующий болт ролика натяжителя, снимаем пружинку ролика.
После сдергиваем ремень ГРМ. Так как он у нас идёт на выброс — никаких меток ставить не надо.
Тут у меня начался очередной секс, только в этот раз с зубчатой шестерней. Хотел заодно поменять сальник коленвала. В других записях у людей шестерня снималась легко, у кого-то просто рукой. Не знаю, что пошло не так, но шестерню я так и не снял, убив на это дело минут 30. Ну, сальник еще походит, подумал я и поехал обедать :D.
Аккуратно натягиваем новый ремень ГРМ, устанавливаем новый ролик, цепляем пружинку. Принудительно натягивать ремень роликом не надо, достаточно того, что давит пружинка + чуть чуть помочь пальцем в сторону натяжения и затягиваем болт. Протянуть болт надо нормально, чтобы он не раскрутился и не разболтался, иначе это может оказаться фатальным для ремня.
Вот и всё. Одеваем направляющую ремня, прикручиваем нижнюю крышку ГРМ и накидываем шкив коленвала. Делаем 2 оборота коленвала и проверяем на соответствие метки, которые смотрели ранее. Если ничего не сбилось, то всё собрано верно. Далее начинается сбор в порядке, обратном снятию. Чем затянуть шкив коленвала без применения спец. ключа — для меня осталось загадкой. Я вставил шпильки в отверстия и с помощью ключей, головки с воротком, куска трубы и чей то матери затянул как мог. Очень надеюсь, что он не раскрутится и не разболтается :D.
При обратной сборке могу сказать одно — будьте внимательны, что, куда и в какой последовательности ставите. С моей внимательностью или же желанием закончить побыстрее — я несколько раз что-то ставил и снимал заново, потому что, то это забуду, то то не поставлю. Но приобретенный опыт, экономия денег и интерес всего процесса на данной процедуре — бесценно
Toyota Carib AV-II Touring Special › Logbook › Замена ремня ГРМ и насоса ОЖ
Подготовительные работы. Большую часть времени занимает поиск нужного инструмента и, в моем случае, докупка запчастей в виде прокладочек и еще всякого.
Инструменты: самый ходовой инструмент — ключи на 10-12-14, под ключами понимаем не только рожки, но и головки. Ключ на 17 для болта шкива коленвала. Головки желательно поуже. Небольшие удлинители. И пару больших. Рычаг в виде длинной трубы. Пассатижи. Фиксатор резьбы средней прочности разъемный. Клей-герметик.
Запчасти.
— Помпа Dolz
— Сальники коленвала (Musashi) и распредвала (NOK)
— Сальники свечных колодцев 4 шт
— Прокладка клапанной крышки
— Прокладки крепления КК
— Ремень ГРМ и приводные ремни (Mitsuboshi)
— Натяжной ролик NSK
— Прокладка маслощупа, прокладки-колечки помпы, шланги вентиляции картера и сапун от движков серии E
— Антифриз TCL -40С, термостат 88С, шланг системы охлаждения.
Так как подвеска была раскидана, то для удобства правую сторону собирать я не стал.
1. Первое правило начинающего автоэлектрика — при отсоединении любых разъемов в автомобиле снимать отрицательную клемму. Книга предписывает ее снять сразу и не надевать до конца работ, но без музыки работать скучно, потому руководствуясь вышеописанным правилом клемму снимаю, только если трогаю разъемы.
2. Снимаем нижнюю пластиковую защиту и бачок омывателя
3. Не снимая ремень изогутым ключом на 10 срываем болты на шкиве насоса ОЖ (4шт.). Сами болты отворачивать уже на снятом ремне, держа ключ на болту и вращая шкив, так удобнее чем переставлять ключ. После этого скидываем все приводные ремни, их три и снимаются элементарно. Затык произошел на уже шестом пунтке в книге — снять шкив. На карибе это сделать сложно. Вынуть шкив места не хватает. Потому я перешел сразу к пункту 15 в книге и снял правую подушку двигателя. Все попытки домкратить движок ни к чему не привели. После плясок с домкратом толкали движок монтажкой влево, но тоже безрезультатно, другие подушки мешают. После короткого, но вдумчивого рассмотрения подкапотного пространства решение пришло. Сначала откручиваются два болта крепления насоса ГУР к кронштейну, насос опускаем вниз подвесив на чем-нибудь (в моем случае провод ШВВП примотанный к кузову), чтобы он не создавал нагрузок на шланги.
4. Отворачиваем один болт крепления направляющей маслощупа. Направляющая просто вынимается вверх. Важно! Отверстие заглушить, чтобы туда не попала грязь, мусор, пустые бутылки и антифриз, который выльется при съеме помпы. А он выльется даже если жидкость сливалась с блока, в патрубке и насосе все еще есть остатки.
5. Откручиваем три болта на 12 крепления помпы к блоку, гайку и болт на патрубке. Сам насос вместе со шкивом легко вынимается наверх. Книга предписывает открутить три крепления патрубка и снимать его тоже, но это слишком усложняет процесс, и в нашем случае не нужно.
6. Скидываем клапанную крышку и крышки ремня ГРМ номер 2 и 3 (нумерация снизу вверх).
7. Слить антифриз. С радиатора легко, подставляем емкость, откручиваем кран на радиаторе. С блока чуть сложнее. Пробка находится в не очень очевидном месте левее масляного фильтра под кронштейном генератора. Соответственно, снимаем генератор не забыв снять отрицательную клемму аккумулятора перед отсоединением фишек. Провод на плюс я предусмотрительно обмотал изолентой. Без генератора пробка легко отворачивается. Но антфриз надо ловить если не хотим запачкать пол, слив неудобный. Обратно пробку сажал промазав последние витки фиксатором резьбы.
8. Самое интересное — открутить болт крепления шкива коленвала. Тут мои советы мало чем помогут, мне еще в прошлый раз изготовили хитрый стопор для шкива. Если есть навыки сварки и болгарка, то такое можно изготовить самому. Срывая болт главное соблюдать осность расположения ключа, зализать грани на болте не просто легко, а очень легко и как бы не нужно
9. Тут перерыв на пиво или покурить.
10. Ставим первый поршень в ВМТ — совмещаем метку шкива колена с меткой 0 на крышке, проверяем, что метка на шкиве распредвала сходится с меткой на блоке.
11. Срываем болт крепления шкива распредвала. Одни руки держат разводным ключом сам распред, другие руки срывают болт. Нужно это, чтобы позже заменить сальник за шкивом.
12. Снимаем шкив коленвала, крышку ГРМ номер 1. Смотрим, что метка на зубчатом шкиве совмещена с меткой на маслонасосе. Чтобы увидеть метку мне пришлось поработать тряпкой, все было в масле.
13. Отпускаем натяжной ролик, снимаем ремень ГРМ. После этого распредвал и коленвал не (!) крутим, если не хотим потом возиться с установкой по меткам, хотя и в этом ничего сложного нет.
14. Снимаем зубчатый шкив помогая отвертками, упертыми через тряпки, чтобы не повредить блок.
15. Причиной шума, как оказалось, была помпа. Ходила она около девяти лет. В моем случае, крышка насоса остается старая, потому что в коробке был только сам насос и картонная прокладка. Еще нужно поменять две кольцевые прокладки в том месте, где насос крепится к блоку и патрубку. Они давно иссохлись и пропускали антифриз. Конечно же у меня их не было, потому ремонт в очередной раз затянулся в поисках тех самых прокладок.
16. Меняем сальники коленвала и распредвала. Easy. Снимать с помощью саморезов, устанавливать новые можно от руки, если сил хватит. Я прессовал через старые сальники. Новые лучше смазать маслом перед установкой.
17. Сборка производится в обратном порядке. Болт шкива колена садим на фиксатор резьбы.
18. Клей-герметик используется при установке клапанной крышки даже с новой прокладкой, точечно. Наносить в местах изгиба крышки возле трамблёра и распредвала.
19. Воспользовавшись моментом решил поменять текущий шланг системы охлаждения. Я конечно понимаю, что это испортит всю карму, но шланг поставил от ВАЗ-2121. Новый оригинал стоит 2800р против 200р за вазовский. Половина от вазовского шланга отрезается и идеально встает туда куда нужно. До зимы нужный шланг я закажу, а если не закажу, надеюсь вазовский от морозов не лопнет :D
20. Заливаем антифриз, заводим, и радуемся.
Но у меня руки все-таки растут из задницы, и я, закручивая крышку клапанов, сломал один болт крепления и оторвал фишку на датчик температуры ОЖ. В результате, хоть движок и заводится, загорелся Check Engine, и давит масло из под крышки. Эти косяки буду исправлять позже.
Читайте также: