Замена грм лексус rx300

Обновлено: 17.04.2024

Замена ремня ГРМ на Лексус RX300, RX330

1. Для замены ремня газораспределительного механизма Lexus RX II (двигатель 1MZ-FE, 3MZ-FE), первым делом снимаем дворники в сборе, вентиляционную решетку под лобовым, тягу дворников с моторчиком и панель, которая под вентиляционной решеткой (описано в теме Замена датчика детонации Lexus RX). Также нужно снять оба приводных ремня (см. тему Замена приводных ремней Lexus RX). И еще два нижних защитных кожуха двигателя (см. вложения).
2. Открутив 4 болта, снимаем управляющий рычаг перемещения двигателя.

3. Откручиваем указанный болт и нужно снять правую стойку двигателя №2.

4. Теперь снимаем кронштейн генератора.

5. Далее снимаем шкив коленчатого вала. Мурзилка предлагает для этого использовать специальные SST инструменты, с помощью которых сначала шкив ослабляется (09213–54015, 91651–60855, 09330–00021), а затем снимается (09950–50013, 09951–05010, 09952–05010, 09953–05020,
09954–05031).

6. Убираем крышку ремня ГРМ №1, а затем крышку №2.

7. Выкручиваем гайку и отделяем подушку опоры двигателя, подставляем под двигатель домкрат с бруском, поднимаем с его помощью и наклоняем двигатель, выкручиваем гайку и 2 болта и снимаем правый кронштейн опоры.

8. Снимаем направляющую ремня №2, после чего можно приступать к снятию ремня ГРМ Lexus RX II. Для этого временно устанавливаем на коленчатый вал болт шкива и шайбу, проворачиваем коленвал, чтобы совпали метки (1, 2). Убираем болт шкива. Если после снятия планируете снова использовать ремень, то проверьте, чтобы были все установочные метки (3), если отсутствуют, то нанесите их. Для RX330 и RX400h (двигатель 3MZ–FE): поверните коленвал против часовой примерно на 60 градусов, чтобы установить (для предотвращения контакта поршневой головки и
головки клапана) (4).

9. Снимаем ремень с шестерней в указанном порядке:

При установке ремня ГРМ соблюдайте все метки, для прокрутки коленвала используйте болт шкива. На двигателе 3MZ–FE снова проверните коленчатый вал против часовой на 60 градусов.

Схема с расположением и обозначением деталей во вложениях. Также прикладываю архивный файл с инструкцией по установке ремня ГРМ на RX300, RX330 (1MZ-FE, 3MZ-FE).

Замена ремня ГРМ - RX300. 100 ткм или .. 100т.миль?

Продолжаю оживление в конфе =)))
Вот на американском RX300 замена ремня ГРМ рекоммендована на 100 т. миль, верно? А на Харриере 3.0 . на 100 т. км. Об этом гласит _табличка_ на кожухе ремня ГРМ. Могу завтра сфотографировать. Моторы эти НИЧЕМ не отличаются и делаются на одном заводе. Так кому верить? Америкосам или японцам? У меня больше доверия к последним. По-крайней мере, после Японии мне неизвестны случаи моторов с пробегом в 40 т.миль. с результатом вскрытия как здесь:

Это типичный "неровно работающий" мотор RX300, который привезли из Штатов и он попал на "диагностику". Я уверен, что за свои 40 т.миль. масло в нем меняли отсилы один раз. А может и вообще не меняли. Но я что-то отвлекся от темы. Так что там с интервалом замены ГРМ?

".. после вскрытия выглядел как живой" Во вторник постараюсь сделать несколько фоток ремней, где даже надписи производителя еще видны яркой краской и сами ремни черные и упругие. Вот только зубьев некоторых не хватает, после 120 тыс.км пробега =( Оценить износ (стойкость на разрыв) зубьев ремня на глаз, увы, невозможно.

Ты не модератор, ты провакатор :-))) Видал чего вчера натворил ?! :-))))))))))

З.Ы. А подводя итоги всем дискуссиям, хочу сказать и процитировать следующее:

1. Ушатать можно и кувалду (с) Danich
2. Всё гавно , кроме мочи . (с) Каток
3. Лучший и самый надёжный авто в конфе "Лексус" - это мицца (с) RoadLaser

А про сервисные интервалы и что, и как, и куда, и сколько лить - есть сервисные мануалы, где всё это прописано.
Зная что в розетке есть 220В мы не ковырякмся в ней вилкой. А вот масло не менять по 80000-120000км - разве это нормально ?!

Всем удачных выходных.
ИМХО придётся в конфе день согласия и примирения устраивать :-)))

Прошу прощения за вмешательство, но чем вам Митсу не нравится?
Я например откатал с новья пять лет на Галанте 99 V-6, шесть на Паджеро-2 и пользую Падж.-3.
А уж ваши официалы с Рольфом и рядом не стояли. Имею слава богу маленький опыт общения с ними.
Паджик-3, на мой взгляд ничем не хуже RX или Прадо, за исключением внешнего дизиайна пожалуй.

С уважением
Сергей.

Мицца - шлак ! Еще одна тема для флейма! Ответственно заявляю, как замученный юзер Каризмы 2003 (бывшая машина жены) и Галанта 2003 (V6/2.5) =))

Дык, конфа ОЖИЛА! =)) А то все машинки, наклейки, пиво . А тут нормальный, авторушный ФЛЕЙМ! =)))

Это уже не конфа, а кладбище Лексусов в фото Joyrider, боюсь тебя сложно переубедить, что машины из Америки бывают в лучшем состоянии чем то, что ты видел.
Откуда ты выискиваешь такую рухлядь понять сложно, и где ты умудряешься находить сервисменов, заливающих декстрон в коробку.

Сегодня задал Лосям вопросы:

1. Что вы льете в коробку? – ВСЕГДА Только оригинальное синтетическое Тойота.
2. Сколько видели машин с пробитыми сальниками? – Ни одной, только бывает сопливяться один задний сальник.

Так вот, я не знаю что за самозванцы называют себя официальными дилерами и кем ты там запугал конфу. Но мне кажется, ты ведешь какую то только тебе понятную войну с ветряными мельницами.

Да мне все лень обозначить пару историй в картинках .. а есть ведь и счета и фото разрушений. на следующей неделе обязательно займусь!

Замена цепи ГРМ Lexus RX

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Lexus RX является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Lexus RX обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Lexus RX является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Lexus RX – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Lexus RX в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Lexus RX на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Lexus RX зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Lexus RX.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Снятие, проверка и установка ремня привода ГРМ его натяжителя, шкива и зубчатого колеса коленчатого вала, зубчатых колёс распределительных валов и промежуточных роликов Лексус RX300

1 — Защитный кожух крыла
2 — Ремень привода генератора
3 — Ремень привода насоса ГУР
4 — Активатор темпостата
5 — Разъём электропроводки активатора темпостата
6 — Разъёмы заземления
7 — Тяга крепления двигателя
8 — Правый кронштейн №2 крепления двигателя
9 — Верхняя распорка двигательного отсека
10 — Резервуар тормозной жидкости
11 — Разъём электропроводки Д/В давления жидкости ГУР

12 — Шланг системы EVAP
13 — Разъём электропроводки датчика MAF
14 — Крышка воздухоочистителя
15 — Воздушный фильтр
16 — Корпус воздухоочистителя
17 — Пружина сжатия
18 — Прокладка
19 — Передняя секция №2 выпускной трубы
20 — Каталитический преобразователь
21 — Насос ГУР
22 — Декоративная крышка двигателя

Снимите обтекатель ветрового стекла и верхнюю распорку двигательного отсека (9) (см. Главу Кузов).
Снимите переднее правое колесо и защитный кожух крыла (1).
Снимите ремень привода генератора и ремень привода насоса ГУР (2 и 3) (см. Раздел Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательных агрегатов).
Снимите активатор темпостата (4).
Разъедините разъёмы заземления (6).
Снимите тягу и правый кронштейн №2 крепления двигателя (7 и 8).

Выверните шарнирный болт и гайку, после чего снимите кронштейн крепления генератора.

Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания при помощи специального приспособления, выверните центральный болт крепления шкива и снимите его

Привод ГРМ и сопутствующие компоненты

1 — Крышка №2 ремня привода ГРМ
2 — Уплотнительная прокладка
3 — Ремень привода ГРМ
4 — Правый опорный кронштейн двигателя
5 — Направляющая ремня привода ГРМ
6 — Крышка №1 ремня привода ГРМ
7 — Шкив коленчатого вала
8 — Уплотнительная прокладка
9 — Кронштейн №2 крепления генератора
10 — Протектор жгута электропроводки двигателя

11 — Зубчатое колесо распределительного вала правого ряда цилиндров
12 — Верхний (№2) промежуточный ролик
13 — Зубчатое колесо распределительного вала левого ряда цилиндров
14 — Нижний (№1) промежуточный ролик
15 — Тарельчатая шайба
16 — Пыльник
17 — Зубчатое колесо коленчатого вала
18 — Сборка натяжителя ремня привода ГРМ
19 — Удерживающая пластина зубчатого колеса коленчатого вала

Выверните 4 болта и снимите крышку №1 ремня привода ГРМ (6).
Снимите направляющую ремня привода ГРМ (5).
Отожмите фиксаторы протектора жгута электропроводки двигателя от крышки №3 ремня привода ГРМ, выверните 5 болтов и снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
Выверните 2 болта и снимите правый опорный кронштейн двигателя.

Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Для этого временно вверните болт крепления шкива коленчатого вала и, проворачивая за него вал по часовой стрелке, совместите отверстие на зубчатом колесе вала с выемкой на корпусе масляного насоса.

Удостоверьтесь, что достигнута ВМТ именно конца такта сжатия – метки на зубчатых колёсах распределительных валов и на крышке №3 ремня привода ГРМ должны совпадать. Если этого не произошло проверните коленчатый вал ещё на один полный оборот.

Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.
Если ремень привода ГРМ предполагается использовать повторно, перед его снятием следует удостовериться, что на него нанесены 3 установочные метки и передняя метка. Если эти метки стёрты, нанесите их заново.

Схема прокладки и метки на ремне привода ГРМ

Поочерёдно выверните два болта крепления натяжителя ремня привода ГРМ и снимите его вместе с пыльником (16 и 18).
Снимите ремень с зубчатых колёс.
Удерживая зубчатые колёса распределительных валов от проворачивания при помощи специальных приспособлений, выверните центральные болты их крепления и снимите зубчатые колёса (11 и 13).

Запомните расположение зубчатых колёс или пометьте их, чтобы затем установить каждое зубчатое колесо на соответствующий вал.

Выверните болт крепления верхнего промежуточного ролика (12) и снимите его.
Выверните болт крепления нижнего промежуточного ролика и снимите его вместе с тарельчатой шайбой (14 и 15).
Снимите удерживающую пластину зубчатого колеса коленчатого вала (19) и при помощи специального приспособления снимите зубчатое колесо, стараясь не повредить зубчатый венец ротора CKP, расположенного в задней части зубчатого колеса.

Не допускайте перегибания и перекручивания, ремня привода ГРМ, а также попадания на него масла, ОЖ и топлива. Не используйте натяжитель ремня для фиксации коленчатого или распределительного вала от проворачивания при затягивании болтов крепления зубчатых колёс. Не допускайте проворачивания валов при снятом ремне привода ГРМ более чем на несколько градусов для совмещения зубьев.

Проверьте состояние снятого с двигателя ремня ГРМ. Полная или частичная утрата зубьев может привести к заклиниванию распределительных валов.

При выявлении трещин или признаков заметного износа наружной стороны ремня проверьте рабочие поверхности промежуточных роликов и ролика водяного насоса на наличие задиров и заусенцев.
Если имеет место односторонний износ ремня, проверьте состояние направляющей пластины и проследите за правильностью совмещения зубчатых колёс и промежуточных роликов.
Замена ремня должна производиться в соответствии с Графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля). Находящийся в сомнительном состоянии ремень подлежит замене в обязательном порядке. Перед установкой нового ремня постарайтесь выявить и ликвидировать все причины, приведшие к преждевременному выходу из строя старого.

Рекомендуется производить замену ремня привода ГРМ каждый раз после его снятия.

Снимите промежуточные ролики и вручную проверьте лёгкость и плавность вращения их подшипников. Удостоверьтесь в отсутствии чрезмерного люфта. При необходимости замените ролики.
Визуально проверьте уплотнение роликов и натяжителя на наличие утечек масла. При необходимости замените ролики или натяжитель.

Уплотнения промежуточного ролика

Допускается наличие тонкого следа масла на внутренней кромке уплотнения.

Удерживая натяжитель обеими руками в горизонтальном положении, уприте толкатель в твёрдую поверхность и нажмите на натяжитель – толкатель не должен двигаться. Если толкатель утапливается, замените натяжитель.

Не держите натяжитель нажимным толкателем вниз.

Измерьте величину выступа толкателя из корпуса натяжителя ремня привода ГРМ. Если полученное значение не лежит в интервале 10.0 ÷ 10.8 мм, замените натяжитель.

Очистите находящиеся в районе расположения привода ГРМ поверхности от грязи и масла. Протрите ацетоном зубчатые колёса и не пачкайте их во время установки.
Правильно развернув зубчатое колесо относительно шпонки, посадите его на цапфу коленчатого вала ротором CKP к двигателю. Постарайтесь не повредить зубчатый венец ротора CKP. Удостоверьтесь в правильности совмещения меток ВМТ на колесе и корпусе масляного насоса, затем установите удерживающую пластину зубчатого колеса и затяните болт её крепления с усилием 8 Нм.
Установите промежуточные ролики и затяните болты их крепления с требуемыми усилиями.

При установке промежуточного ролика смажьте резьбовую часть болта его крепления фиксирующим герметиком Loctite 242, а также не забудьте установить тарельчатую шайбу. После установки промежуточных роликов проверьте плавность их вращения.

Замена ремня ГРМ

Ранее я писал что начал сопливить двигатель, а выглядело это так:

в один из дней, я услышал нехороший звук со стороны ГРМ, и понял, настало время уделить время машине, Лёва потребовал ремонта, долго терпел, по всей видимости терпение кончилось, время к словы сказать было не подходящее с точки зрения финансов, но чтож, назвался водителем, изволь обслуживать машину. Поскреб посусекам, посмотрел каталоги, начал искать запчасти, так как курс доллара вырос, оригинал стал кусаться, пришлось ставить дубли.

Ремни SUN ГРМ+навесные (очень достойные ремни) имел опыт эксплуатации на Toyota Carina, ГРМ Отходил 30тыс.км (на фото выше его состояние). Помпа Aisin (в оригинале лежит aisin), сальники оригинал, натяжитель оригинал (в упаковке лежит NTN), ролики NTN, koyo, прокладка клапанной крышки оригинал.

Комплект запчастей Оригинал 20 901руб.

Используя качественные дубли, цена запчастей составила 11 803р.

Загнал на замену, через несколько часов, приехал забирать.

Мастер сказал что побежала помпа и сальники распредвалов.

Перекупы не меняли помпу и сальники, привет вам ребята;)

Завожу и слышу посторонний звук, такой глухой, как будто двигатель об раму задевает, оборотов добавляешь, исчезает, полазили с мастером, ничего не нашли, говорит похоже подушка двигателя криво встала, прокатись, если не пройдет, приезжай.

Приезжай на следующий день, начали искать звук, притянули хомутами трубки гура (они в воздухе висели), посадили на длинные болты крепление подушки двигателя, результата нет :((((

Сняли ремень ГУРа, нет результата:(((

Сняли ремень навесного и звук пропал 0_0. Мастер начал грешить на шкив коленвала, он сказал что он очень тяжело садился, он решил, что шкив по всей видимости не сел до конца, разобрали, собрали, вроде все норм. Заводим, звук есть :((( Ослабили ремень, звук пропал практически. Вот такая петрушка:) Возможно при установки нового ремня его перетянули и подшипники загудели, я так и не разобрался это компрессор и генератор. Также после замены появилась вибрация при разгоне. Начал думать что это кардан или привода. Намедни полез посмотреть под днище и слышу такие "пшики" с вакуумной подушки. Понял откуда вибрация, когда мы откручивали шкив коленвала, то использовали метод отворачивания стартером и по всей видимости порвали/надорвали подушку, эта мысль меня посетила совсем недавно, вот так я поменял ГРМ. Теперь впереди поиск подушки и замена подшипников, течи исчезли, двигатель высох.

P.s. Видеообзор:

с седьмой минуты весь смысл владения этой тачкой:)

John-t646tt › Блог › Замена ремня грм лексус 3.0 rx300

Салам! Можно ли просто откинуть верхнюю крышку ГРМ, не снимая ничего. Или хотя бы отогнуть, чтоб увидеть состояние ремня?

Ее снять можно, но очень неудобно.особенно если первый раз.и что вам даст осмотр ремня?он зачастую даже порванный в стороне от разрыва выглядит хорошо.и к тому же часто обрыв происходит по вине роликов или гидронатяжителя.а их точно не проверить на месте

Понял. Просто утром с полпинка завелся, отлично доехал до работы, а на парковке начало дергать, двиг затроил.Понимаю, что могут быть и свечи, катушки, клапана VVTI, но хотелось бы хоть поверхностно осмотреть ремень.Поэтому и интересуюсь. Спасибо.

Аккумулятор перед этим не садился не снимался?

Если снимал клеммы.то могла адаптация дросс.зпслонки сбиться.нужно ее почистить и снять клемму на 5-15 мин.потом дать поработать и можно проехаться, она адаптируется.если свечи или катушки то диагностика покажет.будет ошибка пропуски зажигания.и если свечи не менялись никогда то меняй обязательно.при езде с нерабочей свечой начинают гореть катушки

Аккумулятор не садился и не снимался. Заехал к кенту на диагностику и вот такая картина "Приплыли".

Если будешь проверять давление топлива то это нужно делать на всех режимах.было такое что на холостых давление норм.но при наборе оборотов сильно падает.не хватало производительности насоса.

Логично предположить, что ошибки РО171 и РО174 следствие ошибки РО302, т.е пропуск воспламенения. Топливо не выгорает полностью в цилиндре(кстати явный запах бензина с выхлопа), от этого и дисбаланс, а датчики на выпуске видят это и выдают ошибки РО171 и 174.Склоняюсь к дефекту катушки зажигания из-за не важного состояния свечи 2-го цилиндра.Завтра проверю катушку, а дальше ясно будет. Просто по производительности топливного насоса есть сомнение. Даже при плохо работающем цилиндре, тяга оставалась та же, провалов и тупости не было.

Снятие, проверка и установка ремня привода ГРМ его натяжителя, шкива и зубчатого колеса коленчатого вала, зубчатых колёс распределительных валов и промежуточных роликов

Снятие, проверка и установка ремня привода ГРМ его натяжителя, шкива и зубчатого колеса коленчатого вала, зубчатых колёс распределительных валов и промежуточных роликов Lexus RX300

Снятие, проверка и установка ремня привода ГРМ его натяжителя, шкива и зубчатого колеса коленчатого вала, зубчатых колёс распределительных валов и промежуточных роликов

Компоненты, подлежащие снятию для доступа к приводу ГРМ

1 - Защитный кожух крыла
2 - Ремень привода генератора
3 - Ремень привода насоса ГУР
4 - Активатор темпостата
5 - Разъём электропроводки активатора темпостата
6 - Разъёмы заземления
7 - Тяга крепления двигателя
8 - Правый кронштейн №2 крепления двигателя
9 - Верхняя распорка двигательного отсека
10 - Резервуар тормозной жидкости
11 - Разъём электропроводки Д/В давления жидкости ГУР

12 - Шланг системы EVAP
13 - Разъём электропроводки датчика MAF
14 - Крышка воздухоочистителя
15 - Воздушный фильтр
16 - Корпус воздухоочистителя
17 - Пружина сжатия
18 - Прокладка
19 - Передняя секция №2 выпускной трубы
20 - Каталитический преобразователь
21 - Насос ГУР
22 - Декоративная крышка двигателя

Снимите обтекатель ветрового стекла и верхнюю распорку двигательного отсека (9) (см. Главу Кузов).
Снимите переднее правое колесо и защитный кожух крыла (1).
Снимите ремень привода генератора и ремень привода насоса ГУР (2 и 3) (см. Раздел Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательных агрегатов).
Снимите активатор темпостата (4).
Разъедините разъёмы заземления (6).
Снимите тягу и правый кронштейн №2 крепления двигателя (7 и 8).

Выверните шарнирный болт и гайку, после чего снимите кронштейн крепления генератора.

Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания при помощи специального приспособления, выверните центральный болт крепления шкива и снимите его

Привод ГРМ и сопутствующие компоненты

1 - Крышка №2 ремня привода ГРМ
2 - Уплотнительная прокладка
3 - Ремень привода ГРМ
4 - Правый опорный кронштейн двигателя
5 - Направляющая ремня привода ГРМ
6 - Крышка №1 ремня привода ГРМ
7 - Шкив коленчатого вала
8 - Уплотнительная прокладка
9 - Кронштейн №2 крепления генератора
10 - Протектор жгута электропроводки двигателя

11 - Зубчатое колесо распределительного вала правого ряда цилиндров
12 - Верхний (№2) промежуточный ролик
13 - Зубчатое колесо распределительного вала левого ряда цилиндров
14 - Нижний (№1) промежуточный ролик
15 - Тарельчатая шайба
16 - Пыльник
17 - Зубчатое колесо коленчатого вала
18 - Сборка натяжителя ремня привода ГРМ
19 - Удерживающая пластина зубчатого колеса коленчатого вала

Выверните 4 болта и снимите крышку №1 ремня привода ГРМ (6).
Снимите направляющую ремня привода ГРМ (5).
Отожмите фиксаторы протектора жгута электропроводки двигателя от крышки №3 ремня привода ГРМ, выверните 5 болтов и снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
Выверните 2 болта и снимите правый опорный кронштейн двигателя.

Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Для этого временно вверните болт крепления шкива коленчатого вала и, проворачивая за него вал по часовой стрелке, совместите отверстие на зубчатом колесе вала с выемкой на корпусе масляного насоса.

Удостоверьтесь, что достигнута ВМТ именно конца такта сжатия – метки на зубчатых колёсах распределительных валов и на крышке №3 ремня привода ГРМ должны совпадать. Если этого не произошло проверните коленчатый вал ещё на один полный оборот.

Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.
Если ремень привода ГРМ предполагается использовать повторно, перед его снятием следует удостовериться, что на него нанесены 3 установочные метки и передняя метка. Если эти метки стёрты, нанесите их заново.

Схема прокладки и метки на ремне привода ГРМ

Поочерёдно выверните два болта крепления натяжителя ремня привода ГРМ и снимите его вместе с пыльником (16 и 18).
Снимите ремень с зубчатых колёс.
Удерживая зубчатые колёса распределительных валов от проворачивания при помощи специальных приспособлений, выверните центральные болты их крепления и снимите зубчатые колёса (11 и 13).

Выверните болт крепления верхнего промежуточного ролика (12) и снимите его.
Выверните болт крепления нижнего промежуточного ролика и снимите его вместе с тарельчатой шайбой (14 и 15).
Снимите удерживающую пластину зубчатого колеса коленчатого вала (19) и при помощи специального приспособления снимите зубчатое колесо, стараясь не повредить зубчатый венец ротора CKP, расположенного в задней части зубчатого колеса.

Проверьте состояние снятого с двигателя ремня ГРМ. Полная или частичная утрата зубьев может привести к заклиниванию распределительных валов.

При выявлении трещин или признаков заметного износа наружной стороны ремня проверьте рабочие поверхности промежуточных роликов и ролика водяного насоса на наличие задиров и заусенцев.
Если имеет место односторонний износ ремня, проверьте состояние направляющей пластины и проследите за правильностью совмещения зубчатых колёс и промежуточных роликов.
Замена ремня должна производиться в соответствии с Графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля). Находящийся в сомнительном состоянии ремень подлежит замене в обязательном порядке. Перед установкой нового ремня постарайтесь выявить и ликвидировать все причины, приведшие к преждевременному выходу из строя старого.

Рекомендуется производить замену ремня привода ГРМ каждый раз после его снятия.

Снимите промежуточные ролики и вручную проверьте лёгкость и плавность вращения их подшипников. Удостоверьтесь в отсутствии чрезмерного люфта. При необходимости замените ролики.
Визуально проверьте уплотнение роликов и натяжителя на наличие утечек масла. При необходимости замените ролики или натяжитель.

Уплотнения промежуточного ролика

Допускается наличие тонкого следа масла на внутренней кромке уплотнения.

Удерживая натяжитель обеими руками в горизонтальном положении, уприте толкатель в твёрдую поверхность и нажмите на натяжитель – толкатель не должен двигаться. Если толкатель утапливается, замените натяжитель.

Не держите натяжитель нажимным толкателем вниз.

Измерьте величину выступа толкателя из корпуса натяжителя ремня привода ГРМ. Если полученное значение не лежит в интервале 10.0 ÷ 10.8 мм, замените натяжитель.

Очистите находящиеся в районе расположения привода ГРМ поверхности от грязи и масла. Протрите ацетоном зубчатые колёса и не пачкайте их во время установки.
Правильно развернув зубчатое колесо относительно шпонки, посадите его на цапфу коленчатого вала ротором CKP к двигателю. Постарайтесь не повредить зубчатый венец ротора CKP. Удостоверьтесь в правильности совмещения меток ВМТ на колесе и корпусе масляного насоса, затем установите удерживающую пластину зубчатого колеса и затяните болт её крепления с усилием 8 Нм.
Установите промежуточные ролики и затяните болты их крепления с требуемыми усилиями.

Правильно развернув зубчатые колёса относительно шпонок, посадите их на цапфы распределительных валов в соответствии с метками, нанесёнными при снятии. Затяните болты крепления зубчатых колёс распределительных валов с требуемыми усилиями, удерживая шкивы от проворачивания при помощи специального приспособления.
Удостоверьтесь, что зубчатые колёса коленчатого и распределительных валов находятся в положениях, соответствующих ВМТ поршня первого цилиндра в конце такта сжатия.
Установите ремень привода ГРМ таким образом, чтобы метки на нём совпали с ответными метками.
Утопите толкатель в корпус натяжителя с силой 981 ÷ 9807 Н (100 ÷ 1000 кгс) и зафиксируйте его в этом положении, пропустив, например, прутковый шестигранный ключ 1.27 мм через отверстия в корпусе натяжителя и в толкателе. Установите пыльник натяжителя.
Установите натяжитель и затяните болты его крепления сначала от руки, а затем последовательно, с усилием 27 Нм. Выньте прутковый ключ, отпустив толкатель.
Проверните коленчатый вал на два полных оборота и удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра находится в конце такта сжатия.
Установите правый опорный кронштейн двигателя и затяните болт его крепления с усилием 28 Нм.

Осмотрите прокладку крышки №2 ремня привода ГРМ. Если целостность прокладки нарушена, замените её, предварительно удалив все следы старой прокладки и очистив поверхность крышки. Снимите с новой прокладки защитную плёнку или бумагу, установите прокладку ровно по контуру крышки, обозначенному, и сильно прижмите прокладку к крышке. Удостоверьтесь, что прокладка прилипла к крышке.

Установите крышку №2 ремня привода ГРМ и затяните 5 болтов её крепления с усилием 8.5 Нм.
Установите протектор жгута электропроводки двигателя на крышку №3 ремня привода ГРМ.
Установите направляющую ремня привода ГРМ чашевидной стороной наружу.

Осмотрите прокладку крышки №1 ремня привода ГРМ. Если целостность прокладки нарушена, замените её аналогично прокладке крышки №2.

В местах стыковки прокладки не должно оставаться зазора.

Установите крышку №1 ремня привода ГРМ и затяните 5 болтов её крепления с усилием 8.5 Нм.
Правильно развернув шкив коленчатого вала относительно шпонки, посадите его на цапфу вала. Удерживая коленчатый вал от проворачивания при помощи специального приспособления, затяните болт крепления шкива с усилием 215 Нм.
Установите кронштейн №2 крепления генератора и затяните гайку его крепления с усилием 28 Нм. Болт затягивайте после установки ремня привода генератора.
Установите в обратной последовательности части, описание снятия которых приведено выше.
Совершите пробную поездку, во время которой удостоверьтесь в отсутствии необычных шумов, толчков и замедлений. Удостоверьтесь также в правильности переключения передач и плавности хода автомобиля.

Видео про "Снятие, проверка и установка ремня привода ГРМ его натяжителя, шкива и зубчатого колеса коленчатого вала, зубчатых колёс распределительных валов и промежуточных роликов" для Lexus RX300

Ремень или натяжитель? Проверка и замена ремня ГРМ и автом натяжителя Как проверить обгонную муфту генератора

Метки грм лексус rx300

Специальный инструмент
■ Держатель шкива коленчатого вала -Lexus №09213-54015 и 09330-00021.

■ Съемник шкива коленчатого вала -Lexus №09950-50012/13.

Снятие ремня ГРМ Lexus RX 300

1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

□ Рычаги очистителя лобового стекла.

□ Очиститель лобового стекла в сборе и поперечную балку.

□ До 2003 г.: Растяжку стоек.

□ Правое переднее колесо.

□ Накладку колесной арки переднего правого колеса.

□ С 2003 г.; Защиту двигателя.

□ Дополнительные приводные ремни.

□ До 2003 г.: Привод системы поддержания скорости.

□ Правую реактивную тягу двигателя.

□ Промежуточный кронштейн правой опоры двигателя.

□ Кронштейн генератора (1).

□ Болт шкива коленчатого вала (2). Используйте специнструмент №09213-54015 и 09330-00021.

□ Шкив коленчатого вала (3). Используйте специнструмент №09950-50012/13.

□ Крышки ремня привода ГРМ (4) и <5).

3. С 2003 г.: Вывесите двигатель.

4. С 2003 г.: Снимите нижнюю гайку правой опоры двигателя.

5. С 2003 г.: Слегка поднимите двигатель.

□ Кронштейн опоры двигателя (6).

□ Направляющую шайбу (7).

7. Временно заверните болт шкива коленчатого вала (2).

8. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке в ВМТ поршня первого цилиндра до совмещения меток (8), (9) и (10).

Примечание: если ремень используется повторно, убедитесь, что установочные метки видны. Если нет: пометьте ремень мелом напротив меток на звездочках.

9. Отверните болт шкива коленчатого вала (2).

10. С 2003 г.: Снимите автоматический натяжитель (11). J

11. С 2003 г.: Из-под передней части двигателя снимите автоматический натяжитель и пыльник (12).

12. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня ГРМ Lexus RX 300

1. Проверьте плавность работы ролика натяжителя, сшива насоса охлаждающем мвджга и направляющего ролика. Замените при необходимости.

2. До 2003 г.: Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости

3. До 2003 г.: Убедитесь, что шток не перемещается пр* опоре на твердую поверхность (13). Замените при необходимости.

4. До 2003 г.; Убедитесь, что вылет штока составляет 10,0-10,8 мм (14). Замените при необходимости.

5. Убедитесь, что установочные метки совмещены (8), (Р1* и (10).

6. Удерживайте звездочку распределительного вала (СА1).

7. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная ей звездочки коленчатого вала.

8. Убедитесь, что метки на ремне совмещены с меткам* на звездочках (15).

Примечание: убедитесь, что символы "FR" и стрелш.

расположены на внешней поверхности ремня (16).

9. Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута межд^ звездочками.

Примечание: при использовании старого ремня, обратите внимание на метки направления вращения я

метки установки на ремне.

10. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий. Используйте пресс.

11. До 2003 г.: Зафиксируйте шток ключом-шестигра«

ником на 1,27 мм через отверстие в корпусе натяк^ теля (17).

12. С 2003 г.: Зафиксируйте шток ключом-шестигранниксни на 1,5 мм через отверстие в корпусе натяжителя (18).

13.До 2003 г.: Установите автоматический натяжитель * пыльник (12). Равномерно затяните болты моментом 27 Нм.

14. С 2003 г.: Установите автоматический натяжител-(11). Равномерно затяните болты моментом 27 Нм.

15. Извлеките ключ-шестигранник и позвольте натяжи-телю сработать (17) или (18).

16. Временно заверните болт шкива коленчатого вала (2л

17. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.

18. Убедитесь, что установочные метки совмещены (8), (9| и (10).

20. Отверните болт шкива коленчатого вала (2).

21. Установите детали в порядке, обратном снятию.

22. До 2003 г.: Затяните болт шкива коленчатого вала (21 Момент затяжки: 215 Нм,

23. С 2003 г.: Затяните болт шкива коленчатого вала (21 Момент затяжки: 220 Нм.

Меньше знаешь — крепче спишь. Что я и делал пока не заехал на диагностику.
Из выявленных проблем первым делом под замену ремень ГРМ.

Проштудировав каталог и интернет были собраны номера запчастей на замену. Особенно выбором радует таета, можно купить одну деталь под разными номерами и с ощутимой разницей в цене.
Помпа оригинал стоит в 3 раза дороже GMB, поэтому решил ее не менять если старая (как оказалась родная и годная) еще в рабочем состоянии. Да, риск, но ставить не оригинал тоже риск. Aisin не панацея, много отзывов как "за" так и "против", тоже самое с GMB.
Остальное все под замену.
Так же удивило, что на двигатель 1MZ-FE на других авто типа камри или RXII ролик и натяжитель к нему имеют другую конструкцию и не подходят на 1MZ-FE RX1. WTF?

Далее номера запчастей:

Ремень ГУР
☐ TOYOTA 90080-91088
☑ MITSUBOSHI 4PK880

Ремень генератора
☐ TOYOTA 99366-21040
☑ MITSUBOSHI 6PK1040

Ролик натяжной
☐ TOYOTA 13505-20010
☑ KOYO LAT1018C

Ролик обводной
☐ TOYOTA 13503-62030
☑ KOYO PU126231ARR9D

Помпа
☐ TOYOTA 16100-29085
☐ AISIN WPT057V
☐ GMB GWT92A

Натяжитель ремня ГРМ
☑ TOYOTA 13540-20021

Сальник распредвала (2 шт)
☑ TOYOTA 90311-38034

Сальник коленвала передний
☑ TOYOTA 90311-40022

Наш «пациент» — трехлитровый, 24-х клапанный двигатель 1MZ-FE, автомобиль Lexus RX300.

При замене ремня ГРМ, помимо самого ремня обязательно производится замена двух роликов — натяжного и обводного. На данной модели двигателя также применяется автоматический натяжитель ремня, поменять который также не будет лишним.

Помпа также подлежит замене, в механизме газораспределения она является дополнительным роликом и приводится обратной, не зубчатой стороной ремня. Несмотря на больший ресурс помпы по сравнению с другими роликами, никому не хотелось бы, чтобы ее заклинило в самый неподходящий момент, поэтому ее также следует заменить, заранее купив новую в комплекте с прокладкой.

Ремень ГРМ собственной персоной. Комплект поставки включает наклейку, на которой необходимо указывать дату и пробег на момент замены ремня. Для проведения процедуры понадобится также обзавестись сальниками — лобовым сальником коленчатого вала (масляного насоса) и двумя сальниками распределительных валов.

По усмотрению можно заменить ремни навесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондиционера.

Процедуру начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, для чего рекомендуется закрыть его подходящим по размеру куском ткани.

Закрепить ткань можно, к примеру, несколькими достаточно сильными магнитиками.

Отключаем два разъема заземляющий проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его вправо и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн и рычаг подвески двигателя

Следующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень генератора можно будет снять, после чего снимаем. Автомобиль ставится на домкрат и снимается правое переднее колесо, снимается защитная пластиковая панель, держащаяся на двух болтах, тем самым получаем доступ к шкиву коленвала. Чтобы выкрученные болты не потерялись аккуратно отложите их в подходящее место или по возможности закручивайте на место.

Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), а также крепежный болт. отодвигаем насос вверх и снимаем ремень. Следующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — снятие шкива коленвала.

Изготовленный инструмент фиксируется за шкив двумя болтами М8, рычаг упирается в землю и выкручивается гайка шкива.

Болт шкива обратно вкручиваем на свое место, не полностью, он необходим в роли упора. Закрепляем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем болт М10 в съемник, который, упираясь, сдвинет шкив.

На доваренный элемент внимания можно не обращать, болт был затянут слишком сильно, поэтому приспособление пришлось усиливать.

После долгой, упорной работы шкив снят. Но самое интересное еще впереди.

Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленчатого вала не теряем!

Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а затем кронштейн генератора.

Кронштейн двигателя упирается в кузов, держится на двух болтах и гайке, которые необходимо выкрутить

Тут тоже все не так просто, чтобы вытащить кронштейн, одетый на шпильки вкрученные в блок, нужно приподнять двигатель домкратом на несколько сантиметров, обязательно используя широкий деревянный брус и резиновый коврик, чтобы не повредить поддон двигателя.

Поворачивая коленвал по часовой стрелке, устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом проверяем, что метки на звездочках распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке и если это не так, поворачиваем коленвал еще на один оборот. Фотографии с метками распредвалов можно увидеть в конце фотоотчета.

Снимаем пыльник с нятяжителя ремня и замеряем вылет штока. От корпуса натяжителя до торца штока должно быть расстояние от 10 до 10.8 мм. Натяжитель необходимо взводить утопив шток. Для этого понадобится нешуточное усилие — минимум 100 кг. Это можно сделать в тисках, но натяжитель при взведении обязательно должен находится в положении «штоком вверх». Поэтому медленно задвигаем шток до совпадения отверстий в штоке и корпусе и фиксируем его, вставив подходящий шестигранный ключ в отверстие. Затем снимаем звездочки распредвалов. Чтобы удержать звездочки от прокручивания, нужен специальный инструмент, но это можно сделать с помощью старого ремня ГРМ и подходящей по размеру деревянной доски. Для этого ремень саморезами прикручивается к доске, а доска с торца обрезается дугой под радиус звездочки.

Поскольку дерево — мягкий материал, повреждение поверхности звездочек исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю металлическую крышку ремня ГРМ.

Из системы сливается охлаждающая жидкость. Чтобы вытащить помпу, нужно выкрутить верхнюю шпильку, для чего потребуется экстрактор шпилек. Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку и снимите помпу. Будьте осторожнее, скорее всего потекут остатки антифриза. Старую прокладку помпы удаляем. Помпа снята.

А это — сам экстрактор шпилек.

Протираем посадочное место помпы на блоке. Устанавливаем новую прокладку и закрепляем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.

Переходим к смене сальников. Важно запомнить на какой глубине находился старый сальник. Вытащить старый сальник проще всего с помощью каленых саморезов для гипсокартона. В центр сальника, между валом и корпусом, осторожно вбиваем саморез и вкручиваем егона пару оборотов. сальник вытаскивается пассатижами. В большинстве случаев хватает одного самореза. Протираем посадочное место сальника и вал. Смазываем губки и внешний край нового сальника смазкой на литиевой основе. Сальник можно запрессовать на место усилием пальцев.

Потихоньку приближаемся к финишной прямой. Обратно устанавливаем: 1) внутреннюю металлическую крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм), 2) звездочку коленчатого вала.

Устанавливаем обводной ролик моментом 45 Нм.

На фотографии выше, натяжитель стоит просто для фотографии, не ставьте его до установке ремня, новый нерастянутый ремень невозможно одеть с установленным натяжителем ремня. Натяжной ролик, нанеся резьбовой герметик, момент затяжки 34 Нм. необходимо удостовериться, что ролики свободно вращаются и кронштейн натяжного ролика перемещается без заеданий. Моментом 125 Нм устанавливаем звездочки распредвалов. Обратите внимание, что дальняя звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближняя звездочка — внутрь.

Начинаем одевать новый ремень ГРМ. На новом ремне нанесены 4 метки (2 метки распредвалов, метка коленвала и метка расположения помпы). Строго соблюдаем порядок установки ремня, иначе одеть его станет мучительным процессом: 1) Метка «FR» (front) со стрелкой должна смотреть в сторону «от двигателя»; 2) Совмещаем пунктирную метку с меткой на звездочке коленвала; 3) Заводим ремень за шкив помпы; 4) Обводим ремень вокруг ближнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 4) Обводим ремень вокруг обводного ролика; 6) Обводим ремень вокруг дальнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 7) Надеваем ремень на натяжной ролик (новый ремень будет заходить туго). Установите натяжитель ремня (27 Нм), но не вынимайте чеку-стопор. Тщательно проверяем совпадение меток. Особенно тщательно на дальнем распредвале. Для этого пригодятся зеркальце и фонарик. На фото — метка на звездочке коленвала.

Метка на звездочке ближнего распредвала.

Метка на звездочке дальнего распредвала в зеркальце.

Указатель «front». Если все совпадает, освобождаем натяжитель ремня — вытаскиваем чеку. Ждем некоторое время, еще раз проверяем метки. После этого поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота и снова проверяем метки. Если все в порядке, можно все собирать. В обратной последовательности.

Читайте также: