Замена подушек двигателя газ 24

Обновлено: 16.05.2024

ГАЗ 24 ミ★ Легенда ★彡 › Бортжурнал › Замена подушек двигателя ГАЗ-24 (змз 24д)

Наконец-то я добрался до подушек двигателя. На самом деле я хотел их поменять ещё когда снимал ГБЦ, но из-за того, что я очень хотел быстрее все собрать, то отложил это дело "на потом". И вот это "потом" наступило)
Подушки покупал "Балаковорезинотехника", или как теперь они ещё называются "Тадем". Номер детали, кому нужно, будет на фото. В интернетах говорят, что они самые хорошие для Волги.

По самому процессу (как я это делал):
1. Находим брусок или отрезок доски, см 20 будет достаточно, достаём домкрат из багажника и домкратим двигатель с передней стороны поддона. Сначала просто "наживляем" домкрат в нужное нам место.
2. Идём откручивать верхний болт подушек (ключ на 17) и нижние гайки на шпильках (ключ на 13)
3. Когда все откручено, домкратим двигатель. Потихоньку, не нужно резких движений😁 Параллельно поглядываем на подушки, отошли они или нет. В итоге добиваемся нужной нам высоты и идём снимать подушки.
4. В моем случае, они вылезли очень легко, просто поддел их отвёрткой. Смотрим на них и ужасаемся😏
С водительской стороны она хотя бы целая была, но за почти 40 лет потрепанная. А вот с пассажирской…🤦🏻‍♂️

Ну ничего, сейчас исправим💪🏻
Пихаем новые подушки на место старых. Тут сложностей, в принципе, возникнуть не должно, в нижние отверстия они попадают нормально.
5. Когда подушки на месте, наживляем на нижние шпильки гайки, но не закручиваем их сильно, чтобы было место для небольшого маневра. И опускаем домкрат. Да-да, опускаем полностью и пытаемся попасть штырем на подушке в верхнее отверстие. Мне повезло, обе прям идеально зашли))
6. На этом этапе набираемся терпения и запасаемся матами, они вам понадобятся😁Потому что сейчас начинается самое весёлое (в моем случае, может быть у вас все пройдёт быстрее и безболезненней)
Дело в том, что теперь мы видим, что отверстие под верхний болт и резьба на подушке не совпадают. Причём не совпадают прям самую малость, но эта малость попила моих нервов и заставила вспомнить ругательства, которые были забыты🤦🏻‍♂️😂 Как я ни старался, болты не хотели стыковаться с резьбой.
7. Методом проб я понял, что теперь домкрат нужно поставить ЗА двигатель и домкратить сзади поддона, таким образом сам движок немного подастся вперёд и отверстия совпадут🕺🏻Немного только я помог себе монтировкой из набора волговского инструмента, чтобы подвинуть подушку со стороны пассажира.
8. Затягиваем все соединения и опускаем домкрат. Радуемся проделанной работе и наслаждаемся тем, что теперь движок не пытается выскочить из машины на ходу😁

По итогу: я делал это первый раз, до этого ни на одной машине не менял подушки. Делал это все один, на парковке возле дома. Заняло у меня это меньше двух часов.

Так что, как говорится: "Глаза боятся — руки делают"

Надеюсь кому-то будет полезен мой опыт. Я как всегда на связи для любых вопросов.

ГАЗ 24 Волгарь › Бортжурнал › замена подушек двигателя

меня давно мучали вибрации на большой скорости( 75+). в городе на этой скорости не особо поездишь, но всё же. а при резких стартах машина издавала странные звуки. при замене прокладки масляного поддона, мне не понравилась подушка двигателя. но чуть позже на резком старте я услышал очень странные звуки от двигателя… и большую коцку на кузове от двигателя.
были куплены подушки двигателя. их называют газелевскими мягкими, но по факту это волговские:

мои подушки по размерам были такие же.
по замене есть много информации в интернете. поддомкрачиваем под поддон через брусок и меняем. опустить надо сразу на обе подушки, иначе хрен попадешь. так же для этого действа потребуются монтажка\ломик и несколько брусочков. крайне желателен помощник.

сняв старые подушки я был удивлён. обе подушки порвались.

в общем замена подушек убрала вибрации на скорости 80км\ч ( хотя разок то разогнался). исчезли странные шумы в поворотах.

ГАЗ 24 1989, двигатель бензиновый 2.4 л., 90 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 24 Волга, 1991

ГАЗ 24 Волга, 1988

ГАЗ 24 Волга, 1987

ГАЗ 24 Волга, 1990

Комментарии 5

Подушки 20-… теоретически родные для двигателя змз 402. Но ведь нам известно, что у Победы, чей номер и отлит на подушках, было 55 л.с. А у 24-402 90-100 л.с. А подушки не менялись, как едва ли менялся состав резины. Насчет состава сугубо мое предположение.

Подушки 3102- предназначены для ЗМЗ 406, насколько мне известно, т.е. для 130-150 л.с. Отзывы о подушках 3102 разные, кому-то жестко стало, кому-то хорошо.

Крайне рекомендую к употреблению подушки 3102 производства ООО "БалаковоМеталлоРезинотехника". Качество резины высокое. Увы, отзывов об установке под 402-й двигатель не знаю… На ЗМЗ-406 нахваливают их.

на 3102 изначально ставили 4022 форкамерный. разве нет? и те, что у меня стояли, были такими же. конкретно эти подушки мне понравились.

подушки двигателя волги

Тема статьи – подушка двигателя волги. Заводской артикул детали – 31021001020. Взяться за эту тематику, заставило «обстоятельство», которое не поймет владелец гранты или соляриса. Найти качественную запчасть на «волгешник» уже проблема. А чтобы она была определенных характеристик, это уже из области фантастики. Продавцы подчас, вообще не в курсе запчастей на волгу.

Теория

Подушка двигателя волги, в чем основная проблема? Почему у одних это запчасть на несколько десятков тысяч километров, а у других на один сезон. Волговоды делятся на 2 лагеря, те кто хочет сделать классику, то есть русский бизнесс класс и те, кто берет волгу, чтобы ее зарядить и сделать подобие американского «мускулкара». Компромисс, как правило не получается. Дело в следующем. Если мы ставим комфортные мягкие подушки двигателя, то мы гасим вибрации, но в тоже время, данные подушки совершенно не гасят момент инерции двигателя, во время резкой работы педелью газа. Даже передачи включить, уже становится проблемным, их «надо искать». На жестких подушках, передачи, даже во время перегазовок никуда не уходят, но конечно вибраций на кузов передается больше. И вторая проблемка, это высокий центр тяжести данного двигателя и абсолютно никаких «распоров и демпферов», чтобы погасить или уменьшить его качания. У меня было несколько американских машин, и верхняя «распорка» присутствовала в том или ином виде почти всегда. Причем в самом примитивном варианте. Жесткая палка, с двумя сайлентблоками с двух сторон.

Подушка двигателя волги, практика

На «победе», то бишь газ-М20, стояли тоненькие узкие подушки, толщиной максимум 2 см и расчитаны они были на 55 лошадок мощности двигателя. На классической «двадцать четвертой» с карбюраторным двигателем в 100 лошадок, уже были высокие узкие подушки. На волги с инжектором и газели, стали ставить широкие подушки, о которых и пойдет дальше речь. Если мы заглянем на любимый сайт волговодов, то увидим, что подушки могут быть «с полосочками», с велосипедиком, синие полиуретановые и самый разный «ноу нейм» (без имени). Я опробовал больше четырех производителей, у которых подушка двигателя волги, это действительно собственная запчасть, а не фиг знает что, положенное в свою коробочку. Остановился на двух вариантах: ЯРЗТИ (Ярославль) и Тадем (БРТ, Балаково).

Подушка двигателя волги, БРТ

Вот те самые, которые «с полосочками» это торговая марка Тадем. Производитель БалаковоРезиноТехника. Поставщик по резине и сайлентблокам почти всех русских конвейеров. Именно по этой причине, самая главная опасность — это подделка. Данные подушки исключительно для любителей комфорта. Резина слегка прожимается пальцами. Ребята «газелисты», тоже предпочли эти подушки по комфорту. На газелях с змз 406 или змз 405, вариантов немного. Или брать «корыто» и подушки от «газели-некст», или с комфортом ездить на БРТ и чуть чаще их менять.

Подушка двигателя волги, ЯЗРТИ

подушки ЯРЗТИ

В СССР было по сути дела, два города с сильной «резиновой» промышленностью. Это Балаково и Ярославль, еще чуточку было в Питере. ЯЗРТИ – ярославский завод резиновых технических изделий. Никаких полосочек, никаких «бантиков и цветочков». Все очень жестко и брутально. Резину пальцем фактически не прожать. Качество на высоте, никаких облоев и тому подобного.

В былые времена, это называлось опыт, ныне это именуется «лайфхаком». В данном узле есть один просчет. Причем не в самих подушках, а в соседней детали. Это головка болта, крепления гидронасоса усилителя руля к блоку. Как только левая подушка чуть просаживается, болтик начинает бить по верхней пластине и по самому «мясу подушки», очень быстро помогая ее доконать. Посему, если располагаете временем и терпением, выкрутите этот болтик и уменьшите его головку по высоте в два раза. На насосе гидрака, это никак не скажется, а вот левая подушка двигателя волги, будет жить гораздо дольше.

Траверса или резиновая подушка 24-1001050-Б?

Гляжу, стоит в качестве третьей опоры двигателя вот это чудо техники

А всю жизнь проездил на

И чем эта траверса лучше старой доброй подушки?
Менять или оставлять?
По камасутре на 3110 с 406-ми ставили 24-1001050-Б :-?

Подушка ГАЗ-3302 "Бизнес" двигателя задняя (ОАО ГАЗ)
Артикул 0315749А

Правда подпиливал одно ухо болгаркой, иначе никак не влезает.
Не сплошной кусок резины - вибрации не беспокоят.

Фото после установки под рукой нет, если заинтересовало сброшу через денек-другой.

В 2010 году стоила что-то около 650 руб., сейчас чуть дороже.

Что Вы к Самоварычу пристали? Он хочет улучшить своё авто и это замечательно. Для него авто хобби, на этом хобби еще и ездить можно. В отличие от коллекционеров марок, магнитов на холодильник и т.д.

Есть конкретная польза для него и его семьи. И другим интересно почитать.

Сублимацией мальчики в детстве занимаются! Почти (с), сорри, не удержался. :)))

Забей, у каждого свой путь. Но Нарский в одном прав: не мешай машине ездить. Не стоит менять исправный узел на что-то иное просто потому, что оно как бы лучше. Вот когда испортится, тогда и уже будешь решать, что лучше, а что хуже. Исключения - те изменения, от которых РЕАЛЬНАЯ польза, ну к примеру зеркала с большим обзором и обогревом. Или хорошая резина взамен полулысой Таганки.

Думаю ты меня понимаешь.

глядишь побольше адекватных, полезных для сообщества мессаг будет.

а поюморить тут мы не против! ;))

А с чего вы решили, что у меня в жизни ничего не происходит и события не развиваются? :-D
Это сидя за экраном компьютера? :-D

Так надо больше встречаться нам всем вместе и выносить общение за рамки только ГАЗовских машин и вокруг них.
Постараюсь с Весны почаще появляться в реале.
Может и с возлюбленной/невестой будем вместе, если захочет поехать на берег.

Пружинная сильно мягче, но при агрессивной езде быстро раздалбывается и начинает стучать.
На 2й замене надоедает и ставишь подушку. Черт с ней, пусть немного вибрирует, зато вечная.

ААА. ПАМАГИИТЕЕЕ. Машинка заболела.

Предыстория такова — сегодня ездили на дачу к другану, под конец нарвались на ужасные снежные заносы. Долго буксовали там, в основном выбирались путем вкл-выкл сцепления, газ-сброс газа. Машина в таком режиме работала чуть ли не минут 40. Потом кое-как доехали, я ее специально не глушил, чтоб движок проветрился на хх, пару минут дал поработать.

Вечером собрались уезжать, я ее завожу, а мотор весь аж колбасит на хх. И не столько мотор, сколько весь кузов машины. При чем что интересно, на вид мотор работал примерно так как и раньше, но в машине что называецца ж..й чувствовалось. Ну я думал, что может мотор чем уперся в землю или глушак или может опора какая-то мотора глюканулась…

Выехали на нормальную дорогу, вроде все пропало. Т.е. мотор на хх нормально работал, ничего не колбасилось.

Проехали обратно в Минск километров 25, все зашибизь, я ее заглушил (кстати когда глушил было калильное зажигание почему-то), потом запустил и опять началось.

Значит выглядит так: на хх машина колбасится, особенно на руле чувствуеца. Дрожь короче конкретная. Чуть ли не стук. Чуть-чуть увеличиваем обороты — и уже не колбасицца. Сбрасываем обороты — колбасицца. Вообще такое впечатление как будто мотор нагухо приварен прям к лонжеронам

От включеня/выключения сцепления не зависит. От вкл/выкл передачи — тоже. Вроде опоры движка (передние две) выгядят на вид нормально.

Пробовал отключать по очереди цилиндры - все как и положено, тут уже начинает мотор трясти сильно.

Да, кстати, когда еще туда ехали, было пару раз, что машину просто страшно начинало колбасить, но потом при сбросе газа пропадало. Такое ощущение что колеса проскакивали и тут же жестко цепляли.

ЧТО ЭТОООО. АААА.

ААААААААА. У меня если честно предынфартное состояние. 8O

У меня два предположения.

1) что-то с зажиганием? Не может такого быть? Или может? Вот это калильное зажигание - странно, раньше не было. Плюс странно как-то очень — чтобы мотор на хх так колотило , а чуть-чуть больше — и не колотит.
2) что-то с маховиком? /сцепленем и т.д. ? Только что так себя может вести?
3) что-то с опорой двигателя? Может с той, что задняя?
4) что-то с двигателем? ааа.

Успокойте меня, скажите что это не двигатель. Перегреть вроде не мог, хотя кто его знает.. Но ведь если б я его перегрел, то это было бы всерьез и надолго, а тут машина хоть ненадолго, но выздоравливала.

А как проверить подушку? Можно какой-нить монтировкой мотор придавить, или это что-то такое мега-специфическое?

iks00x, кстати, а как они проверили, что это подушка?

Ну не знаю, может и монтировкой, только не придавить, а приподнять попробовать можно, прям за кронштейн крепления движка.

Если резина там лопнула, то такая процедура должна пройти без малейших усилий. Но тока силу большую прикладывать не надо, нормальная подушка может и выдержит, а у тебя судя по всему она еще старая, поэтому рискуешь оборвать, резина-то там уже… И это, усилие небольшое должно быть, просто от руки, и никаких там домкратов или ещё чего.

До ямы добрался. Ну и лёд мля. Ужыс. С одной стороны пляцкий снегоочиститель завалил нах всю противоположную стену гаражей так что просто нельзя было развернуцца. С другой еще и лед был под ногами, я пару раз чуть не навернулся

Машину развернул на месте с помощью домкрата — поднимал на нем и ронял с него вбок )) Потом втянул машину в гараж с помощью электролебедки 8)

Домкрат, кстати не выдержал издевательств. :x Пружинка кажись какая-то лопнула. Ну да это все офтоп.

Зырил на мотор снизу. Много думал. :wink:

Сосбтно вот что видно - мотор уголком картера уперся прямо в балку. Зазор - около 1 мм. Это нормально? %)

Подушка одна выглядит несколько съехавшей. Или это уже у меня крыша едет. :roll:

Вот интересно, от того что мотор картером касаецца балки может трясти всю машину?

Если спереди смотреть - то зазор между балкой и картером - около 4-5 мм.

Сзади - он прям углом уперся.

Кстати, мотор относительно балки несимметричен .

Что посоветуете дальше делать? Как должна выглядеть првильная подушка?

Кстати, если это имеет значение — теперь если в трудных условиях включать заднюю педорачу и газовать, то под машиной творицца что-то страшное, она вся ож прыгает… Может, это мотор от подушки отрываецца?

Вопросик, однако, наводит на мысли…

Вообще-то, если быть точным, то можно отметить например неодинаковость площадок под подушки мотора на поперечине. Если память не изменяет, правая по ходу (что около маятника) ощутимо ниже левой. И потом, картер-то у тебя 24й. А его подрезают. И неизвестно, как оно у тебя сделано.
Что посоветуете дальше делать? Как должна выглядеть првильная подушка?
Правильная подушка под нагрузкой (на своем месте) слегка сжимается в направлении оси болта, крепящего лапу мотора. Смещение этого болта от центра подушки, несимметричные опухоли и трещины, а также перемещения резины относительно металла не приветствуются.
кстати, если это имеет значение - теперь если в трудных условиях включать заднюю педорачу и газовать, то под машиной творицца что-то страшное, она вся ож прыгает. Может это мотор от подушки отрываецца?Может. И может быть, что уже оторвался. И очень может быть, что это подушка под коробкой. Обрати внимание: на ней (под коробкой) имеются железки П-образного профиля. Это ограничители продольного перемещения мотора. Во-первых, посмотри, на месте ли они(могли не поставить), а если на месте, то зазор между ними должен быть равномерен.

Замена опор силового агрегата

Силовой агрегат установлен на двух резиновых подушках по бокам двигателя и одной пружинной опорой под коробкой передач. На некоторых автомобилях задняя опора тоже резиновая.

Замена передних подушек

Вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Ключом “на 17” отворачиваем винт крепления кронштейна двигателя к подушке.

Ключом “на 14” отворачиваем две гайки крепления подушки к кронштейну поперечины передней подвески.

Вертикальным домкратом поднимаем левую сторону двигателя. Если такого домкрата нет – подложив под двигатель доски (или другую опору) опускаем левую сторону автомобиля.

Вынимаем изношенную подушку и устанавливаем новую в обратной последовательности. Аналогично меняем правую подушку.

Замена пружинной опоры

Устанавливаем упор или вертикальный домкрат под картер коробки передач.

Накидным ключом “на 14” отворачиваем два болта крепления верхней пластины опоры к коробке передач.

Извлекаем верхнюю пластину и две пружины.

На поперечину монтируем новые элементы опоры и, установив ее на место, наживляем два болта крепления верхней пластины к коробке передач.

Накидным ключом “на 14” затягиваем болты и головкой “на 14” заворачиваем четыре болта крепления поперечины. При монтаже нижней пластины центрируем ее в резиновом амортизаторе специальной оправкой.

Если оправки нет – устанавливаем нижнюю пластину и наживляем два болта.

Центрируем пластину визуально, ориентируясь по зазору между ее втулкой и стенками отверстия резинового амортизатора. Удерживая ее в таком положении, ключом затягиваем оба болта. Проверяем затяжку всех болтов и убираем упор из под картера коробки передач.

Замена резиновой задней опоры

Устанавливаем упор или вертикальный домкрат под картер коробки передач.

Ключом “на 17” отворачиваем две гайки крепления резиновой опоры к поперечине.

Головкой “на 14” отворачиваем четыре болта крепления поперечины к кузову.

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Ремонт и замена подушек двигателя

Подушки двигателя, которые иначе называются опорами, являются специальными приспособлениями для поддержки силового агрегата. Во время езды двигатель создает повышенную вибрацию и с ней надо как-то бороться. Когда опоры исправны, водитель наслаждается тихой ездой, мотор не бьётся, запчасти не изнашиваются. В противном случае производится осмотр, замена опоры двигателя или ее ремонт.

Подготовка к замене

Во время замены опоры двигателя необходимо позаботиться о подготовке инструмента. Хорошо, когда ремонт производится под крышей в тёплом помещении. Если есть доступ к смотровой яме, процедура не отнимет много времени.

Отключение аккумулятора.
Осмотр двигателя.
Проверка креплений.

Во время осмотра машины необходимо убедиться в том, что проблема кроется лишь в подушках.

Замена опоры двигателя

При замене опоры двигателя важно придерживаться плана:

Отсоединение защиты двигателя.
Фиксация подушки.
Поднятие мотора.
Снятие крепежей.
Ослабления болтов.
Смазка подушки.
Отсоединение деталей.

Если осуществляется замена правой опоры, или подушки двигателя, то у большинства моделей она находится в передней части. Задача осложняется тем, что надо снять фару, а в некоторых случаях и радиатор.

Нюансы по замене подушки

Защита двигателя снимается для того, чтобы был комфортный обзор для замены подушки. Двигатель фиксируется при помощи домкрата, проще всего работать на смотровой яме. Чтобы высвободить силовой агрегат, в мастерской сооружают перекладину. В гараже можно использовать обычные доски.

Вероятные проблемы

Если подобранна неустойчивая конструкция, поднять двигатель проблематично. Шаткая перекладина в любой момент может сместиться и повредить кузов. Крепёжные элементы рассчитаны лишь на осевые нагрузки, поэтому могут деформироваться.

Вторая проблема связана с отсоединением. У опор есть определенные посадочные места и порой они держатся, как приклеенные. На помощь мастеру приходит смазка, можно использовать масло. Сложнее всего производить замену подушек в старых автомобилях. Из-за ржавчины, большого количества пыли, деталь надежно пристает к мотору.

Ремонт подушек двигателя своими руками

Если наблюдается повышенная вибрация двигателя или коробки передач, не лишним будет произвести осмотр подушки.

деформация одной передней подушки;
полностью задние подушки;
почти все подушки (3 из 4);
полный износ.

По внешнему осмотру можно определить степень деформации:

небольшая трещина;
выпуклость;
сколы;
смещение в сторону.

Для иномарок комплект стоит в районе 150-200 долларов. Многие не готовы расставаться с такой суммой, поэтому задумываются о ремонте.

Ремонт подушек методом шпаклевания

Отреставрировать подушки можно при помощи стекольного герметика на полиуретановой основе. Посетив магазин автомобильных запчастей, легко найти вещество в тюбиках или в пистолетах. Отличие между герметиками кроется в адгезионных свойствах.

Чтобы сильно не тратиться, многие присматривают китайскую продукцию. Она годится для восстановления подушек, но важно создать комфортные условия. Оптимальная температура для работы – 20-25 градусов.

Крепление подушки.
Сверление резины.
Обезжиривание поверхности.
Заливка герметика.
Придание формы.

Подушку можно зафиксировать в тисках или использовать другие металлические предметы. Подойдёт обычная трубка или пластины с отверстиями. Дрелью производится сверление только в местах, где резина треснута и не сможет держаться. После обезжиривания по опоре надо пройтись праймером.

После обработки опоры необходимо оставить в покое на 2-3 дня. В процессе шпаклевки потребуется целый тюбик герметика, поэтому высыхание займет много времени. Если всё сделать правильно, подушка становится жёсткой и сможет гасить все вибрации.

мягкая опора;
деформация подушки;
вибрация в кузове после установки.

При монтаже жесткой опоры слабину начинает давать кузов. Вибрация от него также приносит дискомфорт и ведет к износу деталей. Специалисты решают проблему путем подложки монеты под подушку.

Как убитый в хлам пикап ГАЗ -24 превратился в мечту

Обе модификации – это обычные двигатели внутреннего сгорания, разница в том, что ЗМЗ-2401 работал на 76-м бензине, а ЗМЗ-24Д – на 93-м бензине. Конструкция этих моторов очень похожа, у них по 4 цилиндра, по 8 клапанов, головка блока из алюминия, распредвал расположен снизу, ГРМ шестеренчатый.

Особенности двигателя ГАЗ-24:

В отличие от старого мотора ЗМЗ-21, в новом ЗМЗ-24Д гильзы цилиндров посажены на медных кольцах-уплотнителях в блок цилиндров, в 21-м моторе они сажались на резиновые кольца-уплотнители сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21. Это значит, что стало легче запрессовать и выпрессовать эти кольца в случае ремонта и охлаждаются гильзы цилиндров в новом моторе;
привод масляного насоса шестигранной формы, поэтому его легче установить;
в моторе прямая плоскость поддона, она отлично прилегает к блоку, поэтому с картера мотора масла меньше подтекает.

А самое главное, мотор ГАЗ-24 мощнее, чем мотор ГАЗ-21 за счет большего размера тарелок клапанов. Разница в моторах 24Д и 2401:

шланги у мотора 2401 длиннее на 4 мм.;
ГБЦ в 2401 выше на 4 мм., а сам мотор менее мощный, так как больше камеры сгорания в цилиндрах.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой. Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.
Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине. В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес. Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Передняя подвеска ГАЗ-24

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Автор: Эдуард Залуцкий

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 обладает отличной выносливостью, выдерживает многие издевательства со стороны водителя:

заливать различное масло, хоть от камаза, смешивать разные масла;
не проверять каждый раз уровень масла в картере;
перегревать мотор;
ездить на максимальной скорости.

Примеры, демонстрирующие насколько выносливый мотор ЗМЗ-24:

Волга ГАЗ-24 работала в такси, после чего разобрали мотор, и увидели, что вокруг масляного насоса скопились сгустки жидкости, напоминающей солидол, масло стало очень густым, под крышкой клапанов тоже все в густом масле. Причем на ремонт машину отдали не потому, что двигатель застучал, а потому что по срокам уже пора сделать ремонт мотора, своего рода, плановое ТО.
Второй случай, когда ремонт мотора делали в гараже, проблема была в том, что прокладку головки блока пробило, тосол в большом количестве стал попадать в мотор, поэтому масло стало аж белого цвета, но все равно пришлось ехать на этом масле. Первое время двигатель сильно рычал, но уже после 200 км. тосол с масляного поддона испарился и масло стало нормальным и мотор стал работать так, как и должен.

Также будет интересно: Лада Калина и Лада Приора: сравнение бюджетных ВАЗов

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Двери, в основном нижняя их часть.
Днище, в частности, пороги.
Крышка багажника.
Нижние части крыльев.
Передняя часть капота.
Рамка лобового стекла.

Надо отметить, что обновление кузова «Волги», впрочем, как и любого другого автомобиля, лучше производить сразу после обнаружения проблемных участков, чтобы исключить дальнейшее распространение коррозии и свести к минимуму финансовые затраты.

Работы по восстановлению кузова могут быть выполнены следующими способами:

Если процесс появления ржавчины находится на начальном этапе, то локализовать его можно, проведя тщательную зачистку проблемных мест и частичную покраску с предварительной грунтовкой поверхности.
Дополнительно необходимо провести антикоррозийную обработку деталей днища и мест соединения специальными средствами, в частности, «Мовилем», а нижние части дверей и крыльев покрыть защитным составом, например, «Антигравием».

В том случае, когда коррозийные процессы зашли уже слишком далеко, однако имеют небольшую площадь повреждения, восстановление может быть выполнено методом приваривания ремонтных вставок на места повреждения с покраской отремонтированной детали. Проведение дополнительных защитных мероприятий также целесообразно.
Кардинальным способом ремонта поврежденного коррозией кузова является замена проблемных деталей на новые. Данный способ приемлем, когда владелец планирует длительную дальнейшую эксплуатацию.
Нередко при желании сэкономить в процессе работ устанавливаются детали кузова б/у, однако такие замены оправданы, если демонтированная деталь находится в очень хорошем состоянии. В противном случае вопрос ремонта возникнет снова через непродолжительное время.

Вернуться к оглавлению

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Несмотря на свою выносливость, все равно мотор 24-й Волги требует ремонта время от времени, потому что есть характерные проблемы у этого мотора, а именно:

с заднего сальника бывает, что масло течет, причем даже на новом моторе такое бывало. В задней части на коленвале надо установить сальниковую набивку, которая состоит из 2-х половинок, и масло течет на стыках этой набивки, если эти стыки маслостойким герметиком промазать, то течи больше не будет;
расход масла у мотора, при том, что масло негде не течет и мотор не дымит. Если мотор новый, то это значит, что надо просто прокатку пройти, тогда примерно после 10 000 км. расход масла уменьшится.

Бывали даже случаи, что мотор продолжал расходовать масло до 50 000 км. а потом переставал, и продолжал служить до 200 000 км. без расхода масла.

Бывали еще случаи, когда на двигателе ГАЗ-24 выпадало седло из-под клапана, причина в том, что на заводе не всегда хорошо запрессовывали седла. Если такая ситуация случилась и седло выпало, то седло дробилось клапаном на мелкие части, которые разлетались по двигателю, что приводило к тому, что надо было делать капремонт, делать прочистку коллектора и карбюратора.

Часто на Заволжском моторном заводе выпускали бракованные детали, от которых и зависит долговечность мотора. Но если удавалось купить машину с качественно собранным мотором, и владелец такого автомобиля правильно эксплуатировал машину, то такой мотор мог легко прослужить до 280 000 км. без ремонта. Бывали даже случаи, что пробег достигал 380 000 км.

Ремонт заднего моста

Наиболее уязвимое место в подвеске «Волги» — это редуктор заднего моста, который в процессе эксплуатации подвергается значительным нагрузкам.

Задний мост ГАЗ 24

Признаками необходимого ремонта этого узла являются шумы, появляющиеся в редукторе при движении. В зависимости от их характера можно провести предварительную диагностику неисправностей. Наиболее частыми деталями, требующими замены, являются следующие:

Подшипники полуосей.
Подшипники ведущей шестерни редуктора.
Сателлиты.

В процессе эксплуатации происходит ослабление крепежных гаек соединения деталей, что также вызывает дополнительный шум и преждевременный износ.

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:

расход масла стал очень большим через поршневые кольца;
в масляной системе давление масла стало низким;
в кривошипно-шатунном механизме появился стук;
часто двигатель стал перегреваться.

Если делать капремонт, то надо менять эти детали:

маслосъемные колпачки;
все прокладки и сальники;
все вкладыши;
поршневую группу: поршни, кольца, гильзы цилиндров;
распредвал и шестерни коленвала;
масляный насос;

При капремонте также надо отшлифовать коленвал, если это сделать не удается, то его надо просто поменять. При необходимости надо поменять и клапана в ГБЦ, главное, что их надо притереть к седлам головки блока цилиндров. Если же мотор Волги-24 не удается отремонтировать, то надо сразу устанавливать новый мотор, если по деньгам сумма ремонта будет обходиться дороже, чем замена мотора. Во время тюнинга Волги 3110 или 24-й также стоит решить: покупать другой мотор или доработать штатный. Есть интересные варианты, когда устанавливают японский мотор (uz или jz) вместе с коробкой и такая Волга-тюнинг себя очень уверенно чувствует.

Также будет интересно: Датчики Хендай Туссан (Hyundai Tucson)

С чего начинается ремонт «Волги»

Автомобиль «Волга» относится к автомобилям, ремонт которых не всегда возможно выполнить самостоятельно. Поэтому приступать к работам целесообразно только при наличии опыта и подходящего инструмента или обратиться к профессиональным мастерам по ГАЗ «Волге».

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

Лоурайдер из ГАЗ-24

Лоурайдеры также появились в Америке в прошлом столетии. Особенной популярностью они пользовались у латиноамериканского населения и рэперов. Отличительной чертой этих автомобилей являются очень низкий дорожный просвет и гидравлическая подвеска, благодаря которой автомобиль может «прыгать».

Под лоурайдер тюнингуют разные машины, но Волга, опять-таки, внешне похожа на классические американские автомобили тех годов. Чтобы сделать из отечественной машины гангстерский лоурайдер, достаточно всего лишь восстановить внешний вид кузова и салона, а потом заменить подвеску и некоторые другие части ходовой. Ставить новый дорогой двигатель, менять коробку передач и производить прочую техническую модернизацию незачем. Лоурайдеры создаются не ради комфортной езды или гонок, а ради вызывающего внешнего вида. Однако для работы гидравлической подвески придется покупать качественный аккумулятор.

Читайте также: