Замена грм на тойота чайзер

Обновлено: 29.04.2024

Toyota Chaser ТагильскийСАТАНЮГА › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и т.п

Статья будет большая, содержательная и подробная, опишу как делается, и с какими трудностями можно столкнуться, и т.п(после замены в сервисе бывает не заводится машина, почему, обьясню ниже)
И так, загоняем машину в гараж с ямой, я же буду описывать полный колхоз в самых кустарных условиях, заганл, заглушил, снял акум, поставил на зарядку, он нам понадобится не скоро, ставим тару под радиатор и начинаем сливать с него жижу, через краник снизу(говорят радик снимать не обязательно мол и так все сделать можно, поверьте на слово, лучше снять сразу, иначе будет тесно, очень тесно. пока сливается жижа можно раскрутить впуск, снять тросики с дросселя, снять воздушный фильтр и патрубки, во первых это даст возможность снять клапанные крышки, во вторых, попутно можно прочистить дроссель, у меня во впуске было масло, что говорит либо о кончине мотора либо о неисправности клапана PCV об этом позже, сняли впуск с дросселем, сняли воздухан, жижа стекла, снимаем верхний патрубок и откручиваем расширительный бачек, снимаем его и в сторону, лезем под машину, снимаем нижний патрубок, и 2 патрубка охлаждения коробки, сразу рекомендую подготовить 2 болтика на 6 что бы вкрутить в штуцера дабы не вытекала АТФ, так же стоит заткнуть патрубки с коробки, откручиваем радиатор снимаем, нервно курим, глаза боятся, по фото сразу говорю, когда разбирал был грязный как черт и работал один было не до фото, фото делал когда уже собирал и все было чистое) далее откручиваем 4 гайки с шкива вентилятора, снимаем его, идем выше, снимаем провода высоковольтные, и выкручиваем свечи, что бы без труда крутить шкив коленвала, и снимаем клапанные крышки, далее головкой на 14 и воротком за ролик натяжителя ремня навесного проворачиваем вправо, это ослабит ремень и даст возможность его скинуть, затем откручиваем ролик оцениваем состояние и на помойку его, раз уж залез, ставлю новый, все будет выглядеть так

за тем выставляем метки, строго по левым длинным рискам, есть точки есть риски, не путать ставить именно по рискам, на шкиве коленвала это левая риска, шкивы распредвалов так же устанавливать по риске, крутя коленвал головкой на 22 строго по часовой стрелке, не получилось за один оборот делаем еще пока все риски не встанут как надо, вот так

на фото риска стоит не на 0 для того что бы было видно что риски 2, дк вот левую риску ставить на 0!
после этого домкратим машину, снимаем колесо, и лезем до коробы, а именно до технологического окна, про откручивание болта шкива коленвала стартером даже слушать не хочу, рисковать не чем не собирался что не говори, так что открываем технологическое окно, видим болт на 14, берем головку свечную или какую нидь такую длинную, зажимаем между шляпкой болта и корпусом, так мы застопорим моховик а в месте с ним и коленвал, что позволит нам открутить болт при помощи трубы с пол метра метр как то вот так

далее после срыва, поправил метки на место, открутил болт и при помощи съемника(без него увы не обойтись, если не приколхозить самодельный) снял шкив больше метки трогать нельзя! собственно это и была первая трудность, открутить болт снять шкив, далее при помощи шестигранника откручиваем 3 болта крепления верхнего кожуха и снимаем его, а вот что бы снять нижний кожух нужно открутить я так понял крепление гура, в общем на фото отмечено что именно

головкой на 10 откручиваем оставшиеся болты кожуха и снимаем его вот так все будет выглядеть

, далее скорее не трудность а важный момент на который стоит обратить внимание, если не обратить будут печальные последствия, снятие шестерни шкива коленвала, внизу есть планочка стопор, если не снять которую при сдергивании шестерни легко обламывается пара зубьев, датчик положения коленвала считывает данные не правильно и машина не заводится, в серваке часто упускают это из виду, и конкретно лажают с этим вот планочка на которую смертельно важно обратить внимание

, шестерню никакими отвертками и прочими извращенскими инструментами не трогать, но и сьемника у меня небыло, я взял металлическую планку небольшую, просверлил 2 отверстия под болты на 6, вкрутил их шестерню шкива, а планочка почти уперлась в втулку коленвала, далее легонькое движение монтировочки и шестерня слетела как по маслу, увидел что сальник ссал дай боже, затем шестигранником открутил ролик снял его и в помойку, купил новый, скинул ремень, и начинаем сразу взводить натяжитель, снимать его не стал, взял молоток и монтировку с кусочком проволки в роли чеки, полоток древком упер в помпу и кроштейны, а монтировкой я утапливал шток, торопиться не стоит, лучше как пресс медленно и равномерно прилагать усилие, получится может не с первого раза, терпение, с 3 я таки взвел, вставил чеку и выдохнул, приступаем к шкивам распредвалов, брал разводной ключ и фиксировал за распредвал от проворота ВНИМАНИЕ! НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УПИРАТЬ КЛЮЧ В БОЛК, ВЫ ЕГО ПОПРОСТУ ЗАМНЕТЕ ОН МЯГКИЙ, делать это лучше в 2, усилие нужно какое то не человеческое) я с другом делал, я держал, он трубой срывал, сорвал. открутил болт снял шкив все просто, с ввт сложнее, шестигранником на 14! найдите его сразу, откручиваем пробку, внутри шестигранник на 10 вроде откручиваем уже болт шкива так же удерживая за распредвал, и так же сдергиваем шкив, откручиваем болты металлического кожуха, и снимаем его вуаля, на этом разборка закончена, ну тут еще стоит сказать про старые сальники, их я не стал доставать пока не отмыл блок,

Замена ремня/Цепь ГРМ на Toyota Chaser III (X70)

Определить степень износа цепи на ГРМ на Nissan X Traill с мотором QR20DE несложно, нужно лишь снять крышку и осмотреть натяжитель. Чем дальше он выдвинут, тем больше износ. В случае если вы обнаружите, что натяжитель выдвинулся практически полностью, то это означает только одно — пришло время его заменить.

Комплект для замены

Необходимые инструменты

два набора ключей: накидные и рожковые;
набор накидных ключей с загнутыми концами;
набор головок;
ворот;
съемник для шкива, можно занять у кого-то на время;
герметик 150 грамм;
монтажка;
карбюраторный очиститель или подобная жидкость;
обезжириватель (подойдет и спирт и ацетон);
новая цепь;
пара направляющих;
натяжитель;
ветошь;
перчатки.

Этапы

Сразу предупредим, что замена цепи ГРМ на автомобиле Nissan X Trail — достаточно хлопотный процесс и по времени за день уложиться не удастся. Начиная работу, сразу подумайте о том, что возможно на месте ремонта Трейл придется оставить на ночь.

Работать лучше, поставив автомобиль Nissan X Trail на эстакаду, — это оптимальный вариант. Но можно и на подъемнике или соорудить еще что-то

Важно! Проследите, чтобы транспортное средство стояло надежно

Первым делом нужно снять правое колесо.
Если установлена защита, демонтируем ее.
Ключом оттягиваем натяжитель и убираем ремень.
Убираем шкив.
Насос ГУРа не убираем. Просто выкручиваем болт снизу и отодвигаем его в направлении салона.
Откручиваем два болта и убираем натяжитель.
Компрессор можно оставить на месте. Но нужно выкрутить пару болтов снизу и ослабить верхние. Сделать это нужно, чтобы он не поджимал поддон.
Мотор подпираем снизу.
Убираем правую подушку силового агрегата с креплениями. Чтобы это сделать необходимо, открутить четыре болта от мотора и три от лонжерона

При помощи отвертки расщепить защелку проводов, которые идут к генератору.
Убираем бачок ГУРа Nissan X Trail.

Убираем бачок расширителя.
Важно! Два выкрученных болта оставшихся на своих местах оставьте на месте. При сборке подушку ставьте вместе с ними, в противном случае засунуть не получится!
При помощи ворота откручиваем шесть болтов, отсоединяем шланг и снимаем лыжу.
Откручиваем два болта выхлопной трубы.
Поддон можно снять для удобства, но можно и оставить на своем месте.
Откручиваем крепление выхлопной трубы для того, чтобы она могла опуститься как можно ниже, чтобы было удобней снимать поддон.
Снимаем щуп

Если повредится резинка, то при сборке это место можно залить герметиком.
Откручиваем болты поддона.
При помощи монтажки или отвертки срываем герметик.
Убираем небольшой люк в боковой крышке.
Снимаем боковую крышку. Будьте внимательны с болтами и с фильтром!
Сейчас самое подходящее время для проверки направляющих.
Находим и снимаем натяжитель. Он представляет собой небольшую металлическую штучку поршнем
Находится слева и держится на паре болтов.
Теперь можно снять старую цепь ГРМ.
Проверяем состояние всех элементов, возможно, некоторые нуждаются в замене.
Переходи к сборке.
В случае если замена звездочек не требуется, то дальнейшие работы выполняются в следующем порядке.
Ставится направляющую справа.
Ставим натяжитель.
Надевая цепь Nissan X Trail, обратите внимание на следующие моменты. На самой цепи имеются 2 звена окрашенных в один цвет и одно звено окрашено в другой
Пару звеньев, окрашенных в один цвет, совмещаем с метками на впускном и выпускном распределительных валах, а звено, окрашенное в иной цвет, — с меткой на коленчатом вале.

Ставим левую направляющую.
Внимание! Во время затяжки болтов, нужно соблюдать аккуратность, в противном случае может быть сорвана резьба какого-то из них.
Устанавливаем боковую крышку.
Края необходимо обезжирить.
Аккуратно и равномерно наносим герметик.
Устанавливаем подушку, не прикручивая её к лонжерону. Если прикрутить, то не получится засунуть снизу поддон.
Прикручиваем поддон.
Дальнейшие узлы и детали устанавливаются в обратном порядке.

ФотоОтчет о замене ГРМ на 1g-fe

Менял Весной, но хочется поделиться опытом!
Доброго времени суток форумчане! Только что поменял ГРМ, РОЛИКИ, ПОМПА, 3-САЛЬНИКА, спешу поделиться со всеми процессом замены. Намедни было куплено ГРМ-оригинал, обводной, натяжной ролики фирмы GMB, сальник распредвала, сальник каленвала, сальник масленого насоса естественно все сальники оригинал, а так же благодаря перестраховочной русской души (так как помпа не текла) была приобретена помпа фирмы GMB.
Процесс разборки:
Снимаем верхний патрубок с радиатора с двигателя и убираем в сторонку, так же открываем краник в низу радиатора и сливаем антифриз, снимаем все ремни навесного оборудования, откручиваем вентилятор с фискомуфтой, откручиваем кожух вентилятора и убираем все это в сторонку. Видим перед собой картину: достаточно много места от радиатора до двигателя, что бы спокойно снимать шкив. Откручиваем кабель канал с проводами, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ. А теперь (наверняка всеми любимый) шкив каленвала! Центральный болт подается достаточно хорошо (срывается краткими ударами по ключу или другому используемому инструменту), а вот со шкивом пришлось помучаться немного. Так как он слезать ни в какою не хотел было решено набрызгать на него нет ни вд-40 а что бы вы думали обычный столовый уксус, как мне потом сказал мой знакомый стошник Роман у которого я все это и делал лучше раскоксухи нету. Попытались поддеть его монтировкой, но не тут, то было он, ни в какую не хотел сниматься. После чего был найден в запасниках съемник для шкивов. Причем он мне сказал, что был куплен он совершенно случайно. Что бы было, во что упереться болту, который выталкивает шкив, была подобрана оправочка. После этих не хитрых манипуляций шкив пошел как по маслу, в общем успешно демонтирован с каленвала. Снимаем нижнюю крышку ГРМ и вот она красота не земная, все как на ладони, все ролики и шестеренки. На замену сальников потребовалось порядка 15 минут, не больше все достаточно просто оказалось, аккуратненько его поддеваем и вытаскиваем! При снятии шестерни масляного насоса, где тоже менялся сальник (был он, кстати, в плачевном состоянии жесткий как пластмасса и потел) пришлось стопорить шестерню, что бы сорвать болт, который его держит. Ну, вот дело до шло до помпы. Демонтаж её был интересный, оказывается, что бы открутить помпу надо снимать гидроусилитель и откручивать его же собственный кронштейн, кто, будет менять поймет. Вот она родная помпа вроде не текла, но уже подшипник люфтил и сальник в нем при вращении крыльчатки слегка проворачивался. ТАК ЧТО ВСЕМ СОВЕТУЮ ПРИ ЗАМЕНЕ ГРМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ МЕНЯТЬ ПОМПУ (ЕСЛИ КОНЕЧНО ОНА НИ РАЗУ НЕ МЕНЕНА), ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ЕЁ ПОМЕНЯТЬ ПРЕДЕТСЯ СНИМАТЬ РЕМЕНЬ ГРМ С ВЫТИКАЮЩИМИ ОТСЮДА ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
Процесс сборки:
Начинаем устанавливать помпу. Берем старую прокладку (если конечно купите оригинальную помпу, то в комплекте идет именно такая) она металлическая с тифлоновым покрытием. Так как в комплекте с дублем шла простая прокладка из бумаги (Ромка мне сказал, что при затяжки болтов она ужимается, и могут быть последствия в виде течи через нее или задеванием крыльчатки за внутреннюю часть двигателя). Помпа намазалась из нутрии тонким слоем красного герметика по имени ДОНГЕАЛ (к сожалению, забыл сфотать тюбик) а так же ответная часть на самом двигателе. Между ними естественно ставиться прокладка и прикручивается на место. После этого устанавливается кронштейн и гидроусилитель в исходное положение. Прикручиваются новые ролики (старые, кстати, были оба убитые и при вращении шумели) но не затягиваются, накидывается ремень на предварительно выставленные по меткам шестерни. В верхней шестерни на распредвалу есть отверстие которое должно совместится с отверстием на двигателе. Когда снят шкив с коленвала то мы видим направляющую для шкива которая помогает поставить его не как попала а именно на место. Вот эти направляющие совмещаем с меткой на лобовине двигателя сразу напротив. Накинутый ремень укладывается, так как он должен лежать, после чего затягивается обводной ролик. Натяжным роликом, прижимаем пальцем к ремню (с небольшим усилием) и отпускаем ( для верности можно второй раз подряд сделать такую процедуру) после чего ролик затягивается болтом. Ставим обе половинки кожу на место, надеваем шкив, затяжка шкива происходит краткими ударами по гаечному ключу или другому используемому инструменту. Надеваются и натягиваются все ремни. Пробуем запускать двигатель, в моем случае он завелся и отлично работал. Если прошло все удачно (если не удачно значить что, то с метками напутали) заливаем антифриз, прикручиваем верхний патрубок, закручиваем сливную пробку в радиаторе, устанавливаем на место вентилятор с кожухом. Антифриз лучше заливать на заведенном моторе, так он максимально заливается в радиатор в блок головки. Доливаем дополна расширительный бачек и ВСЕ.
Написал как смог, не Пушкин, но все же. Надеюсь, что кому то это поможет

Надо было бы еще с фотами.
А падскажи на VVTI не менял ни разу ГРМ ?

Замена ремня ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE Двигатель тойота 2.5, 3.0 литра, Метки ГРМ

При нажатии на ремень с усилием 98 Н (10 кг) натяжитель должен переместиться вниз.

- Проверьте, что ремень не соскальзывает со шкива натяжителя.

- В случае необходимости замените натяжитель.

- Проверьте, что метка на натяжителе находится в зоне "А"

Если метка находится за пределами зоны "А", то замените ремень.

При установке нового ремня метка должна находиться в зоне "В".

Замена ремня ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE

1. Снимите крышки №3 и №2 ремня привода ГРМ.

а) Снимите крышку маслозаливной горловины.

б) Используя шестигранный ключ на 5 мм, отверните болты и снимите крышку №3 ремня привода ГРМ.

в) Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.

3. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия,

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой "О" на крышке №1 ремня привода ГРМ.
Примечание: поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

б) Проверьте, чтобы установочные метки на зубчатых шкивах распределительных валов были совмещены с установочными метками крышек подшипников. Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°).

4. Снимите ремень привода ГРМ с зубчатых шкивов распределительных валов

а) Временно ослабьте два болта, отверните их и снимите натяжитель и пылезащитный чехол.

б) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатых шкивов распределительных валов.

5. Используя спецприспособление, отверните болты крепления зубчатого шкива распределительного вала. Снимите оба зубчатых шкива.

6. Снимите корпус дроссельной заслонки с впускным патрубком

7. Снимите крышку №1 головки блока цилиндров.

а) Отверните два болта и отсоедините защиту проводки двигателя от крышки №2 головки блока цилиндров и впускного коллектора.

б) Отверните два болта и отсоедините высоковольтные провода вместе с зажимами от головки блока цилиндров.

в) Отверните 6 болтов, 2 гайки и снимите крышку головки блока цилиндров.

8. Снимите шкив коленчатого вала.

а) Удерживая шкив коленчатого вала спецприспособлением, ослабьте болт крепления шкива.

б) Снимите спецприспособление и болт крепления шкива.

в) Используя спецприспособление, снимите шкив.

9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ, отвернув пять болтов, и снимите две прокладки.

10. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

11. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ нарисуйте на нем стрелку в направлении вращения и нанесите метки на ремне привода ГРМ и зубчатом шкиве коленчатого вала

12. Используя шестигранный ключ на 10 мм, отверните болт-ось, снимите пластинчатую шайбу и натяжной ролик.

13. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте спецприспособление.

Установка ремня привода ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE

1. Установите зубчатый шкив коленчатого вала.

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала направляющей ремня внутрь.

2. Установите натяжной ролик.

а) Нанесите клей-герметик на два-три витка болта-оси.

б) Установите пластинчатую шайбу и ролик на болт-ось и, используя шестигранный ключ на 10 мм, заверните болт-ось.

Момент затяжки. 34 Н м

в) Проверьте, что шкив вращается свободно, без заедания.

3. Временно установите ремень привода ГРМ

Примечание: двигатель должен быть холодным.

а) Поверните коленчатый вал за болт шкива и совместите установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала и корпуса масляного насоса.

б) Удалите, если имеется, масло или воду с зубчатого шкива коленчатого вала и ролика и сохраняйте их поверхности чистыми.

в) Установите ремень привода ГРМ на зубчатый шкив коленчатого вала и ролик.

при повторном использовании ремня привода ГРМ совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень стрелкой, указывающей в направлении вращения коленчатого вала двигателя.

4. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

5. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

а) Установите две прокладки на крышку ремня привода ГРМ.

б) Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните пять болтов.

6. Установите шкив коленчатого вала.

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве и установите шкив.

б) Используя спецприспособление, установите и затяните болт.

Момент затяжки. 324 Н м

7. Установите зубчатые шкивы распределительных валов.

а) Совместите установочные штифты распределительных валов с отверстиями под штифты, и установите зубчатые шкивы распределительных валов.

б) Затяните болты шкивов.

Момент затяжки. 80 Н м

8. Подсоедините трубку подвода масла №1.

а) Установите трубку подвода масла №1 с двумя новыми прокладками, затянув штуцерный болт.

Момент затяжки. 55 Н м

9. Установите крышку №1 головки блока цилиндров.

а) Установите крышку головки блока цилиндров, завернув болты и гайки.

Момент затяжки. 8,5 Н-м

б) Установите высоковольтные провода с зажимами, затянув два болта.

Момент затяжки. 8 Н м

в) Установите защиту проводки двигателя, затянув два болта.

10. Установите корпус дроссельной заслонки с впускным патрубком (см. раздел "Проверка и регулировка теплового зазора в приводе клапанов" главы "Двигатели 1JZ-GE, 2JZ-GE" на стр. 47).

11. Установите зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов.

12. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой "О" на крышке №1 ремня привода ГРМ.

поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

б) Используя специнструмент, поверните распределительные валы и совместите отверстия зубчатых шкивов распределительных валов с установочными метками крышек подшипников.

13. Установите ремень привода ГРМ. Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ проверьте, что бы метки на ремнях привода ГРМ и крышке были совмещены.

а) Удалите, если имеется, масло или воду с зубчатых шкивов распределительных валов и сохраняйте их чистыми.

б) Установите ремень привода ГРМ, контролируя натяжение рабочей ветви между зубчатым шкивом коленчатого вала и зубчатым шкивом распределительного вала выпускных клапанов.
14. Установите натяжитель ремня привода ГРМ.

а) Используя пресс, медленно надавите на шток.

Усилие. 981 - 9807 Н

при отсутствии пресса можно использовать тиски. Давить нужно медленно, примерно в течение трех минут.

б) Совместите отверстия в корпусе и штоке натяжителя и вставьте пруток в отверстие для фиксации штока.

в) Отключите пресс.

г) Установите пылезащитный чехол на натяжитель.

15. Установите натяжитель ремня привода ГРМ.

а) Временно установите натяжитель на два болта.

б) Поочередно затяните оба болта.

Момент затяжки. 26 Н м

в) Удалите пруток из натяжителя при помощи пассатиж.

16. Проверьте момент открытия и закрытия клапанов.

а) Поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

б) Проверьте соответствие меток на всех шкивах, как показано на рисунке. Если метки не совпадают, снимите ремень и установите его заново.

17. Установите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов, затянув три болта.

Момент затяжки. 21 Н м

Примечание: будьте осторожны,

болты не должны заходить за внутреннюю поверхность крышки ремня привода ГРМ.

18. Установите крышки №2 и №3 ремня привода ГРМ.

а) Установите прокладку на крышку ремня привода ГРМ.

б) Используя шестигранный ключ на 5 мм, установите крышки ремня привода ГРМ, затянув болты.

Момент затяжки. 8 Н м

в) Установите крышку маслозаливной горловины.

Снятие и установка головки блока цилиндров 1JZ-GE, 2JZ-GE. 1 - теплозащитный экран выпускного коллектора, 2 - выпускной коллектор №2, 3 - задняя крышка головки блока цилиндров, 4 - корпус дроссельной заслонки с впускным патрубком в сборе, 5 - прокладка, 6 - кронштейн №1 впускной камеры, 7 - кронштейн №2 впускной камеры, 8 - впускная камера, 9 - электропневмоклапан и вакуумная трубка №2, 10 - трубка подачи топлива, 11 - масляный щуп, 12 - уплотнительное кольцо, 13 - направляющая масляного щупа, 14 - кронштейн впускного коллектора, 15 - патрубок охлаждающей жидкости и перепускной шланг, 16 - прокладка, 17 - трубка возврата топлива, 18 - прокладка, 19 - прокладка, 20 - проставка, 21 - уплотнение, 22 - изолятор, 23 - перепускная трубка N91 охлаждающей жидкости, 24 - обводной патрубок охлаждающей жидкости, 25 - уплотнительное кольцо, 26 - уплотнительное кольцо, 27 - форсунка, 28 - уплотнительное кольцо, 29 - топливный коллектор, 30 - прокладка, 31 - прокладка, 32 - впускной коллектор, 33 - прокладка, 34 - уплотнительное кольцо, 35 - распределитель с проводами, 36 - прокладка, 37 - выпускной коллектор №1.

Двигатель 1jz установка ремня грм

Замена ремня ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE Двигатель тойота 2.5, 3.0 литра, Метки ГРМ

Ремень навесного оборудования 1JZ-GE, 2JZ-GE

При нажатии на ремень с усилием 98 Н (10 кг) натяжитель должен переместиться вниз.

— Проверьте, что ремень не соскальзывает со шкива натяжителя.

— В случае необходимости замените натяжитель.

— Проверьте, что метка на натяжителе находится в зоне «А»

Если метка находится за пределами зоны «А», то замените ремень.

При установке нового ремня метка должна находиться в зоне «В».

Замена ремня ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE

1. Снимите крышки №3 и №2 ремня привода ГРМ.

а) Снимите крышку маслозаливной горловины.

б) Используя шестигранный ключ на 5 мм, отверните болты и снимите крышку №3 ремня привода ГРМ.

в) Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.

2. Отверните три’болта и снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.

3. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия,

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой «О» на крышке №1 ремня привода ГРМ. Примечание: поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

4. Снимите ремень привода ГРМ с зубчатых шкивов распределительных валов

а) Временно ослабьте два болта, отверните их и снимите натяжитель и пылезащитный чехол.

б) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатых шкивов распределительных валов.

6. Снимите корпус дроссельной заслонки с впускным патрубком

7. Снимите крышку №1 головки блока цилиндров.

б) Отверните два болта и отсоедините высоковольтные провода вместе с зажимами от головки блока цилиндров.

в) Отверните 6 болтов, 2 гайки и снимите крышку головки блока цилиндров.

8. Снимите шкив коленчатого вала.

а) Удерживая шкив коленчатого вала спецприспособлением, ослабьте болт крепления шкива.

б) Снимите спецприспособление и болт крепления шкива.

в) Используя спецприспособление, снимите шкив.

9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ, отвернув пять болтов, и снимите две прокладки.

10. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

12. Используя шестигранный ключ на 10 мм, отверните болт-ось, снимите пластинчатую шайбу и натяжной ролик.

13. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте спецприспособление.

Установка ремня привода ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE

1. Установите зубчатый шкив коленчатого вала.

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала направляющей ремня внутрь.

2. Установите натяжной ролик.

а) Нанесите клей-герметик на два-три витка болта-оси.

в) Проверьте, что шкив вращается свободно, без заедания.

3. Временно установите ремень привода ГРМ

Примечание: двигатель должен быть холодным.

в) Установите ремень привода ГРМ на зубчатый шкив коленчатого вала и ролик.

4. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

5. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

а) Установите две прокладки на крышку ремня привода ГРМ.

б) Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните пять болтов.

6. Установите шкив коленчатого вала.

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве и установите шкив.

б) Используя спецприспособление, установите и затяните болт.

7. Установите зубчатые шкивы распределительных валов.

Замена ремня грм 1jz gte vvti

Читателей Чайника становится больше, что весьма приятно, надеюсь моя писанина кому-нибудь, да полезна. Спасибо.

Сегодня Третья часть моей эпопеи со СВАПом, и сегодня я поведаю Вам о замене ремня ГРМ, сальников распредвалов и сальника коленвала.

Про то что надо снять ремень навесного и натяжитель расписывать не буду, думаю понятно и так все. Ну и бонус у меня, то что двигатель стоит на полу, и не надо раком стоять у машины и разбирать половину подкапотки.

Самой большой проблемой у меня — было открутить болт коленвала. В месте где стыкуется коробка с двигателем есть смотровое окошко, закрытое резиновым пыльником.

— Прокручиваем коленвал. — В окошке появится шляпка болта. — На нее одеваем головку на 14, и вращаем коленвал против часовой, головка упирается в край окна, болт коленвала срывается, все круто.

Так должно быть в идеале, ну или с напарником.

Так как я делал все один, процесс срывания болта затянулся у меня часика так на три. Головка постоянно выскакивала. Но я поборол это, путем изобретения конструкции держащей головку.☻

Затем я сорвал болты крепления шкивов распредвалов. Ну и выставил метки естественно.

— Снимаем шкив коленвала (у меня он снялся руками, без съемника)

— Откручиваем пластиковую защиту. Видим следующее

— Тепереча надо открутить натяжитель, (держится на двух болтах)

Все опишу в виде статьи. Ибо все найденные материалы в сети разрознены, кусками. Иногда чтобы понять что описывается приходится кучу комментариев вперемежку с флудом читать.

Опишу замену свечей, замену ремня ГРМ.

Замена свечей на 1JZ-GE VVTi

Замена свечей на этом двигателе не такая уж и страшная как её малюют на всех форумах. На снятие установку у меня ушло от силы полчаса. Главное лишнее не снимать (патрубки охлаждения), свечи предварительно минут на 5-10 замочить WD40 и откручивать их не свечным ключом, а длинной головкой на 16 — аккуратнее и ловчее получается. Конечно замена геморройнее чем на большинстве других двигателей с рядным расположением цилиндров, но не страшно. 4 болта корпуса, 2 болта крепления корпуса ДЗ, две гайки и 4 болта «паука». Может ошибся на пару болтов что не добавляет сложности. Снимаем пластиковый кожух распредвалов. Прикручен четырьмя болтами под шестигранник (то ли на 5, то ли на 6). В этом месте пугаемся открывшемуся виду. Открутив корпус ДЗ, не снимаем с него все шланги, оттягиваем от «паука», снимая с длинной шпильки снизу, патрубки с него снимать не надо. можно вакуумные трубки отсоединить. откручиваем паука, не снимая с него патрубки с задней стороны — они нам не будут мешать. Обратите внимание на вакуумную трубку под пауком, с ней снимает шланчик — её можно не заметить при установке и пропустить. Так что надо помнить о ней. Нужно снять прокладки металлические, чтобы не повредить их. Они ещё пригодятся. Снимаем паука с нижних шпилек, и разворачиваем в строну ГРМ. Его можно положить за корпус распредвала впускных клапанов и он не будет нам мешать.

Я после того как вынул свечи и заткнул свечные колодцы ветошью часа полтора чистил все вокруг от бутора и масла, крышки распредвалов, заодно почистил дроссельную заслонку (раз уж сняли корпус ДЗ) и впуск, почистил металлические прокладки.

У меня свечи оказались все до единой пробитыми. Только в шестом цилиндре (что вызвало удивление) свеча был почищен остальных, нагара не было практически. Плюс свечи были разносортные: одна свеча DENSO, и 5 свечей NGK. Причем NGK были какие попало, не аналоги родных. Да и ещё при том одноконтактные. Видимо воткнул что под рукой/ногой валялось. Если кому то понадобится, номера свечей: Оригинальный номер : 90919-01196

Свеча зажигания PK16TR11 TOYOTA Аналоги:
SK16RP11
Свеча зажигания DENSO 3353
BKR5EKPB-11
Свеча зажигания NGK 4302

Пришел к выводу что пора бы поменять бронепровода.

Если у кого то возникнет вопрос как ставить правильно катушки зажигания с контактами свечными на 1JZ-GE с системой зажигания DIS3 : все просто, перепутать невозможно, хотя сначала охватывает ужас при виде этой лапши. В мурзилке где-то есть схема работы цилиндров, но я её не стал искать и сделал по логике. Либо зарисуйте какой цилиндр с каким соединен, либо при установке начинайте от самого длинного провода, заканчивая самым коротким. На всякий случай схема подключения проводов: 1-6 (самый длинный провод), 2-5 (по-короче), 3-4 (короткий) Цифрами указаны цилиндры.

Ставим новые свечи, закручиваем, ставим катушки и провода, не забываем подключить провода к катушкам. укладываем все провода аккуратно. Чистим ДЗ и паука (если не сделали это ранее). Ставим паука, на забываем про трубки вакуумные и прокладку

Делается это для исключения нежелательного контакта поршневого основания с клапаном; достаньте натяжительный ролик; также при помощи специального устройства снимается зубчатый шкив метки грм тойота дизель аппаратуры — приспособлением удерживается от проворачивания шкив ТНВД, параллельно выкручивается гайка его крепления, но не инерционным съемником; промежуточный шкив демонтируется; шкив масляного насоса также снимается по уже знакомому алгоритму — специальным приспособлением удерживается шкив от проворачивания, а в это время выкручивается гайка его крепления; метки грм тойота дизель действием производится демонтаж зубчатого шкива коленвала, делается это, естественно специальным приспособлением — будьте осторожны, отсутствие синхронизации между распределительным и коленчатым валами может привести к проворачиванию последнего и как следствие, к погнутым клапанам.

Уверяем вас, выполняя все строго в указанной последовательности обязательно все получится, можете не сомневаться! Метки грм тойота дизель сложные для многих метки ГРМ 2С дизель, представлены на фото в своем оригинальном виде, что существенно облегчает их установку. Если же ознакомившись с инструкцией возникает единственное чувство перед процедурой, которое зовется никак иначе, как страх.

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 2С, Метки ГРМ, дизельный

Снимите зубчатое колесо с метки грм тойота дизель вала. Колесо сидит на вале на штифте и поэтому помечать его положение метки грм тойота дизель вале не требуется. После снятия зубчатого колеса, распределительный вал не проворачивайте.

Замена ремня ГРМ и помпы на 2С (фотоотчет)

Подобным же образом удерживайте приводную шестерню топливного насоса высокого давления и отверните гайку. Для снятия приводной шестерни требуется съемник, показанный на рис.

Снятие шкива коленчатого вала съемником. Болты съемника вверните в два метки грм тойота дизель отверстия на шестерне. Таким же образом снимается приводная шестерня масляного насоса. Снимите направляющий ролик зубчатого ремня один болт. Проконтролируйте отсутствие износа и целостность всех снятых деталей. Если натяжное устройство в некоторых местах заедает, его следует заменить.

Измерьте длину возвратной пружины. Повторно устанавливаемая пружина должна иметь длину 51,93 мм при измерении между внутренними сторонами обоих крюков пружины, как это показано на рисунке.

Установка привода механизма газораспределения производится в обратном порядке, причем описание приводится исходя из того, что снимались все метки грм тойота дизель привода механизма газораспределения. Наденьте зубчатое колесо коленчатого вала на конец вала, выправьте шпонку и канавку в зубчатом колесе и загните зубчатое колесо на вал куском трубы соответствующего диаметра.

При этом следите за шпонкой, чтобы она не переместилась. Подобным образом установите приводную шестерню масляного насоса, но здесь введите язычок на приводной шестерне в вырез на приводном вале. Наверните гайку и затяните ее моментом 47 Н. При этом следует метки грм тойота дизель от проворачивания приводную шестерню. Установите направляющий ролик зубчатого ремня. Затяните болт моментом 37 Н. Toyota Sprinter 2. Был приобретен ремень Optibelt ZRKне дешевый и не дорогой порядка р. Полный размер Новый ремень Далее метки грм тойота дизель замене.

Снимаем бачок омывателя, снимаем колесо, защиту, поддомкрачиваем двигатель и снимаем подушку 3 шпильки и 4 болта на лонжеронечтобы снять подушку надо постараться, шланги мешают. Далее отворачивается болт с гайкой монопривод или просто гайка полный привод крепления и снимается амортизаторный кронщтейн правой опоры силового агрегата. Отворачивается три болта и демонтируется амортизатор правой опоры.

Снимается крышка ремня ГРМ-привода с предварительным откручиванием трех крепежных гаек и пяти болтов. Демонтируется направляющая ремня ГРМ-привода.

Удаляется кронштейн, правой опоры мотора, закрепленный четырьмя болтами. Монтируется цилиндровый поршень в ВМТ такта сжатия.

Важно совместить метки на колесе распредвала с линией разъема головки цилиндрового блока и крышкой головки этого блока, для чего колесо коленвала следует проворачивать по направлению движения часовой стрелки.

Чтобы должным образом совпали метки ГРМ метки грм тойота дизель дизель фото совмещения целесообразно детально изучить и сделать все в соответствии с примером. Удаляется ремень ГРМ-привода.

В том случае, метки грм тойота дизель планируется повторное его использование, стоит заранее поставить стрелку направления его движения в сторону вращения коленвала и метки на колесах и ремне. Процедура начинается со снятия пружины ролика, обеспечивающего натяжение ремня ГРМ-привода. Делается это исключительно при помощи отвертки, а не плоскогубцев. Далее ослабляется крепежный болт, удерживающий этот ролик, а затем уже снимается непосредственно сам ремень.

Демонтируется колесо распредвала. Вначале откручивается крепежный болт, при этом важно следить за тем, чтобы распредвал не проворачивался, иначе будут ударяться клапаны с поршневыми днищами. После этого при помощи специальных приспособлений производится съем колеса распредвала Метки грм тойота дизель ролик, обеспечивающий натяжение. Удаляется зубчатое колесо привода ТНВД. Для этого производится откручивание крепежной гайки с постоянным контролем того, чтобы само колесо не проворачивалось.

После этого выполняется собственно демонтаж при помощи специального приспособления.

Демонтируется промежуточное колесо. Удаляется метки грм тойота дизель привода масляной помпы. Для этого отворачиваются крепежные гайки, а затем снимается само колесо. Производится съем зубчатого колеса коленвала. Важно следить за тем, чтобы коленвал не проворачивался, иначе может погнуться клапан, так как коленвал не синхронизирован с распредвалом.

Процесс монтажа ремня ГРМ-привода Устанавливается зубчатое колесо коленвала.

1g beams грм метки

Новая серия 1G («Ж») встала на конвейер в 1979 году взамен устаревшей серии M. Первый мотор (1G-EU) еще имел один распредвал и сохранил рабочий объем (2 л), а также геометрические параметры, диаметр и ход поршня 75×75мм, своего предшественника.

И, тем не менее, конструктивно он полностью обновился. Наряду с облегченной конструкцией, агрегат получил электронный впрыск топлива, зубчатоременный привод ГРМ, гидравлические компенсаторы клапанов и ряд других новшеств.

Первой машиной, на которую был установлен движок мощностью 125 л. с, оказалась Toyota Cresta GX50/GX51. Почти одновременно двигатель прописался под капотом подоспевших новинок: Mark II и Chaser GX61. В дальнейшем круг агрегатоносителей расширился. Среди них появились Celica XX GA61, Soarer GZ10 и обновленный Crown GS110. С рождением EU началось бурное развитие новой линейки:

1982-й год — модификация 1G-GEU, получившая, благодаря сотрудничеству с , головку с двумя распредвалами (DOHC) и 4-мя клапанами на цилиндр. Впуск оснастили коллектором с изменяемой геометрией T-VIS.
«1984-й» (Оруэлл) — двигатели New Generation «маркообразных» авто получили модернизированную систему впрыска, оснащенную датчиками ДАД и ДТВ вместо ДМРВ типа «лопата». Ситуации, когда двигатель глохнет, схватывает и снова глохнет, стали значительно реже.
В 1985-м появились 2 наддувные версии: 1G-GZEU с суперчарджером и Twin Turbo 1G-GTEU. На первом ушел в отставку трамблер, уступив место катушечной системе зажигания.
При очередной модернизации линейки, произведенной в 1988 году, были изменены диаметры шатунных шеек, а также доработаны впускная и топливная системы, не считая электрики. Буква U в обозначении агрегата отпала, и атмосферник, вместо первоначального EU, получил название GE.

Усовершенствованный мотор

Помощь в поиске неисправности окажет встроенная самодиагностика привода 1G FE. Технические усовершенствования позволили увеличить мощность на 25 л. с, а крутящий момент — на 20 Н·м. К минусам обслуживания «раскрученной» версии стоит отнести дополнительный расход масла на работу масляной гидромуфты привода VVTi, а также вероятность загнуть клапана.

Регламент обслуживания 1G FE 2,0 л135 л. с.

Предусмотрена на двигатель 1G FE следующая периодичность замены расходников:
Замена ремня 1G FE

Первый вариант (1988 – 1998 г.) считается более надежным, вторая версия (1998 – 2005 г.) экономичной, тяговитой и приемистой. В заднеприводных авто с заменой фильтра потребуется 4,0 л смазки класса SJ/SL ровно, а в полноприводных 4,2 л масла 5W20, 5W30, 10W30.

В системе зажигания DIS-6 (с 1998 года) свечи зажигания при прочих равных условиях прослужат дольше 30 тысяч км вместо 20.

Слабые места

Читателю будет интересно узнать, каковы наиболее распространенные неисправности моторов серии 1″Ж«. Вот некоторые из них:

Привод масляного насоса от ремня ГРМ часто является виновником срезания ременных зубьев при загустевании смазки в зимнее время. Кроме того, слабоват датчик давления.
Увеличенный расход масла (более 1 литра на 10 тыс. км). Причина кроется обычно в залегании маслосъемных колец. Если меры по раскоксовке не помогают, очевидно, мотор подлежит ремонту.
Самая распространенная неисправность любого ДВС заключается в том, что тот при работе троит или глохнет. Когда такие явления проявляются перманентно, возможны проблемы с питанием: разбавленный бензин, грязь или вода в топливе.
Неудачно осуществляется вентиляция картерных газов. Крышка клапанной коробки соединяется с атмосферой перед воздушным фильтром, в то время как логичнее было бы — за ним. Поэтому на холостых оборотах все, что кружится в воздухе (пух, листья, пыль) словно пылесосом всасывается под крышку. Почему было не сделать правильный вход?
Часто причиной того, что мотор во время работы глохнет, является отказ электрогидравлического клапана VVTi. Проблема решается заменой этого устройства.
Иногда «плавают» обороты холостого хода, словно мотор хочет заглохнуть. В этом случае нужно проверить работу дроссельной заслонки и клапана ХХ.

Совет: если движок во время движения глохнет внезапно, а потом не может завестись, дело, скорее всего в электрике. Первое, что нужно сделать, когда 1G FE не заводится — проверить состояние АКБ и работу стартера.

Особенности конструкции

Рядный 6-цилиндровый двигатель 1GR построен на базе блока цилиндров, изготовленного из серого чугуна. Применение такого материала позволило обойтись без гильз, рабочей поверхностью цилиндров является обработанный металл блока. На ранних версиях установлена 12-клапанная алюминиевая головка блока цилиндров с 1 распределительным валом. Позднее на ДВС стала применяться деталь с 24 клапанами и 2 валами для привода впускных и выпускных клапанов, соответственно.

На раннем моторе с 1 или 2 распределительными валами привод механизма осуществляется ремнем. В 1988 г. была разработана уменьшенная по ширине головка блока. Снижение габаритов было достигнуто путем изменения схемы привода — от ремня вращался только 1 вал. Для привода другого использовались шестерни с косозубым зацеплением. Нанесенные на шестернях распределительных валов метки ГРМ позволяют корректно установить фазы газораспределения. На всех модификациях моторов, кроме Beams, обрыв ремня не приводит к повреждению клапанов и поршней.

Для подачи топлива используется распределенный впрыск с электронным контроллером (система EFI). Вентилятор системы охлаждения оснащен специальной муфтой, которая включается при превышении порога температуры. В состав системы зажигания ранних модификаций входят 3 катушки зажигания, подключенные к цилиндрам с номерами 1-6, 2-5 и 3-4. На моторах Beams стали использоваться индивидуальные катушки, расположенные в свечных колодцах.

Правильный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя.

Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей

, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность

. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии

. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок

. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

Будет полезно: Установка сигнализации tomahawk 9010 своими руками. как правильно установить и подключить сигнализацию томагавк 9010

Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно
.

Паспортные данные

Исполнение FE (ФЕ) появилось в 1989-м. Этот двигатель уже в базе имел двухвальную головку, 4 клапана, катушечное зажигание и МАП-сенсор. А в 1992-м выпуск GE был прекращен, и роль первичного мотора в линейке рядных 6-цилиндровых двигателей Toyota перешла к 1G FE. Таблица 1 содержит основные сведения по этому двигателю.

Таблица 1. Технические характеристики

Параметр	Значение
Производитель	Toyota Motor Corporation
Версия 1G FE и тип ДВС	1G-FE/бензиновый	1G-FE BEAMS/бензиновый
Период выпуска	1988 — 98 гг.	1998 — 2005 гг.
Конфигурация цилиндров	6-цилиндровый рядный (R6)
Объем, л	2,0
Кратность сжатия	9,6:1	10,0:1
Общее количество клапанов	24 (4×6)
Конфигурация головки	DOHC, ременная передача	DOHC, ременная передача + VVTi
Порядок работы цилиндров	1-5-3-6-2-4
Максимальная мощность, л. с.	135 (140) при 5600 (5750) об/мин	160 при 6200 об/мин
Максимальный момент, Н·м	180 (185) при 4400 об/мин	200 при 4400 об/мин
Топливоподача	Инжекторный распределенный впрыск (EFI)
Система зажигания	Трамблер	От индивидуальных катушек (DIS-6)
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом 92 или 95
Экологические параметры	–	EURO-3
Масса агрегата (примерная), кг	180
Ресурсный пробег (ориентировочно), тыс. км	300

Примечание: в скобках приведены данные для агрегатов, выпущенных в 1996 — 98 годах.

Максимальный расход топлива при смешанном режиме, указанный в паспортных данных различных моделей авто, не превышает 10 л на сотню, что в принципе, соответствует реальности.

G fe beams мануал

Линейка моторов 1G отсчитывает свою историю с 1979 года, когда на сборочные потоки Тоета для оснащения заднеприводных автомобилей класса Е и Е (Crown, Mark 2, Chaser, Cresta, Soarer) в первый раз стала поставляться 12-клапанная рядная «шестерка» с индексом 1G-EU. Конкретно ей на замену в 1988 году пришел именитый движок 1G-FE, долгие и длительные годы обладавший неформальным титулом самого надежного агрегата в собственном классе.

В постоянном виде 1G-FE выполнялся восемь лет, а в 1996 году был подвергнут малозначительной доработке, в итоге которой наибольшая мощность и вращающий момент мотора «подросли» на 5 единиц. Эта доработка не затрагивала принципно конструкцию ДВС 1G-FE и была вызвана еще одним рестайлингом фаворитных моделей Тоета, получивших в дополнение к освеженным кузовам к тому же более «мускулистую» силовую установку.

ВНИМАНИЕ! Найден совсем обычной метод уменьшить расход горючего! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не веровал, пока не попробовал. А сейчас он сберегает на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Глубочайшая модернизация ждала мотор в 1998 году, когда для спортивной модели Тоета Altezza пригодился движок аналогичной конфигурации, но с более высочайшими чертами. Конструкторам Тоета удалось решить эту задачку методом роста частоты вращения ДВС, увеличения степени сжатия и внедрения в ГБЦ целого ряда современных электрических устройств. Освеженная модель получила дополнительную приставку к собственному имени — 1G-FE BEAMS (Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System). Это означало, что ДВС на тот момент времени относился к классу самых современных моторов, использующих улучшенные механизмы и системы.

Принципиально. Движки 1G-FE и 1G-FE BEAMS имеют идентичные наименования, но на практике представляют собой полностью различные силовые агрегаты, большая часть деталей которых не являются взаимозаменяемыми.

Регламент обслуживания 1G

Технические характеристики автомобиля Toyota Land Cruiser Prado Тойота Ленд Крузер Прадо 2.7 AT 163 л.с. 4WD

Силовые агрегаты серии 1G были неприхотливы, не требовали дорогих масел и высокого качества топлива, планомерное обслуживание этих моторов делало их не убиваемым. Все что нужно было делать владельцу, это выполнять простейший действия описанные в мануале. Важен правильный подбор масла и своевременная его замена, так же при каждой замене масла требуется замена фильтрующего элемента.

Таким образом, обслуживание этого двигателя должно быть таким:

Замена ремня ГРМ 1G-FE BEAMS

Обзор неисправностей и способы ремонта

Силовые установки серии 1G не доставляют особых проблем владельцу, в основном все неисправности появляются из за несвоевременного обслуживания и износа.

Опыт эксплуатации и обслуживания

В процессе использования в ДВС 1G более нередко могут появляться последующие задачи:

Подтекание моторного масла через датчик давления. Устраняется подменой датчика на новый.
Сигнализация недостающего давления масла. Почти всегда вызвана неисправностью датчика. Устраняется подменой датчика на новый.
Непостоянность оборотов холостого хода. Этот недостаток может вызываться сбоями последующих устройств: клапан холостого хода, дроссельная заслонка либо датчик положения дроссельной заслонки. Устраняется настройкой либо подменой неисправных устройств.
Трудности при запуске прохладного мотора. Вероятные предпосылки: не работает форсунка прохладного запуска, нарушена компрессия в цилиндрах, некорректно выставлены метки ГРМ, термические зазоры клапанов не соответствуют допускам. Устраняются правильной настройкой, регулировкой либо подменой неисправных устройств;
Большой расход масла (выше 1 л на 10000 км). Обычно вызывается «залеганием» маслосъемных колец при долгой эксплуатации ДВС. Если не помогают стандартные мероприятия по раскоксовке, то посодействовать может только полный ремонт мотора.

Ниже приведен список тех операций, которые нужно проводить в неотклонимом порядке через определенный километраж пробега:

Toyota Mark2 1G-FE. Замена ремня ГРМ

замена моторного масла — через 10 тыс. км. На вопрос «Какое масло лить?» ответ дает управление по эксплуатации. Общая рекомендация Тоета: для 1G-FE — масло 5W30 (5W20) SJ; для 1G-FE BEAMS — 5W20 SL/GF-3. Объем заливки 3.9 л, в масляный фильтр заходит 0.2 л.
замена комплекта ремня ГРМ — через 100 тыс. км. В процессе этой операции обычно делается и замена помпы;
замена свеч зажигания — через 20 тыс. км. Для 1G-FE используются свечки 90919-01164 (Denso K16R-U11), для 1G-FE BEAMS 90919-01184 (Denso K20PR-U11);
замена топливного фильтра — через 20 тыс. км. Для 1G-FE топливный фильтр 23300-79145 (до 08.1990 г.) и 23300-79146 (после 08.1990 г.). Находится под капотом, рядом с топливной рампой. Для 1G-FE BEAMS фильтр 23300-21010, находится в баке;
проверка и регулировка клапанов при помощи шайб на прохладном движке (зазоры клапанов: впускные 0.15-0.25 мм, выпускные 0.25-0.35 мм) — через 20 тыс. км пробега (для 1G-FE BEAMS).

Тюнинг

Конструкция двигателя не приспособлена для доработок. Единственной версией, пригодной для тюнинга, является мотор серии GTE. На агрегат устанавливается контроллер, позволяющий довести давление наддува до 1,1-1,2 бар. Для охлаждения сжатого воздуха применяется фронтальный радиатор, монтируемый перед теплообменником системы охлаждения. Повышение наддува требует использования более производительной топливной помпы и форсунок, также требуется замена блока управления впрыском на модернизированный.

Максимальная мощность доработанных моторов составляет 300 л.с. при сохранении ресурса и возможности каждодневной эксплуатации автомобиля. Дальнейшая доработка подразумевает отказ от 2 компрессоров в пользу 1 с увеличенной производительностью. Для обеспечения работоспособности необходима установка новой поршневой группы, которая позволит снизить степень сжатия. Недостатком такой доработки является высокая трудоемкость и стоимость.

Советы по эксплуатации

Наиболее часто автолюбителей интересует вопрос: гнет ли клапана при обрыве ремня на конкретном моторе? Владельцев простого FE можно успокоить — удар поршня, гнущий клапанный стержень, исключен. А вот двигатель с усовершенствованной конструкцией 1G FE Beams способен в этой ситуации ввести владельца в дополнительный расход, поскольку может потребоваться ремонт не только клапанов, но, возможно, и других деталей.

Перечень обязательных регламентных работ:

Замена зубчатого ремня ГРМ 1G FE должна производиться через 100 тыс. км. Такой длинный ремень, как у этого мотора, нужно еще поискать. Завести его через множество шкивов и совместить при этом все метки ГРМ получится не с первого раза.
Моторное масло, рекомендуемое производителем, относится к группе SAE 10W30. 1-й коэффициент в зимних условиях можно выбирать 0, а летом — 10. Конечно, следует учитывать состояние сальников. Допускаемый расход масла декларируется в пределах 1 л/10 тыс. км. Периодичность замены — 10 тыс. км пробега.
Топливный фильтр (у простого FE находится под капотом, у «Бимса» — в бензобаке) требует замены через 20 тысяч.
Свечи зажигания на 1G FE рекомендуется менять также через 20 тысяч км.
Если на простом FE установлены гидрокомпенсаторы, то исполнение «Бимс» таковых не имеет. Регулировка впускных и выпускных клапанов рекомендуется производителем через 20 тыс. км.

Внимание: после снятия головки блока и обратной установки особое внимание следует обратить на правильный момент затяжки крепежных болтов. Прежде чем затянуть их, необходимо найти заводские значения момента из технической документации.

Первичный агрегат

1G FE — мотор, у которого ременная передача ГРМ обеспечивает вращение только одного распределительного вала, а второй приводится от первого с помощью шестерен. Клапана при этом расположены под углом 22° (так называемая «узкая головка»).

Клапана, кстати, неинтерференсные (не задевают друг друга) при нарушениях в управлении ГРМ. При условиях правильного обслуживания этот агрегат проходил до полумиллиона километров и еще столько — после капитального ремонта.

Читайте также:

Замена грм на тойота чайзер

Toyota Chaser ТагильскийСАТАНЮГА › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и т.п

Замена ремня/Цепь ГРМ на Toyota Chaser III (X70)

Необходимые инструменты

Этапы

Рекомендации

ФотоОтчет о замене ГРМ на 1g-fe

Замена ремня ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE Двигатель тойота 2.5, 3.0 литра, Метки ГРМ

Замена ремня ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE

Установка ремня привода ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE

Двигатель 1jz установка ремня грм

Замена ремня ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE Двигатель тойота 2.5, 3.0 литра, Метки ГРМ

Замена ремня ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE

Установка ремня привода ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE

Замена ремня грм 1jz gte vvti

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 2С, Метки ГРМ, дизельный

Замена ремня ГРМ и помпы на 2С (фотоотчет)

1g beams грм метки

Усовершенствованный мотор

Регламент обслуживания 1G FE 2,0 л135 л. с.

Слабые места

Особенности конструкции

Правильный выбор ремня ГРМ

Паспортные данные

G fe beams мануал

Регламент обслуживания 1G

Обзор неисправностей и способы ремонта

Опыт эксплуатации и обслуживания

Toyota Mark2 1G-FE. Замена ремня ГРМ

Тюнинг

Советы по эксплуатации

Первичный агрегат