Замена двигателя на газ 2410

Обновлено: 18.05.2024

Если вы следите за моим журналом, то наверное знаете, что первые проблемы с двигателем у меня начались прошлым летом.
суть проблемы
Тогда оказалось, что у меня установлен 24Д движок (точнее я узнал, что не все движки, которые выглядят, как 402-е таковыми являются) и головка под 76 бенз. Из-за этого (и того, что тогда мы неплохо запекали) выбило клапанное седло, оно раскрошилось и наделало делов в цилиндре. Тогда мы поставили другую голову (уазовскую) и успокоились – двигатель исправно работал, хоть и компрессия была слабая.и временами ему хотелось потроить-попердеть. В таком режиме я отъездил с лета до весны этого года. Зимой на удивление все вообще было великолепно и машинка проехала 2000 км. Стоит правда отметить, что стрелка перегрева все время была почти в красной зоне из-за того, что была поставлена неправильная прокладка. Но зимой это было скорее плюсом, чем минусом. И я на это, если честно забивал кхе-кхе, потому что, как известно не нужно мешать машине работать…
Зима закончилась и было принято решено, перед началом жарких деньков все-таки немножко ей помешать…как в последующем оказалось.

Я решил поменять эту злополучную прокладку.

Но проблема заключалась в том, что прокладок, как и разновидностей рядных ЗМЗшных 4-ок существует превеликое множество. Выбор пал на ту, что с фигурными отверстиями под ОЖ. И это был фаталэрор! Завели, а ОЖ с маслом чудесным образом смешались.( И все из-за того, что как потом оказалось, один из фигурных вырезов прокладки на 1.5 миллиметра заступал на масленые ходы блока. Так что вот так!

Но и на этом наш энтузиазм не уменьшился – опять разобрали, вытерли все, взяли прокладку с круглыми отверстиями, расширили отверстия чуточку, начали собирать – и вуаля! Из блока с аллюминевой стружкой, смеясь над нами, вылезает одна из шпилек!
Вот тут стало уже грустно, потому, что начало сезона для меня откладывалось на неопределенный срок, и весело, потому что любое бедствие – не наказание, а вызов и толчок для развития!
«Ура! Вот и настал звездный час того ЗМЗ 402.10, что я купил год назад, испугавшись скорой кончины своего «24 Дшного».

Следующие 2 недели прошли под знаменем подготовки и окончательной зборки 402-го.

Также было выявлено, что головка, как не удивительно, но тоже была под 76-й бенз. Пришлось искать фрезеровщика и притирать.

И так ещё, по мелочи…то хомутика не хватает, то гаечки с нужным шагом резьбы.

В итоге, с горем по полам из того, что было, вроде что-то и получилось собрать. Дальше затянули машинку с полным багажником всяких ништяков в гараж к другу с нормальной ямой.
Ну и началась работа…собственно тут описывать нечего…все как по книжке – один достали другой поставили. Фото рабочего процесса не сохранилось, т.к. чужой гараж, хотелось его побыстрее освободить и нужно было работать, а не играться в крутых блогеров.
Лучше опишу, что было заменено и сделано в итоге:
-Собственно поставлен сам двиг
— голова фрезерована и притерта под 92-й бенз
— свечи ngk
— все новые патрубки, шланжики и хомутики
-комплект сцепленияluk
— в первые в жизни добавлена возможность работы масляного радиатора.
— Подварен лонжерон в области глушителя (основательно так подварен)
— Кое-где обновлено антикорозийное покрытие по днищу, положена вибро и шума изоляция в области тонеля кпп
— Заменен рабочий цилиндр сцепления
— Заменено масло в коробке и заднем мосту
— Заменены крестовины карданного вала на новые
-Собран полностью новый выхлопной тракт, за исключением средней банки, которая менялась в том году.
Двигатель с первого раза не завелся…все стрелял в карб…было весело…пришлось немного помудохаться с зажиганием, но в итоге нам улыбнулся закономерный успех)
На следующий день мы завелись, собрали все свои монатки, положили в салон огнетушитель и отправились на родину…
Что могу пока сказать? Сцепление очень и очень мягкое, даже мягче, чем в родительском ситроене…все так плавно и нежно происходит, что в первые моменты даже не понимаешь, где оно там схватывается…уж очень этот момент мягкий и непринужденный.Вобщем сцепление, что надо! Советую!

На этом двигателе отъездил уже около 2 тыс км и поменял масло…полет нормальный! в принципе все работает, тянет машинку, тьфу-тьфу…расход как и полагается около 10 литров. Были и проблемы, но они больше связаны либо с качеством "бесплатного" топлива, либо с моею ездой на подсосе во имя победы в "гонке"))

Снимать с машины двигатель как правило приходится в двух случаях - при переборке двигателя и при его замене. Дело это хоть и трудное, но вполне реальное в гаражных условиях. Правда с существенной оговоркой. Для того, чтобы снять двигатель с Волги ГАЗ-24 необходим гараж со смотровой ямой и лебедкой. Все остальное, если вы решились на такое мероприятие, у Вас уже есть.

Итак, у Вас есть гараж со смотровой ямой. Если в этом гараже есть еще и балка, к которой можно подвесить лебедку, а саму лебедку Вы купили, или попросили на время у соседа, можно начинать. Ставим машину на яму таким образом, чтобы лебедка оказалась над двигателем, а машуну можно было бы окатывать назад метра на полтора. То есть скорее всего надо будет заехать в гараж передними колесами, чтобы когда Вы поднимите двигатель, машину можно было бы выкатить назад беспрепятственно.

Начнем с того, что нужно слить тосол и масло из двигателя и коробки передач. Для слива тосола надо открыть краник в нижнем левом (по ходу машины) углу радиатора, краник слива тосола из блока и краник печки. Для слива масла из двигателя отвинчиваем пробку слива на картере двигателя. Для слива масла из коробки - аналогичную пробку в нижней части коробки. Для отворачивания обеих пробок потребуется четырехгранный ключ-квадрат.

Теперь надо снять с двигателя все, что помешает его извлечению. Снимаем капот, кожух вентилятора и вентилятор. Отсоединяем патрубки подачи тосола в радиатор от водяной помпы и трубку расширительного бачка с радиатора. Снимаем радиатор.

Отсоединяем шланги масляного радиатора, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги вентиляции картера. Снимаем воздушный фильтр. Отсоединяем трубки подачи бензина от карбюратора, привод дроссельной заслонки, тросик подсоса. Отсоединяем шланги печки. Отсоединяем провода от генератора, стартера и трамблера.

Следующий этап - снимаем приемную трубу глушителя. Эта операция бывает сложнее всех предыдущих, особенно если много лет приемная труба не снималась. Приемная труба крепится к выпускному коллектору посредством двух шпилек и гаек. Резьба на шпильках может быть разъедена ржавчиной, поэтому лучше перед отворачиванием гаек попрыскать на нее жидкостью WD. Еще, для того чтобы успешно снять приемную трубу, потребуются хорошие накидные и торцевые ключи.

Теперь нам ничто не мешает снять двигатель. Первый шаг - отвинчиваем третью опору двигателя и снимаем коробку передач. В принципе двигатель можно снять и в сборе с коробкой, но для этого лебедку нужно подвестить слишком высоко, а высоты Вашего гаража наверняка не хватит.

Следующий шаг - прицепляем крюк лебедки в проушину, которая закреплена на первой шпильке двигателя, и натягиваем трос, чтобы наклон двигателя несколько выровнялся.

Залезаем в смотровую яму и отвинчиваем два болта крепления кронштейнов двигателя к резиновым амортизационным подушкам. Сделать это не очень просто из-за неудобного доступа, но вполне реально.

Теперь работаем вдвоем. Один человек плавно подтягивает трос лебедки, а другой направляет двигатель, чтобы он не задевал за кузовные детали. Сначала можно направлять двигатель, находясь в смотровой яме. Затем, когда двигатель слегка приподнимается над подушками, слегка откатываем машину назад, чтобы картер сцепления вышел в подкапотное пространство. Далее двигатель легко выходит вверх, и его только слегка нужно подправлять.

Когда двигатель поднимется на такую высоту, что нижняя часть картера окажется выше поперечины, на которой установлен замок капота, откатываем машину назад из-под двигателя.

Было бы неплохо, если у Вас была бы подставка под двигатель с колесиками. Если таковая имеется, подкатывайте ее под двигатель и осторожно опускайте двигатель на подставку. С подставкой на колесиках вы легко справитесь транспортировкой двигателя по гаражу вдвоем. Если же такой подставки нет, то для переноски двигателя потребуется человека четыре.

Итак, двигатель снят с машины. Теперь можно приступить к переборке двигателя.

В заключении можно отметить, что точно так же снимается двигатель ЗМЗ-402 с Волги ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 и карбюраторной ГАЗ-3110.

При установке двигателя необходимо в обратном порядке выполнить все процедуры, которые были произведены при снятии.

Особую сложность при установке двигателя, в отличие от снятия, будет представлять привинчивание кронштейнов крепления двигателя к амортизационным резиновым подушкам.

Готовясь к установке двигателя оцените состояние амортизационных подушек, и при необходимости (отслаивание металлической пластины крепления от резины) дефектную подушку надо заменить.

Перед установкой отверните на несколько оборотов болты крепления амортизационных подушек к кронштейну переднего моста, чтобы подушки в некоторых пределах можно было бы перемещать.

Опустите двигатель на лебедке в подкапотное пространство на такую высоту, чтобы между кронштейнами двигателя и подушками был зазор 1-2 сантиметра. Теперь попросите Вашего помощника сверху направлять двигатель, а сами из смотровой ямы, несколько двигая подушку, попадите болтом крепления кронштейна двигателя к подушке в резьбу на подушке. После того, как болт вошел в резьбу, не составит больших проблем завернуть его до когнца. Таким же образом наверните на резьбу болт во вторую подушку. После этого опустиите двигатель на подушки и окончательно затяните болты крепления двигателя к подушке и подушки к мосту.

Остальные операции по установке двигателя не должны вызвать больших сложностей.

После установки двигателя, нужно произвести установку коробки передач и карданного вала, поставить радиатор, подсоединить шланги и провода.

Теперь осталось залить в картер двигателя и коробки масло, а в систему охлажления тосол. Рекомендуется сначала заполнить систему охлаждения тосолом, а затем, открыв сливную пробку картера, убедиться в отсутствии протекания тосола в картер через прокладку головки или уплотнительные медные кольца гильз. Если течь тосола отсутствует, можно заливать в картер масло.

ГАЗ-24 - страница любителей классической Волги

Ремонт ГАЗ-24 - ремонт Волги своими руками.

Переборка двигателя - практические советы по самостоятельной переборке двигателя ГАЗ-24.

FAQ по двигателю - типичные вопросы, заданные на форумах Autogaz и Long Vehicle

Легковой автомобиль ГАЗ 24 разрабатывался в середине 60-х годов двадцатого века, а в июле 1970 года уже полностью заменил предшественника ГАЗ 21. Соответственно, для новой «Волги» был создан совсем другой двигатель внутреннего сгорания, который собирался на Заволжском моторном заводе.

Классический автомобиль ГАЗ 24

Прототипом двигателей внутреннего сгорания (ДВС) ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401 служил мотор ГАЗ 21. Новый мотор принципиально были схож с силовым агрегатом «двадцать первой «Волги» и даже внешне похож на него. Но детали двигателей почти все были разные, и не взаимозаменяемы между собой в основной массе.

ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401

Общее описание

ЗМЗ 24Д – 8-клапанный четырехтактный четырехцилиндровый двигатель, имел верхнее расположение клапанов и нижнее расположение распределительного вала. Блок цилиндров и головка блока цилиндров (ГБЦ) были отлиты из алюминиевого сплава AL 4. ДВС предназначался для работы на бензиновом топливе Аи-93. Мотор ЗМЗ 2401 обладал такими же характеристиками. В отличие от ЗМЗ 24Д, ЗМЗ 2401 работал на бензин А-76. Топливная система оснащалась двухкамерным карбюратором К 126Г.

Схема двигателя ЗМЗ-24Д

В свое время применение алюминиевого блока цилиндров (БЦ) и головки блока являлось новшеством и считалось передовой технологией. «Двадцать четвертые» моторы просуществовали без каких-либо изменений до 1985 года, когда на смену им пришло новое поколение двигателей ЗМЗ 402 и ЗМЗ 4021.

Заволжский моторный завод продолжал выпуск ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401, но в качестве запасного агрегата. Новые модели ГАЗ 2410 и их модификации с 1987 года комплектовались только новыми двигателями.

Технические характеристики ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401

Двигатели «двадцать четвертой» серии обладали следующими характеристиками:

Количество цилиндров – 4;
Диаметр поршня стандартного размера – 92 мм;
Ход поршня – 92 мм;
Количество коренных опор коленчатого вала – 5;
Диаметр коренных шеек стандартного коленчатого вала – 64 мм;

Схема устройства коленчатого вала Газ 24

В масляный картер ДВС заливалось от 5 до 5,5 литров моторного масла (по разным данным), но по проверенным данным до полного уровня по масляному щупу требовалось пять с половиной литров.

Моторы ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401 между собой имели только два отличия – это сама ГБЦ и штанги толкателей. У головки блока ЗМЗ 2401 была больше камера сгорания цилиндров за счет утолщения металла в этой области. Высота ГБЦ ЗМЗ 2401 равна 98 мм, у ЗМЗ 24Д этот параметр равен 94 мм. Различали ГБЦ, замеряя высоту штангенциркулем, опытные мотористы определяли различия на глаз. Штанги отличались по длине, у версии ДВС под 76-ой бензин они были длиннее на 4 мм.

Пример мотора ЗМЗ 24Д под 76-ой бензин

ЗМЗ 402 и ЗМЗ 4021

В 1985 году началась серьезная модернизация «двадцать четверки». Изменения касались салона, кузова, тормозной системы. Коснулись они и двигателя. Что самое интересное, внутренняя «начинка» двигателя совсем не изменилась, и объем мотора остался прежним. Зачем же тогда затевалась вся эта модернизация?

Благодаря новшествам, ДВС стал более удобен в обслуживании и в ремонте. Затем, пусть немного, но увеличилась мощность двигателя. Согласно конструкторским задумкам, должен был увеличиться ресурс двигателя.

У новых ДВС в обозначении присутствуют цифры 10, то есть двигатели имеют индексы ЗМЗ 402.10 и ЗМЗ 4021.10. Но для упрощения полное название прописывать не будем.

Отличие двигателей ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24

Так выглядит двигатель ЗМЗ 402

Между двумя типами двигателей присутствуют следующие отличия:

Головка блока цилиндров. Спереди ГБЦ ЗМЗ 24 расположен водяной насос, у ГБЦ ЗМЗ 402 в этом место находится корпус термостата, а насос переместился на БЦ. На ГБЦ ЗМЗ 402 двойные пружины клапанов, в отличие от одинарных на ГБЦ ЗМЗ 24;
Ось коромысел. На модели ЗМЗ 402 у оси по краям появились дополнительные стойки. Это позволило проводить более точную регулировку клапанов за счет более жесткой фиксации оси;
Блок цилиндров. ЗМЗ 402 – водяной насос находится на передней части блока. ЗМЗ 24 – помпы здесь нет, в этом месте просто алюминиевый гладкий отлив;
Карбюратор. ЗМЗ 402 – модель карбюратора К126Г, модель карбюратора – 151 (в дальнейшем модернизированный вариант К151С);
Масляный насос. У моторов ЗМЗ 402 новый насос имел более крупные шестерни и корпус. За счет новшества повысилась его производительность;
Шкив коленчатого вала. На двигателях ЗМЗ 402 стал применяться массивный шкив, который позволил увеличить крутящий момент ДВС;
Водяной насос. Помпа ЗМЗ 24 была совмещена с корпусом термостата. У новых моторов помпа она совершенно другого вида и меньше в размерах. Предполагалось, что подшипникам помпы ЗМЗ 402 достаточно было заводской смазки, поэтому масленку в ней не предусмотрели;
Совмещенный впускной и выпускной коллектор. ЗМЗ 402 – конструкция рассчитана на приемную трубу глушителя с двумя коленами. ЗМЗ 24 – коллектор рассчитан на одинарную приемную трубу.

Форкамерный двигатель ЗМЗ 4022.10

В 1981 году Заволжский автозавод с целью повышения мощности силового агрегата создает новый экспериментальный двигатель, который получился переходным между ЗМЗ 24 и ЗМЗ 402. Мотор был задуман для новой «Волги» ГАЗ 3102, но он также устанавливался опытной партией и на «двадцать четвертые». В частности, в такси такие машины эксплуатировались.

Так выглядит новая Волга Газ 3102

Блок цилиндров ЗМЗ 4022.10 внешне почти не отличим от 402-ого двигателя, но был абсолютно другим внутри. Все отличия заключались в посадке цилиндров и в самих гильзах.

В отличие от легкосъемных гильз моторов 24 и 402, которые уплотнялись с блоком через медную прокладку, гильзы в блоке форкамерного двигателя фиксировались двумя резиновыми кольцами. Они «сидели» в посадочном месте так жестко, что их невозможно порой снять даже съемником. Кстати, такие блоки называли «кокильные».

Головка блока имела свою, особенную конструкцию. На каждый цилиндр была добавлена маленькая камера сгорания и один небольшой клапан. Принцип заключался в том, что горючая смесь сначала поджигается в этой камере (форкамере). Затем за счет «взрыва» происходит усиление воспламенения основной смеси, что способствует повышению мощности ДВС. Следует отметить, что паспортная мощность данного агрегата была заявлена 105 л.с. на 93-ем бензине, и мотор действительно был очень резвым и оборотистым.

Определить форкамерный двигатель на машине можно было сразу, открыв капот. Этот мотор выдавала алюминиевая клапанная крышка, которую невозможно спутать со штампованной стальной крышкой 24 и 402.

Соответственно, у ЗМЗ 4022.10 имелись свои детали, которые не взаимозаменяемы ни с какими другими:

Совмещенный впускной и выпускной коллектор;
Карбюратор;
Ось коромысел;
Головка блока цилиндров;
Форкамерные клапана;
Клапанная крышка;
Прокладка коллектора.

В этом списке нет блока цилиндров и гильз поршневой группы. Дело в том, что блок и гильзы нашли свое применение в двигателях ЗМЗ 402.

Установленный мотор ЗМЗ 402

Мотор ЗМЗ 4022 оказался не слишком удачной задумкой. Он был очень капризным в настройках топливной системы. Довольно часто двигатели отказывались запускаться, приходилось часами крутить стартер, чтобы оживить мотор. Запуск мог произойти неожиданно, и в чем дело, понять не мог никто. По этой причине через три года решили отказаться от таких моторов.

На складах ЗМЗ оставались кокильные блоки и поршневые группы от мотора ЗМЗ 4022.10, и эти детали пустили в серию. Поэтому периодически при ремонте «четыреста второго» двигателя обнаруживалось, что на моторе стоит подобный агрегат. Внешне такой мотор можно определить по характерной отливке блока, и то не сразу, только опытным глазом.

Те ДВС, которые преподносили сюрпризы с запуском, все-таки «оживляли», метод был элементарный – брали ГБЦ всю в сборе от ЗМЗ 402 и переставляли. Правда, это стало возможно только после того, как пошел в серию 402-ой двигатель.

Неисправности, присущие моторам серии ЗМЗ 24

Неисправностью практически любого двигателя является повышенный расход масла и стук коленчатого вала. Другое дело, что у одних ДВС это «болезнь», а другие довольно стойко переносят перегрузки и масляное голодание. «Волговские» моторы относятся к группе стойких и закаленных, но болячки все же имеются.

Характерные признаки 24-ых моторов, какие присущи именно этим моделям:

Течь масла заднего коренного подшипника;
Износ постели или втулок распределительного вала, а также опор самих валов;
Обрыв или проворачивание шестигранного привода масляного насоса;
Срабатывание зубьев текстолитовой шестерни распределительного вала;
Износ латунных втулок шатунов под поршневой палец.

Задний коренной подшипник

Течь масла заднего коренного подшипника знакома почти каждому «волговоду». Дело в том, что на месте стыка двух половинок сальниковой набивки со временем образуется щель. Сальниковая набивка под влиянием температуры «усыхает» и сжимается.

К тому же, неплотные соединения создаются из-за высыхания двух резиновых уплотнителей («сапожков» или «флажков»). Такая болезнь лечится прокладыванием хорошего маслостойкого герметика на стыках уплотнений. Конечно же, набивка и «флажки» при этом заменить необходимо. Когда операция проходит на месте (без снятия коленчатого вала), верхнюю набивку не меняют. Да и добраться до нее практически невозможно.

Замена заднего коренного сальника бесполезна, если поршневая группа дымит, а двигатель расходует масло. Избыточное давление в первую очередь «продавливает» именно это соединение. Если же забита система вентиляции картерных газов, масло тоже в первую очередь пойдет через «задний коренной».

Установка заднего коренного подшипника

Стоит прочистить систему вентиляции, течь задний сальник перестает.

Задний сальник может течь по причине изношенности коренных шеек коленчатого вала. Определяют износ шеек прослушиванием двигателя. При резкой подгазовке раздается глухой рык или стук в районе расположения коленвала. Стук очень характерный, его трудно с чем-то другим спутать. Здесь замена сальника не поможет, вал нужно шлифовать.

Постель распределительного вала

Видимо, не все отличия ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24 были рассмотрены в этой статье. ЗМЗ еще модернизировал блок цилиндров в посадочном месте распределительного вала. На всех ранних выпусках «Волги» ГАЗ 24 алюминиевые блоки имели втулки под распределительный вал. Проблема заключается в том, что эксплуатация ДВС с низким давлением масла приводит к преждевременному износу опор распредвала и посадочного места этих опор.

Схема распределительного вала двигателя ЗМЗ 402

Замена втулок распредвала – дело хлопотное, но выполнимое в гаражных условиях. ЗМЗ выпускал ремонтные втулки, которые можно было установить вместо изношенных, необходимо было иметь набор разверток и немало терпения, времени и аккуратности. Валы успешно шлифовались под ремонтный размер, и больших проблем не наблюдалось.

Все стало хуже после того, как Заволжский моторный завод решил упразднить втулки, и решил устанавливать валы прямо в теле БЦ.

Такие безвтулочные блоки стали выпускать после 1985 года. Причем, это встречалось и на ЗМЗ 24, и на ЗМЗ 402.

Спустя некоторое время завод и вовсе отказался от втулок, что доставило и до сих пор доставляет немало проблем владельцам «Волг». В случае подобной неисправности остается два выхода – либо отдавать БЦ «втулить» на завод, где есть фрезерный станок, либо менять блок на другой блок цилиндров.

Шестигранный привод масляного насоса

На моторах ЗМЗ 24 привод трамблера одновременно является и приводом масляного насоса. Привод масляного насоса представляет собой шестигранник, который приводит в действие сам насос. Со временем шестигранник изнашивается и проворачивает в теле насоса, и если не следить за давлением масла, с мотором может случиться беда – застучит коленвал, потребуется капремонт. Обрывы шестигранника случаются, если замерзает масло в поддоне зимой. Поэтому за давлением масла нужно смотреть внимательно.

Шестерня распределительного вала

Стук шестерни свидетельствует об износе ее зубьев. Стучать она может довольно долго, но с заменой детали лучше не затягивать. Если обрыв зубьев произойдет в дороге, машина не заведется и дальше ехать не сможет. Автомобиль придется буксировать до ближайшей автомастерской.

Верхние втулки шатунов (под поршневой палец)

Под нагрузкой втулки шатунов имеют свойство изнашиваться. Это характерно для многих моторов с «плавающими» пальцами. Стук по причине изношенных втулок не слишком опасен, если он только начал появляться. Но затягивать с ремонтом не стоит, в результате может лопнуть поршневой палец. Тогда уже последствия будут плачевными. Стук изношенных втулок похож на стук распределительной шестерни, но отличается тем, что явно слышен под нагрузкой.

_________________
ГАЗ 24 1981 г. Белая, ЗМЗ-406, кпп, мосты, тормоза (ВУТ и ГЦТ Бош) и сиденья 3110, гур, переделанная проводка.

TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Вообщем я не стал плодить тем ибо эта подходит вполне. Настал момент когда придется менять 402 двигатель на 406 и пошуршав по форуму у меня осталось несколько вопросов.

Значит начнем с непосредственной замены двигателя.
Подушки и кронштейны. Подходят ли они или надо их менять? По каталогам есть подушки с толстыми(402) и тонкими(406) шпильками. Кронштейны я так понял вообще разные? Нигде не нашел про это.

Коробка взаимозаменяемая я так понял, а сцепление нет?

Укосина. Либо пилить, либо коллектор 409? Чудо коллектор стоит бешенных денег для куска металла. Отсюда назревает вопрос, что будет если укосины не будет?

Бензонасос. Допустим я разрезаю топливную трубку в районе шпильки рессоры, наращиваю шлангами, сверлю дырки под крепеж и проводку. А можно это сделать под капотом как-нибудь? И надо ли менять топливозаборник в баке? По каталогам они тоже разные. Или вообще лучше погружной насос?

РЦС. Покупаю длинную трубку и креплю её до цилиндра 406. Если с крепежом самой трубки фантазия сработает, то не понятно что делать с "кронштейном крепления гибкого шланга" (31029-1602584-50). Его где найдешь. Он обязательно нужен или тоже применять полет мысли?

Проводка. С подключением электрики по схемам всё понятно. Я так понял сверлим дырку под косу и вешаем мозги в салоне. Там рядом с фишкой под мозги фишки под кондей и под замок. Куда лучше их повесить, чтобы когда я созрею к установке кондея, мне не пришлось разбирать пол машины?

Охлаждение. Стоит медный трехрядник. Менять его или просто заколхозить на него электрокарлсон? От чего подойдут шланги до помпы? Расширительный бачок оставить старый или новый на вакумник обязательно? Что кстати с маслянным радиатором?

Ну и наверное приборы-сиськи 2410. Уровень топлива работать останется. Спидометр, если коробка остается - тоже. Че делать с остальным? Или не морочиться и купить приборы? Не хотелось бы)

О! Это будет еще та корова на лыжах, печальная Сил у ЗМЗ-53А всего-навсего 130. Но ломовой крутящий момент. Крутится этот двигатель очень плохо. Это грузовой, тяговитый, медленный и печальный мотор. О скоростных кач-вах и так тяжелой и медленной машины ГАЗ-24 говорить не придется.
Нагрузка на переднюю ось будет неимоверная. Штатные пружины, тормоза загнутся. Придется в корне менять всю развесовку.

Короче, более неудачного варианта придумать сложно.

Звиняйте дядьку, но на "догонялках" сроду 53А не ставили! Какие к черту могут быть догонялки на этом бегемотике?
Его удел всю жизнь был ГАЗики да ПАЗики 😉

На догонялках был мотор ЗМЗ-505*, V8, 5,5л., 200 л.с. бензин АИ-95. Вот это чумовой мотор.

ИМХО, лучшим вариантом будет легковой атмосферный дизель б/у иностранного пр-ва (возможно гемморойный и печальный вариант) или наш ЗМЗ-4062.10 (доступный и быстроходный).

В этой статье мы рассмотрим, как сделать тюнинг ГАЗ-24 своими руками. В частности, речь пойдёт о двигателе автомобиля.

Более 40 лет на службе человеку

Двигатель ее имел мощность 2,5 литра и был сконструирован на базе мотора от предыдущей модели. При этом предусматривались еще и экземпляры на экспорт (где устанавливался дизельный двигатель), а также для КГБ (8-цилиндровый V-образный мотор с объёмом 5,33 литра).

Полная замена

Тюнинг двигателя позволит вам получить от эксплуатации любимой машины максимум удовольствия. Полная замена двигателя является не столько доработкой, сколько масштабной переделкой автомобиля. А значит, данный вариант как тюнинг ГАЗ-24 мы рассматривать не будем.

Система питания двигателя

Двигатель у "Волги" имеет большой расход топлива. Некоторые умельцы, делая тюнинг ГАЗ-24 (фото ниже), устанавливают вместо родного карбюратор "Солекс". Это позволяет заметно уменьшить расход топлива.

Правда при этом произойдёт ощутимая потеря мощности. К тому же карбюратор является технически устаревшим решением на сегодняшний день. Если вы не готовите машину для гонок (в этом случае родной двигатель только менять), а хотите немного добавить мощности и улучшить качество работы, тогда стоит подумать о замене системы впрыска. При этом вы избавитесь от многих недостатков карбюраторного двигателя:

большой чувствительности к качеству топлива;
необходимости постоянной регулировки;
сбоев в работе мотора из-за трамплёра;
невозможности реализовать весь потенциал двигателя;
трудного запуска при морозах;
гораздо большего уровня загрязнения окружающей среды (по сравнению с инжекторной системой впрыска).

Тюнинг ГАЗ-24 "Волга", подразумевающий замену системы впрыска на более прогрессивную, позволит наслаждаться ежедневными поездками в полной мере. Несмотря на простоту и невысокую стоимость карбюратора, многие автолюбители отдают предпочтение инжектору. Эта система впрыска стоит гораздо дороже, потому что на автомобиль надо будет установить следующие элементы:

ресивер;
коллектор;
топливную рампу с форсунками;
новый топливный насос.

Тюнинг системы питания могут выполнить и мастера автосервиса. Но тогда вы дополнительно потратитесь на оплату их услуг и лишитесь удовольствия проводить выходные в гараже за любимым занятием. Кстати, последняя причина является самой распространённой движущей силой любого тюнинга.

Блок двигателя

Первым делом необходимо провести балансировку коленчатого вала с маховиком и корзиной сцепления. Эта процедура не может быть выполнена самостоятельно, поэтому придется обращаться к специалисту.

Сделав для своего авто ГАЗ-24 тюнинг этого узла, вы заметно уменьшите вибрации при работе мотора и улучшите его производительность.

А чтобы увеличить объём двигателя до 2,9 литра, необходимо провести расточку блока цилиндров до 100 мм. Установить кованые поршни (они заметно легче) и подобрать по весу шатуны (чем меньше будет расхождение массы, тем больше будет баланс системы).

Головка блока цилиндров

На следующем участке вас ждёт такой объём работ:

замена распредвала;
полировка подводящих каналов;
установка гидрокомпенсаторов.

Гидрокомпенсаторы избавят от шума и постоянной необходимости регулировать зазоры. Если ваш автомобиль не готовится к спортивным заездам, а рассчитан на обычную комфортную эксплуатацию, такой тюнинг ГАЗ-24 (фото его вы можете увидеть в статье) целесообразен. В противном случае компенсаторы на больших оборотах не будут стабильно работать.

Подводя итоги

Проведя многие выходные в гараже и потратив несколько десятков тысяч рублей, вы все-таки получите более современный, динамичный и комфортабельный автомобиль. Обновленный ГАЗ-24, тюнинг которого будет проведен в соответствии с предложенными в данной статье рекомендациями, в итоге подарит вам незабываемое удовольствие от езды и станет причиной зависти окружающих автолюбителей.

Вообщем всю машину сделали, кроме низа мотора.И тут к зиме упала компрессия.Восстанавливать нет смысла.Так как блок расточен в крайний и колено ушатанное.3,5 млн км как никак.
На работе предлагают забрать совершенно новый мотор от Урала.Он же ЗИЛовский.Кто ставил себе, какие проблемы, оформляют в ГАИ нормально?

FakeHeader

Comments 146

Ставь двигло от камаза))) Не мучай себя и машину 1узет тебе в помощь!

Да шутка это а не пост, как и про утилизацию)

Да ладно! Влезает он туда! болгарка рулит! xD
)))))

газоновский то только только влезает =))

от урала мотор поставить можно конечно, и оформить при желании, но зарание скажу что у меня через 3 дня лопнула попалам балка, про стоковые пружины молу, у меня стояли от краун виктории и даже они не выдерживали

Ну суть в том что это юмор все же)

Ну почему так.Юмор просто!Новый Год скоро!Выше нос)

ну там типа ничё не менялось, машина с Германии в 1993 году приехала, там работала вроде в такси

В волговский тоже 100 ставят, объем 3 литра получается

Поставь просто от ГАЗона или КаВЗа- вроде- от автобуса- и меньше и легче переделывать.

Не, так не интересно)

Для экспирементов не жалко такую машину ? Был бы чермет…

Ребят вы что юмор в посте не увидели)Какой мотор от УРАЛа…

Тупим сегодня- НГ :))

Можно попробовать еще не кто не ставил, на сколько известно. Сам хочу в 21волгу зафигачить ЗИЛ 130, видел двиг по размерам почти такой же как и газоновский может чуть шире и длинней, но на значительно. Нравится мне он своим звуком чувствуется 6 литров как ни как, а еще есть ЗИЛ 509 7литров 175 лошадей Экий Советский Биг блог. Весит 490 кг не мало конечно, но думаю если усилить кузов с лонжеронами и проварить дополнительный каркас моторного щита все его выдержит, а вот коробку со сцеплением придется оставить зиловские иначе альтернативы им у нас им нет, при этом переваривать и расширять центральный туннель пола. Одно осознание что у тебя под капотом такой монстр заставляет сердце чаще биться.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Снятие и установка двигателя

Снятие и установка двигателя. Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кгс.

Работу по снятию двигателя производить в следующей последовательности:

снять капот, отвернув четыре болта его крепления к петлям; слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя, открыв краники на радиаторе и блоке цилиндров; при этом пробка радиатора и краник отопителя должны быть открыты;

слить масло из картеров двигателя и коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий; после слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;

снять аккумуляторную батарею;

привернуть на шпильки крепления головки цилиндров специальную скобу, закрепить за нее крюк тали и натянуть трос или цепь до восприятия веса двигателя.

Работы, проводимые о левой стороны автомобиля:

отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера и от датчиков давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости, а также провод массы от кронштейна фильтра тонкой очистки топлива;

отсоединить шланг масляного радиатора от запорного краника, Шланг бензопровода от бензинового насоса;

отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну двигателя.

Работы, проводимые о правой стороны двигателя:

отсоединить провода от генератора;

отсоединить валик привода от дроссельной заслонки карбюратора и тягу воздушной заслонки от карбюратора;

отсоединить шланг отопителя кузова от двигателя; отсоединить шланг масляного радиатора от двигателя; отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы двигателя;

отвернуть гайки крепления приемной трубы глушителя к коллектору;

отвернуть болт крепления правой подушки к кронштейну двигателя. Работы, проводимые спереди автомобиля: отсоединить оболочку тяги жалюзи от кронштейна на радиаторе; отсоединить шланги от патрубка водяного насоса и впускного патрубка;

отвернуть четыре болта, крепящие радиатор к щиткам, отсоединить от радиатора шланг, идущий к расширительному бачку, и снять радиатор;

снять воздушный фильтр; отверстие в карбюраторе завязать чистой тряпкой;

снять кронштейн -воздушного фильтра. Работы, проводимые в кузове: поднять к головке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;

отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач;

вынуть рычаг переключения передач вверх; закрыть отверстие в горловине чистой тряпкой. Работ ы, проводимые снизу автомобиля: отсоединить оттяжную пружину и трос от промежуточного рычага привода ручного тормоза,

отсоединить провод массы от картера сцепления; снять пружину рычага сцепления;

отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления; отсоединить вал спидометра от коробки передач; отсоединить дополнительное крепление приемной трубы глушителя;

отсоединить провод от выключателя света заднего хода на коробке

снять карданный вал (см. раздел <Карданная передача>); закрыть отверстие в удлинителе коробки пробкой - заглушкой (рис. 60);

завернуть в верхнюю пластину задней опоры крепления двигателя (отверстие А на рис. 58) специальную оправку (см. рис. 59) через втулку ограничителя во избежание саморазборки узла задней подвески двигателя; отвернуть болты крепления поперечины к кронштейнам на лонжеронах кузова;

вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Автомобиль ГАЗ 24 был разработан в середине 1960-х годов, а в июле 1970 года он полностью сменил предшественника ГАЗ 21. Соответственно, совершенно новый бензиновый двигатель был создан для новейшей Волги, которая была собрана в Поволжье. Моторный завод.

Традиционный автомобиль ГАЗ 24

Модель двигателя внутреннего сгорания (ДВС) ZMZ 24D и ZMZ 2401 представляла собой двигатель GAS 21. Новый двигатель был по сути идентичен двадцать первому волжскому силовому агрегату и даже выглядел как снаружи. Но детали двигателя были почти все различны и не были взаимозаменяемыми друг с другом.

ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401

общее описание

ZMZ 24D. 8-клапанный четырехтактный 4-цилиндровый двигатель с верхним положением клапана и нижним положением распределительного вала. Блок цилиндров и головка цилиндра (головка цилиндра) были отлиты из сплава AL 4. Двигатель внутреннего сгорания был спроектирован для работы на бензине АИ-93. Мотор ЗМЗ 2401 имел те же характеристики. В отличие от ЗМЗ 24Д, ЗМЗ 2401 работал на бензине А-76. Топливная система была оснащена двухкамерным карбюратором K 126G.

Схема двигателя ЗМЗ-24Д

Когда-то использование блока цилиндров из дюралюминия (BC) и головки блока цилиндров было инновацией и считалось передовой технологией. Двадцать четвертые двигатели существовали без какой-либо конфигурации до 1985 года, когда они были заменены двигателями нового поколения ZMZ 402 и ZMZ 4021.

Завольский моторный завод продолжал выпускать ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401, но в качестве запасного агрегата. Новые модели ГАЗ 2410 и их модификации с 1987 года оснащались только новыми двигателями.

Технические характеристики ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401

Двигатели двадцать четвертой серии имели следующие особенности:

Количество цилиндров. 4;
Диаметр поршня типоразмера. 92 мм;
Ход. 92 мм;
Количество главных подшипников коленвала. 5;
Диаметр основных патронов стандартного коленвала. 64 мм;

Диаграмма газа коленчатого вала 24

От 5 до 5,5 литров залили в поддон моторного масла. моторное масло (по разным данным), но, согласно проверенным данным, потребовалось 5 с половиной литров, чтобы достичь полного уровня на щупе.

Двигатели ZMZ 24D и ZMZ 2401 имели только два отличия между ними. сама головка цилиндра и толкатели штока. В головке блока ЗМЗ 2401 находилась более крупная камера сгорания цилиндров из-за утолщения металла в этой зоне. Высота головки цилиндров ZMZ 2401 составляет 98 мм, для ZMZ 24D этот параметр составляет 94 мм. Отличительная головка цилиндра, измерение суппорта с поддержкой, опытные мыслители определили различия в глазу. Шатуны были разной длины, в версии двигателя внутреннего сгорания под 76-й бензин они были на 4 мм длиннее.

Пример мотора ЗМЗ 24Д под 76-й бензин

ЗМЗ 402 и ЗМЗ 4021

В 1985 году началась жесткая модернизация «двадцати четырех». Конфигурации касались салона, кузова, тормозной системы. Они также попали в мотор. Больше всего внутреннее «наполнение» двигателя не изменилось вообще, а объем двигателя остался прежним. Почему тогда началась вся эта модернизация?

Благодаря нововведениям двигатель внутреннего сгорания стал более комфортным в обслуживании и ремонте. Затем хоть и немного, но увеличилась мощность двигателя. Согласно дизайнерским идеям, срок службы двигателя определялся возрастом.

Для нового ДВС обозначение содержит цифры 10, другими словами, двигатели имеют индексы ZMZ 402.10 и ZMZ 4021.10. Но для упрощения полного имени мы не будем присваивать.

Отличие двигателя ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24

Так выглядит двигатель ЗМЗ 402

Есть два различия между двумя типами двигателей:

Головка цилиндра Перед головкой цилиндра ZMZ 24 установлен водяной насос, головка цилиндра ZMZ 402 имеет корпус термостата в этом месте, и насос переместился в BC. На головке блока цилиндров ZMZ 402 расположены двухклапанные пружины, в отличие от одноцилиндрового ZMZ 24;
Ось качания. На ZMZ 402 дополнительные опоры появились по бокам оси. Это позволило более точно регулировать клапаны, затягивая ось;
Цилиндрический блок. ZMZ 402. Водяной насос расположен на передней панели устройства. ЗМЗ 24. здесь нет насоса, это место. просто унылый плавный отток;
Карбюратор. ZMZ 402. модель карбюратора K126G, модель карбюратора. 151 (в будущем обновленная версия K151C);
Масляный насос. Для двигателей ZMZ 402 новый насос имел более крупные шестерни и корпус. Инновация улучшила свою производительность;
Шкив коленчатого вала. Мощный шкив стал применяться к двигателям ЗМЗ 402, что позволило ему увеличить крутящий момент двигателя внутреннего сгорания;
Помпа. Насос ZMZ 24 был объединен с корпусом термостата. Новые двигатели имеют совершенно другой тип насоса и меньшие размеры. Предполагалось, что подшипники насоса ZMZ 402 имели достаточную заводскую смазку, поэтому они не обеспечивали содержание смазки;
Совмещенный впускной и выпускной коллектор. ЗМЗ 402. конструкция рассчитана на выпускную трубу глушителя с 2-мя коленами. ЗМЗ 24. коллектор рассчитан на одну выхлопную трубу.

Вернуться к содержанию

Предмоторный двигатель ЗМЗ 4022.10

В 1981 году на Завольском автомобильном заводе, для увеличения мощности агрегата, был изготовлен новый экспериментальный двигатель, который вышел как переход между ЗМЗ 24 и ЗМЗ 402. Двигатель был разработан для новейшей Волги ГАЗ 3102, но это было также установлен в самой опытной партии двадцать четвертого. А именно такие машины использовались в такси.

Так выглядит новая Volga Gaz 3102

Блок цилиндров ЗМЗ 4022.10 снаружи практически неотличим от 402-го двигателя, но внутри он был совершенно другим. Все различия были в пригодности цилиндров и самих вкладышей.

В отличие от легко снимаемых гильз двигателей 24 и 402, которые были закрыты блоком через медную прокладку, гильзы в блоке двигателя были зафиксированы двумя резиновыми кольцами. Они «сидели» на посадочной площадке так агрессивно, что иногда их нереально удалить даже с помощью съемника. Кстати, такие блоки назывались «холодными».

Голова блока имела свой особый дизайн. Маленькая камера сгорания и один маленький клапан были добавлены в каждый цилиндр. Принцип состоит в том, что горючая смесь сначала зажигается в этой камере (зале). Затем из-за «взрыва» увеличивается воспламенение основной консистенции, что увеличивает мощность двигателя внутреннего сгорания. Следует подчеркнуть, что номинальная мощность этого агрегата была заявлена 105 л.с. на 93-м бензине и двигатель был действительно очень быстрый и реверсивный.

Вы можете сразу же найти передний двигатель на автомобиле, открыв капот. Этот двигатель был выпущен с дюралюминиевой крышкой клапана, которую нереально спутать с штампованной металлической крышкой 24 и 402.

Соответственно, ЗМЗ 4022.10 имел свои части, которые не взаимозаменяемы ни с какими другими:

Совмещенный впускной и выпускной коллектор;
Карбюратор
Ось коромысла;
Крышка цилиндра;
Клапаны для зала;
Крышка клапана;
Прокладка коллектора

В этом списке нет блоков цилиндров и поршневых вставок. Дело в том, что блок и гильзы нашли применение в двигателях ЗМЗ 402.

Установлен мотор ЗМЗ 402

Двигатель ЗМЗ 4022 был не очень хорошей идеей. Было очень настроено в настройках топливной системы. Довольно часто двигатели отказывались запускаться, им приходилось часами включать стартер, чтобы оживить двигатель. Начало может произойти внезапно, и в чем дело, никто не мог понять. По этой причине три года спустя они решили отказаться от таких двигателей.

На складах находились холодильные агрегаты и поршневые группы от двигателя ОМУ 4022.10, и эти детали поставлялись последовательно. Поэтому при ремонте «четырехсотсекундного» двигателя выяснилось, что аналогичный агрегат был на двигателе. Внешне такой двигатель может быть найден путем подбора блока, а не сразу, только опытным глазом.

Те ДВС, которые преподносили сюрпризы при запуске, все же ожили, метод был прост. они сняли всю сборку головки блока цилиндров с ЗМЗ 402 и переставили ее. Правда, это могло быть только после того, как 402-й двигатель вышел в серию.

Неисправности, присущие двигателям серии ЗМЗ 24

Отказ практически любого двигателя. это чрезмерный расход масла и шум коленчатого вала. Другое дело, что некоторые ДВС. это «болезнь», в то время как другие выдерживают перегрузку и масляное голодание довольно стабильно. «Волговские» моторы относятся к группе устойчивых и закаленных, но болячек больше.

Соответствующие характеристики 24 двигателей, характерных для этих моделей:

Утечка масла из основного основного подшипника;
Амортизация втулок станины или распределительного вала, а также подшипников валов;
Откройте или поверните шестигранный привод масляного насоса;
Эксплуатация зубьев текстолитового зубчатого распредвала;
Износ латунных шатунов под поршневым пальцем.

Задний главный подшипник

Практически каждый «трубопровод» знаком с утечкой масла из заднего главного подшипника. Дело в том, что на стыке 2 половины упаковочной коробки есть зазор. Наполненная коробка «высыхает» и сжимается под воздействием температуры.

Кроме того, свободные соединения создаются путем сушки 2 резиновых уплотнений (сапоги или флажки). Это заболевание лечится нанесением хорошего маслостойкого герметика на швы. Конечно, начинку и «флаги» нужно менять повсюду. Когда операция на месте (без снятия коленвала), верхняя упаковка не меняется. Ну, это действительно нереально, чтобы добраться туда.

Установка заднего подшипника

Необходимо почистить систему вентиляции, задний сальник перестает течь.

Задний сальник может просачиваться через износ основных картриджей коленвала. Износ шеи определяется прослушиванием мотора. При резком предварительном вдохе в области коленвала слышен глухой рев или стук. Стук очень уместен, его сложно спутать с чем-то другим. Здесь смена сальника не помогает, вал нужно шлифовать.

Кровать распредвала

Похоже, что не все различия между ZMZ 402 и ZMZ 24 были исследованы в этой статье. ЗМЗ также модернизировал блок цилиндров до посадки распредвала. На всех ранних выпусках Волжского ГАЗА 24 дюралюминиевых блока имели втулки распределительного вала. Проблема заключается в том, что эксплуатация моторного масла низкого давления приводит к преждевременному износу подшипников распределительного вала и посадочных точек этих подшипников.

Диаграмма распредвала двигателя ЗМЗ 402

Замена втулок распредвала. рутина справа, но это возможно в гаражных условиях. ОМУ изготовило ремонтные рукава, которые можно было заменить вместо изношенных, иметь набор разведчиков и много терпения, времени и точности. Валы были успешно отшлифованы для ремонта, и никаких серьезных проблем не наблюдалось.

Ситуация ухудшилась после того, как Завольский моторный завод решил отменить кусты и решил установить валы непосредственно в корпусе BC.

Такие безрукавные узлы начали изготавливать после 1985 года. В то же время оно встречалось на ОМУ 24 и ОМУ 402.

Через некоторое время завод полностью забросил кусты, которые доставили и до сих пор доставляют немало хлопот владельцам Волги. В случае такой неисправности есть два выхода: либо позволить BC «прилипать» к установке, где находится фрезерный станок, либо заменить блок на другой блок цилиндров.

Шестигранный привод масляного насоса

На двигателях ZMZ 24 привод распределителя является приводом масляного насоса. Привод масляного насоса представляет собой шестигранник, который приводит в движение сам насос. Со временем шестигранник изнашивается и вращается в корпусе насоса, и если вы не посмотрите на давление масла, двигатель может выйти из строя. коленчатый вал будет поврежден, потребуется капитальный ремонт. Нарушения в шестиугольнике происходят, если нефть замерзает в шахте зимой. Поэтому давление масла должно тщательно контролироваться.

Зубчатый распредвал

Стук передачи указывает на износ зуба. Стук может занять много времени, но лучше не откладывать на смену частей. В случае поломки зубов на дороге автомобиль не заводится и не может продолжать движение. Автомобиль должен быть отбуксирован в ближайшую автомастерскую.

Подсоединение штоков верхней втулки (под поршневой палец)

Под нагрузкой втулки шатунов имеют тенденцию изнашиваться. Это типично для многих двигателей с плавающими пальцами. Стук в изношенных втулках не очень опасен, если он только начал появляться. Но не откладывайте ремонт, в результате чего шток поршня может лопнуть. Тогда последствия будут плачевными. Стук изношенных втулок аналогичен стуку редуктора, но отличается тем, что он хорошо слышен при нагрузке.

Читайте также: