Замена цепи грм тойота аллион 2 zr

Обновлено: 14.05.2024

Двигатели

Производство двигателя 2ZR-FE берет начало с 2007 года. Мотор с алюминиевым блоком и головкой блока цилиндров, пришел на замену не сыскавшему довольных отзывов автолюбителей двигателю 1ZZ. Благодаря использованию алюминия удалось снизить массу силовой установки – 97 килограмм.

Отличительная особенность двигателя – первое в истории существования компании Тойота применение технологии Valvematic. Силовая установка оборудовалась газораспределительной системой Dual VVT-i и Valvematic, благодаря которым в зависимости от условий эксплуатации и работы двигателя в динамике изменялся подъем клапанов от 1 до 11 миллиметров. Кроме того, двигатель характеризовался сниженным потреблением горючего, в сравнении с моторами Тойота предыдущих поколений.

Характеристики 2ZR

Технические характеристики двигателя 2ZR-FE:

На какие Тойоты устанавливается

Двигатель 2ZR устанавливался на следующие модели Тойота:

Техническая часть

Двигатель 2ZR-FE имеет длиноходную архитектуру: 88.3 миллиметров ход поршня, а также 80.5 миллиметров диаметр чугунной гильзы. Благодаря такой архитектуре мотор Тойота отличается экономичностью и завидной тягой с низких оборотов. Каждый распределительный вал силовой установки оснащен фазовращателями, привод ГРМ функционирует на основе цепи. Алюминиевый блок цилиндров позволил получить низкий вес силового агрегата – 97 килограмм. Головка блока цилиндров оборудована шестнадцатью клапанами – по четыре на каждый из четырех цилиндров. Мотор работает хорошо и прослужит в течение всего ресурса только при условии использования качественного масла. Зазор клапанов регулируется при помощи гидрокомпенсаторов.

Технология Dual VVT-i позволяет изменять фазы открытия клапанов. В сочетании с системой Valvematic, динамически регулирующей высоту подъема клапанов, и технологией изменений длины впускного коллектора, используемые системы позволили мотору похвастаться рекордно низким уровнем потребления горючего.

Все такты двигателя осуществляются в течение одного оборота коленвала, благодаря чему при сравнительно высоком КПД 2ZR имеет низкий крутящий момент и трудно отзывается на дроссель. Благодаря устанавливаемому на агрегат компрессору можно реализовать 250 Н*м крутящего момента и 212 лошадиных сил практически не теряя заявленного ресурса.

Неприятности и слабые места 2ZR

Двигатель 2ZR-FE в работе сопровождают следующие проблемы и поломки:

В том случае, если из строя выходят гидрокомпенсаторы 2ZR или растягивается цепь газораспределительного механизма, работа двигателя начинает сопровождаться стуком. Цепь ГРМ в таком случае необходимо заменить, в то время как гидрокомпенсаторы можно промыть. Появление стука во время работы поршней в цилиндрах, сопровождающееся повышенным уровнем расхода смазки и потребления горючего, свидетельствует о необходимости капитального ремонта силового агрегата.

Возникновение сложностей с оборотами холостого хода сопровождается, в большинстве случаев, засорением форсунок или дросселя, избавиться от проблемы возможно при помощи промывки топливной системы Тойоты.

Алюминиевый блок цилиндров 2ZR из-за собственной конструкции не в состоянии выдерживать даже незначительные перегревы двигателя. Выход из строя термостата нарушит работу системы охлаждения силовой установки. В такой ситуации крайне не рекомендуется эксплуатировать мотор до устранения поломки.

Обслуживание

Мотор автовладельцы оценивают как капризный. Для того чтобы агрегат прослужил в течение всего заявленного заводом-изготовителем ресурса необходимо регулярно и своевременно производить его обслуживание. Замена необходимых расходных материалов позволит 2ZR не только выдержать установленный ресурс, но и прослужить дольше.

Цепь ГРМ проверяется раз в 40 тысяч, а менять необходимо через 100 тысяч километров. Вдвое чаще производится проверка и регулировка зазоров свечей зажигания, а менять их следует каждые 60 тысяч. Dual VVT-i требует частой замены смазки. Масло менять нужно каждые 10 тысяч, а охлаждающую жидкость раз 2 года. При этом работоспособность водяного насоса охлаждающей системы рекомендуется проверять раз в 50 тысяч.

Варианты двигателей 2ZR

2ZR-FAE – двигатель аналогичный основному с увеличенной степенью сжатия (10.5) и мощностью (143-150 л.с.);

Тюнинг

Атмосферный тюнинг не даст ожидаемого результата и прибавит 10-20 л.с., что не оправдывает понесенных расходов. Двигатель 2ZR-FE возможно улучшить, приобретя доступный в продаже турбо кит, однако, его установка достаточно сложная и требует понижения степени сжатия до 8.5 – 9 единиц. Вследствие установки турбо кита мотор прибавит в мощности около 100 лошадиных сил, однако, существенно пострадает ресурс агрегата.

Заключение

Несмотря на некоторые преимущества в расходе горючего и уровне потребления масла, 2ZR-FE достаточно капризный агрегат, работа которого сопровождается как легко устранимыми проблемами, так и серьезными поломками, требующими замены деталей или дорогостоящего капитального ремонта.

Замена цепи ГРМ Тойота Двигатель 2ZZ-GE, Метки ГРМ

а) Отсоедините разъемы катушек зажигания, датчика давления рабочей жидкости усилителя рулевого управления, разъем клапана системы WT и разъем датчика положения распределительного вала.

б) Выверните болт и гайку проводов заземления и отсоедините жгут проводов двигателя.

10. Снимите катушки зажигания.

11. Снимите крышку головки блока цилиндров.

а) Снимите вакуумный и топливный шланги с головки блока цилиндров.

б) Отсоедините шланги системы принудительной вентиляции картера.

в) Снимите крышку головки блока цилиндров.

12. Снимите передний амортизатор левой опоры двигателя.

Подложите деревянный брусок между пятой домкрата и двигателем, выверните четыре болта, две гайки и снимите амортизатор правой опоры.

13. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с меткой "0" на крышке цепи привода ГРМ.

б) Убедитесь, что метка на звездочке распределительного вала и метка на звездочке системы WT находятся на одной линии, как показано на рисунке.

Если метки не совмещены, поверни те коленчатый вал на 360° и со вместите метки.

14. Снимите шкив коленчатого вала,

а) Выверните болт шкива при помощи спецприспособления.

15. Снимите натяжитель ремня привода генератора, вывернув болт и гайку. Примечание: для снятия болта покачайте рычаг вверх-вниз.

16. Снимите насос охлаждающей жидкости,

а) Выверните болты, снимите шкив насоса охлаждающей жидкости

б) Выверните шесть болтов, снимите насос охлаждающей жидкости.

17. Снимите амортизатор правой опоры двигателя.

18. Снимите компрессор кондиционера.

19. Снимите датчик положения коленчатого вала.

20. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, отвернув две гайки.

Примечание: не вращайте коленчатый вал при снятом натяжителе.

21. Снимите крышку цепи привода ГРМ, отвернув 12 болтов, гаек и шпильку.

22. Снимите ротор датчика положения коленчатого вала.

23. Снимите направляющую натяжителя цепи привода ГРМ.

24. Снимите успокоитель цепи привода ГРМ.

25. Снимите цепь привода ГРМ и звездочку коленчатого вала.

При необходимости вставьте две отвертки между цепью и масляным насосом.

Установка цепи ГРМ 2ZZ-GE

а) Поверните распределительный вал за шестигранный участок и совместите метки на звездочках.

Примечание: подложите ветошь, как показано на рисунке.

б) Поверните коленчатый вал и установите его шпонкой вверх.

2. Установите цепь привода ГРМ и звездочку коленчатого вала,

а) Наденьте цепь на звездочку коленчатого вала, совместив желтую метку цепи с установочной меткой звездочки.
Примечание: если необходимо, при установке звездочки воспользуйтесь оправкой.

б) Наденьте цепь привода ГРМ на звездочку распределительного вала и на звездочку системы WT; при этом совместите метки цепи с установочными метками звездочки системы WT и звездочки распределительного вала.

3. Установите успокоитель цепи привода ГРМ и заверните два болта. Момент затяжки 21 Нм

4. Установите направляющую натяжителя, цепи привода ГРМ.

Момент затяжки. 21 Нм

6, Установите крышку цепи привода ГРМ.

а) Удалите старый герметик. Будьте осторожны не повредите контактные поверхности крышки цепи привода ГРМ, головки блока цилиндров и блока цилиндров.

- используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.

- Тщательно очистите все компоненты перед установкой.

- используя безосадочный растворитель, очистите поверхности перед нанесением герметика.

б) Нанесите герметик не крышку цепи привода ГРМ, как показано на рисунке.

- Не наносите избыточное количество герметика на контактные поверхности.

- Детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по использованию герметика. В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.

в) Установите две прокладки в крышку головки блока цилиндров, как показано на рисунке.

г) Нанесите герметик толщиной 4-5 мм в места, показанные на рисунке.

д) Установите крышку цепи привода ГРМ, заверните 12 болтов и гайку.

Момент за тяжки:

- Детали должны быть установлены в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

- Не заливайте моторное масло в двигатель в течение 2 часов после установки крышки цепи привода ГРМ.

е) Заверните шпильку.

7. Установите натяжитель цепи привода ГРМ.

а) Нажмите на храповик, полностью утопите плунжер механизма натяжителя цепи и зацепите крюк за штифт.

б) Установите кольцевое уплотнение в механизм натяжителя цепи.

в) Вставьте механизм натяжителя цепи в крышку цепи и заверните две гайки.

Момент затяжки 9 Нм

Примечание: в случае, если крюк освободит штифт при установке механизма натяжителя цепи, опять утопите плунжер механизма натяжителя цепи и зафиксируйте штифт храповиком.

8. Установите шкив коленчатого вала.

а) Очистите шкив коленчатого вала.

б) Совместите шпонку со шпоночной канавкой шкива коленчатого вала и установите шкив.

в) Зафиксируйте шкив при помощи спецприспособления, закрепленного двумя гайками, и затяните болт.

Момент затяжки. 138 Нм

9. Установите механизм натяжителя цепи привода ГРМ в рабочее состояние,

а) Поверните коленчатый вал против хода часовой стрелки и освободите штифт плунжера от крюка.

б) Поверните коленчатый вал по ходу часовой стрелки и убедитесь, что натяжитель цепи давит на плунжер.

Примечание: если плунжер не выскочил, надавите натяжителем цепи на механизм натяжителя цепи отверткой или пальцем так, чтобы крюк освободил штифт и плунжер выскочил.

10. Установите датчик положения коленчатого вала.

Момент затяжки 9 Нм

11. Установите кронштейн правой опоры двигателя.

а) Нанесите герметик на резьбу болта. Примечание: не наносите герметик на 2-3 витка на конце болта.

б) Установите кронштейн опоры и заверните три болта.

Момент затяжки 49 Нм

12. Установите насос охлаждающей жидкости и новое кольцевое уплотнение. Заверните шесть болтов крепления насоса.

Момент затяжки 9 Нм

Примечание: болты крепления насоса охлаждающей жидкости разной длины:

13. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости.

Момент затяжки. 15 Нм

14. Установите натяжитель ремня привода генератора.

Момент за тяжки: болт 110 Нм

15. Установите амортизатор правой

опоры двигателя. i

Момент затяжки 52 Нм

16. Установите крышку головки блока цилиндров.

а) Установите прокладку на крышку головки блока цилиндров.

б) Удалите старый герметик.

в) Нанесите герметик в места показанные на рисунке.

- Удалите масло с контактных поверхностей.

- Установите крышку головки и блока в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

- Не заливайте в двигатель масло в течение 2 часов после установки крышки.

Г) Установите крышку головки блока цилиндров и равномерно в несколько проходов заверните болты ее крепления.

Двигатели Toyota 1ZR-FAE, 2ZR-FXE

Блок цилиндров ZR

Описание двигателя 2ZR-FE

2ZR-FE Классический представитель рядных четверок компании Toyota. Производство двигателя началось в 2007 году, он должен был заменить не полюбившийся 1ZZ. Двигатель построен на основе Алюминиевого блока и Алюминиевой ГБЦ, архитектуру двигателя можно назвать длинноходной — ход поршня равен 88,3 мм, а диаметр гильзы 80,5 мм. Благодаря легкому сплаву, вес двигателя составляет всего 97 килограмм. Благодаря длинноходной конструкции двигатель получился очень экономичным, а также имеет великолепную тягу с самых низких оборотов. Силовой агрегат имеет 2 фазовращателя на каждом распредвалу, привод газораспределительного механизма осуществляется цепью.

ГБЦ построена по принципу DOHC — имеет два распредвала и 16 клапанов — по 4 на каждый цилиндр. Для регулировки зазоров клапанов используются гидрокомпенсаторы, исходя из этого можно сделать вывод, что двигатель будет адекватно работать только на качественном масле.

Устройство

Силовой агрегат 2ZR-FE

Блок цилиндров – гильзованный из алюминиевых сплавов. У гильз ребристая внешняя сторона, которой они сплавлены с материалом блока для прочности соединения и улучшения теплоотвода. Из-за 7 мм толщины стенки между цилиндрами капремонт не предусмотрен.

Продольная ось коленвала смещена на 8 мм относительно осей цилиндров. Это так называемый дезаксаж, снижает трение между поршнем и гильзой, когда в цилиндре создается максимум давления.

Распредвалы вынесены в отдельный корпус, монтируемый на головке блока. Клапанные зазоры регулируются гидрокомпенсаторами и роликовыми толкателями/рокерами. Привод ГРМ – однорядная цепь (шаг 8 мм) с гидронатяжителем, установленным с внешней стороны крышки.

Фазы газораспределения изменяются приводами, стоящими на распредвалах клапанов. Их углы меняются в диапазоне 55° (впуск) и 40° (выпуск). Впускные клапана плавно регулируются по высоте подъема с помощью системы (Valvematic).

Масляный насос действует от коленвала при помощи отдельной цепи, что хорошо при запуске зимой, но усложняет конструкцию. Блок снабжен масляными форсунками, охлаждающими и смазывающими поршни.

Двигатель 2ZR-FE в снятом состоянии.

В данной силовой установке применено достаточно много инноваций, например система Valvematic, которая позволяет регулировать высоту подъема клапанов, система Dual VVT-i позволяет изменить фазы открытия клапанов. Также применена система изменения длинны впускного коллектора. В купе все это позволило добиться рекордно низкого расхода топлива. А также получить прекрасные мощностные характеристики.

В линейке данных силовых агрегатов также стоит отметить версию работающую по принципу Аткинсона. Принцип данного двигателя в том, что все такты (впрыск, сжатие, рабочий ход, выпуск) происходят за один оборот коленчатого вала. Силовые установки такого плана имеют более высокое Кпд, но при всех плюсах, у них очень низкий крутящий момент и крайне плохая отзывчивость на дроссель. Данная силовая установка имела маркировку 2ZR-FXE и устанавливалась на гибридные автомобили компании Toyota. Она имела всего 98 лошадиных сил и огромную степень сжатия в 13 единиц.

2ZR-FXE работает по принципу Аткинсона

Еще на 2ZR-FE с завода устанавливался компрессор, что позволило выжать из двигателя 212 лошадиных сил и снять аж 250 HM Крутящего момента, без потери ресурса.

Регламент обслуживания 2ZR-FE

Силовая установка достаточно капризна. Чтобы сохранить и продлить заявленный ресурс в 200000 километров следует систематично производить техническое обслуживание силовой установки. Своевременная замена расходников и умеренные нагрузки позволят не только сохранить ресурс агрегата, а также увеличить его.

Одним из важнейших расходников является моторное масло, двигатель очень капризен к качеству смазки, так как оснащен системой Dual VVT-i и гидрокомпенсаторами, неправильно подобранное или некачественное масло может вызвать проблемы с фазовращателями и гидротолкателями, а также несвоевременная замена может вызвать залипание клапанов VVT-i.

Чтобы избежать неприятных последствий, следует заливать масло исключительно рекомендуемое мануалом — марка Toyota, вязкость 5W-30.

Проверку цепи Грм следует производить каждые 40 тысяч километров, а заменить ее нужно после 100000 километров пробега, также с цепью меняются все натяжители и ролики, если этого не сделать, то цепь после больших пробегов начнет брякать или вовсе перескочит, перескок цепи грозит встречей клапанов и поршней, так как силовая установка гнет клапана;
За свечами нужно следить раз в 20 тыс. км., во время проверок стоит почистить их и отрегулировать зазор, меняются свечи раз в 60 тысяч километров пробега, пренебрежение этим правилом может принести плачевные последствия — катушки зажигания могут выйти из строя;
Замену масла стоит производить раз в 10 тыс. км., если этого не делать, то могут возникнуть отложения в клапанах VVT-i, а также гидрокомпенсаторы выйдут из строя достаточно быстро;
Состояние приводных ремней навесного оборудования следует проверять каждые 50 тыс. км., при необходимости менять;
Охлаждающую жидкости рекомендуется менять каждые 4 года эксплуатации транспортного средства, состояние помпы следует проверять раз в 50 тысяч километров.

Механизм газораспределения 2ZR-FE. Привод осуществляется цепью

Обслуживание

Обзор неисправностей 2ZR-FE

Жор масла после пробега в 100 тысяч километров. Чаще всего проблема заключается в маслоотражательных колпачках их замена помогает победить расход масла в 70% случаев, если это не помогло, то возможно следует сменить вязкость и производителя масла. В самом худшем случае потребуется капремонт ЦПГ;
Стук двигателя часто появляется из за растянутой цепи ГРМ, либо вышедших из строя гидрокомпенсаторов, если гидрокомпенсаторы можно починить промывкой, то цепь ГРМ остается только заменить, также стук может проявляться из-за износившегося демпферного шкива коленвала. Еще при эллипсности в цилиндрах поршни во время перекладки могут издавать неприятный стук, также это сопровождается высоким расходом масла и топлива, в таком случае поможет только капитальный ремонт силовой установки;
Проблемы с оборотами XX чаще всего вызваны засорением форсунок или дроссельного узла, 100% излечить проблему поможет промывка топливной системы и клапана РХХ. Нередко нестабильному холостому ходу способствуют заклинившие клапаны системы VVT-I, также это сопровождается тупостью двигателя и высоким расходом топлива;
Поскольку блок двигателя сделан из алюминия, перегревы, даже малейшие для него очень страшны, любое превышение температуры охлаждающей жидкости может привести к изменению геометрии привалочных плоскостей блока и ГБЦ, также масло в огонь подливает термостат силовой установки, который нередко выходит из строя и мешает системе охлаждения работать, если у вас проблемы с термостатом, то эксплуатировать силовую установку крайне не рекомендуется.

В целом двигатель 2ZR-FE получился достаточно надежным и при грамотном обращении, систематичном техническом обслуживании и умеренных нагрузках он проживет долгую жизнь и полностью отработает заявленный производителем ресурс.

Особенности эксплуатации и основные дефекты

2ZR-FAE под капотом автомобиля

Постановка вопроса – хороший ли это двигатель или плохой, изначально неправильна. Если судить по качеству, надежности и долговечности, то, конечно же, старые двигатели – лидеры, проверенные временем и эксплуатацией. Двигатели, начиная с третьей волны конца 90-х (двигатели ZZ, AZ, NZ), заканчивая серией нового поколения (ZR-FE и ZR-FAE), практически не поддаются ремонту, особенно механической его части.

Если структурировать отзывы владельцев автомобилей с установленным двигателем, дефектов можно насчитать немало.

Расход масла – повышенный;
Камера сгорания – отложение продуктов горения;
Привод VVT – стук при запуске;
Протечка помпы;
Вакуумный насос – излишний шум при работе мотора;
Из-под крышки цепи протекает масло;
Ошибки принудительного холостого хода;
Низкое топливное давление – вследствие чего, проблемы горячего запуска.

Примерный срок службы двигателя рассчитать с точностью до года трудно. Установленная цепь, со звучащим рекламным слоганом – «работа в течение всего срока службы авто», не всегда оправдывает действительность. Мечтать не вредно, но несколько сотен тысяч км она явно не пройдет.

Хотя стоит отметить – срок эксплуатации цепи, по сравнению с ремнем, действительно немного больше, за счет того, что она редко рвется и не требует плановой замены каждые полгода. Единственно верно, что за ней, как и за ремнем нужно тщательно следить, если цепь порвет – встреча с клапанами неизбежна, а это ремонт на кругленькую сумму.

В принципе, особого вмешательства не требует, но рубеж хода цепи – около 150 тысяч км. Далее она начнет растягиваться, сдаст свои позиции гидронатяжитель, цепь начинает буквально «пропиливать» натяжители и успокоители, изнашивая ролики валов, а продукты износа попадают в моторное масло. Срок службы самого двигателя заметно сокращается.

Варианты тюнинга

Атмосферный тюнинг силовой установки не даст особого эффекта, ведь инженеры выжали из двигателя практически весь его потенциал. Но все таки можно установить более злые распредвалы, сделать портинг ГБЦ и увеличить степень сжатия, установить прямоточную выхлопную систему, а также произвести настройку электронного блока управления. Все это даст прибавку в 10-20 лошадиных сил, данные модернизации не стоят потраченных денег, проще всего сделать свап и установить компрессорную версию 2ZR-FE.

Турбо кит для двигателя 2ZR-FE

Также в продаже имеются готовые турбокиты на основе турбины Garret GT28. Для установки придется проделать с двигателем достаточно много действий: Установить усиленные элементы ШПГ, понизить степень сжатия до 8,5 — 9 единиц. В комплекте с турбиной идут пайпы, форсунки увеличенной производительности, блуофф, электронный блок управления двигателем, а также топливный насос повышенной производительности, придется изрядно поработать с выпускным коллектором и выпускной системой в целом. Данная модернизация прибавит двигателю около 100 лошадиных сил на давлении 0,7 бар. Стоит понимать, что после установки турбины ресурс мотора пострадает.

При грамотной настройке двигатель может выдержать до 1,2 бар избытка.

Список моделей авто, в которые устанавливался

Toyota Allion — (06.2007 — 03.2010) — седан, 2 поколение, T260
Toyota Auris (10.2006 — 09.2009) хэтчбек, 1 поколение, E150

Toyota Corolla (03.2016 — н.в.) рестайлинг, седан, 11 поколение, E180
Toyota Corolla (05.2012 — 07.2016) седан, 11 поколение, E180

Toyota Corolla (04.2013 — н.в.) седан, 11 поколение, E170

Toyota Corolla (10.2010 — 09.2013) рестайлинг, седан, 10 поколение, E140
Toyota Corolla (01.2008 — 09.2010) седан, 10 поколение, E140
Toyota Corolla Axio (10.2008 — 04.2012) рестайлинг, седан, 1 поколение, E140
Toyota Corolla Axio (10.2006 — 09.2008) седан, 1 поколение, E140
Toyota Corolla Fielder (10.2008 — 04.2012)рестайлинг, универсал, 2 поколение, E140
Toyota Corolla Fielder (10.2006 — 09.2008) универсал, 2 поколение, E140
Toyota Corolla Rumion (10.2007 — 11.2009) хэтчбек, 1 поколение, E150
Toyota ist (07.2007 — 04.2016) хэтчбек, 2 поколение, XP110
Toyota Matrix (02.2008 — 08.2013) хэтчбек, 2 поколение, E140
Toyota Premio (06.2007 — 03.2010) седан, 2 поколение, T260
Toyota Vitz (01.2017 — н.в.) 2-й рестайлинг, хэтчбек, 3 поколение

Перечень модификаций 2ZR-FE

2ZR-FE — базовая версия, оснащен системой Dual VVT-i, мощность двигателя 128 лошадиных сил.
2ZR-FAE — отличие от базовой версии только в том, что была применена система изменения подъема клапанов Valvematic, а также повышена степень сжатия до 10,5. Мотор развивает 143 лошадиные силы.
2ZR-FXE силовая установка работающая по принципу Аткинсона. Степень сжатия 13, мощность 98 лошадиных сил, устанавливалась только на гибридные версии автомобилей.

Технические характеристики двигателя

Технические характеристики компрессорной версии 2ZR-FE

Объем двигателя, куб.см	1797
Максимальная мощность, л.с.	212
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин.	250 (26) / 4800
Используемое топливо	Бензин Premium (АИ-98)
Тип двигателя	рядный, 4-цилиндровый, DOHC
Доп. информация о двигателе	электронная система впрыска топлива
Диаметр цилиндра, мм	80.5
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	212 (156) / 6800
Нагнетатель	Компрессор
Система старт-стоп	нет
Ход поршня, мм	88.3

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Неисправности и ремонт двигателя 1ZR-FE/FAE

Данные моторы были представлены публике в 2007 году и рассматривались как преемник неудачной серии ZZ. Семейство состояло из 1.6 литрового 1ZR, 1.8 л. 2ZR, 2.0 л. 3ZR, а также китайских 4ZR, рабочим объемом 1.6 л. и 5ZR 1.8 л. Рассмотрим самого младшего представителя основного модельного ряда — 1ZR, данный двигатель был призван заменить 3ZZ мотор. В новом 1ZR, для снижения нагрузок на гильзу, ось цилиндров не пересекается с осью коленвала, стала применяться Dual VVT-i, проще говоря, система изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах, вместе с тем появилась система Valvematic, изменяющая подъем клапанов (диапазон 0,9 — 10,9 мм), появились гидрокомпенсаторы и теперь регулировка клапанов на 1ZR вам не грозит. По новой традиции Тойота, двигатель ZR одноразовый, в алюминиевом блоке, без ремонтных размеров, со всеми вытекающими.

Модификации двигателя Toyota 1ZR

1. 1ZR-FE — основной двигатель, оснащен двойной VVTi, степень сжатия 10.2, мощность 124 л.с. Данным мотором комолектовались Toyota Corolla и Toyota Auris. 2. 1ZR-FAE — аналог 1ZR-FE, но вместе с Dual-VVTi, применяется Valvematic, степень сжатия повышена до 10.7, мощность двигателя 132 л.с.

Неисправности, проблемы 1ZR и их причины

1. Высокий расход масла. Проблема характерна для первых моделей ZR, решается заливкой масла с вязкостью W30, вместо 0W-20, 5W-20. Если же пробег серьезный, тогда замеряйте компрессию. 2. Стук двигателя 1ZR. Шум на средних оборотах? Меняйте натяжитель цепи ГРМ. Помимо этого, шуметь (свистеть) может и приводной ремень генератора, меняйте. 3. Проблемы с холостым ходом. Плавание и прочие неприятности провоцируются датчиком положения дроссельной заслонки и грязной самой дроссельной заслонкой.

Помимо того, помпа на 1ZR любит подтекать, шуметь и проситься на свалку после 50-70 тыс. км, нередко умирает термостат и двигатель отказывается прогреваться до рабочей температуры, может заклинить клапан VVTi с последующей тупостью автомобиля и потерей мощности. Тем не менее, данные проблемы встречаются не сплошь и рядом, двигатель 1ZR получился неплохим, с нормальным ресурсом (+\- 250 тыс. км) и при стабильном обслуживании, проблем владельцу не доставляет.

Двигатель Toyota 2ZR-FE

Двигатель объемом 1,8 литра, устанавливался на автомобили среднего класса, производимые компанией Toyota. Силовая установка имеет мощность от 128 до 147 лошадиных сил в зависимости от версии двигателя.

Описание двигателя 2ZR-FE

Двигатель 2ZR-FE в снятом состоянии.

Регламент обслуживания 2ZR-FE

Обзор неисправностей 2ZR-FE

Жор масла после пробега в 100 тысяч километров. Чаще всего проблема заключается в маслоотражательных колпачках их замена помогает победить расход масла в 70% случаев, если это не помогло, то возможно следует сменить вязкость и производителя масла. В самом худшем случае потребуется капремонт ЦПГ;
Стук двигателя часто появляется из за растянутой цепи ГРМ, либо вышедших из строя гидрокомпенсаторов, если гидрокомпенсаторы можно починить промывкой, то цепь ГРМ остается только заменить, также стук может проявляться из-за износившегося демпферного шкива коленвала. Еще при эллипсности в цилиндрах поршни во время перекладки могут издавать неприятный стук, также это сопровождается высоким расходом масла и топлива, в таком случае поможет только капитальный ремонт силовой установки;
Проблемы с оборотами XX чаще всего вызваны засорением форсунок или дроссельного узла, 100% излечить проблему поможет промывка топливной системы и клапана РХХ. Нередко нестабильному холостому ходу способствуют заклинившие клапаны системы VVT-I, также это сопровождается тупостью двигателя и высоким расходом топлива;
Поскольку блок двигателя сделан из алюминия, перегревы, даже малейшие для него очень страшны, любое превышение температуры охлаждающей жидкости может привести к изменению геометрии привалочных плоскостей блока и ГБЦ, также масло в огонь подливает термостат силовой установки, который нередко выходит из строя и мешает системе охлаждения работать, если у вас проблемы с термостатом, то эксплуатировать силовую установку крайне не рекомендуется.

В целом двигатель 2ZR-FE получился достаточно надежным и при грамотном обращении, систематичном техническом обслуживании и умеренных нагрузках он проживет долгую жизнь и полностью отработает заявленный производителем ресурс.

Варианты тюнинга

При грамотной настройке двигатель может выдержать до 1,2 бар избытка.

Toyota Corolla BLACK SAMURAI › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ + ТО 192000км.

Вот и настало для меня время менять цепь газораспределительного механизма. Возможно кто-то скажет, что 192000 это еще рано, что они выхаживают по 250, 300, 400 т.км. — Пожалуйста! Я же не кого не агитирую на замену именно на таком пробеге! Просто делюсь собственным опытом!
Я не с ровного места решил менять цеп. Не проснулся с мыслью в голове, что "Чет я давно ничего не делал" Тому послужило несколько факторов. Появился отчетливый шелест в районе цепи (как на холодную, так и на горячую), детонация + расход топлива вырос до 15-16 литров на 100 км. Кто то может предположить, что шелест можно устранить путем замены натяжителя цепи ГРМ, но я это делал на пробеге в 160 т.км. На тот момент это помогло, но увы:(
Дожидаться, когда вылезет ошибка, желания никакого не было. Дожидаться повреждения шестерен муфт газораспределения — тем более! Да и относительно недавно, у знакомого случился обрыв цепи.

В общем, КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ!

Для проведения замены были заказаны следующие запчасти:
1. Цепь ГРМ (Toyota) 13506-37010
2. Цепь привода масляного насоса (Toyota) 13507-28010
3. Гидронатяжитель цепи ГРМ (Toyota) 13540-37030
4. Натяжитель цепи масляного насоса (Toyota) 13549-37010
5. Пружина натяжителя масляного насоса (Toyota) 13565-37010
6. Успокоитель цепи ГРМ (Toyota) 13561-37020
7. Направляющая цепи ГРМ (Toyota) 13559-37010
8. Успокоитель цепи ГРМ верхний (Toyota) 13562-37010
9. Уплотнительное кольцо (Toyota) 96721-24015 — 2 шт.
10. Уплотнительное кольцо (Toyota) 96723-24020 — 3 шт.
11. Ведущая шестерня привода масляного насоса (Toyota) 13519-37010
12. Шестерня привода ГРМ (Toyota) 13521-37010
13. Сальник свечного колодца (Toyota) 11193-37020 — 4 шт.
14. Сальник коленчатого вала передний 38*50*6 (Corteco) 20018317В
15. Прокладка клапанной крышки (Toyota) 11213-37020
16. Прокладка водяной помпы (Toyota) 16271-37010
17. Уплотнительные кольца клапанов VVTI под клапанной крышкой (Toyota) 11159-37010
18. Фильтр масляный (Nitto) 4ТР121
20. Фильтр салона угольный (Filtron) K1210A
21. Фильтр воздушный (Filtron) AP1601
22. Масло моторное Mobil 1 ESP X2 0W20 — 4 литра
23. Масло моторное Mobil 1 ESP X2 0W20 — 1 литр.
24. Герметик viktor reinz

Вот такой списочек получился. Ценник за все вышел в 23 000р.

Т.к. на дворе уже октябрь, на улице уже прилично похолодало. Ехать колупаться в гараж вообще не вариант. Во первых — холодно, во вторых — в гараже стоял мотор от mercedes который я разбирал и собирал неделю.

Гнать машину в сервис — не мой метод. Ни кому не доверю свой мотор:))
Решил поискать гараж в аренду на день. Наткнулся на очень интересное объявление о почасовой аренде бокса. Бокс теплый, с гидравлическим подъемником, прессом, компрессором и т.д. Цена за день — 1 000р. + 300 рублей за пользование пневматическим гайковертом. Итого 1 300 р. за все, а колупался я с 10 утра до 22 вечера.

Подготовил все необходимое. Набор инструмента, который всегда вожу с собой:)) набор ключей, два динамометрических ключа с моментом от 6Н до 30Н и от 28Н до 210Н, лезвия для снятия старого герметика.

Что касается самого процесса, постараюсь все подробно расписать.

Загнал машину на подъемник, снял переднее правое колесо, поднял капот, скинул акб, снял защиту картера, слил масло и антифриз.

Тут хочу уделить несколько строк слитому маслу, а именно idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30. Брал я его с запасом (5 литров). Что мне понравилось в этом масле, а понравилось то как легко крутится мотор на этом масле. А вот его угар меня просто удивил. Проехав 4 т.км. на этом масле мне уже пришлось долить 1 литр, к 5 т.км. еще 1 литр. В итоге получил я 6 литров за 5 т.км. На предыдущем масле motul 0w20 такого угара не было. Стиль езды не менялся (не пенсионерский но и не гонщик), утечек нет. Выхлоп не дымит. Исходя из собственного опыта, заливать я его больше не буду. Поэтому мой выбор пал на масло Mobil 1 ESP X2 0W20.

Возвращаемся к процессу замены цепи:)
Колесо снято, жидкости слиты, инструмент готов! Начнем!

А начинаем со снятия клапанной крышки. Отцепляем все фишки подходящие к катушкам зажигания, клапанам vvti, различных датчиков на крышке, а также датчика давления масла и положения коленчатого вала. Снимаем катушки зажигания и выкручиваем свечи. Без свечей будет проще крутить коленчатый вал. Далее откручиваем 12 болтов по периметру клапанной крышки и один болт с шайбой в середине. Снимаем клапанную крышку.

Далее необходимо демонтировать крепление и подушку двигателя. С этим этапом у меня возникла небольшая проблема. Если просто открутить подушку двигателя, то движок ляжет корпусом масляного фильтра на перекладину подрамника, что вообще не вариант. Следовательно, делаем вывод, двигатель надо чем-то подпереть снизу. Вот об этом то я и не подумал. Машина на подъемнике, в полуметре от пола. Стойку я не взял, на что-то придумать. Использовал то, что было под рукой. В ход пошел шлакоблок, на него поставил домкрат, а на домкрат, для распределения нагрузки, положил небольшой кусок 10мм. фанеры. Мотор подперт, можно снимать подушку двигателя. Перед снятием подушки необходимо снять расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Следующий шагом надо выставить ВМТ. Крутим колено по часовой стрелке до совпадению всех меток. Снимаем шкив коленчатого вала. Для откручивания шкива я использовал пневматический гайковерт. Открутив гайку, тянем шкив на себя. Снимаем гидронатяжитель цепи отвернув две гайки.

Начинаем процесс по снятию крышки цепного привода газораспределительного механизма. Выворачиваем три болта и снимаем кронштейн опоры двигателя. Снимаем корпус масляного фильтра вывернув четыре болта. Далее необходимо снять трубки корпуса термостата. Для их снятия необходимо снять генератор. Снимаем генератор и его крепление.

Только так можно получить относительно свободный доступ к этим патрубкам. Снять их — та еще задачка! Они основательно присохли, да и места для рук маловато!
Снимаем помпу системы охлаждения, выворачиваем 19 болтов и снимаем крышку цепного привода ГРМ.

Снимаем башмак и успокоитель цепи. Берем гаечный ключ, и удерживая шестигранный участок впускного распредвала ключом, поворачиваем распредвал против часовой стрелки, чтобы ослабить цепь, натянутую между шестернями распредвалов. Как только натяжение ослабнет, снимаем цепь с шестерен. Не забываем вернуть впускной распредвал в исходное положение.

Снимаем верхний успокоитель цепи и ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатом валу.

Далее необходимо снять цепь масляного насоса. Для этого необходимо временно вкрутить болт шкива коленчатого вала, и повернуть его на 90* по часовой стрелке так, чтобы совместить регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой в масляном насосе.

Выворачиваем болт шкива.
Вставляем штифт диаметром 3 мм в регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса, чтобы зафиксировать зубчатое колесо, и отворачиваем гайку.
Вывернув болт и снимаем пружину и натяжитель цепи масляного насоса.
Снимаем ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатом валу, звездочку приводного вала масляного насоса и цепь в сборе.

Вот и разобрали! Надо собирать все обратно. Тут тоже есть свои хитрости.

Сборка осуществляется в обратном порядке, поэтому начинаем с установки цепи масляного насоса. Для ее установки необходимо вернуть коленчатый вал положение ВМТ, а приводной вал масляного насоса так, что вырез на валу был расположен как на изображении.

Совмещаем желтые маркированные звенья с установочными метками на звездочках, как показано на рисунке.

Устанавливаем звездочки на коленчатый вал и вал масляного насоса, в сборе с цепью. Я заменил только звездочки коленчатого вала и цепь.
Временно крепим звездочку приводного вала масляного насоса гайкой. Иначе она свалит:)
Ставим на свое место новую пружину и натяжитель цепи масляного насоса и крепим это дело болтом (Момент затяжки 10Нм).

Снова поворачиваем коленчатый вал на 90* по часовой стрелке так, чтобы совместить регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой в масляном насосе. Вставляем штифт и затягиваем гайку звездочки масляного насоса (Момент затяжки 28Нм). Ну и возвращаем коленчатый вал в положение ВМТ, т.е. поворачиваем его против часовой стрелки на 90*!

Устанавливаем новую ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатый вал.
Ставим новый большой успокоитель цепи закрепив его двумя болтами (Момент затяжки 21Нм)
Ставим новый верхний успокоитель закрепив его двумя болтами (Момент затяжки 10 Нм)
Можно ставить цепь ГРМ. Пропускаем её через успокоитель. Совмещаем оранжевую метку на цепи с меткой на выпускном распредвале. На коленчатый вал цепь не одеваем. Просто кладем на него.
Для того, чтобы установить цепь на впускной распредвал, необходимо немного повернуть выпускной вал против часовой стрелки. Совместить оранжевую метку с меткой на валу и повернуть вал по часовой стрелке. Это необходимо сделать для того, чтобы натянуть цепь между валами, и не допустить не точной установки цепи.

Теперь можно пропустить цепь через ведущую звездочку ГРМ на коленчатом валу. Оранжевая метка цепи должна совпадать с установочной меткой на звездочке.
Проверив правильность установки цепи ГРМ, можно ставить башмак натяжителя цепи.

С цепным приводом разобрались. Теперь надо подготовить крышку цепного привода к установке. Не забываем менять уплотнительные кольца. Всего их 5 штук. Три на блоке, два на крышке цепного привода (на стыке с корпусом масляного фильтра).
Крышку и места примыкания к двигателю необходимо тщательно зачистить от заводского герметика.
Заменив все резинки, я еще заменил и сальник коленвала.
Герметик наносится согласно схеме. Т.к. на стыках между блоком, картером и гбц есть перепады, то на эти места герметик наносится отдельно.

Ставим крышку цепного привода на свое место. Обязательно соблюдаем момент и порядок затяжки болтов.

Ставим новую прокладку помпы, ну и помпу соответственно.

Закрутив все болты, можно ставить шкив коленчатого вала. Болт шкива затягивается моментом в 190Нм.

Ставим новый гидронатяжитель цепи, не забываем про новую прокладку. Натяжитель крепится двумя гайками. Многие сталкиваются с проблемой подтекания масла из под прокладки натяжителя. Меняя натяжитель на 160 т.км я видел, что есть запотевание в этом месте. Установив тогда новый натяжитель с новой прокладкой, натяжитель был затянут моментом в 10Нм. С тех пор у меня в этом месте было сухо. Следов запотевания нет! Исходя из данного опыта, новый натяжитель был затянут тем-же моментом.

После установки натяжителя, необходимо повернуть коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы штифт плунжера натяжителя отсоединился от крюка. Услышав характерный щелчок, можно крутить коленвал по часовой стрелке. Еще раз убеждаемся в том, что у нас совпадают все метки.

Основная часть работы проделана, осталась мелочь. Устанавливаем обратно патрубки системы охлаждения двигателя к корпусу термостата. Ставим генератор на свое место. Устанавливаем клапанную крышку. Не забываем про новую прокладку, уплотнительные кольца под клапана vvti и про то, что на место примыкания крышки цепного привода и ГБЦ надо нанести герметик. Затягиваем болты клапанной крышки моментом 10Нм.
Вворачиваем свечи, ставим катушки, подключаем всю электрику на масто. Ставим новый масляный фильтр, заливаем масло.
Можно запускать двигатель.

Двигатель завелся отлично. Посторонних шумов, лязгов, шелеста больше нет. Работает тихо и ровно. Вернулась былая динамика.

Надеюсь, данная запись будет многим полезна. Фотографий конечно не много, но иллюстрации помогут понять о чем речь.

Читайте также: