Замена помпы в субару легаси

1 — Насосная сборка
2 — Уплотнительное кольцо
3 — Термостат
4 — Уплотнительная прокладка
5 — Крышка термостата

Усилия затягивания резьбовых
соединений, Нм

1. Детали установки водяного насоса показаны на
иллюстрации.
2. Снимите радиатор (см. Раздел Обслуживание,
снятие и установка радиатора системы охлаждения).
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее
обслуживание).
4. Снимите переднюю крышку газораспределительной цепи (см. Главу Двигатель).
5. Снимите газораспределительную цепь (см. Главу Двигатель).

6. Выверните крепежные болты
и снимите насосную сборку.

1. Удостоверьтесь в плавности вращения подшипника
насосной сборки.
2. Оцените состояние приводной звездочки насоса.

Замена помпы и сальников

Всем, привет) Сегодня решил поделиться фотоотчетом о замене помпы и сальников передних распредвала и переднего сальника коленвала. Ну и немного рассказать о самой замене для тех, кто с этой операцией ни разу не сталкивался. Причиной, по которой решил менять помпу, послужили небольшие подтеки через специальное отверстие на помпе. Она не люфтила и не шумела, просто надоело все время подливать тосол. Ну и заодно решил уж и сальники поменять, так как было подозрение что они тоже подтекают. Надеюсь кому то мой отчет будет полезен и интересен, при том что в нете полным полно информации и отчетов по этой теме.

Сразу скажу что пишу по памяти, так как с момента замены уже прошло около восьми месяцев:)

Итак… чтобы заменить помпу и сальники нам понадобиться:
— открыть капот
— снять радиатор (желательно это все таки сделать, так как при снятом радиаторе гораздо удобнее выполнять замену, больше простора, свободного места для действий) С самого начала я его не снял… думал аа. и так сойдет. Но во время замены все таки снял радиатор и не пожалел об этом:)) Как много места!:)))
— перед тем, как снять радиатор, само собой сливаем тосол (антифриз) путем отсоединения нижнего патрубка от самого радиатора. Можно открутить краник снизу на радиаторе, если он есть. Но у меня как то с этого краника тосол плохо сливается, поэтому я просто отсоединил патрубок и слил тосол в емкость (любая подходящая емкость, в моем случае это пластиковая канистра с отрезанной боковиной). Еще можно было слить с блока, открутив две пробки в его нижней части, но я не стал этим заморачиваться.
— радиатор снят и теперь у нас есть свободный доступ к крышкам ГРМ и шкиву коленвала
— теперь нам нужно открутить шкив коленвала, так как он будет мешать нам снять центральную крышку ГРМ, а в последствии и внутренний маленький зубчатый шкив коленвала, с которым непосредственно входит в зацепление сам ремень ГРМ. Перед снятием шкива необходимо ослабить и снять агрегатный ремень (эту операцию подробно описывать уж не буду. там два болта крепящих генератор и один регулировочный, ослабляем крепежные болты, а затем крутим регулировочный… все, ремень снят)
— откручиваем шкив… Известный многим способ (для автомобилей с ручной КПП): для этого надо двое человек… один садиться в машину, врубает пятую передачу на МКПП, нажимает и удерживает педаль тормоза нажатой, в то время как второй человек берет вороток и головку на "22" и откручивает болт, крепящий шкив к коленвалу. Резьба там обычная, правая… это к тому, что если вдруг не будет по началу откручиваться и кто то подумает что там другая, левая резьба. Все. теперь можно отпускать педаль тормоза и вернуть рычаг КПП в нейтральной положение (на передаче не следует оставлять, т.к. в последующем надо будет вращать коленвал при выставлении меток ГРМ… за исключением ситуации, когда машина на подъемнике или колеса машины вывешены, либо когда коробка передач снята, но тогда придется как то фиксировать коленвал от проворачивания через маховик)
— шкив снят. теперь откручиваем крышки. сначала крайние, потом центральную. Хочу обратить внимание на крепление крышек и посоветовать смазать резьбовую часть болтиков крепления какой нибудь смазкой типа ШРУС или "графитка", либо не затягивать эти болтики слишком сильно. не повторяйте моей ошибки! Так как если они закиснут, то втулка, в которую будет вкручиваться болтик, начнет проворачиваться в самой пластиковой крышке ГРМ и придется этот, прокручивающийся вместе со втулкой, болтик выпиливать из самой крышки… у меня получилось к сожалению именно так:((( Обидно было портить крышку. Если кто то придумал другое решение этой проблемы, то пожалуйста поделитесь со мной!
— Крышки сняты и теперь нам видны ролики ГРМ, сам ремень и ПОМПА, ради которой все это приходится снимать.
— Выставляем шкивы распредвалов и коленвала по меткам, нам ведь ремень еще и обратно ставить
— Откручиваем болт, крепящий натяжной ролик и снимаем сам ролик, либо можно открутить сам механизм натяжения, если ремень не будет мешать (механизм крепится на двух болтах). вроде и так и так можно… уже не помню как сам делал, по-моему откручивал ролик.
— скидываем ремень ГРМ
— отсоединяем патрубки, идущие на помпу. маленький и большой
— откручиваем помпу… шесть болтиков на "10" если память не изменяет
— чистим посадочное место от старой прокладки
— берем новую помпу, новую прокладку (я использовал оригинальную, металлическую) и ставим все это дело на место, без всяких герметиков
— подсоединяем патрубки к новой помпе, либо это можно сделать в конце, после замены сальников. чтобы не мешались под руками, кому не мешают, то ставьте сразу. Те места, где патрубки одеваются на помпу и зажимаются хомутами я не стал мазать герметиком, а решил намотать туда синтетическую нить, которая обычно используется для уплотнения резьбовых соединений сантехнических труб. Лично мне этот способ уплотнения очень нравится (ничего никуда не растекается и не размазывается, не надо ждать пока высохнет герметик, руки остаются чистыми и пользоваться можно многократно, не надо каждый раз наматывать новую нить)… проверено, работает 100%!:))
— Помпу поставили, теперь можно и сальники поменять
— касаемо помпы… а конкретнее уплотнительной резинки термостата. Очень хочу отметить качество этой детали!:) Как же приятно работать с качественными деталями, которые сразу, ровно, без особых усилий встают на место… просто счастье какое то. Особенно после того, как намучаешься с топорными изделиями отечественного автопрома!
— для замены передних сальников распредвалов необходимо открутить шкивы от распредвалов (понятное дело что откручиваем то болты, а не сами шкивы:)), но так проще писать, да и думаю что всем итак все ясно) Чтобы удержать шкив от проворачивания при откручивании болтов нужно использовать спец приспособу, которую можно сварить самому, если есть сварочник, либо купить в автомагазине. Я использовал самодельную приспособу
— далее очередь за внутренними крышками ГРМ, они есть на фотках. По три болтика на каждой крышке. Возможно кому то это покажется лишним, снимать их… но я решил снять. так удобнее. да и крышки хотел помыть и под ними тож часть движка помыть. В результате короче не удержался и отмыл всю переднюю часть мотора солярочкой и очистителем карбюратора (опупенная штука!) :))) Результатом доволен… все блястит!:)))
— крышки сняли. теперь вынимаем старые сальники из посадочных мест. как всегда есть несколько способов это сделать, но я использовал саморез по дереву: вкручиваем саморез в сальник, в его металлическую часть, при этом стараясь не повредить и не поцарапать место соприкосновения сальника с распредвалом, короче зеркальную поверхность распредвалов. Можно вкрутить два самореза, друг напротив друга. Теперь беремся плоскогубцами за эти саморезы и вытягиваем сальник из посадочного места.
— вытянули… теперь можно ставить новый сальник, использую для этого головку из инструмента подходящего диаметра и молоток. Легкими постукиваниями сажаем сальник на место (слишком глубоко тоже не надо забивать). Перед установкой желательно смазать внутреннюю часть сальника, которая будет соприкасаться непосредственно с зеркальной поверхностью распредвала, маслом… моторным к примеру. Либо можно мазануть сам распредвал. На фото видно что внешнюю часть сальников я мазал герметиком. Вероятно это не обязательно делать, но я все таки решил перебздить, чем недобздить и все таки намазал… главное чтоб потом масло не текло, все ради этого
— один сальник на месте. те же самые манипуляции выполняем со вторым
— после замены второго сальника распредвала наконец то добираемся до сальника коленвала
— чтобы его заменить нам нужно снять зубчатый шкив коленвал. Сразу скажу что кому то возможно предстоит веселуха!:))) Т.к. не всегда этот шкив снимается легко, из-за того что закисает на коленчатом валу:)) Ребята рассказывали как приходилось по несколько дней ждать пока откиснет. отмачивали тряпочкой, пропитанной в керосине или солярке… Мне на удивление повезло и шкив безболезненно слез с коленвала без особых усилий:))) Для снятия вкручивал два болтика в специальные места с резьбой в шкиве и тянул за них через рычаг. Скорее всего существует специальный съемник для этого, но у меня его не было. Не забываем про шпонку и не теряем ее. Можно конечно вообще ее не трогать, но я ее разработал, снял, смазал тонким слоем шруса, чтоб не закисала и поставил на место
— Тем же самым способом при помощи самореза вытягиваю сальник коленвала, очищаю посадочное место от масла, смазываю новый сальник с внутренней стороны маслом, с внешней герметиком и ставлю на место при помощи головки нужного диаметра. Кстати место, где шкив садится на коленвал я также смазал тонким слоем ШРУСа, по той же самой причине… чтоб не закис в будущем.
— Ну вот и всее. теперь собираем все в обратной последовательности: "накидываем" внутренние крышки ГРМ, прикручиваем шкивы распредвалов, накидываем ремень, ставим обратно натяжной ролик, выставляем все по меткам, ставим наружние крышки ГРМ на место, прикручиваем большой шкив коленвала на место, накидываем агрегатный ремень, натягиваем с нужным усилием, ставим радиатор на место, подсоединяем патрубки, заливаем охлаждайку, запускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры, смотрим что нигде ничего не течет, что в системе охлаждения не осталось воздуха, радуемся проделанной работе и… идем домой спать едем вваливать:)))

Замена помпы на ez30d со всеми вытекающими!

Начну с самого начала, а именно с осени 2019г., когда подошла плановая замена масла. Я обнаружил достаточно сырое сливное отверстие на помпе, а так как, чтобы заменить помпу нужно лесть под лобовину, то и подтягивалась замена цепи.

Заказывал частями и после НГ пришли последние запчасти. Подошла замена масла, выбрал время и устроил суба-гаражные выходные!)

В целом все достаточно просто, но необходимо много чего разбирать и снимать. Делал всё практически в одного. Была небольшая помощь в поездке за винтами в субару 555, Серёга, спасибо!)

И так по порядку:
1. Снимаю АКБ, Гур и гену, всё в сторону на шлангах, обводной ролик. Ремень скидывается достаточно легко, крутим за болт натяжную станцию и он ослабляется.

2. Сливаю фриз и масло, снимаю радиатор охлаждения и патрубки, в дальнейшем всё будет мешаться.
3. Откручиваю шкив, как оказалось достаточно легко, на коленке минут за 15 сообразил вот такой вот ключ для откручивания шкива.

4. Далее 3 вида винтов в количестве 40шт. Откручиваю лобовину + в болта шланги охлаждения снизу, у картера. Для удобства каждый вид винта в свою тару.

5. Согласно мануала снял звёзды, натяжители и шкивы распредвалов. Шкивы ослабил, не снимаю цепи!

И тут первая неприятность! 😬 малая однорядная звезда была откручена. Благо, что болт упёрся в крышку, а иначе было бы фиаско!

6. Далее снятие цепей.

Анализирую всё снятое и судя по износу комплект ГРМ менялся не более 50тыс. тому назад. Всё в хорошем состоянии, цепи не вытянуты ни на мм!

7. снимаю помпу и термостат, соответственно на замену.

8. Крайне аккуратно снимаем маслонасос.
На каждый винт ставил головку шестигранник и простукивал латунным молотком. Заход шестигранник очень мал, около 1,5-2мм и грани слизываются очень легко. В итоге 2 винта с потайной головкой были благополучно сорваны и в дальнейшем высверлены.

9. После снятия маслонасоса идёт снятие задней части лобовины и тут все очень даже. Все тыльные колечки в отличном состоянии, что подтверждает недавнюю замену комплекта ГРМ.

В целом всё. Разбор окончен, анализ, дефектовка, чиста, мойка крышек, удаление герметика, сборка.

Тут всё также достаточно просто.
1. Колечки на место, наношу герметик где положено, согласно мануала, установка тыльной крышки.

2. Далее маслонасос, помпа и термостат.
3. После установка звёзд, выставка меток согласно мануала, далее цепи, натяжители.
Тут всё ставил на резьбовой фиксатор и затягивал согласно мануала.

4. Затем герметик и установка лобовины, не забываем про сальник коленвала!
5. Далее радиатор, Гур, гена, кондей, АКБ.
6. Оставляю на сутки, для сушки герметика.
7. Через сутки заливаю масло, фриз и запуск.

Так же обнаружил шумный подшипник, цена копейки, заменил, перепрессовал в тисах!

И заменил ремень, именно он у меня стоял, после установки он вызвал недоверие, буду наблюдать за ним!

Если вкратце, то всё. Всем спасибо за внимание!)

PS:
Если кому интересно, остался комплект с пробегом около 50к (2 цепи, все башмаки, 2 натяжителя, 2 звезды вместе со втулками скольжения)
Износ всех башмачков от 0 до 0,2мм максимум!
Натяжители в отличном состоянии, работают без нареканий!

Снятие, проверка и установка водяного насоса

Снятие, проверка и установка водяного насоса Subaru Legacy Outback

Снятие, проверка и установка водяного насоса

1 - Насосная сборка
2 - Уплотнительная прокладка
3 - Перепускной шланг отопителя
4 - Термостат
5 - Уплотнительная прокладка
6 - Крышка термостата

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1:
Первый этап 12 Нм
Второй этап 12 Нм
Т2: 6.4 Нм

1. Выход из строя водяного насоса способен повлечь за собой самые серьезные последствия, вплоть до полного заклинивания двигателя в результате перегрева. Дефектный насос подлежит замене.
2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и, не глуша его, сожмите рукой верхний шланг радиатора, - если при отпускании шланга в нем отчетливо ощущается толчок жидкости, следовательно, водяной насос функционирует исправно.

Постарайтесь не прикасаться руками к крыльчатке вентиляторов!

3. Водяной насос обычно оборудован контрольным/вентиляционным отверстием. В случае выхода из строя сальника из отверстия начинает сочиться охлаждающая жидкость. Приготовьте карманный фонарик и маленькое зеркальце, - отверстие расположено снизу на корпусе насоса, непосредственно под осью сборки. Наличие вокруг отверстия отложений коричневатого цвета свидетельствует о неисправности сальника, - легкое обесцвечивание поверхности (кольцо светло-серого цвета) не должно вызывать беспокойства.
4. При выходе из строя подшипников вала насоса во время работы двигателя в его передней части может возникать воющий звук, который не следует путать со свистом, издаваемым приводным ремнем при ослаблении усилия его натяжения. Износ подшипника может быть выявлен по наличию люфта при покачивании ступицы/вала насоса (не забудьте прежде выключить двигатель и скинуть со шкива ремень).
5. Даже при отсутствии внешних признаков износа окончательное заключение о состоянии водяного насоса можно сделать только после его снятия и более подробного изучения.

1. Детали установки водяного насоса показаны на сопр. иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Снимите защиту картера.
5. Опорожните систему охлаждения и отсоедините электропроводку от главного и вспомогательного вентиляторов (см. Раздел Проверка исправности функционирования, снятие, обслуживание и установка вентиляторов системы охлаждения).

6. Отсоедините от сборки водяного насоса выпускной шланг радиатора и шланг отопителя.

13. Снимите автоматический натяжитель ремня.

14. Снимите промежуточное зубчатое колесо № 2.

15. При помощи специального ключа ST 499207100 снимите зубчатое колесо левого распределительного вала.

16. Снимите левую (№ 2) секцию задней крышки газораспределительного ремня.

17. Снимите опорный кронштейн натяжителя.

18. Отсоедините от водяного насоса шланг отопителя.

19. Выверните крепежные болты и снимите водяной насос.

1. Удостоверьтесь в плавности вращения подшипника насосной сборки.
2. Оцените состояние приводного колеса насоса.

3. Вращая приводное колесо, при помощи циферблатного измерителя плунжерного типа определите величину радиального люфта ротора в упорном направлении.

4. Щупом лезвийного типа измерьте величину зазора посадки ротора в корпусе.
Номинальное значение 0.5 ÷ 0.7 мм
Предельное допустимое значение: 1.0 мм

5. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. В случае необходимости произведите замену насосной сборки.

Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить уплотнительную прокладку. Болты крепления насоса затягиваются строго в определенном порядке в два этапа, по 12 Нм на каждом. Проследите, чтобы весь прочий крепеж также был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к подразделу "Снятие").

1 - Насосная сборка
2 - Уплотнительное кольцо
3 - Термостат
4 - Уплотнительная прокладка
5 - Крышка термостата

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т: 6.4 Нм

1. Детали установки водяного насоса показаны на иллюстрации.
2. Снимите радиатор (см. Раздел Обслуживание, снятие и установка радиатора системы охлаждения).
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее обслуживание).
4. Снимите переднюю крышку газораспределительной цепи (см. Главу Двигатель).
5. Снимите газораспределительную цепь (см. Главу Двигатель).

6. Выверните крепежные болты и снимите насосную сборку.

1. Удостоверьтесь в плавности вращения подшипника насосной сборки.
2. Оцените состояние приводной звездочки насоса.

Установка производится в обратном порядке. Болты крепления насоса затягиваются с усилием 6.4 Нм. Не забудьте заменить уплотнительные кольца, - с целью облегчения процесса установки насоса смажьте новые уплотнительные кольца охлаждающей жидкостью.

Видео про "Снятие, проверка и установка водяного насоса" для Subaru Legacy Outback

Замена помпы и термостата на Subaru Outback

Если вдруг вы заметили, что он стал работать неисправно, тогда вам нужно срочно задуматься о замене детали.
Чаще всего о неисправности говорит перегрев двигателя, а это не шутки, можно сказать очень опасно для состояния автмобиля в целом.

Для того, чтобы заменить термостат в начале нам нужно снять вентиляторы, а также демонтировать ремень ГРМ.
После того, когда мы сняли ремень получили доступ к помпе и термостату.Если вы эти детали не демонтируете, тогда к термостату доступ будет закрыт.
Теперь начинаем снимать помпу с термостатом и на их место устанавливать новые.

После того, как соберете всё, очень важно правильно натянуть ремень, советуем вам делать пометки при установке ремня.

Начинаем выкручивать вентилятор, мы обеспечим доступ к коленчатому валу и сможем его выкрутить.

Болт шкива начинаем выкручивать.

Далее кожух крышки ГРМ можем демонтировать.

ОСтавьте на ремне, а также на шкивах метки, чтобы было легче ремень установить. Рекомендуем вам оставлять пометки везде, что будете демонтировать, это поможет вам избежать ошибок. Ну а теперь начинаем демонтировать натяжитель ремня.

Болты, расположенные на помпе выкручиваем.

Далее устанавливаем термостат на помпу.

Кожух термостата прикрутите к помпе.

Далее установите помпу.

Следующим действием нам нужно установить натяжитель ремня.Упор натяжителя вдавите тисами. Гвоздик просуньте в отверстие. После того, как вы установите ремень, можете гвоздик вытащить, а ремень натянуть.

Обязательно помните про направление ремня.

На фото указаны метки, которые располагаются на шкивах распределительного вала.

Метки по которым мы будем устанавливать ремень.

Засечка располагается на ушке коленчатого вала. На фото мы показали стрелками ушки. На одном ухе есть она именно по ней выставляется ремень. Нельзя выставлять ремень по стрелке сторца шестерёнки.

5.3.8 Снятие и установка водяного насоса

Восстановительному ремонту насос не подлежит и в случае выхода из строя заменяется новым.

1. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи (см. Главу Электрооборудование двигателя).
3. Снимите защитный кожух двигателя и опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).
4. Снимите воздухоочиститель в сборе с датчиком измерителя массы воздуха и впускным воздуховодом (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. На двигателях 1.7 л DOHC и 2.0 л снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее обслуживание), - перед снятием приводного ремня ослабьте болты крепления шкива насоса.
6. На двигателях 1.7 л SOHC и 2.0 л снимите газораспределительный ремень с натяжным роликом (см. Главу Двигатель), - данная операция требует вывешивания силового агрегата и снятия с блока цилиндров правой опоры его подвески со своим кронштейном.

1. На двигателях 1.7 л DOHC и 2.0 л , удерживая шкив насоса неподвижно (воспользуйтесь ключом для снятия масляного фильтра, либо старым приводным ремнем), выверните крепежные болты и снимите шкив с приводного фланца насоса.

A — Болты крепления водяного насоса на моделях 1.7 л DOHC
B — Болты крепления водяного насоса (2) на моделях 2.0 л

1. Извлеките насосную сборку из своего посадочного гнезда в блоке (двигатели 1.7 л)/ крышки газораспределительной цепи (двигатели 2.0 л - см. иллюстрацию), в случае необходимости обстучав ее предварительно молотком с мягким бойком.

1. Снимите уплотнительную прокладку/ кольцо, - при установке уплотнительный элемент подлежит замене в обязательном порядке.

Восстановительному ремонту насос не подлежит и в случае выхода из строя заменяется новым.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Замена помпы Субару: Как сэкономить на замене помпы Субару?

Помпа заставляет циркулировать жидкость по системе охлаждения, чтобы мотор не перегревался. И если она сломается, это вызовет перегрев двигателя и последующий его ремонт.

Чтобы замена помпы Субару обошлась максимально дешево, делайте это в комплексе с заменой ремня ГРМ – даже если на тот момент с помпой нет никаких проблем.

Дело в том, что после замены ремня ГРМ помпа может сломаться, скажем, через 20 тысяч километров.И по закону подлости на трассе в дали от ближайшего населенного пукта да и еще и ночью. И к тому же чтобы ее поменять придется снова снимать ремень ГРМ и разбирать привод ремня ГРМ (потому что только так до нее можно добраться) и ставить все на место. То есть придется доплачивать за эти работы.

В результате получается, что вы за небольшой промежуток времени два раза платите за одно и то же: за снятие и установку ремня. Зачем? Лучше заплатить за это один раз и вместе с ремнем поменять помпу.

Конечно, необязательно, что помпа сломается через 20 тысяч километров после замены ремня ГРМ, она может отходить и еще 100 000 км. Но никто не гарантирует, что произойдет именно так. Поэтому лучше перестраховаться. Зато вы будете уверены, что следующие 100 000 км (7 лет) до замены ремня ГРМ, помпа будет работать исправно.

Сколько стоит замена водяного насоса Субару в Макs-3?

1. Если вы меняете помпу одновременно с ремнем ГРМ, то стоимость замены составит 540 рублей.
2. Если нужно заменить только помпу, то это стоит от 2500 р. Окончательная цена зависит от модели мотора. Например, замена помпы на 3-х литровом двигателе стоит 13 000 рублей, а на 3.6 литровом – 15 000 рублей.

По времени процедура занимает примерно 2-3 часа. Исключение только модели с 3 и 3.6 литровыми моторами. В этом случае может уйти целый день.

Какое бы вы решение не приняли – менять помпу вместе с ремнем ГРМ или не менять ее, если она сломается, – доверьте это мастерам автосервиса Макs-3.

Они специализируются только на моделях Субару, поэтому имеют большой опыт и точно сделают все качественно с гарантией 6 месяцев.

Позвоните нам по указанным на сайте телефонам или отправьте онлайн заявку.

Замена водяного насоса Субару Легаси Аутбэк с 1999 по 2003 г.в.

5.2.11. Снятие, проверка и установка водяного насоса

Детали установки водяного насоса на моделях 2.0 и 2.5 л

1 — Насосная сборка
2 — Уплотнительная прокладка
3 — Перепускной шланг отопителя
4 — Термостат
5 — Уплотнительная прокладка
6 — Крышка термостата

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Т1:
Первый этап 12 Нм
Второй этап 12 Нм
Т2: 6.4 Нм

1. Выход из строя водяного насоса способен повлечь за собой самые серьезные последствия, вплоть до полного заклинивания двигателя в результате перегрева. Дефектный насос подлежит замене.
2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и, не глуша его, сожмите рукой верхний шланг радиатора, - если при отпускании шланга в нем отчетливо ощущается толчок жидкости, следовательно, водяной насос функционирует исправно.

Постарайтесь не прикасаться руками к крыльчатке вентиляторов!

3. Водяной насос обычно оборудован контрольным/вентиляционным отверстием. В случае выхода из строя сальника из отверстия начинает сочиться охлаждающая жидкость. Приготовьте карманный фонарик и маленькое зеркальце, - отверстие расположено снизу на корпусе насоса, непосредственно под осью сборки. Наличие вокруг отверстия отложений коричневатого цвета свидетельствует о неисправности сальника, - легкое обесцвечивание поверхности (кольцо светло-серого цвета) не должно вызывать беспокойства.
4. При выходе из строя подшипников вала насоса во время работы двигателя в его передней части может возникать воющий звук, который не следует путать со свистом, издаваемым приводным ремнем при ослаблении усилия его натяжения. Износ подшипника может быть выявлен по наличию люфта при покачивании ступицы/вала насоса (не забудьте прежде выключить двигатель и скинуть со шкива ремень).
5. Даже при отсутствии внешних признаков износа окончательное заключение о состоянии водяного насоса можно сделать только после его снятия и более подробного изучения.

1. Детали установки водяного насоса показаны на сопр. иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Снимите защиту картера.
5. Опорожните систему охлаждения и отсоедините электропроводку от главного и вспомогательного вентиляторов (см. Раздел Проверка исправности функционирования, снятие, обслуживание и установка вентиляторов системы охлаждения).

6. Отсоедините от сборки водяного насоса выпускной шланг радиатора и шланг отопителя.

13. Снимите автоматический натяжитель ремня.

14. Снимите промежуточное зубчатое колесо № 2.

15. При помощи специального ключа ST 499207100 снимите зубчатое колесо левого распределительного вала.

16. Снимите левую (№ 2) секцию задней крышки газораспределительного ремня.

17. Снимите опорный кронштейн натяжителя.

18. Отсоедините от водяного насоса шланг отопителя.

19. Выверните крепежные болты и снимите водяной насос.

1. Удостоверьтесь в плавности вращения подшипника насосной сборки.
2. Оцените состояние приводного колеса насоса.

3. Вращая приводное колесо, при помощи циферблатного измерителя плунжерного типа определите величину радиального люфта ротора в упорном направлении.

4. Щупом лезвийного типа измерьте величину зазора посадки ротора в корпусе.

Номинальное значение 0.5 ÷ 0.7 мм
Предельное допустимое значение: 1.0 мм

5. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. В случае необходимости произведите замену насосной сборки.

Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить уплотнительную прокладку. Болты крепления насоса затягиваются строго в определенном порядке в два этапа, по 12 Нм на каждом. Проследите, чтобы весь прочий крепеж также был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к подразделу «Снятие»).

Детали установки водяного насоса на моделях 3.0 л