Замена двигателя мазда 6
Обновлено: 16.05.2024
Замена двигателя Мазда 6 является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.
Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.
Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.
Стоимость замены двигателя:
| Модификация | Цена |
|---|---|
| ДВС без навесного | от 8000 руб. |
| ДВС в сборе с навесным | от 10000 руб. |
Где можно заменить в Санкт-Петербурге:
Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.
Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.
Если вы решили поставить на Мазда 6 двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.
Завод-изготовитель рекомендует вынимать силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач) вперед.
При снятии двигателя в сборе с коробкой передач, выводя его из моторного отсека вперед, вам потребуются: домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля.
1. Для удобства работы снимите капот (см. «Снятие и установка капота», с. 281).
2. Снизьте давление в системе питания двигателя (см. «Снижение давления в системе питания», с. 125).
3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 229).
4. Снимите воздухоподводящий рукав (см. «Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска», с. 126).
5. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска», с. 126).
6. Снимите трубопровод системы вентиляции картера двигателя (см. «Очистка системы вентиляции картера», с. 78).
7. Снимите брызговик и защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 76).
8. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 111).
9. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 137).
10. Отсоедините от двигателя провод «массы», вывернув болт крепления.
11. Снимите полку крепления воздушного фильтра (см. «Снятие и установка полки крепления воздушного фильтра», с. 312).
21. . и от переключателя диапазонов ко робки передач.
41. На автомобиле с автоматической коробкой передач ослабьте крепление шланга
подвода рабочей жидкости автоматической коробки передач, сжав пассатижами отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут по шлангу.
46. Отверните две гайки крепления и разъедините фланцы выпускного коллектора и приемной трубы.
47. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.
48. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.
49. Отсоедините опоры подвески силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата», с. 77).
50. Аккуратно извлеките силовой агрегат из моторного отсека, передвигая его вперед.
51. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
- перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;
- при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.
После установки двигателя выполните следующее.
1. Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 137).
2. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач», с. 157; «Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в автоматическую коробку передач», с. 64).
3. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 111).
4. Отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Замена тросов и кулисы рычага управления коробкой передач», с. 161).
5. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 144).
6. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ"
Замена Гидравлической подушки Mazda 6 2005 года своими руками за 20 минут замена подушки двигателя Мазда 6 Mazda 6 (1.8 л) - капитальный ремонт двигателяСнимите масляный насос гидроусилителя с масляным фильтром, не отсоединяя шланга и поместите его так, чтобы он не мешал.
Снимите компрессор системы кондиционирования воздуха, не отсоединяя трубок. Поместите компрессор системы кондиционирования воздуха так, чтобы он не мешал. Для фиксации компрессора используйте провод или веревку.
Снимите объединенный вал с промежуточного вала привода.
Снимите воздушный фильтр, впускной воздуховод, тросик акселератора с кронштейном и вакуумный шланг.
Снимите фильтр автоматической коробки передач и трос селектора. (модели с автоматической коробкой передач).
Снимите вакуумный шланг и шланг обогревателя.
Снимите рабочий цилиндр сцепления и трос управления (модели с механической коробкой передач).
Снимите пластмассовый шланг подачи топлива.
Отсоедините жгут проводов в моторном отсеке.
Снимите переднюю трубу.
Рис. 2.89 . Компоненты крепления силового агрегата на автомобиле: 1 – опора двигателя №1; 2 – кронштейн опоры двигателя №1; 3 – кронштейн опоры двигателя №4 и опора двигателя №4; 4 – шина соединения двигателя с «массой» кузова; 5 – кронштейн крепления двигателя №3; 6 – двигатель, коробка передач в блоке с главной передачей
Снимите силовой агрегат (рис. 2.89).
Снятие опоры №1
Рис. 2.90. Вывешивание двигателя с помощью специального приспособления Подвесьте двигатель, используя специальное приспособление (рис. 2.90).Снимите стяжной болт А со стороны кронштейна опоры двигателя №1. Рис. 2.91. Болты крепления опоры двигателя №1 Ослабьте стяжной бо.
Снятие кронштейна опоры двигателя №4 и опоры двигателя №4
Рис. 2.92. Моторный домкрат Закрепите двигатель и коробку передач в блоке с главной передачей, используя моторный домкрат и дополнительное приспособление (рис. 2.92). Рис. 2.89. Компоненты крепления силового агрегата на автомобиле: 1 – опора двигателя №1; 2 – кронштейн опоры дв.
Установка кронштейна крепления двигателя №3
Рис. 2.95. Резьбовая (сварочная) шпилька кронштейна опоры двигателя №3: 1 – шпилька Затяните резьбовую (сварочную) шпильку кронштейна опоры двигателя №3 моментом затяжки 7–13 Н·м (рис. 2.95). Рис. 2.96. Порядок затягивания болта и гайки кронштейна крепления двигателя №3 .
Установка кронштейна опоры двигателя №4 и опоры двигателя №4
Рис. 2.97. Порядок затягивания болта и гайки крепления кронштейна опоры двигателя №4 и опоры двигателя №4 Затяните болт и гайку крепления кронштейна опоры двигателя №4 и опоры двигателя №4 в порядке, указанном на рисунке 2.97. Рис. 2.92. Моторный домкрат Закрепите двигат.
Установка опоры №1
Затяните болт А кронштейна опоры двигателя моментом затяжки 93,1–116,6 Н·м.Затяните болт В кронштейна опоры двигателя моментом затяжки 93,1–116,6 Н·м.Затяните стяжной болт кронштейна опоры №1 двигателя моментом затяжки 85,3–116,6 Н·м. Рис. 2.98. Болты крепления опоры №1 Затяните .
Во время эксплуатации, блок двигателя автомобиля Мазда 6 был поврежден шатуном изнутри. Как это произошло и при каких обстоятельствах автовладелец рассказывать не стал. Такое часто случается при гидроударе. Сразу было принято решение приобрести на авторазборке другой двигатель с небольшим пробегом, так как старый ремонту, после такой неприятности уже не подлежит.
Процесс снятия двигателя мы показать не можем, так как автовладелец у себя в гараже наполовину разобрал мотор и притянул автомобиль на эвакуаторе. Нам осталось лишь его только снять с подушек и вытянуть с авто. Однако на фото будет показан подробный процесс установки мотора Мазды 6, и заливки всех необходимых жидкостей. Поэтому обратную последовательность можно применить в случае необходимости снятия мотора.
При установке двигателя мы заменили только прокладку под выпускной коллектор. какую лучше ставить смотрите в таблице.
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
| Оригинал | ||
| Mazda | L327-13-460B | 1020 |
| Аналоги | ||
| VICTOR REINZ | 703548800 | 452 |
| ELRING | 024.390 | 479 |
| BGA | MG7551 | 534 |
Необходимые жидкости
Масло в двигатель:
Рекомендованная вязкость 5W-30, типы масел SG,SH,SJ или SL — согласно требованиям классификации API, классы масла А1 или А3 по системе классификации ACEA. Объём составляет 4,3 литра.
Масло в АКПП:
Рекомендовано заливать масло Mazda ATF M-V. Полный объем автоматической коробки при замене 7,2 литра.
Антифриз:
Необходимо заливать антифриз класса G12 либо оригинальная охлаждающая жидкость MAZDA (longlife) Pre-mixed FL-22. Объем 7,5 литра
Инструмент необходимый для работы
- Кран-балка
- Колесный ключ
- Ключи на 10мм, 12мм, 13мм, 15мм, 14мм, 17мм, 19мм, 23мм и 32мм.
- Отвертки "+" и "-"
Последовательность работы
- Соединяем двигатель с АКПП
- Подвешиваем его на кран-балку
- Устанавливаем в моторный отсек автомобиля
- Закрепляем двигатель на подушках
- Подключаем все провода
- Подключаем все патрубки и шланги
- Собираем ходовую часть автомобиля
- Заливаем жидкости в двигатель, АКПП, систему охлаждения.
- Запускаем двигатель, прогреваем, проверяем на течи
- Катаемся и тестируем новый мотор
Старый снятый с автомобиля двигатель.
На фото видно проломанное отверстие в блоке двигателя.
А через отверстие даже видно шатунную шейку коленвала.
На разборке был приобретен двигатель с небольшим пробегом. Двигатель приехал со всем навесным.
На блоке отчетливо видно тип двигателя и его объем.
Для этого необходимо сначала попасть коробкой на направляющие двигателя. Они находятся с двух сторон в отверстиях для болтов.
Далее ключом на 15мм прикручиваем все болты крепления коробки к двигателю.
Также необходимо прикрутить гидромуфту АКПП к маховику. Четыре болта под ключ на 13мм.
При прокручивании двигателя доступ к болтам крепления гидромуфты будет со стороны стартера.
Двигатель соединен с коробкой. Прицеплен к кран-балке и готов к установке.
Проверяем и готовим подкапотное пространство к установке двигателя.
Все провода и шланги отводим в сторону.
Подкатываем двигатель к автомобилю. Устанавливать его будем через верх. Так же необходимо вместо стандартной подпорки капота использовать что-то другое, чтобы поднять капот выше. В нашем случае использовался лом.
Для установки необходимо как минимум два человека, а лучше даже три.
Один управляет кран-балкой, а второй направляет мотор, поправляет его, прокручивает, смещает в нужную сторону. Третий человек если будет, то будет помогать второму.
Вот двигатель и на месте. Первым делом затягиваем болт передней подушки ключом на 17мм.
И болты задней подушки ключом на 14мм.
Теперь кран-балку можно смело отсоединять от двигателя.
Компрессор кондиционера и насос гидроусилителя были под капотом, висели на шлангах. Поэтому первым делом подключаем компрессор. болты под ключ на 12мм. И электроразъем к нему.
Подключаем, чуть выше компрессора кондиционера, патрубки на корпус термостата.
Выше прикручиваем насос гидроусилителя руля.
Дальше мы будем прокладывать проводку двигателя. Начнем со стартера.
Коса проводов идет через впускной коллектор, далее поворачивает в сторону генератора.
Подключаем провода к генератору и датчику коленвала.
Подключаем все к АКПП. Провода, патрубки, тросик.
Не забываем подключить массу к двигателю.
Подключаем провода с другой стороны АКПП и все неподключенные рядом электроразъемы.
Подсоединяем патрубки и электроразъем указанные на фото. они подключаются со стороны кузова автомобиля и без зеркальца их просто так не увидишь.
Подключаем топливную шлангу к топливной рампе.
Вакуумную шлангу к коллектору.
Водяные патрубки к дроссельной заслонке.
Устанавливаем корпус воздушного фильтра. подключаем разъем к ДМРВ.
Подключаем провода к вакуумным датчикам.
Еще раз внимательно осматриваем по кругу двигатель и проверяем все ли патрубки и провода к нему подключены.
Далее устанавливаем приводной ремень.
Устанавливаем и прикручиваем выпускной коллектор. Используем ключ на 15мм.
Ключом на 10мм прикручиваем тепловой экран на выпускной коллектор.
Далее соберем ходовую часть автомобиля. Устанавливаем полуось в АКПП.
И вторую полуось. Не забываем прикрутить нижнюю подушку двигателя. Ключ на 17мм.
Ключом на 15мм прикручиваем болты кронштейна подвесного подшипника.
Подсоединяем и прикручиваем рычаги и амортизаторы. Ключ болта аммортизатора на 19мм. А вот рычаги прикручены гайками с нестандартным размером граней. Нужна головка на 23мм.
Затягиваем гайки полуосей ключом на 32мм. С помощью молотка и зубила контрагаем их. Обтягиваем колеса.
Заливаем охлаждающую жидкость. Мы заливали воду для проверки двигателя, через пару дней поменяли на антифриз.
Через щуп заливаем масло в АКПП.
Уровень масла в коробке проверяется на хорошо прогретом двигателе и в положении «Р». Поэтому заливаем масло изначально до нижней отметки щупа, а после прогрева проверяем и доливаем при необходимости.
Двигатели японского производителя не блещут надежностью. Доказательство – высокие цены, по сравнению с одноклассниками, на бывшие в употреблении моторы. Если речь идет о перегретой головке блока цилиндров, конечно проще произвести ее замену на другую или же шлифануть старую. Однако если мотор на Мазде 6 заклинил, придется демонтировать его в любом случае. Это достаточно сложная процедура, даже не за счет большого количество требуемых нормочасов, а из-за большого количества нюансов, каждый из которых не должен быть упущен. О чем речь? При установке мотора необходимо в обратном порядке подключить каждый датчик, провод, разъем и шланг двигателя.
Симптомы и причины неисправности
Основные виды поломок, требующие замены двигателя Мазда 6:
- В блоке провернуло коленвал, прогорел поршень
- Двигатель заклинил
- Большой расход масла, не вызванный течами из под прокладок, маслосъемных колпачков, сальников
- Физический износ мотора, требующий проведения капитального ремонта
Порядок работ
При снятии старого двигателя Мазды 6 GH, GJ , первым делом производится слив технических жидкостей. Затем откручиваются все крепления двигателя, снимаются запчасти, препятствующие доступу к мотору. Демонтируется коробка передач, в ряде случаев нижняя балка. Двигатель снимается, производится его ремонт или же приобретается другой агрегат. Производится его установка на автомобиль, заливается свежее моторное масло и новые технические жидкости. Автомобиль заводится, проверяется работа мотора и осуществляется его первичная обкатка.
На все виды работ по замене двигателя Мазда 6 и его капитальному ремонту, предоставляются гарантийные обязательства. Наш стол заказов, в случае необходимости, подберет контрактный двигатель, не имеющий пробега по России. Отличное качество работ, приемлемые цены и оперативность ремонта.
Звоните, консультируйтесь, узнавайте цену.
Цены на замену двигателя Мазда 6 GH, GJ
85% запчастей в наличии на складе либо доставка в течение 1 часа
Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.
Мы не боимся давать длительную гарантию на наши услуги и запчасти
Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.
В 2000-м году инженеры Mazda предложили бензиновые двигатели L-серии с объемом цилиндров 1.8 и 2.0 литра, ставшие основой не только для «троек» и «шестерок» японского бренда, но и автомобилей компании Ford (Focus, Mondeo, S-MAX, C-MAX) и Volvo (C30, S40, V50/70, S80). При этом на американских авто он известен под именем Duratec HE.
Силовой агрегат предусматривает сочетание алюминиевого блока с гильзами из чугуна и цепным приводом ГРМ. Гидрокомпенсаторы конструкцией мотора не предусмотрены.
В целом мотористы разработали огромное множество вариаций силового агрегата, различающихся между собой незначительными конструктивными отличиями и составом навесного оборудования.
В качестве примера для разборки используется агрегат Mazda LF-F7, демонтированный с Mazda 5 2007-го года. Обладая объемом в 2.0 литра, он создан путем расточки аналогичного 1.8-литрового двигателя.
Где и под какими обозначениями применяется японская «четверка» Mazda LF 2.0
Ford Duratec HE
На какие авто установлен
AODA, AODB, AOBC, AODE
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Mazda LFF7, снятого с Mazda 5 2007 года выпуска. Такой двигатель также стоял на Mazda 3, Mazda 6 и, с некоторыми изменениями, на Ford Mondeo 3 и 4, Ford Focus 2, Ford C-Max, Ford S-Max, Ford Galaxy.
В каталоге контрактных моторов нашего магазина вы сможете заказать двигатели Mazda2.0 LF и Ford 2.0 Duratec HD.
Надежность двигателя Mazda LF
Имея репутации очень надежного и неприхотливого, японский двигатель в целом не доставляет больших неприятностей своим владельцам. Он способен обеспечить эксплуатацию с пробегами до 500 тысяч километров, но при большом износе возможен «жор» масла.
Лямбда-зонд
Довольно распространенная неисправность, легко выявляемая при проведении диагностики. В случае возникновения проблемы при работе на холостом ходу появляется усиленная вибрация, а в наиболее сложных случаях возможна активация аварийного режима работы мотора.
Правая подушка двигателя
Почему-то со временем происходит разрушение именно правой опоры, после чего вибрация силового агрегата передается на весь кузов. Аналоговых опор в продаже практически нет, а оригинальные стоят порядка 150 долларов. В последнее время на рынке появились китайские подушки, выпускаемые в КНР вместе с лицензионными моторами Mazda.
Помпа системы охлаждения
Не самый надежный элемент, обеспечивающий срок службы 80-100 тысяч километров, после чего она начинает подтекать. Ремонт в такой ситуации бесполезен и требуется замена.
Топливный насос и регулятор давления
Для насоса характерна потеря производительности при значительных пробегах, что не позволяет мотору выдавать всю мощность и негативно сказывается на разгонных характеристиках. Заметить недостаточное насыщение топливной системы можно и по свечам, на которых образуется светлый налет.
Насос придется заменить, причем предварительно требуется замер давления топлива. При работающем двигателе оптимальные значения 3,6-4,5 бар, а после его выключения не меньше 2 бар. В противном случае неисправность кроется в регуляторе давления.
Дроссельная заслонка
Нареканий к работе дроссельной заслонки не возникает, но полностью исключать возможность неисправности не стоит. Они выражаются в неровной работе двигателя, не всегда адекватной реакции на работу педалью газа. Одновременно активируется аварийный режим работы.
Среди возможных проблем – поломка моторчика привода или датчика положения. Если датчик придется поменять, то электромотор в некоторых случаях удается отремонтировать. Именно их в процессе диагностики необходимо проверять в первую очередь. Вероятность поломки других элементы много кратно ниже.
Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Mazda 2.0 LF и Ford 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге запчастей.
Патрубок системы ВКГ
Установленная на авто система вентиляции картерных газов имеет недостаточно надежный короткий патрубок, склонный к быстрому растрескиванию. В результате в систему начинает активно проникать воздух. Результатом этого становится нестабильность оборотов двигателя.
Генератор
Качество изготовления агрегата не очень высокое. Отмечаются случаи поломок даже до истечения гарантийного срока службы, а в целом больше 150 тысяч километров генераторы Mazda LF не живут. Заметить проблему можно при включении одновременно нескольких электроприборов, в результате чего мощность двигателя начинает стремительно падать.
Выбрать и купить генератор для двигателя 2.0 LF Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6 и Ford 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге запчастей.
Термостат
Долговечность данного элемента оставляет желать лучшего, поэтому менять его в ходе эксплуатации автомобилей Mazda приходится часто. Понять о существовании проблемы можно по длительному прогреву мотора и невозможности достичь оптимальных температур в зимний период.
В целом система рециркуляции действует надежно, единственная возникающая неисправность – неполное закрытие клапана, вызванное его загрязнением копотью выхлопных газов. В результате неполное закрытие обеспечивает проникновение газов во впускную систему, проблемы с работой в режиме холостого хода и потерю части мощности.
Демонтировать и очистить клапан не составит большого труда, а при необходимости его можно заглушить без необходимости перепрошивки электроники.
Выбрать и купить клапан EGR для двигателя 2.0 LF Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6 и Ford 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге запчастей.
Впускной коллектор
Система впуска предусматривает наличие, как вихревых заслонок, так и управления длиной коллектора. Управление ими осуществляется через электровакуумные клапаны. Первоначально подача воздуха осуществляется через короткий канал, и только в процессе работы двигателя актуатор переводит подачу воздуха на канал с большей длиной. Возврат к коротким каналам происходит только при работе мотора с нагрузкой при оборотах от 3900об/мин и выше.
Для заслонки, регулирующей длину, характерны определенные проблемы в работе. Они связаны с поломкой управляющего клапана и разрушением крепежа, соединяющего актуатор с тягой самой заслонки. В такой ситуации двигатель не выдает положенной мощности, плохо заводится, грозит заглохнуть без нагрузки и крайне медленно разгоняет автомобиль.
Возможные неисправности заслонки, находящейся перед воздушным фильтром, никакого влияния на работоспособность силового агрегата не оказывают.
Вихревые заслонки впускного коллектора
Конструкцией впускной системы двигателя Mazda LF предусматривается использование вихревых заслонок, способствующих при работе силового агрегата без значительных нагрузок формированию более качественной топливно-воздушной смеси за счет частичного замедления поступления воздуха к цилиндрам.
Под действием набегающего воздушного потока стальной ось заслонки находится в постоянной вибрации, воздействуя на втулки, выполненные из пластика. В результате возникает характерный шум, расслышать который при работающем двигателе оказывается непросто. Диагностировать данный факт можно путем снятия вакуумного шланга, идущего из впуска или демонтажа фишки управляющего клапана. В этом случае шум должен исчезнуть.
Первые двигатели 2000-2003 годов имели крайне неудачную систему впуска, обладавшую минимальной надежностью. Разрушение идет не только втулок, но и самой оси, причем их фрагменты способны проникать непосредственно в двигатель, что заканчивается тяжелейшими повреждениями и капитальным ремонтом.
В 2003-м году компания Mazda перешла на использование новых коллекторов в пластиковом корпусе. Несмотря на общий рост их надежности, для них сохранился риск износа. Ось уже не ломается, но втулки приходят в негодность с соответствующим грохотом во время работы мотора. Первой приходит в негодность втулка, расположенная возле последнего цилиндра.
На рынке можно приобрести оригинальные втулки и заслонки, поставляемые в комплекте, но их стоимость «кусается», а долговечность крайне незначительная, в среднем около 30 тысяч километров. Втулки народные умельцы изготавливают самостоятельно из капролона. Заслонки теоретически можно демонтировать, но это негативно скажется на работоспособности двигателя.
Выбрать и купить впускной коллектор с вихревыми заслонками для двигателя 2.0 LF Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6 и Ford 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге запчастей.
Регулятор холостого хода
Данный элемент отличается надежностью и неприхотливостью в эксплуатации.
В конструкцию двигателя фазовращатель ввели только с модернизацией, проведенной в течение 2005-2007 годов. Управление им осуществляется посредством электрогидравлического клапана. Элемент отличается надежностью функционирования, а в случае появления проблем с его работой после пуска двигателя на протяжении нескольких секунд стоит четко различаемый цокот. В большинстве случаев для ликвидации проблемы достаточно провести чистку сетки, установленной на клапане.
Изначально она не предусматривает замены, и должна прослужить весь срок эксплуатации двигателя. Фактически же ее ресурс ограничивается пробегом около 250 тысяч километров. После этого она растягивается, появляется грохот. Изредка возможно перескакивание цепи на один зуб, но серьезного ущерба мотору не наносится.
Регулировка клапанов
В среднем проводить данную процедуру необходимо после пробега в 150 тысяч километров или раньше (в зависимости от ситуации). Проводится она методом подборки стаканчиков, то есть максимально неудобна для человека. Кроме того, потребуется предварительный демонтаж распредвалов. Времени и сил на процедуру придется затратить предостаточно.
Нарушения в точности регулировки способны привести к серьезным проблемам, возникновению троения, потере тяги, росту потребления бензина и так далее. Возникают и риски поломки маховика.
Состояние цилиндров
Даже при значительном износе гильзы двигателя Mazda LF остаются целыми, а вот задир цилиндров изредка встречается в практике данного силового агрегата. Причины этого кроются в низкокачественном бензине, разрушающем катализатор. Его твердые частицы попадают в двигатель, проводя к появлению повреждений. Одновременно растет скорость износа всех элементов поршневой группы.
Жор масла
Проблема расхода масла наиболее серьезный из недостатков для двигателя, созданного инженерами Mazda. Используемые наборные маслосъемные кольца получились не очень удачными, поэтому их залегание широко распространено. Кроме того, поршня не имеют сливных отверстий для вывода излишков попадающего масла. В процессе эксплуатации кольца перегреваются, происходит их коксование и потеря функционала по предназначению.
Первое время проблема не дает о себе знать, и жор возникает ближе к пробегам в 200 тысяч километров, причем в самых сложных случаях на каждую одну тысячу километров потребуется до литра масла. Для устранения проблемы потребуется замена поршневых колец, а отдельные мастера дополнительно проводят просверливание сливных отверстий в цилиндрах.
Выбрать и купить двигатель Мазда 2.0 LF и Форд 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге контрактных моторов. Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Мазда и Форд и заказать с них автозапчасти.
С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.
Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.
Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).
В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.
Двигатель
Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.
Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.
Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.
От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.
Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.
Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.
Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.
Ходовая часть
Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.
С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).
Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.
Наиболее частой проблемой Мазды 6 является повышенный расход масла, даже слишком высокий: от 0,6 до 1 л на 1000 км. Проблема решается в Мазде 6 ремонтом двигателя своими руками. Только не капитальным, а так называемым лайт, то есть «легким». В статье рассмотрим, как это сделать максимально эффективно. На техническом языке эта операция называется замена колец и съемных колпачков клапанов, а также профилактическим ремонтом двигателя.
Можно предварительно сделать диагностику или дефектовку. Автолюбитель должен быть готов ожидать некоторые запчасти 3 и более дней. Например, маслосъемных впускных и выпускных колпачков либо болт шкива коленвала. Запчасти, которые могут понадобится, приведены в таблице внизу.
Этапы ремонта
1. Разбираем передок автомобиля: снимаем бампер, гнездо воздушного фильтра, передние фары, бачок омывателя и т.п.
2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло.
3. Снятие механизма газораспределения, клапанной крышки, лобовины с цепью, генераторного ремня. При выполнении ремонта двигателя Мазда 6 своими руками для снятия коллектора откручиваем 2 гайки головкой ключа на 14 (снизу), потом ключом на 10 4 болта от термозащиты под капотом.
4. Здесь возможна проблема, так как болты «прикипают» и их очень трудно снять. Затем откручиваем гайки коллектора, в месте скрепления с ГБЦ.
5. Оценка состояния поршней. Как правило, внешний вид неважный, много нагара на головке блока и стенках клапанов.
6. Осматривается ГБЦ, дефектуется, производится зачистка от гари и сажи. После ремонта желательно продуть сжатым воздухом от микроскопических частичек стружки и нагара.
7. Осмотр вкладышей.
8. Снятие поршней и осмотр поршневых колец. В модели Мазда 6 блок цилиндров имеет никасиловое покрытие, которое тверже чугунного и «выхаживает» дольше. Поэтому в большинстве случаев меняют поршневые кольца, а не растачивают либо меняют сам блок цилиндров.
9. Замена поршневых колец, чистка клапанов. Очередность колец можно посмотреть по мануалу либо следовать по порядку, как описано ниже: расширитель, нижнее и верхнее маслосъемное, нижнее и затем верхнее компрессионное. Снимаем кольца руками без приспособлений. Разжимать ровно настолько, чтобы прошли на свои места, но не деформировались.
10. Главное после замены – обеспечить плотное прилегание клапана к посадочному седлу, от которого зависит компрессия и охлаждение клапана.
11. Сбор элементов клапанов производим с применением моторного масла.
12. Замерить зазоры распредвала и поверхности стаканчика. Штатные величины должны соответствовать (впуск) 0,25, (выпуск) 0,30, но часто этого не происходит. Поэтому зазоры подбираются с помощью стаканов подходящей толщины.
13. Собранный поршень должен сидеть плотно на кольцах.
14. Общая чистка камеры сгорания. Она должна выглядеть, как на фото внизу.
15. Начинаем обратный сбор головки блока цилиндров, распредвалов.
16. На клапаны надеть новые МСК, смазанные маслом. Весьма желательно сделать это специальными щипцами. Следим, чтобы не перепутать впускные с выпускными МСК (см. маркировку на резиновой части).
17. Колпачок «сажается» ключом на 17 и легким постукиванием молотка до щелчка.
18. Остальные операции не вызывают трудностей. После установки воздушного, масляного фильтра, подсоединения всех патрубков, шлангов и разъемов, бачка омывателя и аккумулятора заливаем моторное масло и антифриз.
19. Свечи пока не вставляем, надо провернуть двигатель, чтобы продуть цилиндры и заполнить масляный насос. После этого вставляем свечи.
Завести машину. Дать поработать минут 10 на предмет неожиданностей. Если все в порядке, процедуру ремонта двигателя Мазды 6 своими руками можно считать успешной.
Читайте также: