Затяжка гбц ока 2 цилиндра

Обновлено: 14.05.2024

Момент затяжки болтов гбц ока

(3) ДВИГАТЕЛЬ E7J

Предварительная усадка уплотнительной прокладки

Затяжка с моментом 2 даН.м, затем доверните на 100°±6° в указанном порядке:

Усадка уплотнительной прокладки.

Выдержка 3 минуты.

Повторная затяжка болтов 1-2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

Повторная затяжка болтов 3-4-5-6 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

Подтяжка резьбовых соединений головки блока цилиндров не производится.

(4) ДВИГАТЕЛЬ E7J

Предварительная усадка уплотнительной прокладки Затяжка с моментом 3 даН.м, затем доверните на 100°±4°.

Выдержка 3 минуты.

Затяжка соединений головки блока цилиндров выполняется поэтапно, последовательность затяжки болтов: 1-2, затем 3-4, 5-6, 7-8 и, наконец, 9-10.

Отверните поочередно болты до их свободного вращения, затем выполните:

-I ю повторную затяжку с моментом 2,5 даН.м.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

2.2.3.2 Снятие и установка головки блока цилиндров

2.2.3.2. Снятие и установка головки блока цилиндров

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Прокладка головки блока цилиндров

Двигатель снят с автомобиля

После того, как был снят ремень привода распредвала, нельзя поворачивать коленчатый, распределительный и промежуточный валы.

Двигатель установлен на автомобиле

При необходимости замены прокладки головки блока цилиндров, притирки клапанов, очистки нагара и т. д. можно снять головку блока, не снимая двигатель с автомобиля. Нельзя снимать головку на горячем двигателе (температура охлаждающей жидкости выше 40° С).

Момент затяжки гбц ока 11113

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
Вам потребуются:

Динамометрический ключ, шестигранники «на 5» и «на 10», ключи «на 10», «на 13» и «на 17», отвертка.

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

7. Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

8. Снимите кронштейн со шпилек.

9. Отсоедините провода от клапана системы холостого хода.

10. Снимите шкив с распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

11. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

12. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

13. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

14. Отверните две гайки крепления топливного насоса, снимите шайбы, снимите насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

15. Выверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

16. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

17. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

18. Снимите корпус подшипников распределительного вала (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

19. Выньте распределительный вал и снимите с него сальник.

20. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к натяжной планке.

21. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров и снимите плоскую шайбу, установленную под ней.

22. Снимите со шпильки рым…

23. … и натяжную планку.

24. Снимите натяжной ролик и дистанционное кольцо (см. «Замена натяжного ролика»).

25. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините три шланга от патрубка рубашки охлаждения.

26. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

27. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от штуцеров впускной трубы вакуумный шланг 1 (к вакуумному усилителю) и шланг 2 подогрева впускной трубы.

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса к карбюратору.

29. Отверните с левой стороны головки две гайки крепления приемной трубы глушителя и…

30. …две гайки ее крепления с правой стороны головки.

31. Выверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров и выньте болты с шайбами.

32. Отожмите заднюю крышку ремня привода распределительного вала до выхода шпильки из ее отверстия.

33. Снимите головку с блока цилиндров, выведя шпильки из отверстий фланцев приемной трубы глушителя.

34. Снимите прокладку.

35. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки.

36. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки.

37. Продуйте сжатым воздухом жиклер в масляном канале блока цилиндров и…

38. …цилиндры блока.

39. Тщательно вытрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и привалочную поверхность блока цилиндров.

40. Установите на блок цилиндров новую прокладку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прокладка должна быть чистой и сухой.

41. Тщательно вытрите чистой тряпкой привалочную поверхность головки блока.

42. Установите головку на блок, надев на шпильки головки фланцы приемной трубы глушителя.

43. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как они вытягиваются при многократном использовании. Замените болты, длина которых превышает 135,5 мм, на новые.

44. Смажьте болты крепления головки блока вместе с шайбами тонким слоем моторного масла.

45. Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м(7,1–8,7 кгс·м);

3-й — доверните на 90°;

4-й — окончательно доверните на 90°.

46. Тщательно вытрите чистой тряпкой распределительный вал.

47. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала тонким слоем моторного масла.

48. Установите распределительный вал в головку блока цилиндров так, чтобы кулачки привода клапанов первого цилиндра были направлены вверх от толкателей клапанов.

49. Нанесите герметик на поверхность головки блока в местах прилегания корпуса подшипников.

50. Установите корпус подшипников распределительного вала.

51. Затяните гайки крепления корпуса подшипников в указанном порядке в два этапа:

1-й — затяните гайки до касания корпуса подшипников поверхности головки блока; 2-й — окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н·м (2,2 кгс·м).

52. Запрессуйте сальник распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

53. Установите на головку детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.

54. Установите ремень привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала»).

55. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;

Также демонтируем натяжной ролик;

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 1111 ОКА

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь также может быть из-за коробления головки блока вследствие перегрева двигателя.

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

Выньте оболочку тяги привода воздушной заслонки из кронштейна и отсоедините тягу от рычага, ослабив болты крепления (см. подраздел 10.10.6.).

Отсоедините наконечник промежуточной тяги от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.

Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

Снимите кронштейн со шпилек.

Отсоедините провода от клапана ЭПХХ.

Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

Снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов (см. подраздел 10.10.3.) и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.

Снятие и ремонт головки блока цилиндров автомобиля «Ока»

Единственной моделью особо малого класса, оснащенных двухцилиндровым мотором, которая выпускалась Волжским автомобильным заводом (а также СеАЗ и КамАЗ) была ВАЗ «Ока» и ее модификации.

Несмотря на то, что цилиндров было только два, концептуально мотор этой машинки не отличался от двигателей других версий ВАЗ. Это была хорошо проработанная силовая установка с жидкостным с-мой охлаждения, электронной с-мой зажигания, ГРМ с верхним расположением распред. вала и ременным приводом, карбюраторной системой питания. От мотора той же ВАЗ-2108 силовой агрегат «Оки» отличался, по сути, только количеством цилиндров. А это значит, что эта установка требовала того же обслуживания, что и «восьмерочная».

К особенностям этого мотора можно отнести достаточно серьезную роль головки блока цилиндров. Ведь она задействуется в системе питания и отвода выхлопных газов, зажигания, охлаждения, а также обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Но в отличие от ГБЦ ВАЗ-2108, головка «Оки» — очень компактная.

Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Когда требуется демонтаж головки блока?

Отметим, что ремонт головки «Ока» невозможно выполнить, пока она установлена на двигатель, поэтому первой операцией по восстановлению этого элемента является снятие его с мотора. Несмотря на то, что располагается ГБЦ в верхней части силовой установки, демонтировать ее не очень просто, поскольку к ней крепится много составных элементов. Снимать ее придется также, если требуется замена прокладки головки.

В основном, ремонт головки блока цилиндров «Ока» 11113 или другой модификации выполняется, если возникли проблемы с клапанным узлом:

Прогорание клапанов;
Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.

Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;

Также демонтируем натяжной ролик;

Особенности сборки

После восстановления головка устанавливается на место (не забываем заменить прокладку ГБЦ), и все собирается обратно. Но есть некоторые нюансы при сборке, и самый важный из них – порядок затяжки головки блока цилиндров. Если его не соблюдать – высока вероятность того, что головка ненадежно будет посажена, ее может повести или же произойдет пробой прокладки.

Порядок затяжки болтов головки блока на «Оке» показан на фото:

Отметим также, что затяжка выполняется в несколько подходов и обязательно с использованием динамометрического ключа:

Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

ключ «на 13»
оправка для запрессовки колпачков
приспособление для сжатия пружин клапанов
приспособление для снятия колпачков
оправки для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок
пинцет
бородок
молоток
шабер

Перед началом работы

Снимите головку с блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.) и очистите ее.

Приспособление для снятия колпачков:

При увеличенном зазоре в приводе клапанов появляется характерный стук, обычно с равномерными интервалами (частота его меньше любого другого стука в двигателе). Если регулировка зазоров в приводе клапанов не дала положительных результатов, проверьте состояние распределительного вала и опорных поверхностей под шейки распределительного вала.

В мастерских, оборудованных специальным инструментом и приспособлениями, можно проверить радиальное биение средней шейки распределительного вала, которое не должно превышать 0,02 мм, и зазор между отверстиями опор и шейками распределительного вала, который не должен превышать 0,2 мм (зазор для новых деталей составляет 0,069 – 0,11 мм).

Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока.

Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы.

Снимите впускную трубу со шпилек головки блока.

Снимите со шпилек головки прокладку
1
впускной трубы и две прокладки
2
приемной трубы глушителя.

Выньте толкатели клапанов с регулировочными шайбами.

Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом.

. без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.

Расход топлива

Расход топлива в моторе Ока является самым маленьким по сравнению с остальными двигателями транспортных средств. В смешанном режиме составляет немногим больше трех с половиной литров на 100 километров, а при движении по трассе есть не более трешки.

При езде по городу с частыми остановками, перекрестками, пешеходными дорожками, где нужно останавливаться и пропускать людей, ждать пока не загорится зеленый свет, расход горючего увеличивается до 4 литров на сто километров.

Внимание! Тюнинговать двигатель для нароста мощностей не имеет смысла. Максимально прирост мощностей после перепрошивки мозгов движка может дать десять процентов. Для 30 лошадиных сил 10 процентов – это не целесообразно.

Предварительные замечания по поводу болтов и прокладки ГБЦ. Выход из строя прокладки ГБЦ у двигателя Ваз 2112 — не такое уж редкое событие. И это понятно — прокладка работает в довольно тяжёлых условиях, в мощном двигателе с высокой степенью сжатия, и рано или поздно, выходит из строя.

Вот и в нашем случае прокладку «пробило» по водяному каналу (это хорошо видно на фото).

Из выхлопной трубы повалил густой белый дым с резким запахом технического «парфюма»

Автомобиль «выпил» около 2,5 л тосола, проехав от Стрелки до Комсомольской улицы (это в Нижнем Новгороде)

Стало понятным, что замены прокладки ГБЦ не избежать.

Строго говоря, пробег двигателя составлял около 60 тысяч километров, и прокладка ГБЦ, по моему мнению, «дала дуба» преждевременно.

Какими могут быть причины преждевременного выхода из строя прокладки ГБЦ ?

Их много, но основными будут две:

Перегрев двигателя.
Неправильный монтаж ГБЦ.

Рассмотрим эти причины несколько подробнее.

Перегрев двигателя.

Основная, и самая банальная причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости, возникающее из — за утечек.

Утечки — не такая уж редкость. Герметичность системы охлаждения отечественных автомобилей всегда оставляет желать лучшего. «Девятка» (в особенности не новая), на которой нет утечек тосола — скорее исключение, чем правило. И в первую очередь, от недостатка тосола страдает ГБЦ, так как расположена в самой высокой точке системы охлаждения (подогревной корпус дроссельной заслонки не в счет). Выше её расположен только расширительный бачок. Поэтому, если в бачке нет тосола (а мы всё равно едем, не придавая этому особого значения), возможно, его нет и в ГБЦ. В остальных местах — в блоке цилиндров, радиаторе, он есть. А в ГБЦ — нет. Или есть, но вперемежку с воздухом. Это приводит к местным перегревам и не фиксируется термометром на щитке приборов.

Кстати, косвенный признак недостаточного уровня охлаждающей жидкости в ГБЦ — печка перестаёт подавать тепло.

Перегреву также способствуют неисправности в системе выпуска отработавших газов. Например, если расплавлен катализатор (конечно, если таковой имеется) и «проходимость» системы выпуска уменьшена.

Или если свечи с неправильным калильным числом, или топливо ненадлежащего качества….

Неправильный монтаж ГБЦ.

В первую очередь, это означает, что болты, которыми крепится ГБЦ к блоку цилиндров, затянуты неправильным моментом.

Например, если болты затянуты моментом меньшим, чем нужно, это значит, что прокладка будет недостаточно «обжата» и скорее рано, чем поздно, потеряет герметичность. Вода, масло и выхлопные газы получат возможность просачиваться через образовавшиеся неплотности. Если процесс «пошёл», то есть в неплотности устремились рабочие жидкости и газы, то прокладка ускоренно деградирует. Это приводит к тому, что утечки ещё более усиливаются.

Затяжка болтов «не по схеме» также способствует образованию неплотностей, и, как следствие, утечек рабочих жидкостей.

Болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров.

Вспомним теперь, как и в каком порядке затягивают болты ГБЦ двигателя 2112:

Все болты затягивают моментом 2 кг/м по схеме.
Доворачивают все болты на 90 градусов по той же схеме.
Ещё раз доворачивают болты на 90 градусов по той же схеме.

Теперь о том, что из себя представляют штатные болты двигателя 2112

Это болты М10, шаг резьбы 1.25мм, длина стержня 98 мм. При затяжке по указанной методике болты достигают предела текучести.

Это значит, что при попытке затянуть болты ещё сильнее момент затяжки не растёт, а остаётся стабильным.

Это происходит потому, что болт начинает растягиваться, или «течь».

Если попытаться закручивать такой болт дальше, то всего скорее, он оборвётся. Зачем доводить болты до предела текучести?

Это позволяет стабильно прижимать прокладку ГБЦ даже тогда, когда она дала некоторую неизбежную при эксплуатации двигателя «усадку».

Отпадает необходимость в периодической подтяжке болтов крепления ГБЦ.

Отличия в болтах, моменте затяжки и прокладках ГБЦ «накрытого» двигателя.

«Накрытым» называют двигатель 21083, на который поставили ГБЦ 2112 Это значит, что наряду с другими отличиями, у «накрытого» двигателя другие болты крепления ГБЦ и другая прокладка, нежели у штатного 2112

Рассмотрим это всё подробнее:

Болты крепления ГБЦ.

Болты крепления ГБЦ у накрытого двигателя — это укороченные болты двигателя 21083

Болты 21083: длина стержня 135 мм, резьба М12, шаг резьбы 1.25 мм. Их укорачивают болгаркой до длины 98 мм и — вперёд!

Но есть одно но. Эти болты невозможно довести до предела текучести (потому, что они толще, чем штатные болты 2112), если затягивать их по методике 2112 (см. выше)

Работа сайта временно приостановлена

Если вы владелец данного ресурса, то для возобновления работы сайта вам необходимо продлить действие услуги хостинга.

В случае, если приостановка работы сайта вызвана нарушением условий Договора на абонентское обслуживание, то для возобновления работы вам необходимо обратиться в Службу поддержки. Мы будем рады вам помочь!

Динамометрический ключ, шестигранники «на 5» и «на 10», ключи «на 10», «на 13» и «на 17», отвертка.

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите воздушный фильтр (см. подраздел «Система питания»).

5. Выньте оболочку тяги привода воздушной заслонки из кронштейна и отсоедините тягу от рычага, ослабив болты крепления.

6. Отсоедините наконечник промежуточной тяги от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

7. Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.

Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

8. Снимите кронштейн со шпилек.

9. Отсоедините провода от клапана системы холостого хода.

10. Снимите шкив с распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

11. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

12. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

15. Выверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

16. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

17. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

18. Снимите корпус подшипников распределительного вала (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

19. Выньте распределительный вал и снимите с него сальник.

20. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к натяжной планке.

22. Снимите со шпильки рым…

23. … и натяжную планку.

24. Снимите натяжной ролик и дистанционное кольцо (см. «Замена натяжного ролика»).

25. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините три шланга от патрубка рубашки охлаждения.

26. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса к карбюратору.

29. Отверните с левой стороны головки две гайки крепления приемной трубы глушителя и.

30. . две гайки ее крепления с правой стороны головки.

31. Выверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров и выньте болты с шайбами.

32. Отожмите заднюю крышку ремня привода распределительного вала до выхода шпильки из ее отверстия.

ключ «на 13»
оправка для запрессовки колпачков
приспособление для сжатия пружин клапанов
приспособление для снятия колпачков
оправки для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок
пинцет
бородок
молоток
шабер

Перед началом работы

Снимите головку с блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.) и очистите ее.

Приспособление для снятия колпачков:

Когда требуется демонтаж головки блока?

Прогорание клапанов;
Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Инструмент

Отметим, что при демонтаже головки с мотора хоть приходится много чего откручивать и снимать, но эти работы вполне можно выполнить в гаражных условиях самостоятельно, имея под рукой только основные инструменты, специфических ключей и приспособлений никаких не потребуется.

Снятие головки «Ока» делается с помощью:

Набор ключей (рожковые, накидные, торцевые, головки с воротками);
комплект шестигранников;
Отверточки;
Ветоши;
Емкость для сбора ОЖ;

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;

Также демонтируем натяжной ролик;

Особенности сборки

Порядок затяжки болтов головки блока на «Оке» показан на фото:

Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.

Снятие и ремонт головки блока цилиндров автомобиля «Ока»

Ремонт головки блока цилиндров автомобиля Ока 11113

12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болты крепления головки блока цилиндров

Гайка крепления впускной трубы

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Болт крепления шестерни уравновешивающего вала

Гайка крепления крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления водяного насоса

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы водяного насоса

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Болты крепления кронштейнов передней и задних подвесок силового агрегата

Гайки болтов крепления опор подвески силового агрегата

Гайки крепления кронштейна левой подвески силового агрегата

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Гайки крепления карбюратора

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя

Болт крепления крышки картера сцепления

Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач

Болт крепления сцепления к маховику

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления шарнира на штоке выбора передач

Болт крепления механизма выбора передач

Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилки включения передач к штоку

Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату

Гайка крепления привода спидометра

Гайка крепления обоймы шаровой опоры

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки картера

Крепление рычага выбора передач на штоке

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

Пробка сливного отверстия

Опора вилки выключения сцепления

Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка крепления рычага к подрамнику

Гайка крепления растяжки к рычагу

Гайка корпуса телескопической стойки

Гайка крепления растяжки к подрамнику

Гайка крепления стабилизатора к рычагу

Гайка крепления стабилизатора к подрамнику

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Гайка крепления стойки к поворотному кулаку

Гайка крепления левого лонжерона подрамника

Болт крепления подрамника к кузову

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка хомута крепления картера рулевого механизма

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода

Болт крепления соединителя к подрамнику

Гайка шарового пальца рулевой тяги

Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза

Гайка крепления ступицы переднего колеса

Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Болт крепления суппорта к направляющему пальцу

Болт крепления заднего тормоза к оси

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка

Гайка крепления регулятора давления к кузову

Болт рычага ручного привода колодок

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески

Гайка крепления штока амортизатора

Гайка крепления колеса

Болт крепления оси колеса к рычагу подвески

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке

Болт крепления стартера

1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.

2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:

1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.

3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м (кгс·м):

Когда требуется демонтаж головки блока?

Прогорание клапанов;
Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Момент затяжки гбц ВАЗ

Момент затяжки гбц на двигателях НИВА шевроле (двигатель ВАЗ-2123)

Моменты затяжки головки блока цилиндров (гбц) имеют значения указанные в таблице №1. Двигатели, которые устанавливают на автомобили семейства Шевролет нива (ВАЗ-2123) — 4-х цилиндровые, с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала. Оснащенные системой распределенного впрыска топлива.

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)

Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Таблица №1. Момент затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц) на нива шевроле (ВАЗ-2123).

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Таблица №2. Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) приора.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Камера сгорания в головке блока двигателя модель 21114 стала больше по сравнению с двигателем 2111: ее длина увеличилась с 79 до 81 мм, а ширина — с 48 до 50 мм. Для различия головок блока рядом с резьбовым отверстием для свечи 1-го цилиндра головки двигателя модель 21114 есть прилив с номером «11183».

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в указанной последовательности в четыре этапа:
1-й — моментом 20 Н-м (2 кгс*м);
2-й — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс*м)
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°.

Таблица №3. Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) КАЛИНА двигатель модель 21114, ГРАНТА .

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

2106 — с рабочим объемом 1.6литра. Это основной двигатель для автомобиля ВАЗ-2106.
2101 — с рабочим объемом 1.3литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ-21063. От двигателя 2106 он отличается уменьшенным на 14мм ходом поршня, поэтому имеет другие блок цилиндров, коленчатый вал и другие детали цепного привода механизма газораспределения.
2103 — с рабочим объемом 1.45литра.

Таблица №4. Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ВАЗ-2106.

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:
1 — моментом 20 Н-м (2 кгс-м);
2 — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);
3 — доверните болты на 90°;
4 — окончательно доверните болты на 90°.

Таблица №5. Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ВАЗ-2108, 2109.

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Таблица №6. Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114, 2115.

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Таблица №7. Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ваз 2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Таблица №8. Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Таблица №9. Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА, двигатели.

ключ «на 13»
оправка для запрессовки колпачков
приспособление для сжатия пружин клапанов
приспособление для снятия колпачков
оправки для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок
пинцет
бородок
молоток
шабер

Перед началом работы

Снимите головку с блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.) и очистите ее.

Приспособление для снятия колпачков:

Особенности сборки

Порядок затяжки болтов головки блока на «Оке» показан на фото:

Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.

Техническое обслуживание

Заявленный ресурс двигателей «Оки» в условиях своевременного и правильного обслуживания – 120 тыс. км. То есть эти агрегаты, несмотря на ряд врожденных проблем, можно назвать относительно надежными в своей категории.

Регламентный срок прохождения ТО – каждые 15 тыс. километров пробега. В рамках обслуживания меняют масло (желательно использовать синтетическую смазку, если в двигатель заливали полусинтетику, интервал снижается до 10 тысяч км.). Поэтому выбирая, какое масло залить в двигатель «Ока» и когда, следует уточнить, какая жидкость уже находится в картере. При замене промывается масляная система и меняется масляный фильтр. Степень вязкости масла – 0W 40. 5W 40, 10W 40, в зависимости от сезона.

Объем смазки в моторе 1111/11113 – 2.5 литра, уровень контролируется масляным щупом. Перелив жидкости категорически не допускается!

Регулировку клапанных зазоров полагается делать каждые 30 тысяч, но фактически ее проводят по необходимости и реальному состоянию двигателя. Также на этом пробеге следует прочищать карбюратор и регулировать холостой ход.

Через 60 тысяч пробега следует менять жидкость в охлаждающем контуре. Если не произвести этого вовремя, субстанция деградирует и потеряет антикоррозийные и смазочные свойства, уменьшая ресурс системы в целом. При данном пробеге строго обязательна и замена изношенного ремня ГРМ: если он оборвется, клапана загнет, что приведет к необходимости менять двигатель или делать дорогой ремонт.

Снятие и ремонт головки блока цилиндров автомобиля «Ока»

Читайте также: