Ауди q5 горит давление масла

Обновлено: 04.05.2024

Audi A4, A5, A5 Cabrio, Q5: горит индикация указания по уровню масла в комбинации приборов или в MMI

В комбинации приборов или в MMI могут появиться следующие указания:

„Долить не более 1 литра масла, дальнейшее движение возможно« остаётся после долива моторного масла (капот открывается/закрывается).

„Долить макс. 1 литр масла, можно продолжать движение», которое исчезает после доливки масла, но примерно через 100 км появляется снова.

„Срочно долить масло» или «Отлить масло», которое активно, несмотря на то, что уровень масла в норме.

Индикация не сбрасывается, поскольку не обнаруживается срабатывание контактных датчиков капота.

Капот нужно открывать не менее чем на на 30 секунд , только тогда произойдёт сброс в блоке управления двигателя!

1. Отсутствует чаша демпфера на датчике уровня масла. В этом случае датчик выдаёт неправильные показания, которые сразу по прохождении минимального отрезка пути, равного при бензиновом двигателе 50 км, а при дизеле - 100 км, отображаются также в комбинации приборов и/или в MMI.

Описанных проблем в автомобилях с пробегом более 5000 км не возникает.

Индикация уровня масла:

«Срочно долить масло» активируется при обнаружении недостатка масла, а

«Отлить масло» активируется при обнаружении избытка масла.

к п. 2. Контроль в серийном производстве, начиная с даты выпуска автомобиля КН 18/2010

Проверка контактного датчика капота:

Открыть капот и проверить по дисплею комбинации приборов, распознаётся ли он как открытый.

Работу контактного датчика капота можно проверить также с помощью тестера VAS в Ведомом поиске неисправности >> Выбор функции/компонента >> Кузов (рем.гр. 01; 27; 50 – 97) >> 01 - Системы с возможностью самодиагностики >> 09 - Блок управления для бортовой сети -J519 >> Блок измеряемых величин 31.

1. Проверка датчика уровня масла:

Проверить уровень масла в двигателе согласно ELSA >> Инспекционный сервис и уход, при необходимости - привести уровень масла к норме.

Измеряемые величины для измерения уровня масла проверить в Ведомом поиске неисправности >> Выбор функции/компонента >> Привод (рем. гр. 10 - 39) >> 01 - Системы с возможностью самодиагностики >> 01 - Электроника двигателя J623 >> Электроника двигателя, функции >> Считывание измеряемых величин >> Измеряемые величины для частоты вращения двигателя, уровня масла и порогового значения по маслу.

Запустить прогретый двигатель и примерно на 5 минут поднять обороты до 2500 об/мин

При постоянных оборотах сохранить измеряемые величины и обработать значения.

Уровень масла минус порог предупреждения по уровню масла равно уровню масла для положения минимума.

уровень масла 56 мм - порог предупреждения по уровню масла 40 мм = уровень масла для положения минимума 16 мм

Это значение должно воспроизводиться с помощью контрольного прибора T40178

для проверки нормального уровня масла (масломерная линейка) с допуском +/- 10 мм.

Если отклонение > 10 мм, снять датчик согласно ELSA >> Руководство по ремонту >> Силовой агрегат >> Ремонтная группа 17 и проверить, имеется ли чаша демпфера.

Датчик уровня масла заменять только при отсутствии колпачка демпфера!

2. Касается только автомобилей с двигателем 2,0 л TDI с датой выпуска, начиная с 45/2009:

Нарекание чаще отмечается при уровне масла на максимуме или при превышении допустимого уровня.

Уровень масла в двигателе ни в коем случае не должен быть выше метки максимума!

Проверить уровень масла с помощью тестера VAS следующим образом:

Двигатель прогрет (температура масла 90-100 °C)

Автомобиль расположен горизонтально

Двигатель выключить, после этого выждать не менее 15 минут (время стекания масла)

В Ведомом поиске неисправности >> Выбор функции/компонента >> Привод (рем. гр. 10-39) >> 01 - Системы с возможностью самодиагностики >> 01 - Электроника двигателя J623 >> Электроника двигателя, функции >> Считывание измеряемых величин >> Проверить измеренное значение для количества заливаемого масла.

При значении измеряемой величины выше 75 ммнужно понизить уровень масла в двигателе.

Возможность технических изменений в настоящее время проверяется. Никаких других ремонтных работ не проводить. При появлении возможности информация будет доведена до общего сведения через техническую информацию о продукте (TPI).

Прежде чем проверить статический уровень масла в двигателя в MMI или дисплее магнитолы, проверить фактический уровень масла согласно ELSA «Инспекционный сервис и уход», при необходимости довести уровень масла до нормы.

Уровень масла в двигателе можно проверить в MMI или магнитоле >> Функциональная кнопка CAR >> Уровень масла.

Проверить условия уровня масла в двигателе с помощью MMI или магнитолы:

Температура масла в двигателе не ниже 60 °C

Автомобиль расположен горизонтально

Включить зажигание не менее чем на 200 секунд

В заключение определяется текущий уровень масла и сбрасывается предупредительная индикация в комбинации приборов.

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Начала беспокоить ошибка по давлению масла, но у нас она возникает на большой скорости при сбрасывании педали газа и повторного моментального нажатия.

5580 — Датчик давления масла
P164B 00 [032] — сбой в работе.

Съездил в сервис замеры снять. По началу всё тип-топ, а потом упало… настроение и давление.
Вердикт сервиса: "Замена валов, кронштейна распредвала, звёзды, нижняя цепь (верхнюю менял), натяжители с успокоителями. Оценка 2 дня и цена в 120 тр. (под ключ).

В другом сервисе по работам вышло так:
— цепь, опора, балансиры — 18тр.
— обратный клапан в поддоне — 4тр.
— диски и колодки — 4,8тр.

Решил сам составить список того что надо, самому дешевле купить запчасти.

Вот что получилось: (не окончательный, буду рад замечаниям и подсказкам)

VAG 06H 198 205 N — Валы балансировочные (комплект)
VAG 06H 103 144 K — Кронштейн
VAG 06H 109 469 AQ — Планка успокоителя
VAG 06H 109 469 AH — Планка успокоителя
VAG 06H 109 509 P — Планка успокоителя
VAG 06H 109 467 AR — Натяжитель цепи (нижней)
VAG 06H 103 156 — Клапан (масляного поддона)
VAG 06K 109 158 BS — Цепь ГРМ (ор. заменитель FEBI 45953)
VAG 06H 103 319 Q — Звездочка промежуточная

VAG 06H 115 243 L — клапан управления (регулировки) давления масла.
VAG 036 115 111 B — Уплотнительное кольцо под крышку горловины
VAG 06L 109 259 D — Магнит (ор. заменитель: INA/LUK 427 0034 10)
и уплотнительное кольцо VAG WHT 007 212 B

Под вопросом:
VAG 06K 109 467 K — натяжитель верхней цепи
VAG 06H 115 105 DF — масляный насос

Допом:
BREMBO 09.A758.11 x 2шт — Диск тормозной (перед)
VAG 8K0 698 151 L — Колодки тормозные (перед)
BREMBO 08.A759.11 x 2шт — Диск тормозной (зад)
VAG 8K0 698 451 F — Колодки тормозные (зад)
VAG 8R0 133 843 K — новый оригинальный фильтр. Тот же фильтр: MANN-FILTER C 32 130.

Пару глупых вопросов:
— Если ранее менялась верхняя цепь с натяжителем. Сейчас будем снимать всё, надо ли натяжитель новый покупать или нет?
— Ещё некоторые советую масляный насос поменять сразу, как думаете надо? (

Загорелась контрольная лампа давления масла. Не паникуй прочитай статью

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

У вас горит лампочка давления масла но масло в норме

Привет всем, друзья, сегодня хочу рассказать вам, почему горит лампочка давления масла но масло в норме. Так бывает, не нужно удивляться, уровень масла в двигателе достаточный, а лампочка на приборной панели светится, сообщая о недостаточном его давлении в системе.

Обычно она гаснет почти сразу, запустили движок, мигнула и все. Но если продолжает светиться, значит появилась неисправность, игнорирование которой может привести к поломке мотора. Двигатель вещь довольно дорогая, поэтому лучше не игнорировать проблему, а решить её, вы со мной согласны?

По какому поводу она загорается

Эта лампа на приборной панели дает вам знать, что в смазочной системе не достаточное давление, или в двигателе низкий уровень масла, а значит он начнет работать без смазки и может пойти в разнос и очень быстро.

Недостаток масла в картере

Первая причина, которая напрашивается сама собой – низкий уровень в картере двигателя. Потому что вы его давно не смотрели. А когда вы последний раз проверяли его уровень в двигателе?

У каждого второго водителя окажется низкий уровень смазки, долили и все прошло. Однако, я за смазкой слежу постоянно, и уровень нормальный, а лампа загорелась. Что делать? Конечно же искать неисправность.

Если мигание лампы давления происходит при движении с горы, в гору или на виражах, тогда просто долейте немного смазки в двигатель. Она плещется и в таких режимах её не достает насос. На ровной же поверхности уровень будет в допустимых нормах.

Угар смазки и утечку я не рассматриваю, так как это не относится к нашему случаю. Я, как вы помните, объясняю причины горения лампы, когда вроде бы, всего достаточно.

Не та вязкость

Возможно, при замене вы не обратили внимание на его вязкость, оно либо слишком жидкое, тогда насос просто не может создать нужное давление, либо загустело, что частенько случается зимой от холода. Для летнего периода вязкость была достаточной, но зимой масло густеет и насос его не в состоянии прокачать по системе, отсюда и загорается лампочка.

Будьте внимательны при заменах смазки, чтобы подобного не случилось. Это «недоразумение» обойдется слишком дорого. Не соответствие вязкости разрушает мотор, так как масло должно создавать защитную пленку на деталях, не давать им перегреваться и тереться друг об дружку. Если его параметры не соответствуют нужным, то оно не обеспечит и нужной защиты, а значит мотор быстрее придет в негодность.

Неполадки с фильтром

Длительное горение лампы на холостых, с последующим погасанием, говорит о некачественном масляном фильтре. Фильтр должен удержать внутри своего корпуса смазку, после остановки мотора, чтобы при старте, мотор не вращался на сухую.

Получается, что он смазку фильтр не держит, она стекает в поддон. При запуске двигателя, лампа горит до тех пор, пока насос не набьет фильтр и систему смазки, для мотора это не хорошо, меняйте фильтр немедленно.

Причиной может быть и забитый фильтр, когда его забыли заменить, при очередной смене смазки, либо, когда масло давно не меняли, а только добавляли по уровню.

Вспоминайте, когда последний раз менялся фильтр на вашем авто? И когда была последняя смена смазки? Забитый фильтр не дает насосу прокачивать смазку с необходимой скоростью и давлением, вот лампа и горит. Это и для деталей мотора вредно, и от перегрузки быстро сломается и насос.

Неисправности насоса

Возможно завис редукционный клапан на насосе. Тогда насос качает отлично, но масло льется обратно в поддон, так как клапан этот должен быть закрыт, и открывается не на долго, для сброса избыточного давления.

Эта неисправность вызывается поломкой пружины, она либо растягивается, если выполнена из недостаточно твердого материала или лопается если перекаленная.

Вторая причина, почему клапан не закрывается — засорением просвета, клапан просто не может вернуться на место. Засорения происходят при сильно загрязненном масле, некачественном фильтре, пропускающем грязь либо отработавшем свой срок.

Забитая сетка на масляном насосе, из той же области, что и забитый фильтр. Та же причина, замусоренность, то же следствие – понижение в системе смазки давления и повышенный износ самого насоса и прочих деталей мотора.

Если перестает работать масляный насос, давления тоже не будет. Устройства насосов разные и причины тоже могут быть различные. Перечислять все не имеет смысла. При плохо работающем насосе, лампочка может мигать периодически.

Неисправности датчиков

Горение лампочки на панели приборов может быть вызвана поломкой датчика уровня масла. Такое происходит, когда залип или отвалился его ползунок. Гораздо хуже, если этот датчик перестает реагировать совсем.

Тогда о снижении уровня смазки можно узнать слишком поздно, когда детали уже получили значительный износ, и только «капиталка» поможет восстановить мотор. Сразу скажу, поломка этого датчика крайне редкий случай. Но самый надежный ваш датчик – щуп, не забывайте проверять им количество смазки в моторе.

Чаще выходит из строя датчик масляного давления. Испортиться он может в холодную пору, когда прогреть мотор трудно, смазка разрушает датчик, и он даже может протечь. Во избежание этой неприятности прогревайте мотор зимой перед поездками. Несмотря даже на советы «профессионалов» и некоторых производителей, которые утверждают, что современный мотор в прогреве не нуждается.

Непорядок с деталями мотора

Забитые каналы смазочной системы, тоже дадут о себе знать мигающей лампочкой давления. Происходит это потому, что в современных моторах каналы смазки довольно узкие. Во избежание засорения каналов нужно пользоваться только качественным маслом и хорошим бензином, чтобы не давал осадков, отходов горения и не забивались эти каналы.

Низкое давление может быть по причине сильного износа ЦПГ мотора, тогда масло выливается через увеличившиеся зазоры, давление снижается. Такая причина бывает у старых изношенных моторов, которым давно пора сделать капитальный ремонт.

Неполадки с проводкой

Не стоит забывать и об электропроводке. Замыкание в ней, тоже может вызвать горение лампочки на приборной панели. Осмотрите внешне, нет ли оплавленных или оборванных проводов под капотом.

Пробой прокладки

При пробитой прокладке под головкой блока, происходит утечка смазки и попадание в неё охлаждающей жидкости. Уровень смазки в этом случае будет выше нормы на щупе, на самом деле под ним будет охлаждающая жидкость.

Определяется повышенным уровнем на щупе, измененным цветом смазки, запахом из под крышки радиатора либо расширительного бачка. Появлением масляной пленки в бачке или радиаторе.

Тут сразу требуется заменить прокладку под ГБЦ, жидкости охлаждения и масла, и кататься на такой машине дальше нельзя, попадание воды в масло для мотора как яд для человека, его это губит.

Как вы же поняли, моргающая лампочка давления, может быть предвестником серьезных неполадок, даже если с уровнем вроде бы все в порядке.

У меня все, не забывайте следить за своим автомобилем, и до новых встреч. Подписывайтесь на обновления сайта и не забывайте о друзьях, делитесь ссылками, им тоже будут полезны мои советы.

Пропало давление масла. TFSI

Вот и вскрыли мотор. в последних постах я расписал увиденные результаты, и поместил некоторые фото, прошу помочь дальнейшими советами.
Еще немного подсказаок, и я готов к разговору с сервименами.
Вот что получил - 800 об/мин холостых давление 0,8бара, 1200 об/мин 1,4бара, 2000 об/мин - 2,5 бара, 4000об/мин - стрелка прыгает 4,5-6бар. Температура двигателя около 70-80 градусов. Соответсвтенно датчик был отключен но, машина на отсутсвие давления не плакала, а масленку показывала на оборотах порядка 4000 об/мин и далее. Поехал домой спокойный, но и как раньше после езды 10-15минут на прогретом до 90град двигателе и оборотах спокойной езды 1400-1500 об/мин опять выскочила масленка, поддерну обороты до 2500 об/мин масленка гаснет. Тут все понятно давление катастрофически мало.

Значит меняем - вкладыши на коленвалу все, при необходимости шлифуем коленвал, если все хреново то меняем коленвал.
Масляный насос меняется в сборе с балансировочными валами, или можно только внешний и внутренний ротора поменять?
Какой зазор на масляном насосе, и как правильно измерить?
Что проверить в ГБЦ? толкатель топливного насоса - это понятно, что еще? Какие могут быть проблемы с распредвалами?
Двигатель BGB 2.0 TFSI.
VIN. - WAUZZZ8EX6A067058
8EC 0EH
BGB --- HHD

Старый текст -
Вот, а вчера машинка запаниковала :help: пропало давление масла. На холостых оборотах все нормально, если ехать на повышенных оборотах то нормально, как включаю стандартный режим коробки и машина едет на 1500 об/мин то сразу плачет что нет давления масла. Если обороты поднять то ошибка пропадает. Двигатель стал шумнее тарахтеть, ближе по звуку к дизелю. Поставил машину в отстойник. Знакомые, автомобильных дел мастера говорят что после смены масла могли всякие грязюки забить масляный заборник, и надо вскрыть и посмотреть, чтото подкупить под это надо. Типа у них уже был такой не один случай, и как раз с АУДИ и Кастролом, и типа кастрол вооще нельзя лить в машины.
Прошу дельного совета - что смотреть, что может еще сдохнуть, сколько денег припасать.

Audi Q5 горит лампа НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА?

Подскажите а может и у меня быть проблема такая подъехал к дому парковаться ауди а6с7 2.0 13 180 сил загорелось нет довления чек не горел низкое давления масла загллушил завет двигатель как троит давление не загорелось но он стал работать как троящий может это быть мембрана?а то не знаю на что думать

@Квартира в Урбане спасибо тоже думаю на неё да я в сборе оригинал после проверки куплю дай бог что бы она был бы рад

Привет, лопнувшая мембрана даёт небольшой эффект троения. У меня родной пробег около 100 тыс км на тот момент был. Разводили в сервисе и на замену валов и насос масляный итд. Оказалась резинка. В общем провереть не помешает. Делов на час.

Как маслоотделитель может влиять на давление масла? Нонсенс. На этих моторах в балансирах давление теряется в первую очередь, насколько я слышал.

@Квартира в Урбане тоже начала промаргивать лампа давления на хх + идет подсос воздуха через маслоотделитель. Есть мнение, что после замены маслоотделителя давление масла поднимается немного ( примерно +0,2 бара), что в пограничных случаях может временно решить проблему. Но тоже не думаю, что замена маслоотделителя решает проблему кардинально. Скорее оттягивает на некоторое время. Буду копать в сторону кронштейна распредвала, балансировочных валов, маслонасос и его приемная труба. Я думаю это комплекс проблем.

@Квартира в Урбане Извини, что грубо. Но эти две системы не связаны по давлению. Во всяком случае я такой связи не нашёл. Сегодня замерял манометром давление на той машине своего знакомого. На холостом при температуре масла в 100 по цельсию, давление 1.2 кг/см2. , что по мануалу в норме. Он купил новый датчик и пока всё гуд. Прежде чем что то советовать менять, нужно реально убедиться, что есть проблема (нет давления в нашем случае). Бывало у человека обе лампочки перегорят на ближний свет, а он думая что этого не может быть всю проводку лохматит. И не обязательно что они сгорели одновременно. Он просто заметил, что света нет или ему сказали об этом, а он неделю ездил сначала с одной фарой, а потом и она погасла. Надеюсь ты меня понял. Как говорят - не верь жене и тормозам!

@Максим Морозов Ты можешь и дальше оставаться в своём невежестве и писать всякую ерунду про трусы итд, но я смысла в этом не вижу. Если тебе хочется поменять валы за большие деньги - пожалуйста. Но для всех остальных я советую начать с резинки под круглой крышкой.

@Квартира в Урбане А если у тебя дыра в трусах будет, тоже давление упадёт в системе смазки.

Да уж загадка. Каким образом может давление измениться из-за дыры в мембране.

ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ. ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА Ауди А5 2 0 CDNC 2010Г

Если вам нужна помощь в ремонте Audi/Volkswagen/Skoda или консультация по ремонту, то просто позвоните мне:
8 910 008 15 51.

Мой автосервис находится по адресу
г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 2, строение 63, remont-vag77.ru/

Комментарии • 29

Проблему давления масла не решили! Зачем морочить голову владельцу и зрителям! Минимально допустимое давлени 1,2 бар и то это уже не очень хорошо

@Artem quattro Вот тут точно спорить не буду , и суда можно и французов прибавить

@Vag_remont77 корейцы не лучше со своими 2.4 2.0. 1.6 . 2.4 G4KE . 2.0 G4KD G4NA . У них ваще мрак.

@Artem quattro Ну как обычно качество убрали а цену сменить забыли. Это называется, бизнес ничего личного. С одной стороны есть работа , но если посмотреть со стороны потребителя то товар должен соответсвовать цене , а не пользоваться заслугами конструкторов 70-90 годов которые создавали имя данного концерна . Блин как время поменялось, раньше как гордо звучало АУДИ. МЕРСЕДЕС. БМВ. ТАЁТА .ХОНДА. МИЦУБИСИ и так далее а теперь от качества остались только воспоминание , 50-100 тыс и хлам

@Vag_remont77 А те умы заработали денюжку!) На продаже запчастей + на быстрой смене авто. Больше не будет таких моторов как adr aeb avj amb bex. И им подобные у линейки фольца awt и далее.я обычный пользователь, просто разбираюсь в этих машинах .

@Artem quattro Это понятно ,а как же те умы которые просчитывали ,а мы должны додуматься где они просчитались, а спрос то с нас

ауди ку5 загорается лампочка давление масла поменял всё, но ничего не произошло ещё стал дымить белым дымом

Дмитрий чтобы вам помочь хотя бы советом, нужно видеть автомобиль сделать определённую диагностику мотора чтобы понять как вам помочь. С уважением Андрей

Здравстуйте. С маслозаливной горловины пахнет бензином и дымок парит. Что это может быть?

Скажите, пожалуйста, у меня такой же мотор, на холостых на прогретом моторе давление загорается, при нажатии на газ пропадает. Датчики давления поменяли (оба), масло фильтр тоже, масляный насос тоже. Куда копать? Подскажите, пожалуйста.

@Игорь Сафонов kirillka655@gmail.com

@Кирилл Пегушин можете свою почту написать,я пару фоток своего кронштейна скинул бы,вы бы визуально сказали сильно от вашего отличается, ну если не трудно)

@Игорь Сафонов на нем задиры были и выдрана металлическая сетка была с обратной стороны.

@Кирилл Пегушин это по нему так сильно давление падало? Там прям задиры на нем были? У меня на нем просто потёртости есть, но вроде не прям криминал) благодарю за ответ)

@Игорь Сафонов 06H 103 144 J
Опорный кронштейн масляного насоса

Являюсь владельцем этого авто, работой остался очень доволен, Андрей - директор под капотом)) знает свое дело :) даже после того как выполнил работы уточнял все ли нормально и настоял на том чтобы я приехал через неделю на контрольный осмотр и повторный замер давления масла (причем это бесплатно). Вообщем жалею что раньше не наткнулся на этого мастера, очень понравилось что в отличие от остальных сервисов где оставляешь машину и непонятно что они там делают - Андрей в процессе ремонта скидывает видео с комментариями где все наглядно видно и ход выполнения работ и новые и старые детали, после чего все старые детали продемонстрировал мне, все сохранил и объяснил что именно вышло из строя. Все прозрачно и открыто, Рекомендую.

ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ. ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА Ауди А5 2 0 CDNC 2010Г

Если вам нужна помощь в ремонте Audi/Volkswagen/Skoda или консультация по ремонту, то просто позвоните мне:
8 910 008 15 51.

Мой автосервис находится по адресу
г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 2, строение 63, remont-vag77.ru/

КОМЕНТАРІ • 29

@Artem quattro Вот тут точно спорить не буду , и суда можно и французов прибавить

@Vag_remont77 корейцы не лучше со своими 2.4 2.0. 1.6 . 2.4 G4KE . 2.0 G4KD G4NA . У них ваще мрак.

ауди ку5 загорается лампочка давление масла поменял всё, но ничего не произошло ещё стал дымить белым дымом

Здравстуйте. С маслозаливной горловины пахнет бензином и дымок парит. Что это может быть?

@Игорь Сафонов kirillka655@gmail.com

@Игорь Сафонов на нем задиры были и выдрана металлическая сетка была с обратной стороны.

@Игорь Сафонов 06H 103 144 J
Опорный кронштейн масляного насоса

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Audi Q5 из Ингольштадта помотал нервы тем, для кого топовый SUV от Ауди очень желанный, но слишком дорогой и слишком эффектный. 4,60-метровый Ку5 очень хорошо вписывается в городскую жизнь, легко помещаясь на многие парковочные места, и имеет достаточное количество внутреннего пространства для размещения четырех человек.

Audi, оглушенный успехом большого Q7, решился на создание младшей модели Q5. Кроссовер не получил столь впечатляющего спроса, как старший брат Ку7, но в целом продавался неплохо.

Осенью 2012 года Ауди Q5 пережил сдержанный рестайлинг, который затронул оптику, радиаторную решетку и бамперы. Но если вы не поклонник марки, то все эти изменения вряд ли заметите. Незначительные поправки внесли и в линейку двигателей.

Год спустя появились моторы мощностью более 300 л.с., предназначенные для спортивных модификаций SQ5 и SQ5 TDI.

В краш-тестах EuroNCAP Ку5 заработал 5 звезд.

В интерьере использовано много элементов, хорошо знакомых по другим моделям Ауди. Большинство экземпляров, доступных на вторичном рынке, имеют очень богатое оснащение. В то же время базовые версии не имели даже многофункционального рулевого колеса.

Конструктивные особенности

Глядя на Audi Q5, наверное никто не сомневается, что это не настоящий внедорожник, а всего лишь люксовый кроссовер. Автомобиль был создан на модульной платформе MLB, той же, что использовалась при создании Audi A4 B8 и Audi A5.

Для повседневных нужд вполне сгодится и переднеприводная модификация кроссовера с 2.0 TDI: 143-сильный с июня 2009 года и 150-сильный с апреля 2013 года. Мощности турбодизеля более чем достаточно, а 6-ступенчатая механика гарантирует легкость переключений. При наличии шин, соответствующих дорожным условиям, переднеприводная версия с легкостью справляется с грунтовыми и заснеженными дорогами.

Тем же, кто хочет себя чувствовать более уверенно вне асфальта или буксировать прицеп, лучше обратить внимание на полноприводную модификацию кроссовера, оснащенную турбодизелем 2.0 TDI мощностью 170 или 177 л.с. Самый сильный 2-литровый дизель имеет полный набор из легких внедорожных способностей, приятной динамики и умеренного расхода топлива: ему хватает 8 литров на 100 км.

Под элегантным кузовом скрывается система полного привода Quattro с центральным дифференциалом Torsen, но без редуктора. По заверениям производителя кроссовер способен преодолеть брод глубиной до полуметра и подняться на горку с углом 31 градус. Дорожный просвет составляет 200 мм.

3-литровый 245-сильный турбодизель еще более мощный, еще более отточенный и при этом потребляет не намного больше топлива.

Все бензиновые модификации оснащались полным приводом. 2.0 TFSI подойдет тем, кто за год накручивает не так много километров. Его средний расход топлива на 2-3 литра выше, чем у сопоставимого 2-литрового дизеля.

Двигатели

R4 2.0 TFSI (180-225 л.с.);

R4 2.0 TFSI + электродвигатель (211 л.с. + 54 л.с.) – гибридная версия;

V6 3.0 TFSI (272 л.с.);

V6 3.0 TFSI (354 л.с.) - версия SQ5;

3.2 FSI V6 (270 л.с.).

R4 2.0 TDI CR (143-177 л.с.);

V6 3.0 TDI CR (240-245 л.с.);

V6 3.0 TDI CR (313 л.с.) - версия SQ5 TDI.

Дизельные версии

2.0 TDI оснащен системой впрыска Common Rail и ременным приводом ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 90 000 км. Турбодизель намного надежнее старого 2.0 TDI с насос-форсунками, однако не лишен недостатков.

Его главная проблема - привод масляного насоса. Недуг касается версий мотора с модулем уравновешивающих валов, расположенным в нижней части картера. Балансировочных вала два. Один из них приводится в движение от коленчатого вала и вращает второй вал через зубчатую передачу. Он так же приводит в действие масляный насос через тонкий шестигранный вал.

До октября 2009 года использовался короткий шестигранник длинной 77 мм. При его износе ухудшалось сцепление между ротором насоса и валом. В результате, вал проскальзывал, и давление в системе смазки постепенно снижалось. Первым выходил из строя турбокомпрессор, а затем и головка блока. В долгосрочной перспективе изнашивался и кривошипно-шатунный механизм. При этом полагаться на световой индикатор не приходится. Он загорается только, если давление падало при оборотах свыше 1500. Короткий вал масляного насоса имеют турбодизели с маркировкой CAHA, CAHB, CAGA и CAGB.

С октября 2009 года длина шестигранного вала увеличилась до 100 мм, а его поверхность стала более прочной. С тех пор о проблемах с валом практически ничего не слышно.

Самые надежные дизели пошли с сентября 2011 года. Тогда был проведен ряд доработок. Эти моторы получили обозначение CJAC и CMGA.

При покупке турбодизеля следует проверить состояние топливной системы. Это можно сделать, например, выкрутив датчик давления в топливной рейке. При обнаружении стружки придется менять ТНВД.

Еще один недостаток 2.0 TDI - клапан EGR. До 2010 года турбодизель отвечал нормам выбросов Euro 4 и имел, так называемый, маленький клапан EGR. Новый мотор получил большой клапан EGR. В маленьком клапане со временем забивается впускная заслонка, а в большом может сломаться механизм управления заслонкой. За большой EGR придется отдать свыше 30 000 рублей.

Впрочем, 2.0 TDI CR без особых проблем преодолевает рубеж в 300 000 км - при условии регулярного обслуживания и заправки качественным топливом.

С 2013 года пошли абсолютно новые четырехцидиндровые дизели 2.0 TDI серии ЕА288. Принципиальное отличие - перемещение балансировочных валов в блок и иная система газораспределения. Новые двигатели развивали мощность 150 или 177 л.с.

3-литровый турбодизель может доставить серьезные неприятности. Речь идет о цепи привода ГРМ и натяжителе, расположенных со стороны коробки передач (свыше 100 000 рублей за замену). Характерным признаком является шумная работа в течение нескольких секунд после запуска. К счастью, это касается, прежде всего, старшего поколения двигателя, доставшегося Ку5 в первый год выпуска. В более поздних машинах устанавливался модернизированный турбодизель с меньшим количеством цепей. Он имеет более высокую прочность и способен пройти свыше 400-500 тыс. км.

Для дизельного V6 характерно засорение клапана EGR или его радиатора. Кроме того, на вихревых заслонках впускного коллектора образуется нагар, из-за чего они клинят. Электроника распознает дефект и уменьшает мощность двигателя. Заслонки можно менять отдельно, и стоят они по 25 000 рублей на одну сторону. За работу попросят около 5 000 рублей.

Порой встречаются случаи прогара поршней. А при больших пробегах могут возникнуть неисправности в системе впрыска, или появятся проблемы с DPF-фильтром. Впрочем, последнее касается всех дизельных агрегатов без исключения.

Бензиновые версии

Определенные вопросы вызывали и бензиновые моторы. Самый прочный из них - атмосферный 3,2-литровый V6. Правда, он очень прожорливый. Все бензиновые агрегаты имеют непосредственный впрыск топлива, что в долгосрочной перспективе чревато оседанием чрезмерного количества нагара на клапанах.

Нередко наблюдаются случаи повышенного расхода моторного масла на угар - особенно в 2.0 TFSI, выпущенных до 2013 года.

Производитель с целью снижения внутреннего трения применил слишком тонкие маслосъемные кольца, которые залегают после 100-150 тыс. км. "Раскоксовка" колец помогает далеко не всем. Стоимость капитального ремонта с заменой поршней и колец - порядка 140-250 тысяч рублей.

Кроме того, преждевременно растягивается цепь привода ГРМ (35-40 тысяч рублей с работой).

В дальнейшем VAG модернизировал двигатель - 2.0 TFSI gen.3. В 2013 году была модифицирована конструкция поршней. Вместе с масложором победили и проблему растяжения цепи.

Время от времени выходит из строя помпа или термостат. Они идут единым узлом, который стоит 15-18 тыс. рублей. За работу по замене в сервисе попросят около 5000 рублей.

Порой дает течь расширительный бачок системы охлаждения (около 2000 рублей).

Катушки зажигания прослужат свыше 100-150 тыс. км (2-3 тыс. рублей за штуку).

Топовому 3.0 TFSI после 100 000 км угрожает выход из строя компрессора с механическим приводом. Его ремонт проблематичен. Стоит упомянуть и лямбда-зонды.

Трансмиссия

Система полного привода считается лучшей в классе и не доставляет никаких проблем. Решение очень надежное с честным самоблокирующимся дифференциалом.

В долгосрочной перспективе лучше всего себя зарекомендовал классический автомат - Tiptronic. Коробка великолепно сочетается с 6-цилиндровыми агрегатами - бензиновыми и дизельными. Да, она чуть дольше "думает" при переключениях, но большой крутящий момент V6 с лихвой компенсирует этот недостаток.

Что касается S-tronic - роботизированной коробки передач с двойным сцеплением (DSG), то здесь чаще жалуются на сильные толчки или замедленные реакции. В большинстве случаев недостатки удается устранить посредством обновления программного обеспечения.

Тем не менее, после 100-150 тыс. км практически не избежать проблем с мехатроником и сцеплением.

В мехатронике, прежде всего, приходится менять неисправные платы (30 000 рублей за ремкомплект). Для замены сцепления понадобится около 100 000 рублей.

Стоит отметить, что после рестайлинга робот стал менее хлопотным и более выносливым.

Ходовая

Подвеска вместе с базовыми 17-дюймовые колесами обеспечивает хорошую плавность хода. Более дорогие версии имели амортизаторы с возможностью корректировки силы демпфирования.

На первый взгляд передняя подвеска выглядит так же, как в Ауди А4. Но здесь она адаптирована к другой геометрии, в частности, к более широкой колее - 1617 мм вместо 1564 мм. Отличается и подрамник - он шире. Была изменена и задняя многорычажная конструкция.

Увеличившаяся колея потребовала другого рулевого управления. Поршни гидравлического механизма стали больше. В оригинальном Q5 использовался гидравлический усилитель руля, а в версиях мощностью свыше 190 л.с. - электроусилитель Servotronic. В 2011 году некоторые модификации получили совершенно новый электромеханический усилитель, идентичный тому, что использовался в А4 и А5.

По прошествии 60-120 тыс. км порой приходится обновлять нижнюю крестовину рулевого вала. Появляется скрип или эффект закусывания руля. Стоимость крестовины 600 рублей, а работ по замене - 3-4 тысячи рублей. Продлить ресурс крестовины можно с помощью защитного экрана (2300 рублей).

Как правило, у тяжелых внедорожников быстро изнашиваются шаровые и рулевые тяги. Тем не менее, по информации немецкого TÜV процент выявленных неисправностей деталей подвески Ауди Q5 очень низкий. Ресурс передней подвески несколько меньше, чем задней. Кроме того, сравнительно быстро стираются тормозные колодки и диски. Помимо прочего, иногда доставляет неприятности гидроусилитель рулевого управления.

На практике передние и задние амортизаторы (6-8 тыс. рублей) доезжают до 100-150 тыс. км. Шаровые опоры и сайлентблоки передней подвески служат немного меньше. А вот резино-металлические детали задней многорычажки практически вечные.

Схожая картина и со ступичными подшипниками. Передние доводится обновлять после 80-120 тыс. км (от 5000 рублей за аналог), а задние практически не беспокоят.

Другие проблемы и неисправности

Кузов очень хорошо защищен от коррозии. Однако на возрастных экземплярах наблюдается отслаивание краски на кромке колесных арок и вспучивание краски возле дверных ручек.

Панорамная крыша со временем перестает плотно закрываться, начинает греметь, подтекать и нервировать шумом ветра.

Нередко через 6-10 лет эксплуатации начинают запотевать передние фары. Новая блок-фара доступна за 65 000 рублей. Дешевле ее отремонтировать - 5-10 тыс. рублей. В автомобилях, оборудованных системой активного света, при повороте руля могут появляться неприятные звуки, чаще всего скрип.

Стоит отметить и далеко не вечные точечные светодиоды. На рынке много машин, в которых они уже не работают. Владельцы ничего не предпринимают, так как замена стоит дорого. К счастью, можно найти специализированные компании, занимающиеся восстановлением светодиодных огней.

Владельцы Ауди Q5 также отмечают неполадки в системе контроля давления в шинах TMPS. Порой чудит аудиосистема Bose – лечится обновлением программного обеспечения. Время от времени сбоит камера заднего обзора.

С возрастом отказывают дверные замки из-за неисправности управляющего электрического двигателя или микровыключателя. Кроме того, выходят из строя датчики касания системы бесключевого доступа (2-5 тыс. рублей).

После 150-200 тыс. км может зашуметь или отказать моторчик печки (4-16 тыс. рублей).

Проблемы с электроникой чаще всего свойственны экземплярам, восстановленным после серьезных аварий.

За время производства Audi Q5 отзывался три раза. Первый раз отзывная коснулась автомобилей, выпущенных с декабря 2008 по май 2009 года - из-за повышенного риска получения травмы при ДТП в результате разрушения фиксирующих защелок обивки передних стоек. Ауди, прошедшие доработку, получили запись в сервисную книжку «70D4».

Вторая акция затронула Ауди с двигателем 2.0 TFSI, собранные с марта по май 2009 года, из-за утечки линии охлаждающей жидкости – запись в книжке «21С5».

Третья отзывная коснулась Q5 с панорамной крышей, построенные с июня по декабрь 2011 года. Из-за нарушения технологии производства возможно разрушение стекла панорамы в мороз. В сервисе производили замену старой стеклянной крыши с записью в книжку «60В2».

Стоит ли покупать?

Подержанные Ауди Ку5 все еще способны продемонстрировать хорошее качество исполнения. Однако надежность дорестайлинговых образцов с роботом или 2-литровым турбомотором оставляет желать лучшего. Приобретать Q5 с огромным пробегом глупо. Рестайлинговые версии после 2013 года доставляют гораздо меньше забот, но стоят существенно дороже.

Читайте также: