Замена прокладки гбц ваз 2121

Обновлено: 05.05.2024

Ремонт головки блока цилиндров

Даже при щадящем режиме эксплуатации, ГБЦ двигателя рано или поздно требует ремонта. Для внедорожников отечественного производства, этот вопрос особенно актуален.
1. «Нива» покупается не для поездок в Большой театр по городским дорогам.
2. Отечественное бездорожье – это не полигон с тарированными препятствиями, нагрузки на автомобиль и двигатель нешуточные.
3. Качество топлива и смазочных материалов, к сожалению, не способствуют продлению ресурса головки блока цилиндров.

Вы можете посмотреть на видео признаки неисправности:

ВАЖНО! Для подобного обслуживания нет необходимости демонтировать силовую установку. Пространства под капотом достаточно для проведения работ прямо на автомобиле. Устройство двигателя 21213 достаточно простое. Капитальный ремонт или замена прокладки ГБЦ производится в гаражных условиях, одним владельцем, имеющим элементарный опыт обслуживания своего автомобиля.

Подготовим инструмент:

Трещотка с набором головок (нам понадобятся размеры от 10 до 17 мм) и удлинителем.
Рожковые и накидные ключи с подобными размерами.
Динамометрический ключ, работающий в диапазоне от 10 до 110 н/м.
Свечной ключ.
Плоская отвертка с широким жалом, скребок (можно использовать узкий строительный шпатель), с их помощью отделяется прикипевшая прокладка ГБЦ.
Съемники стопорных колец.
Рассухариватель, деревянный брусок для поддержки сухарей клапанов.
Корщетка в виде короны, дрель.
Молоток с резиновой или полиэтиленовой головкой (для усаживания клапанов).
Шприц с толстой иглой (для отсоса технических жидкостей из труднодоступных полостей)
Огнетушитель, ветошь, емкости разных размеров.
Магнит на медной проволоке, для извлечения упавшего крепежа.

Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.

Отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе.
Открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз.
Аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.

Демонтируем патрубки, соединяющие рубашку охлаждения ГБЦ и радиатора. Предварительно ослабляем хомуты.
Размыкаем разъемы управляющих шлейфов форсунок. От температуры, фиксаторы могут отломаться – поэтому нельзя прикладывать большое усилие.
Отсоединяем разъемы от температурных датчиков на ГБЦ.
Сдергиваем со свечей колпачки высоковольтной проводки, попутно проверяем состояние изоляции.
Отсоединяем топливопроводы подающего и обратного контура. Перед началом работ приготовьтесь к улавливанию остатков топлива.
Отделяем приемную трубу выпускного коллектора. При необходимости прокладка меняется на новую.

Демонтируем термозащитные экраны.
Ослабляем натяжители цепи ГРМ, фиксируем саму цепь на шестерне с помощью проволоки.
Выкручиваем болты крепления, демонтируем распредвал.

Снимаем рычаги, толкающие клапана.
Отворачиваем болты крепления ГБЦ. Их расположение на двигателях 21213 и 21214 аналогично.
Аккуратно снимаем блок цилиндров, начиная с передней части. Прокладка остается на нижнем блоке.

16. Укладываем блок на ровную поверхность, демонтируем фланцы системы охлаждения. Если прокладка разрушена – меняем.

К техническому обслуживанию относится замена прокладки ГБЦ, очистка масляных каналов, притирка клапанов. Одновременно осматривается распредвал, на предмет задиров и прочего износа.
Выбор производителя запасных частей – личное дело владельца. Однако, такая важная часть, как прокладка – в зависимости от производителя имеет различное качество исполнения.

При сравнении трех вариантов, самой некачественной оказалась фирменная запчасть, нет претензий к испанскому образцу (он самый дорогой), и золотая середина – Егорьевский расходник.

Установку блока производят в несколько приемов, соблюдая последовательность:

Все болты кроме 11, соблюдая порядок, затягиваются с моментом 20 Н/м.
Затем, повторяя последовательность, затягиваем эти же болты уже с моментом 69-85 Н/м.
Болт 11 закручиваем за один проход, с моментом 32-39 Н/м
Меняем динамометрический ключ на обычную рукоять, и доворачиваем все болты на 90°.

При наличии инструмента, работы выполняются самостоятельно.
• Производим расточку впускных и выпускных фланцев до диаметра 34 мм.
рис 8

• Затем с помощью герметика или пластилина совмещаем фланцы с входными отверстиями, и производим разметку расточки на ГБЦ.
• Той же самой фрезой протачиваем отверстия впускных и выпускных каналов.

• После чего остается подобрать и доработать под новый диаметр клапана.

Проведя подобные работы, вы увеличиваете мощность внедорожника «Нива», и крутящий момент на низких оборотах. Это поможет уверенно ехать «внатяг».

Замена прокладки ГБЦ

Как то заведя машину, увидел в зеркале заднего вида весьма заметное белое облако пара, погазовал, дым нормализовался.
Но как завещал Винни — это жжжж не спроста.
Поглядел в расширительный бачок а там ОЖ стала убывать помаленьку и пузырики при работающем двигателе булькают.
В корпусе воздушного фильтра чичман

Из всего этого следует вывод — Привет прокладка ГБЦ (в лучшем случае).

План на субботу для меня очевиден — гараж, рука мазут, душа в релакс.
Супруга сначала сказал нафиг гараж, но на мой аргумент типа дай 5000 на СТО последовал ответ нафиг это СТО.
Купил новую прокладку за 400 рублей, утром рано прибыл в гараж и понеслось

так значительно удобнее с двиглом ковыряться

и приступил к разбору

к замене приговорились патрубки системы охлаждения это ещё 640 рублей

пол часа да пару ловких движений

и вот он момент истины

что же у нас таки произошло — пробитая прокладка или же дырка в блоке или ГБЦ?

та дам… барабанная дробь

в четвёртом горшке антифриз

и не штатный канал в теле прокладки для непосредственного впрыска ОЖ в цилиндр

не оно конечно хорошо что в четвёртом цилиндре теперь поршень чище всех остальных

но мне такой "Тюнинх" не нужен…

плоскость ГБЦ с виду живая

авось с пол годика, а то и годик ещё походит, пока я соберусь таки ставить новый мотор

по сему отскоблил лезвием канцелярского ножа остатки прокладки

Возить ГБЦ на шлифовку абсолютно не было ни желания ни времени. Ремонт чисто на так поездить пока не кончится, мотор масло ест литр на 1500-2000 км, он ведь собран из говна и палок 3 года назад чтобы поездить месяц другой,

Живёт двиган с 1996 года, ни разу не точился, масла хорошего только у меня увидел, поршни болтаются в цилиндрах, ещё и лечебную глину от Супротек залил,

чтобы его окончатиельно прикончить :) а он вопреки утверждениям диванных экспертов все возит и возит.
Единственное что там не убитое было это ГБЦ только.

Болты крепления ГБЦ промерил по длине, все по 117-118 мм, исходя из максимального в 120 мм по мануалу от Косарева, Волгина, Козлова, Яметова (2003), ещё походят. Это их вторая затяжка в жизни.

Так махнув на всё рукой и приступил к обратной сборке

Залил антифриз, завёл прогрел, дым нормальный, пузырей в расширительном бачке нет, следовательно работа выполнена успешно.
На всё про всё ушло пол дня.
А главное машина исправна и пятачёк деревянных в кармане цел остался, можно на зиму масличишко Mobil 0w40 прикупить

3.23 Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя

Свою родословную двигатель Chevrolet Niva ведет от двигателя ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет такой же диаметр цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из алюминиевого сплава и предназначена для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свечей и формировании оптимальной камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.

Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.

Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:

уплотнение каналов охлаждения двигателя;
герметизация масляного канала подачи в головку блока;
создание в камерах сгорания оптимального давления газов и препятствие их выходу в блок.

Чтобы обеспечить надежность соединения, прокладка ГБЦ выполняется композитной с металлической основой или цельнометаллчиеской. Привалочные плоскости должны быть ровными, без царапин и раковин, допускается кривизна поверхности не более 0,1 мм.

Усиление и замена лонжеронов

Учитывая роль лонжеронов в конструкции кузова, а также нагрузки, которые испытывают эти детали, появление трещин и разломов на них является обычным делом. В этой ситуации необходимо полностью заменить элемент путем его вырезания и приварки нового или усилить. Производить такие работы необходимо не только в случае сильного износа, но и при установке каких-либо новых элементов (жестких пружин и амортизаторов, больших колес, силовых бамперов и лебедок), так как нагрузка на кузов при этом сильно возрастает.

Одним из вариантов тюнинга является усиление «домиков» для крепления передних амортизаторов. При усилении задних лонжеронов часто меняют угол установки амортизатора, повторяя конструкцию Шевроле Нива. Усилители лонжеронов в Ниве потребуются по всему днищу. Многие элементы изготовлены из миллиметровой стали и в местах сварки с более толстым металлом гниют очень быстро. Прогнившие лонжероны пола багажника восстанавливают при помощи квадратной трубы.

В усилении или полной замене, как правило, нуждается и само днище. При наличии очагов коррозии вырезаются куски пола и завариваются латками.

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.

Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:

белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
бурление тосола в расширительном бачке;
появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
двигатель начинает троить и работать с перебоями;
низкая компрессия в цилиндрах.

Внимание! Главная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев двигателя, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей между блоком цилиндров.

Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.

Ремонт и замена порогов

Прогнившие пороги также можно отнести к больным местам большинства моделей Нива. В этом случае возможно усиление или замена порогов на автомобилях Нива (2121, 21213, 21214, 2131).

Замена штатных порогов на а/м Chevrolet Niva обычно производится путем обрезки старого сгнившего металла и приварки на зачищенную основу предварительно купленного соединителя. Перед началом работ производится демонтаж обеих дверей, уплотнителей, переднего крыла, замков для ремней и ковра. После чего к соединителю приваривается сваренный с усилителем порог. После зачистки остается зашпатлевать и покрасить обновленную деталь.

При желании клиента возможен «хардкор тюнинг» — замена родных сгнивших порогов на профильную трубу, способную выдерживать гораздо большие нагрузки, в том числе подъем реечным домкратом.

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Особенности конструкции автомобиля Нива Шевроле позволяют снять ГБЦ без хорошего доступа снизу. Тем не менее, наличие смотровой ямы или подъемника существенно облегчает доступ к некоторым гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать двигатель не потребуется, но пространство под капотом желательно освободить от мешающих шлангов и проводов.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

набор ключей и торцевых головок;
мощный вороток, трещотки, удлинители;
молоток;
плоская отвертка;
головка или специальный ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
динамометрический ключ;
ключ для тормозных трубок (подходит для масляной магистрали).

Совет. Кроме стандартных инструментов может пригодиться проволока для крепления снятых деталей, ветошь, уайт-спирит или растворитель для очистки поверхностей.

Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Ниве можно разделить на 2 этапа: снятие всего навесного оборудования и всех электрических датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива

Алгоритм работ следующий:

Сливаем антифриз из радиатора охлаждения и блока двигателя. Для этого на блоке выкручивают заглушку ключом на 13. Масло в этом случае сливать с картера не нужно. С аккумулятора снимаем клемму. КПП переводим в нейтральное положение.
Пока ОЖ сливается, начинаем разбирать двигатель со стороны капота. Откручиваем дроссельную заслонку, убираем трос газа, снимаем провода со свечей, отсоединяем электрические разъемы форсунок, ДПДЗ, РХХ, датчика давления масла и температуры ОЖ.
Теперь можно отсоединить все шланги системы охлаждения, идущие на термостат, радиатор отопителя и подогрев дроссельного узла. С впускного коллектора снимают шланг вакуумного усилителя тормозов.
Моторный жгут проводов и все снятые шланги отводим в сторону, при необходимости закрепляем.
Откручиваем защитный экран выпускного коллектора, ослабляем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Для удобства дальнейших действий приемную трубу можно снять с нижних креплений и полностью опустить под автомобиль.
На Шеви Ниве с ГУРом нам будет мешать кронштейн крепления насоса. Полностью его убирать не обязательно – достаточно открутить болты крепления и аккуратно подвесить на проволоку.
Теперь можно приступать к вскрытию двигателя. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем специальным ключом масляную магистраль к гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи.
Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения меток путем проворачивания коленвала. Ослабляем натяжитель цепи и откручиваем верхнюю звездочку. Сразу фиксируем ее в этом положении проволокой, чтобы исключить перескакивание цепи и нарушение фаз.
Откручиваем 10 гаек крепления корпуса распределительного вала с подшипниками. Отворачивать нужно равномерно по всему периметру (согласно порядку затяжки в инструкции). Снимаем узел с двигателя.
Теперь открыт доступ к 10 болтам крепления ГБЦ. Срывать их нужно воротком, начиная с середины и передвигаясь к крайним болтам. Болты извлекаются со своих мест и проверяются на состояние резьбы и возможное удлинение (не более 117 мм).
Аккуратно постукивая и поддевая снизу отверткой, сдергивают ГБЦ со своего места. После чего можно снимать ее с двигателя вместе с коллекторами. Масса этого узла позволяет выполнить операцию самостоятельно.

Совет. Болты крепления распредвала и головки двигателя затянуты достаточно большим моментом, чтобы избежать их случайного повреждения, необходимо пользоваться только торцевыми головками. Посадка на шляпку болта должна быть плотной без люфтов.

После извлечения старой прокладки оцениваются возможные повреждения и износ поверхностей. Если ремонт не требуется, клапана не имеют нагара, а все размеры находятся в допуске, то можно сразу приступать к замене прокладки ГБЦ и сборке двигателя.

Набор «монтаж гбц»

Как я и обещал ранее, по просьбе сервисов и механиков на свет появился комплект, который носит название «монтаж гбц». В данном комплекте учтены прокладки и компоненты, которые необходимо заменить, если вы снимаете гбц в сборе с выпускным коллектором. Это наиболее удобный и правильный вариант. В комплект входят:

Прокладка гбц нивы, усадочная (Егорьевск)
Болты гбц деформируемые
Прокладка коллекторов (улыбка)
Прокладка рессивера
Прокладка примной трубы
Гайки приемной трубы, м8, омедненные, с зауженной верхней частью. Не откручиваются от вибраций (пр-во Германия)
Пробковая прокладка клапанной крышки ( от Фиата, пр-во Германия)

Все это отправляется на фанерной жесткой подложке, поскольку поступали жалобы на поврежденные при транспортировке прокладки. Надеюсь данный вопрос будет закрыт. В прайс листе данный набор находится в разделе двигатель-гбц, и называется «монтаж гбц».

Замена прокладки головки блока цилиндров Chevrolet Niva

Инструменты:

Динамометрический ключ
Отвёртка крестовая
Отвёртка плоская
Пассатижи
Ключ на 8
Ключ на 10
Накидной ключ на 13
Рожковый ключ на 17 2шт
Накидной ключ на 17
Накидной ключ на 22
Торцовый вороток
Удлинитель торцового воротка
Головка для торцового воротка на 8
Головка для торцового воротка на 10
Головка для торцового воротка на 13
Головка для торцового воротка на 17
Головка для торцового воротка на 13 E-Torx
Храповичный ключ Шабер

Детали и расходники:

Прокладка головки блока двс
Прокладка клапанной крышки двс
Прокладка натяжителя цепи
Герметик
Охлаждающая жидкость на долив
Стопорная шайба распределительного вала Наждачная шкурка на 180-240

Примечание: Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия (ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 )) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано здесь.

3. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки.

5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано здесь.

Храповичный ключ.

6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов.

7. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам.

8. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки.

9. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода.

10. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.

12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации.

13. Отведите моторный жгут в сторону.

14. Отсоедините провода от свечей зажигания.

15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

17. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону.

18. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера.

19. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров.

20. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата.

21. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата.

22.Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя.

23. Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива.

24. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону.

25. Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера.

Торсионные болты (пластически деформируемые)

болт гбц нового образца
Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0. Наименование: Болт крепления головки цилиндров «Torх». Данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болты гбц нива шевроле или болты гбц нового образца. Еще встречал название торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела, не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

усадочная прокладка гбц

Тема статьи – прокладка гбц нивы. После того как были написаны «нетленные произведения»)) про болты гбц и динамометрический ключ, народ потребовал логического продолжения. Сразу напомню, что прокладки гбц для двигателя 21213 (карбюратор) и 21214 (инжектор) – ОДИНАКОВЫЕ по геометрии. Номер запчасти по каталогу: 21213-1003020.

Капелька теории

В двигателе присутствуют три контура: рабочее тело (топливо, воздух, выхлоп), масло и охлаждающая жидкость. И основная задача прокладки гбц, чтобы эти контура не смешивались между собой. На сегодняшний день можно говорить о трех типах прокладок.

Усадочные или эластомерные. Изначально имели стальную основу, на которую нанесена асбестографитовая смесь. Имеет современные варианты исполнения, в «безазбестовом» исполнении и герметиком нанесенным вокруг каналов. Самый старый тип прокладок, от которого заводы постепенно отходят, а мы постепенно возвращаемся.
Многослойные стальные, в народе получившие название «металлопакет». Как правило в середине прокладки идет слой композита, а сверху и снизу два тонких обжимных листа из стали. Самый яркий пример, это прокладки «Фритекс», Ярославского производителя. Данные прокладки завод делает и для наших двигателей, но почему их иногда плохо ставить я расскажу чуть позже.
Медные. Самый лучший тип прокладок на сегодняшний день. Применяется на спортивной и специальной технике. Конечно это не медь в чистом виде, а некие сплавы, но в народе они получили именно такое название. Я видел подобные прокладки для 21213 и 21214, но это были изделия «хенд маде», то есть полностью ручная работа.

Наша конкретная проблема

грубо обработанная плоскость блока

Теперь пару слов почему прокладка гбц нива пробивается и почему это достаточно массовое явление. В ряде статей я уже упоминал о том, что тюнинг двигателя может быть интенсивным или экстенсивным. С 1967 года завод идет исключительно по второму варианту, «тупо» растачивая блок от копейки и не утруждая себя никакими другими доработками. Масляный насос, крышка помпы, каналы охлаждения, форма камеры сгорания – все осталось от «копейки». Но современные нормы по экологии давят и вот уже в 2018 году из завода выезжают нивы и Шнивы евро-5, на двигателе, сконструированном в 60хх годах прошлого ВЕКА)). А для экспорта делаются машины евро-6. Наши «инженеры» применили несколько «хитростей», которые в общем то известны со времен царя Гороха. Но самый интересный для нас, это повышение рабочей температуры двигателя, вплотную придвинув ее к температуре вскипания наших антифризов. А именно 99-100 градусов, а температуру включения вентиляторов 105 градусов. Тем самым мы получаем эффект «калильного дожигания смеси». Есть группа товарищей, которые исповедуют поговорку: «на заводе не дураки сидят». Для них напомню, что в 1992 году собралось около 90 производителей ДВС и приняли стандарт по рабочей температуре, 90 градусов, допускаемое отклонение 3 градуса. Вернемся к ниве. Таких рабочих температур прокладки не выдерживают. В эпоху е-3, е-4 завод начинает устанавливать на конвейере металлопакеты «Фритекс» и это преподается как великий технический прорыв. Но данные прокладки начинают течь по другой причине, ужасно грубо обработанной плоскости блока. И в эпоху е-5 завод принимает решение «поколдовать» с прошивками и вернуться обратно к усадочным прокладкам. Ну а электронная педаль газа, это просто «Клондайк» для обмана автовладельцев. От какого производителя, сейчас на конвейере ставят запчасть я не знаю, но на сервисах прокладка гбц нивы или нивы шевроле, «пробитая» на 30-50 тысячах уже давно никого не удивляет.

Прокладка гбц нивы, конкретика

Какой выход из данной ситуации и что можно поставить в двигатель? Экспериментов с согласия постоянных клиентов мы провели достаточно много. Было испытано 5-7 прокладок различных производителей, на машинах, которые ездят каждый день. В нескольких случаях запчасти отправлялись в мусорный бак, на этапе визуального осмотра. Хорошо себя показали три производителя. ЕЗАТИ, Фритекс, Ajusa (Испания). Впоследствии остался только бренд ЕЗАТИ. Кроме всем известного металлопакета, Фритекс также выпускает две серии усадочных прокладок, очень хорошего качества. Но к сожалению, с заводом в Ярославле и их дилерами очень сложно оказалось работать на прямую. А представитель испанского бренда, после того, как заметил, что данный артикул стали активно покупать, повысил цены так, что прокладка стала стоить дороже чем металлопакет.

проклдка гбц 21213, 21214. Производитель ЕЗАТИ

Прокладка гбц нивы ЕЗАТИ, тоже достаточно активно подделывается, поэтому рекомендуем покупать в проверенном месте. Очень трудно сказать, чем отличается оригинал от подделки, но, когда держишь в руках две запчасти, визуально и тактильно, это сразу понятно. Поверхность у оригинальной прокладки, при прикосновении напоминает материалы «замша или нубук». Не блестящая, не покрытая лаком, а именно чуть шершавая. В районе первого цилиндра есть гравировка каталожного артикула. Структура обжимных слоев похожа на последствия «дробеструйной обработки». Вся в маленьких кратерах. Может быть это будет видно на фото при увеличении. При грамотном монтаже, пробития данной прокладки зафиксировано не было. Срок службы как правило определен износом пары клапан-направляющая. Данную прокладку также устанавливаем в случае доработанных гбц. В ближайшее время есть планы, сделать для сервисов маленький подарок, а именно набор, в который будет входить прокладка гбц нивы ЕЗАТИ, болты, прокладки коллекторов и ресивера, прокладка приемной трубы и немецкие омедненные гайки. Это комплект, в который будет входить всё то, что нужно поменять в случае замены гбц.

Набор «монтаж гбц»

Прокладка гбц нивы, усадочная (Егорьевск)
Прокладка коллекторов (улыбка)
Прокладка рессивера
Прокладка примной трубы
Гайки приемной трубы, м8, омедненные, с зауженной верхней частью. Не откручиваются от вибраций (пр-во Германия)
Пробковая прокладка клапанной крышки ( от Фиата, пр-во Германия)

Снятие, замена, установка прокладки гбц

Конечно данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. Когда говорят Ленин, подразумевают партию. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болтами ГБЦ нива шевроле. Еще встречал назвние торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

Резюме. В случае использования безусадочной прокладки можно использовать каленые болты. Деформируемые болты можно использовать и с металопакетом и с усадочной прокладкой

Внимание: деформируемые болты являются строго одноразовыми

Когда надо менять прокладку ГБЦ?

Такую работу придётся производить в том случае, когда прокладка повреждается. Это могут быть трещины или же пробои в прокладке. При повреждении владелец авто будет наблюдать появление воздуха в охладительной системе. Об этом будет также свидетельствовать бурление тосола.

Трещина в прокладке ГБЦ.

Также менять прокладку потребуется, когда не будет достаточной компрессии в камере сгорания. Прокладка может просто износиться в таком случае и уже не сможет выполнять своих функций. Также при появлении трещин антифриз будет попадать в камеру сгорания, что приведёт к нестабильной работе мотора.

Прогорела прокладка ГБЦ на Шниве.

Во всех перечисленных выше случаях замена прокладки будет просто необходима. Если вовремя не произвести замену, то последствия могут быть печальными.

Процесс замены и момент затяжки

Необходимые инструменты

Для осуществления данных работ по замене прокладки головки блока цилиндров Нива Шевроле и затяжке болтов ГБЦ следует подготовить:

крестовую и шлицевую отвертку;
набор рожковых ключей;
динамометрический ключ.

Без последнего элемента затяжка шкивов головки блока будет невозможной.

Пошаговая инструкция

Первоначально, разумеется, нужно демонтировать саму крышку ГБЦ.
Затем подставьте под днище авто емкость для сбора отработанного хладагента. Открутите пробку слива и слейте антифриз.
Затем следует отключить тросик привода дроссельной заслонки от ресивера и узла.
После этого следует демонтировать распределительный шкив вместе с корпусом подшипников.
Далее, демонтируем рычаг клапанов, а затем выверните сами опоры рычагов. Также демонтируйте рампу подвода моторной жидкости к гидравлическим опорам.
Теперь нужно отключить жгут с кабелями от ДПДЗ. Таким же образом отключите проводки от датчика холостого хода и антифриза.
Вам нужно сжать пластиковый фиксатор, а затем отсоединить разъем с проводками, которые предназначены для питания форсунок. Здесь же нужно не забыть отключить жгут с проводками от датчика детонации.
Теперь отключите высоковольтные кабеля от свечей зажигания. Также отключите кабель, который питает устройство контроля температуры двигателя.
Немного сожмите и отключите приемную трубу от впускного коллектора. Затем верхний винт крепежа распорки впускной трубки и, незначительно ослабив нижний винт, распорку следует отвести в сторону.
Стяжной хомут следует немного ослабить, затем от дроссельного узла следует отключить патрубок продувки адсорбера.
Стяжные хомуты нужно ослабить и отключить от ГБЦ патрубки охладительной системы.
При помощи рожковых ключей теперь нужно отсоединить топливные магистрали. Для этого открутите гайки топливных шлангов, предназначенных для слива и подачи бензина.
Теперь при помощи ключа отверните верхний винт, который крепит заднюю распорку впускной трубки. Нижний винт также следует немного ослабить. После этих действий распорку необходимо убрать в сторону.
Когда все указанные выше действия выполнены, следует демонтировать натяжитель цепочки привода распределительного шкива.
Затем произведите демонтаж кронштейнов, при помощи которых крепится устройство ГУР.
Теперь можно снять цепочку со звездой распределительного шкива.
После этого, используя торцевую головку с удлинителем, вам потребуется отвинтить винты крепления ГБЦ, а затем – осуществить ее демонтаж.
Теперь можно снять прокладку головки блока цилиндров. Смонтируйте на ее место новый компонент, предварительно смазав его по периметру герметичным клеем. Собственно, на этом работы по замене уплотнительной прокладки головки блока цилиндров в Ниве Шевроле можно считать законченными. Все дальнейшие работы по сбору силового агрегата нужно выполнять в обратной последовательности. Но это еще не все. Чтобы обеспечить надежное прилегание головки блока цилиндров к самому блоку, нужно правильно выполнить затяжку винтов и соблюсти момент протяжки.
Сама процедура состоит из нескольких этапов. В первую очередь используя динамометрический ключ и соблюдая порядок, указанный на схеме, нужно затянуть винты с первого по десятый. При этом момент затяжки головки блока цилиндров Нива Шевроле должен составлять 20 Нм.
Далее, когда все по очереди болты затянуты, необходимо еще раз затянуть все винты ГБЦ. Теперь момент затяжки должен составлять 69,4–85,7 Нм. Последний, одиннадцатый шкив нужно затянуть моментов 31,4–39,1 Нм.
После этих действий винты, отмеченные номерами с первого по десятый, нужно довернуть на 90 градусов, а затем, когда они все прокручены, следует повторить процедуру и опять довернуть их на 90 градусов. На этом процедуру затяжки винтов можно считать законченной.

Если все действия были выполнены правильно, то после замены компонента у вас пропадет проблема попадания моторной жидкости в антифриз и наоборот. Но учтите: все нужно делать согласно действиям, указанным в данном мануале.

Если, к примеру, вы неправильно закрутите болты ГБЦ, то есть не дотяните их или перетяните, то это может обернуться более серьезными проблемами.

В том случае, если винт не дотянут, ГБЦ не будет плотно прилегать к блоку. Это чревато утечкой моторной жидкости. Если же наоборот, вы слишком перетянули шкивы, то это может спровоцировать образование трещин на силовом агрегате. Если появились микротрещины, то вам придется заняться либо сваркой ГБЦ, либо ее заменой. Поэтому перед тем как приступить к такому ремонту, тщательно подумайте – сможете ли вы все сделать правильно?

Плоскость блока и пробивание прокладки

Сказать что на нивах и Шнивах это родовая болезнь, это ничего не сказать. В какой то момент они поехали просто валом. На пробеге от 15-25тыс пробивало прокладку ГБЦ, ну и далее по списку…..Что делают в папуас-сервисе, покупают метало пакет «фритекс», затягивают и клиент через 10 тыс приезжает по новой, с тем же вопросом. Вернее с двумя. Доколе? И классическим «что делать?». Виноваты не прокладки и не болты, виновато заводское качество обработки плоскости блока и плоскости ГБЦ. Ниже я публикую фотографию одного из блоков. На нем я лично менял прокладку два раза, пока не нашел оптимального комплекта, который сейчас и рекомендую.

Метало-пакет не помогает, а наоборот мешает. Его не обжать и он не заполняет неровности. Нужна усадочная прокладка, которая полностью примет топографию поверхности блока и болты, которые постоянно будут ее прижимать. Вот по этой причине каленые болты здесь и не прокатывают. Конечно, есть вариант, с последующей протяжкой, как это было во все советские времена, но это слишком трудозатратно. Долгое время на заводе ставили ярославский металопакет «фритекс», а сейчас снова перешли на усадочные прокладки. На нормальном производстве наверное проще было бы обновить фрезерное оборудование, а у нас проще вернуться на десять шагов назад на технической прямой.

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:

белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
бурление тосола в расширительном бачке;
появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
двигатель начинает троить и работать с перебоями;
низкая компрессия в цилиндрах.

Внимание! Главная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев двигателя, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей между блоком цилиндров. Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива

Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец

Снятие и разборка ГБЦ, замена прокладки (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.

Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:

уплотнение каналов охлаждения двигателя;
герметизация масляного канала подачи в головку блока;
создание в камерах сгорания оптимального давления газов и препятствие их выходу в блок.

Ремонт инжекторного двигателя, порядок сборки и разборки головки двигателя нива 2121, этапы снятия и установки клапанов нива 2131, инструкции по замене распредвала нива 2131, ваз 2121. Эксплуатация и обслуживание системы впрыска топлива, зажигания, выпуска отработавших газов нива 2121. Инжекторный двигатель, карбюраторный двигатель. Устройство карбюраторной и инжекторной системы питания нива 2131.

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя ваз 2121. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя нива 2121 в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором. Для демонтажа головки блока цилиндров:

отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи; сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости); снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла); отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения; отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя; отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы нива 2121 (см. Снятие топливной рампы); отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания; отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива; отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя); снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов нива 2131 (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя); снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Вынимаем болты. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя). Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя… …и снимаем его. Снимаем уплотнительную прокладку. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения нива 2121… …и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска ваз 2131. Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма…

…подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения)…

…и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны. Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом. Собрав клапанный механизм нива 2131,…

…наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов нива 2131 для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок. Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла. Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость. Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:

белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
бурление тосола в расширительном бачке;
появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
двигатель начинает троить и работать с перебоями;
низкая компрессия в цилиндрах.

Внимание! Главная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев двигателя, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей между блоком цилиндров.

Замена прокладки – что потребуется владельцу Нивы

Для осуществления замены утратившей эксплуатационные свойства прокладки ГБЦ на Шевроле, следует подготовить набор инструментов и материалов. Вот перечень:

плоская и крестообразная отвертки;
плоскогубцы;
ключи – динамометрический, а также наборы рожковых и накидных;
вороток с удлинителем и головки к нему (включая одну 13-го типа E-Torx);
храповичный ключ на 38 мм.

новая прокладка;
нейтральный герметик;
свежий тосол;
наждак на 180;
новая стопорящая шайба для распределительного вала Шевроле.

Работа по замене проводится в несколько этапов. Каждый описывается далее.

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

набор ключей и торцевых головок;
мощный вороток, трещотки, удлинители;
молоток;
плоская отвертка;
головка или специальный ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
динамометрический ключ;
ключ для тормозных трубок (подходит для масляной магистрали).

Совет. Кроме стандартных инструментов может пригодиться проволока для крепления снятых деталей, ветошь, уайт-спирит или растворитель для очистки поверхностей.

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива

Алгоритм работ следующий:

Сливаем антифриз из радиатора охлаждения и блока двигателя. Для этого на блоке выкручивают заглушку ключом на 13. Масло в этом случае сливать с картера не нужно. С аккумулятора снимаем клемму. КПП переводим в нейтральное положение.
Пока ОЖ сливается, начинаем разбирать двигатель со стороны капота. Откручиваем дроссельную заслонку, убираем трос газа, снимаем провода со свечей, отсоединяем электрические разъемы форсунок, ДПДЗ, РХХ, датчика давления масла и температуры ОЖ.
Теперь можно отсоединить все шланги системы охлаждения, идущие на термостат, радиатор отопителя и подогрев дроссельного узла. С впускного коллектора снимают шланг вакуумного усилителя тормозов.
Моторный жгут проводов и все снятые шланги отводим в сторону, при необходимости закрепляем.
Откручиваем защитный экран выпускного коллектора, ослабляем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Для удобства дальнейших действий приемную трубу можно снять с нижних креплений и полностью опустить под автомобиль.
На Шеви Ниве с ГУРом нам будет мешать кронштейн крепления насоса. Полностью его убирать не обязательно – достаточно открутить болты крепления и аккуратно подвесить на проволоку.
Теперь можно приступать к вскрытию двигателя. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем специальным ключом масляную магистраль к гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи.
Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения меток путем проворачивания коленвала. Ослабляем натяжитель цепи и откручиваем верхнюю звездочку. Сразу фиксируем ее в этом положении проволокой, чтобы исключить перескакивание цепи и нарушение фаз.
Откручиваем 10 гаек крепления корпуса распределительного вала с подшипниками. Отворачивать нужно равномерно по всему периметру (согласно порядку затяжки в инструкции). Снимаем узел с двигателя.
Теперь открыт доступ к 10 болтам крепления ГБЦ. Срывать их нужно воротком, начиная с середины и передвигаясь к крайним болтам. Болты извлекаются со своих мест и проверяются на состояние резьбы и возможное удлинение (не более 117 мм).
Аккуратно постукивая и поддевая снизу отверткой, сдергивают ГБЦ со своего места. После чего можно снимать ее с двигателя вместе с коллекторами. Масса этого узла позволяет выполнить операцию самостоятельно.

Совет. Болты крепления распредвала и головки двигателя затянуты достаточно большим моментом, чтобы избежать их случайного повреждения, необходимо пользоваться только торцевыми головками. Посадка на шляпку болта должна быть плотной без люфтов.

Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Если необходимо заменить прокладку или демонтировать шатунно-поршневую группу на автомобиле, то головку снимаем в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой и карбюратором. Отсоединяем «минусовой» провод аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости). Отсоединяем от карбюратора тросы привода воздушной и дроссельных заслонок, шланги подвода и слива топлива, провода от электромагнитного клапана и концевого выключателя ЭПХХ, шланги вентиляции картера и подвода разряжения к вакуумному регулятору опережения зажигания, шланг отвода охлаждающей жидкости из блока подогрева дроссельного узла (см. Снятие карбюратора с двигателя). Снимаем датчик-распределитель с высоковольтными проводами (см.Снятие датчика-распределителя зажигания). Отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора карбюраторного двигателя). Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. Замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов). Отсоединяем от впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов. Отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения и шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя. Демонтируем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов карбюраторного двигателя). Снимаем цепь со звездочки распределительного вала и подвязываем цепь проволокой. Отвернув болты крепления (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя), снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой, карбюратором и выпускным коллектором. Разборку клапанного механизма, снятие подводящего патрубка радиатора отопителя и отводящего патрубка рубашки системы охлаждения (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя). При необходимости демонтажа регулировочного болта клапанного механизма…

Операции по сборке и установке головки блока цилиндров (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя).

Автор: admin
Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора карбюраторного двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Читайте также: