Замена прокладки гбц паджеро спорт
Обновлено: 13.05.2024
Замена прокладки гбц паджеро спорт
Митсубиси Паджеро спорт. Прогорела прокладка ГБЦ двигателя
Прогар головки блока цилиндров
За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.
Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.
Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ
Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.
Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.
Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.
Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.
Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.
Признаки пробитой прокладки ГБЦ
Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:
1 Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
2 Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
3 Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
4 Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
5 Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.
Что делать, если пробило прокладку ГБЦ
Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.
Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью.
-При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта.
-Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла.
-Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.
Замена прокладки ГБЦ. Часть 1.
Буквари называют следующие признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров:
— прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание ОЖ в радиаторе, быстрое падение уровня ОЖ в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
— попадание ОЖ в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – заметно в прозрачной емкости);
— попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности ОЖ в расширительном бачке).
Из этих симптомов у меня присутствовал – первый. ОЖ вытеснялась в расширительный бачок (т.е. прямой клапан в пробке радиатора работает :), если при горячем двигателе выпустить газы из системы, то при охлаждении ОЖ возвращалась в систему (т.е. и обратный клапан пробки живой). При зимних коротких перебежках по городу (маленькому) и, наверное, благодаря термостату WV64MC-76.5, который реально держит температуру ниже (похоже из-за бОльшего пропускного сечения) – раз в неделю передувал ОЖ из бачка в радиатор и доливал 150-200 мл антифриза. С другой стороны – часа езды по трассе хватает чтобы наблюдать в бачке бурление, а не редкие пузырьки.
Сначала о расходниках, которых потребуется немало :(
Собственно, прокладка ГБЦ существует в трех размерах по толщине
1005B819, T=1.07(A)
1005B997, T=1.12(B)
1005B998, T=1.17(С)
По идее, надо снять ГБЦ, посмотреть, какая стояла и купить такую же. Однако, Свят призывал не заморачиваться и брать сразу (С), с чем я с легкостью согласился (разница в размерах 0,1 мм при ходе поршня 95 мм показалась мне незначительной). Забегая вперед, скажу, что у меня такая и была :)
Комплект от Свята:
1005B998 Прокладка ГБЦ
1428A155 Прокладка(шайба) форсунки (4 шт.) (если снимать форсунки)
1000B247 Комплект прокладок верхний
MR529716 Прокладка между турбиной и нейтрализатором
Существует так же полный комплект прокладок на наш двигатель 1000B248.
Теперь список того, что брал я. Дело в том, что комплектная поставка, почему-то оказалась очень дорогой, ну и хотелось знать каждую прокладку в лицо.
Сторона впуска:
1450А147 Уплотнение корпуса дроссельной заслонки, 1 шт.
1582А039 Прокладка клапана ЕГР, 1 шт.
MR161679 Прокладка ЕГР, 3 шт. (1шт., если не ставить ЕГР)
1540А050 Прокладка впускного коллектора, 1 шт.
1540А422 Прокладка впускного коллектора, 1 шт.
MN187847 Кольцо уплотнительное, 2 шт. ( трубка смазки турбины трубки возврата топлива)
На клапанной крышке:
1035А108 Прокладка клапанной крышки, 1 шт.
MN149704 Кольцо уплотнительное клапанной крышки, 3 шт.
MN149705 Кольцо уплотнительное клапанной крышки, 1 шт.
1052А099 Сальник клапанной крышки, 4 шт. (топливные трубки к форсункам)
MN158385 Кольцо уплотнительное форсунки, 4 шт.
Под клапанной крышкой:
1428А050 Прокладка обратной топливной трубки, 5 шт.
MD192899 Сальник, 2 шт. (трубки смазки в клапанном механизме)
1428А155 Шайба уплотнительная форсунки, 4 шт. (если снимать форсунки)
MD153103 Сальник распределительного вала (долежал со смены ремней)
1005B998 Прокладка ГБЦ (из-за которой весь сыр-бор)
Сторона выпуска:
MR529716 Прокладка нейтрализатора, 1 шт.
1515А169 Прокладка турбокомпрессора, 1 шт.
1555А051 Прокладка выпускного коллектора, 1 шт.
MN187847 Кольцо уплотнительное, 2 шт. (трубки смазки турбины)
Если затеете глушить ЕГР, то одна из заглушек продается (если ЕГР не снимать, то ее одной и хватит):
МЕ200542 Заглушка ЕГР (оригинальная 800-900 руб. за шт.)
740.1002404 Заглушка от Камаза (аналог МЕ200542 по назначению, но не по качеству, зато 50-70 руб.)
Замена прокладки ГБЦ и Головки блока
История началась 12000 км назад, машина Закипела и шли пузыри в бачок. Решил пойти сначала простым путём первое заменил крышку радиатора сразу же промыл систему и заменил антифриз и вот оно чудо машина перестала давить антифриз в бачок и я чудесным образом накатал 12000 км без проблем. И вот потеплело поехал я отдыхать в санаторий и тут началось машина начала опять гнать антифриз в бачок и кипеть. По дороге домой останавливался раз шесть каждые 15-20 км остывать и сливать с бачка антифриз. Тут я понял что придётся всё таки разбирать и менять прокладку а так как я ещё и изрядно кипятил машинку то я был готов и на ремонт головки.
И так для начала заказал все прокладки которые нужны для замены при снятии ГБЦ, кроме основной так как не знал какая у меня стоит они бывают трёх видов.
Прикинул что по чём …
Сторона впуска:
1450А147 Уплотнение корпуса дроссельной заслонки, 1 шт. 184.55 грн
1582А039 Прокладка клапана ЕГР, 1 шт. 40 грн.
MR161679 Прокладка ЕГР, 3 шт. (1шт., если не ставить ЕГР) 50 грн.
1540A050 Прокладка впускного коллектора, 1 шт. 150,70 грн.
1555А422 Прокладка впускного коллектора, 1 шт. 170 грн.
MN187847 Кольцо уплотнительное, 2 шт. (трубка смазки турбины) 20 грн.
итого 635 грн
На клапанной крышке:
1035А108 Прокладка клапанной крышки, 1 шт. 200 грн.
MN149704 Кольцо уплотнительное клапанной крышки, 3 шт. 50 грн.
MN149705 Кольцо уплотнительное клапанной крышки, 1 шт. 45 грн.
1052А099 Сальник клапанной крышки, 4 шт. (топливные трубки к форсункам) 120 грн.
MN158385 Кольцо уплотнительное форсунки, 4 шт. 106 грн.
итого 1315 грн
Под клапанной крышкой:
1428А050 Прокладка обратной топливной трубки, 5 шт. 20 грн. шт
MD192899 Сальник, 2 шт. (трубки смазки в клапанном механизме) 45 грн. шт.
1428А155 Шайба уплотнительная форсунки, 4 шт. (если снимать форсунки) 30 грн. шт.
MD153103 Сальник распределительного вала 100 грн
итого 410 грн
1005B998 Прокладка ГБЦ 1400 грн
Сторона выпуска:
MR529716 Прокладка нейтрализатора, 1 шт. 80 грн.
1515А169 Прокладка турбокомпрессора, 1 шт. 180 грн.
1555А051 Прокладка выпускного коллектора, 1 шт. 500 грн.
MN187847 Кольцо уплотнительное, 2 шт. (трубки смазки турбины) 20 грн. шт
итого 800 грн
вышло примерно 4500 грн + масло 1300 грн. + антифриз 500 грн.
При вскрытии пациента оказалось что прокладка пробита между первым и вторым цилиндром.
При осмотре головки обнаружились трещины между клапанами возможно от перегрева (говорят проверить головку на герметичность и с такими трещинами можно ставить и ездить) я не сторонник подобных экспериментов решено голову под замену.
Заказал головку новую 1100$
Так как ремонт получился полноценным то было заказано
Промывочное масло VERYLUBE ХАДО 6 литров
Моторное масло RAVENOL VSI SAE 5W-40 7 литров.
Антифриз FELIX Carbox G12 10 литров.
Фильтра масляные OC 274 (Knecht/Mahle) 2 шт.
Разбирал машину два дня собирал тоже два дня с перекурами.
Заодно и полностью кастрировал ЕГР вместе с его потрохами. И вот сегодня всё собрал в кучу и завёл моторчик шепчет ничё никуда ни давит температура в норме.
Зделал вывод всё нужно делать вовремя при первых признаках дешевле обошёлся бы ремонт…
Ну и напоследок фото отчёт.
Замена прокладки ГБЦ. Часть 5. Замена. Регулировка зазоров. Эпилог.
Открутил болты. Осмотрел головку со всех сторон на предмет не отсоединенных шлангов, трубок, жгутов…, пошевелил осторожно – вроде двигается (не знал на сколько прочно она может держаться) и снял ГБЦ. Мануал рекомендует, во избежание повреждений положить ГБЦ на деревяшки и не ронять ничего в цилиндры и каналы.
Фото 038
Подивился немного и двинулся дальше по инструкции…
Установка прокладки ГБЦ и ГБЦ, сборка:
1. Удалите остатки старой прокладки, масло и смазку с привалочных поверхностей ГБЦ и БЦ – очень кстати оказался набор ножей типа канцелярских и всяких скребков, купленный за дешево, причем в автомагазине.
Фото 042
2. Подберите новую прокладку нужной размерности – не подбирал, купил самую толстую, но размер совпал :).
3. Обезжирьте привалочные поверхности прокладки ГБЦ, ГБЦ и БЦ – обезжиривал бензином (под названием нефрас, типа Калоша).
Одно место на блоке мне не понравилось, какое-то неровное, вдруг через него и травило?
Фото 049
По прокладке, как Svyat51 , я не могу место течи определить :(. Из того, что прокладка у меня самая толстая, сделал вывод (не знаю правильный или нет), что точить блок мне уже некуда (по этой же причине даже к головке линейку не прикладывал) решил собрать и посмотреть, что получится. Жену на всякий случай настроил на возможную замену двигателя.
4. Положите прокладку.
5. Установите ГБЦ в сборе.
6. Смажьте небольшим количеством чистого моторного масла резьбу и шайбы болтов.
7. Заверните болты в правильном порядке (см. рис. выше) в четыре этапа: в 2-3 приема затянуть моментом 78±2 Нм, в 2-3 приема полностью ослабить, в 2-3 приема затянуть моментом 29±2 Нм, довернуть на 90 градусов, довернуть еще на 90 градусов. Сделать отметку керном после затяжки!
Каюсь, но отметки не сделал. Еще раз удивился язвительному требованию мануала затягивать болты на холодном двигателе, кто его мог разобранный нагреть? Еще по мануалу для доворачивания на 90о наносят риски на болт и головку, но чем рисовать по маслу я как-то не догадался. Заворачивал воротком чуть не метровой длины – и крутить легко и угол легко отследить.
8. Подсоедините верхний шланг радиатора, установив хомут по меткам.
9. Установите шкив распредвала и затяните болт крепления шкива с моментом 88±10 Нм.
Какой-то у них здесь быстрый переход получился :)
У меня было так:
— вернул на место распредвал выпускных клапанов, затянул крышки его подшипников.
Рис. 13
— совместил шестерни на распредвалу впускных клапанов.
Рис. 14
— установил распредвал впускных клапанов, соблюдая метки.
Фото 052
— перед установкой 1-ой крышки помазал герметиком, где просили. Сальник распредвала ставил сразу с крышкой, чтобы не забивать потом (устанавливается пазом внутрь).
Рис. 15
— опять же затяжка крышек в нужном порядке.
Рис. 16
Вот только теперь устанавливаем шкив распредвала и затягиваем болт крепления шкива с моментом 88±10 Нм.
При этой затяжке у меня была *помощь зала*: друг дюймовым ключом держал вал, причем выпускных клапанов (чтобы тянуть на себя), а я создавал момент, тоже на себя тянул (руки то у человека все-таки к себе растут :).
Ремень привода ГРМ был установлен *на ура*, причем, после нужных проворотов вала, еще и подвинут на зуб (эту операцию я вроде как освоил :).
До кучи хочу описать еще одну операцию.
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов
Операция проводится на холодном двигателе (примерно 20 град.) и установленной на двигателе ГБЦ.
1. Снимите впускной коллектор.
2. Снимите топливные трубки.
3. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.
4. Отверните болт крепления задней крышки ремня ГРМ (за шкивом).
5. Снимите крышку ГБЦ.
6. Совместите метку шкива распредвала с установочной меткой на задней крышке ремня ГРМ и установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.
Пункты 1-6 были описаны выше, но оставил для тех, кто регулирует зазоры по регламенту (90.000 км), а не в связи с форс мажором.
Сначала проверяются и регулируются зазоры в приводе клапанов, отмеченных на рисунке.
Рис. 9.1
7. Измерьте зазор между роликом коромысла и затылком кулачка распредвала плоским щупом: Номинал для впускных – 0,09 мм, выпускных – 0,14 мм. Если зазор не в норме, то ослабьте контргайку регулировочного винта коромысла и отрегулируйте зазор, удерживая контргайку ключом и вращая винт. Затяните контргайку регулировочного винта коромысла моментом 15±3 Нм, удерживая регулировочный винт отверткой.
Рис. 9.2
8. Поверните коленвал на 360 по часовой стрелке до совмещения выемки на шкиве коленвала с меткой «Т» на нижней крышке ремня ГРМ, чтобы установить поршень 4-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (метка на распредвалу при этом будет внизу).
9. Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов, отмеченных на рисунке ниже, аналогично процедуре п.7
Рис. 9.3
У меня из 16 зазоров, регулировки потребовали штук 12, из них 2 или 3 были чуть зажаты, остальные чуть свободней. Регулировка именно на чуть-чуть, повороты отвертки, наверное до четверти оборота. Отвертка обыкновенная под крест, контргайку держал трубчатым ключом с примотанным к нему рожковым (это я изображал спецключ МВ992046, следующий раз сделаю что-нибудь получше). Щуп 0,09 у меня был, вместо 0,14 пользовался 0,15 (делал чтоб влазил потуже).
Дальше собираем, как пишут в букварях *в обратном порядке*. Замечания по крышке ГБЦ и порядок закручивания болтов – в 4-ой части.
Сборка напоминает собирание пазлов: все запчасти должны встать на свои места и чтоб лишних не осталось. Особенно интересно со жгутами, но лучше бы скучно, но просто. У меня – сошлось!
Устанавливая капот, обратил внимание, что маркером можно было метки и не делать – под головкой болта на петле остается непокрашенный след, прикрыв который получим капот в исходном положении.
Последние операции: залить ОЖ, подключить аккумуляторы и прокачать топливную систему ручным насосом, как при смене топливного фильтра.
Залил, подключил, напрокачивал до мозоли на пальце :). Завожу: кручу стартер секунды 4-5 – не завелся; качаю дальше, уже через обрезиненную рукоятку маленькой трещотки, на манер искусственного дыхания, т.к. палец уже не качает; кручу опять секунды 4-5 (аккумуляторы в силе, а дольше не могу, т.к. дольше, чем на раз-два никогда не заводился; вспомнилась советская армия: как то на стрельбах случился неограниченный резерв патронов, а привычка растягивать на подольше то ли 12 то ли 15 патронов из какого-то упражнения очередями по 2-3 патрона не сразу дала хотя бы пол магазина в раз выпустить :); покачал еще и *в третий раз закинул он невод*, с мыслью, буду крутить до победы, но в этот раз хватило и 3-х секунд. Ура! Заработало! (сказал бы Кот Матроскин). Худшие опасения не подтвердились, т.т.т. Мотор шепчет (избитая фраза в таких текстах), машина едет. В понедельник 17.04.17 *Облаку* четыре года – устрою в подарок мойку и чистку всего :).
Вот и все :).
Попутно оказалось сделано:
— подтянут ремень балансиров и проверено состояние остальных ремней,
— проверен и, будучи исправным, взведен родной натяжитель ремня ГРМ,
— заменен ролик кондея,
— заменены свечи и случайно создан их запас, т.к. заводские вполне еще живые :),
— отрегулированы зазоры в клапанном механизме,
— удален ЕГР,
— отмыты аккумуляторы и смазаны клеммы,
— заменен сальник распредвала и куча прокладок (вынужденно),
— заменена ОЖ (вынужденно),
— проверено состояние жидкости в АКПП (вынужденно),
— приобретен бесценный опыт и приподнята самооценка :).
Эпилог
Немного лирики.
Проехал с *газиками* в системе охлаждения не меньше 10.000 км, за что готов получить любые порицания. Сначала проверял всякие не ГБЦешные варианты, типа пробки радиатора, завоздушенности, негерметичности … Потом долго не знал что делать: ОД далеко и с утраченным доверием, местных мастеров не знаю, хотя говорят, что они есть (к одному не поехал, узнав, что разбирает он по наитию, не открывая мануалы, Свят и то открывает, да еще в оригинале), сам долго сомневался, потом запчасти заказывал…
Асы ремонта могут похихикать или посмеяться в голос: ремонт занял у меня 5 дней не считая мелких брызг. Конечно у меня есть куча оправданий по этому поводу:
— я занимался съемкой;
— прежде чем приступить к разборке очередного узла, я смотрел на него долго и зачарованно;
— многое я делал первый раз;
— я не предполагал наличие нескольких *засад* от производителя;
— у меня недоразвитая ремонтная база и т.д. :)
Пример с последним пунктом. Прикручиваю нейтрализатор к турбине, а при разборке повредил резьбу на гайке. Метчика нужного у меня нет, гайки другой тоже. Сначала пытаюсь пройти резьбу болтами от ЕГР, благо они уже не нужны. На третьем понимаю – дохлый номер. Собираюсь и иду в магазин *Крепеж*, благо не далеко, можно и пешком, да и ехать не на чем. Гаек с шагом 1,25 там не держат, метчики десяточные есть, но как на зло с шагом 1,0 и 1,5. Не солоно хлебавши бреду в ближайший автомагазин и о, счастье, гайка у меня уже есть (теперь уже и не одна, т.к. цена им 6 руб. за штуку). Некоторые такие моменты я упоминал по ходу (типа изготовления дюймового ключика и соединения трубок охлаждения).
Тем не менее дело начато и закончено, чем я изрядно удовлетворен. Вот и вся история.
Замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0
В этой фото инструкции производим замену прокладок клапанных крышек и прокладок свечных колодцев своими руками на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport V6 с объёмом 3 литра. Когда данные прокладки утратили свои свойства, они начинают пропускать моторное масло. Масло попадает на свечи зажигания, что напрямую влияет на их работу. На автомобиле появляются проблемы с зажиганием, увеличивается расход топлива.
Отсоединяем клеммы от АКБ.
Откручиваем и снимаем декоративную крышку ДВС.
Ослабляем хомуты на патрубке воздушного фильтра.
Отстыковываем электронный разъём с его корпуса.
Стягиваем патрубок воздушного фильтра от дросселя.
Демонтируем корпус воздушного фильтра.
Отстыковываем все электрические разъёмы, которые попадают в поле зрения.
Демонтируем катушки свечей.
Откручиваем 4 болта крепления дросселя, снимаем троcик газа и 2 разъёма с дроссельного узла.
Демонтируем сам дроссель.
Отстыковываем все патрубки от корпуса впускного коллектора.
Далее серия шести изображений процесса откручивания креплений впускного коллектора. №1
Капремонт турбодизеля Mitsubishi с пробегом 500 тысяч километров: головка блока цилиндров
Никто этого не избежит. Рано или поздно Он постучится к вам в… головку блока или блок цилиндров. Он – это капитальный ремонт двигателя. Времена «миллионников» давно канули в лету, и масштабные вложения в мотор случаются все раньше и раньше.
Р ядная «четверка» 3,2 TD серии 4M41 – далеко не худший представитель семейства современных турбодизелей. Оттаскав за 10 лет две с половиной тонны японского железа в лице Mitsubishi Pajero Wagon 2006 года выпуска, этот мотор «набегал» 500 000 километров. Очень неплохой результат, но при вскрытии мы ожидали увидеть нечто страшное…
«Подопытный» Pajero подарил нам фактуру для целой серии увлекательных практических статей о капремонте современного турбодизеля. Начнем мы сверху, то есть с головки блока цилиндров, сокращенно (ну вдруг кто-то не знал) – ГБЦ.
Примечание: если вы хорошо «прокачаны» в теории и хотите побыстрее узнать, что же оказалось внутри «головы», смело проматывайте примерно на середину статьи, до главки «Снятие и разборка ГБЦ».
Есть сомнения в своей подкованности? Пугает термин «рассухаривание»? Не понимаете, что общего между маслосъемными колпачками и сальниками клапанов (вопрос с подвохом)? Тогда лучше читайте статью целиком. Да, она длинная, зато ее можно сохранить в закладки и вернуться позже. Приятного чтения!
Что вообще такое капитальный ремонт?
Если по-умному, то это процесс, результатом которого должно стать полное восстановление эксплуатационных характеристик двигателя с его снятием (при необходимости) с автомобиля и последующей его полной разборкой.
Разбирают, в первую очередь, для выполнения замеров: начиная от длины болта крепления головки блока цилиндров и заканчивая измерением овальности и конусности шеек коленчатого вала. Получив все эти параметры, мы поймем, насколько все плохо. Об измерениях будет поподробнее чуть ниже.
В принципе, если после полной разборки двигателя вам заменили только сальники и поршневые кольца, а все остальное оказалось в номинальных размерах, то это тоже можно назвать капитальным ремонтом, ведь по сути эксплуатационные показатели ДВС восстановлены. Но в этот раз все серьезно.
Что внутри ГБЦ?
В головке блока цилиндров находятся элементы газораспределительного механизма. Проще говоря, клапаны и распредвалы, при помощи которых эти самые клапаны открываются. Открытие и закрытие клапанов происходит в строго определенное время, чтобы вовремя впустить свежий воздух и выпустить отработанные газы. Это азы, которым учат в автошколе.
Закрываются клапаны, возвращаясь в исходное положение, благодаря пружинам. Закреплены пружины на клапанах с помощью сухарей. Такой себе замок, который «работает», пока пружина прижимает клапан к головке.
У сегодняшнего нашего турбодизельного героя, да и в большинстве современных двигателей и распредвал, и клапаны находятся сверху, в головке блока цилиндров, и приводится все это в движение цепью или ремнем от коленвала. Кое-где остались еще нижневальные моторы – на старых советских грузовиках да редких современных V8 «заряженных» Jeep Grand Cherokee SRT8, но о них как-нибудь в другой раз.
Также за основу возьмем и то, что ГБЦ у нас не какая-нибудь чугунная, а алюминиевая, если точнее – из алюминиевого сплава. Он легкий и прочный, его несложно обрабатывать при изготовлении. Но клапаны остаются стальными. Сталь тверже алюминия, значит клапан из-за постоянного перемещения быстро разобьет отверстие в такой головке. Чтобы этого не было, в ГБЦ впрессовали стальные направляющие втулки клапанов.
Клапан перемещается именно в этой втулке, между ним и втулкой существует зазор, благодаря которому клапан смазывается. Чтобы масло через этот зазор не попадало в цилиндр, на втулку установлен маслосъемный колпачок. Но есть еще одна нагруженная часть – это место прилегания плоской части клапана (т. н. тарелки) к ГБЦ. Здесь клапан вообще все время с большой силой и частотой бьется о поверхность головки. Сюда также впрессовано стальное или чугунное кольцо, называемое седлом клапана.
На головке, как говорилось выше, установлены распределительные валы. Из самого названия этого вала понятно его назначение: именно в его ведении, когда и какой клапан откроется или закроется в данный момент времени. Непосредственные исполнители – кулачки распредвала, имеющие особую форму и расположенные друг относительно друга под углом. Кстати, сама форма кулачка непростая и делается не по шаблону, а максимально точно рассчитывается, чтобы задать время начала открытия клапана, высоту открытия клапана и длительность пребывания клапана в открытом состоянии. Счет идет на доли секунд, поэтому и точность высочайшая.
Вообще, распредвалам, формам кулачков и вариантам их доработки можно посвятить целую огромную статью, но сейчас наша задача в целом представить себе устройство ГБЦ, так что пойдем дальше. Распредвалы могут быть закреплены по-разному. В нашем случае они опираются на разборные постели, которые изготовлены из алюминия. Сами валы могут быть цельными, как на нашем примере, или составными – в таком случае кулачки напрессовывают на вал (так делают, в частности, BMW).
Кулачки на клапаны воздействуют не напрямую, а через толкатели или коромысла (их иногда называют рокерами). Сделано это по двум причинам. Первая: проще и дешевле заменить износившийся толкатель или коромысло, чем весь распредвал. Вторая: регулировка клапанного зазора, который называют тепловым. На нашем примере применяется именно коромысло, но существуют толкатели в виде чашки и устанавливаются непосредственно на клапан.
Переместить промежуточное звено (коромысло) проще, чем весь распредвал. Процесс регулировки теплового зазора же подробно описан недавно в отдельной статье. Чтобы избавить людей от процесса регулировки, конструкторы придумали гидрокомпенсаторы, благодаря которым толкатель, или коромысло, подводится к кулачку распредвала и тем самым исключается удар кулачка о толкатель при увеличении теплового зазора.
Сама головка блока, как корпусная деталь, с виду несложная, но внутри в ней есть каналы масляные, водяные и впуска/выпуска отработанных газов. Для простоты же доступа к распределительным валам и клапанам головка блока накрыта сверху клапанной крышкой (не путать с декоративным пластмассовым кожухом!).
Что может выйти из строя в ГБЦ?
Если появляется какой-нибудь посторонний стук, исходящий от двигателя, то вероятность, что он доносится от головки блока цилиндров – выше, чем от других элементов. Ведь в ГБЦ сконцентрировано столько движущихся деталей, что нет-нет, да и начнет что-то стучать. Например, клапаны или распределительные валы.
ГБЦ – одна из наиболее нагруженных частей двигателя, так как нагревается отработанными газами до предельно высоких температур. Все трущиеся детали изнашиваются, несмотря на смазку моторным маслом. Поэтому рано или поздно износятся шейки распределительного вала, и придется заменить либо вал, либо головку блока в сборе.
Клапаны могут прогореть в буквальном смысле слова, опять же от температуры. Клапанная пружина, не выдержав нагрева и усилия, может лопнуть. Износ кулачков распредвала – хоть и не поломка, но если они стерлись основательно, то отрегулировать тепловой зазор может и не получиться.
Еще могут износиться направляющие втулки клапанов. И, пожалуй, самые незащищенные детали – это маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов. Как только этот колпачок изнашивается или рвется, резко повышается расход масла и появляется характерный сизый дым из выхлопной трубы. К счастью, колпачки обычно дешевы и просты в замене.
А еще может деформироваться и сама ГБЦ. Вовсе необязательно для этого стучать по ней молотком – виной опять-таки будет слишком сильный нагрев – например, если у машины отродясь не чистили радиатор, и она на жаре благополучно «закипела». При деформации ровная поверхность головки блока, которая контактирует через прокладку с блоком цилиндров, перестанет быть ровной. Чтобы понять, насколько эта поверхность должна быть гладкой, можно привести цифры: если на ГБЦ положить специальную калиброванную (очень ровную) линейку, то между ней и поверхностью головки должен проходить плоский щуп толщиной не более 0,05 мм.
Ну и последнее типичное ремонтное место – прокладка ГБЦ, которая непосредственно прилегает к этой гладкой поверхности. Иногда вместо собственно прокладки применяют герметик, но это не наш случай.
Размеры
Нет ни одной детали в головке блока цилиндров, на которую нет диапазона рабочих размеров. Слишком сложно? Ну, к примеру: длина клапана должна быть 102,0–101,95 мм. Когда двигатель разбирают для «капиталки» и извлекают клапан из ГБЦ, используя высокоточный измерительный инструмент (в данном случае микрометр), измеряют длину клапана.
Если она меньше или больше указанного диапазона, то его необходимо заменить. Измеряют также и внутренний диаметр направляющей втулки клапана. И опять-таки менять, если он выходит за рамки нормы.
В технической документации на мотор есть все эти показатели, так что мастеру не нужно «на глаз» определять, стоит ли что-то менять или «еще походит».
Запомните этот момент. Если мастер на СТО вам говорит, что требуется только замена ГБЦ в сборе, и не может обосновать это конкретными результатами замеров, то он, скорее всего, обманывает вас.
Ремонтные размеры
Производители по-разному относятся к возможности ремонта. Поэтому одни предусматривают его, другие ограничивают ремонт банальной заменой запчасти. Вот, к примеру, постели распределительного вала. В них нет вкладышей, как на коленчатом валу. А ведь из-за износа увеличивается зазор между шейкой распредвала и отверстием опорной постели. Как результат – стук вала при работе. Решение, предусмотренное в данном случае, только одно – замена постелей вместе с распределительным валом, никакого ремонта.
Теперь посмотрим на коленвал. Если износ очевиден, то шейки вала шлифуют до следующего ремонтного размера, который предусмотрен заводом. А чтобы сохранить правильный зазор между коленвалом и опорой, используют более толстые (также ремонтные) вкладыши подшипников (об этом подробнее я расскажу в ремонте блока цилиндров). Так что если застучал распределительный вал, то, вероятней всего, его придется поменять. В самом худшем случае – вместе со всей «головой».
Снятие и разборка ГБЦ
Дочитали до этого момента? Поздравляю, вы добрались до самого интересного – практической части. Двигатель, если вы забыли, у нас дизельный, рядный четырехцилиндровый объемом 3,2 литра, с системой впрыска Common Rail.
Итак, накрутив на одометре 525 тысяч километров хозяин «Паджерика» решил, что пора. Пора заглянуть в японское сердце и при помощи умелых рук автомобильного лекаря продлить жизнь своему преданному железному коню. Хотя, что удивительно, изначально никаких тревожных отголосков в работе не было слышно. Но есть стук или нет, а цифры на одометре и жесточайшие условия эксплуатации склонили чашу весов в сторону полной разборки, диагностики и, если необходимо, ремонта двигателя.
Как я и обещал, начнем с ГБЦ. С самого начала мы запаслись набором всех прокладок, уплотнительных колец и сальников – это стоит менять в любом случае, раз уж затеяли разбор. Предварительно слили из двигателя моторное масло и охлаждающую жидкость. Для улучшения доступа сняли радиатор, вентилятор, конденсатор системы кондиционирования и отправили их на мойку.
Замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0
В представленном отчете с фотографиями рассмотрим процесс самостоятельной смены прокладок крышек клапанов и прокладок колодцев свечей на машине Митсубиси Паджеро Спорта, объем 3 литра. При утрачивании прокладками своих свойств, они пропускают масло мотора, которое в результате оказывается на свечах зажигания, и это оказывает влияние на их деятельность. У машины начинаются проблемы с системой зажигания, наблюдается увеличение расхода топлива.
Плохая деятельность свечей зажигания очень быстренько «приговорит» нейтрализатор механизма выпуска указанного автомобиля.
Отсоединить клеммы от АКБ.
Открутить и снять крышку декора ДВС.
Ослабить хомутики на патрубке фильтра воздуха.
Отстыковать разъем электроники с его рамы.
Стянуть патрубок фильтра воздуха от дросселя.
Разобрать рамку фильтра воздуха.
Отстыковать все разъемы электроники, попадающие на глаза.
Разобрать катушечки свечей.
Открутить четыре болтика, крепящие дроссель, снять трос газа и два разъема с узла дросселя.
Отстыковать все патрубки от рамы коллектора впуска.
Сейчас шесть фотографий покажут процесс раскручивания крепления коллектора впуска. Первая
Затем отключить разъемы электроники с сзади коллектора впуска.
После отстыковать шланги жидкости охлаждения и заткнуть их болтиками.
Разобрать коллектор впуска.
Отключить высоковольтную проводку.
У нас прокладки колодцев свечей в масляном растворе - это говорит о том, что им пришел конец.
Этим свечам зажигания - тоже конец.
Открутить крепления крышки клапана справа.
Разобрать крышку клапана.
Также как и с правой стороны крышки клапана, делаем все с левой крышкой. Раскрутили.
Замена прокладки гбц паджеро спорт
Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero Sport / Замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев Мицубиси Паджеро Спорт
Замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0
Свечи в масле – это печально. Они теряют свои рабочие свойства, появляются пропуски зажигания на Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6, автомобиль плохо заводится, повышенный расход топлива, неправильная работа свечей может достаточно быстро «прикончить» нейтрализатор системы выпуска Митсубиси Паджеро Спорт. Масло в свечных колодцах говорит об износе прокладок свечных колодцев. Раз уж залезли так глубоко в двигатель, то просто бессмысленно не поменять прокладки клапанных крышек. Как видим по статьям о замене свечей и мойке дроссельного узла на MPS V6 3.0, данные работы рационально производить в комплексе.
Стартуем с отсоединения клемм АКБ и демонтажа декоративной крышки двигателя.
Ослабляем хомуты на патрубке воздушного фильтра, отсоединяем электронный разъём с его корпуса.
Стягиваем патрубок воздушного фильтра с дросселя и извлекаем корпус воздушного фильтра Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0.
Отсоединяем все электрические разъёмы, которые только видим. Снимаем катушки свечей Мицубиси Паджеро Спорт V6 3.0.
Отворачиваем четыре винта крепления дросселя, снимаем тросcик газа, снимаем два разъёма с дроссельного узла, снимаем дроссель MPS V6 3.0.
Отсоединяем все патрубки с корпуса впускного коллектора.
Откручиваем все крепления впускного коллектора.
Отсоединяем все электрические разъёмы с задней стороны впускного коллектора, отсоединяем шланги охлаждающей жидкости и заглушили их болтами.
Снимаем впускной коллектор.
Снимаем высоковольтные провода Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0. Прокладки свечных колодцев в масле – это говорит об их кончине.
Свечи ни к чёрту.
Отворачиваем крепления правой клапанной крышки и снимаем её.
Тоже самое проделываем и с левой клапанной крышкой.
Меняем все прокладки и прокладки свечных колодцев, высоковольтные провода
Сборка производим в обратной последовательности.
Рекомендуем прочитать про работы о замене прокладки впускного коллектора и мойке дроссельного узла
Головка цилиндров
Головка крепится болтами с внутренними 6-гранными шлицами. Перед снятием головки ознакомьтесь с процедурой снятия зубчатого ремня и других агрегатов.
Головка цилиндров двигателя 2,0 л
1. Гайка (8 шт.)
2. Шайба
3. Выпускной коллектор
4, 7, 11. Прокладка
5. Болт (5 шт.)
14. Уложите новую прокладку и одним движением установите головку (метка для подбора прокладки головки цилиндров – указана стрелкой).
15. Затяните болты в указанном порядке сначала от руки, а затем в 2 этапа – сначала с моментом 46 Н.м., затем подтяните с моментом 92 Н.м. Болт распредвала затяните с моментом 88 Н.м., убедившись в правильности установки валиков и коромысел.
14. Снимите звездочки распредвала и топливного насоса. Вращение валов при снятии не допускается.
19. Снятую головку очистите. Выполните необходимые работы.
Головка цилиндров двигателя 2,4 л
1. Воздухоотвод
2. Патрубок
3. Kick-down-трос (на а/ м с автоматической КПП)
4. Трос акселератора
5. Верхний шланг радиатора
6. Насос гидроусилителя
3. Выпускные клапаны
14. При необходимости снимите коллекторы. Очистите головку.
15. Установка выполняется в обратном порядке. Уложите новую прокладку и установите головку. Затяните болты в указанном порядке сначала от руки, а затем в 2 этапа – сначала с моментом 100 Н.м. Болт звездочки распредвала затяните с моментом 100 Н.м.
Порядок ослабления болтов головки цилиндров (2,6 л)
Для снятия и установки звездочки распредвала понадобятся приспособления MB 990767-01, MB 998715 или эквивалентные. Использование других инструментов не допускается.
Детали газораспределения, устанавливаемые на головку цилиндров
1. Клапан дополнительного жиклера камеры счорания
2, 10. Сухарь
3, 11. Тарелка
4, 12. Пружина
1. Правая головка
2. Левая головка
14. Установка выполняется в обратном порядке. Уложите новую прокладку меткой вверх, и установите головку. Затяните болты в указанном порядке сначала от руки, а затем в 3 этапа с моментом 90–10 Н.м. (до 1991 г.) или 103–113 Н.м. (1992-98). Зубчатый ремень установите, руководствуясь приведенным выше описанием.
Видео про "Головка цилиндров" для Mitsubishi Pajero
Замена прокладки ГБЦ Мицубиси Паджеро 4м40 Mitsubishi Pajero 4д56т снятие гбц замер цилиндров Pajero Sport 4D56 замена прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя, паджеро спорт 2.5TDЧитайте также: