Блок управления эур тойота рав 4 расположение
Обновлено: 17.05.2024
Предохранители и реле Toyota RAV4 (XA30), 2006 - 2013
Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и в моторном отсеке.
Информация по схемам подходит для моделей Тойота РАВ 4 3 поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.
В салоне
Находится в водительской стороны внизу приборной панели.
1) Для получения доступа к предохранителям монтажного блока, расположенного в салоне, нажмите на фиксатор.
2) . откиньте вниз крышку монтажного блока.
3) . и снимите ее.
- LHD: Стартер (ST) - Бензиновые двигатели, До Декабря 2008: дизельные двигатели с системой бесключевого доступа и запуска
- LHD: Перемычка - До Декабря 2008: дизельные двигатели без системы бесключевого доступа и запуска
- Задний противотуманный свет
- Розетка (115V)
В моторном отсеке
В правой части
Расположен справа (по направлению движения).
1) Для доступа к предохранителям и реле монтажного блока, отожмите фиксатор в задней части блока.
2) . и снимите крышку.
Общий вид.
| Схема предохранителей расположенных в блоке расположенном справа | |
|---|---|
| № (А) | Расшифровка |
| 1 (30 А) | Запасной |
| 2 (20 А) | |
| 3 (10 А) | |
| 4 (7,5 А) | Система кондиционирования воздуха, система доступа и пуска двигателя без ключа, электростеклоподьемники |
| 5 (20 А) | Блокировка вала рулевой колонки |
| 6 (20А) | Навигация, аудиосистема |
| 7 (10 А) | Блок управления электрооборудованием кузова, электроусилитель рулевого управления, управление замками дверей, система доступа и пуска двигателя без ключа, часы, аудиосистема, навигация, комбинация приборов |
| 8 (10 A) | Освещения салона, лампа подсветки выключателей |
| 9 (10 А) | Левая фара (дальний свет) |
| 10 (10А) | Правая фара (дальний свет) |
| 11 (10А) | Левая фара (ближний свет) |
| 12 (10 А) | Правая фара (ближний свет) |
| 13 | Не используется |
| 14 (25 A) | Автономный обогреватель салона |
| 15 (20 A) | Обогрев ветрового стекла |
| 56 (50 А) | Фары |
| 57 (50 А) | Система кондиционирования |
| 58 (30 А) | Вентилятор радиатора охлаждения |
| 59 (50 А) | Система снижения токсичности ОГ |
| 60 (30 A) | Вентилятор радиатора охлаждения |
| 61 (50 A) | Система снижения токсичности ОГ |
| 62 (30 А) | Омыватель фар |
| DIM RELAY | Реле дальнего света фар |
| HEAD RELAY | Реле ближнего света фар |
| FAN №1 RELAY | Реле вентилятора радиатора |
| FAN №2 RELAY | Реле вентилятора радиатора |
| FAN №3 RELAY | Реле вентилятора радиатора |
| DEICER RELAY | Реле обогрева ветрового стекла |
В левой части
Расположен слева (по направлению движения) в моторном отсеке.
1) Для доступа к предохранителям и реле монтажного блока, отожмите фиксатор в задней части блока.
2) . и снимите крышку.
Общий вид блока.
| Схема предохранителей расположенных в блоке в моторном отсеке слева | |
|---|---|
| № (А) | Назначение |
| 1 (30 А) | Система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система зажигания, стартер |
| 2 (15 А) | Система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система зажигания |
| 3 (10 А) | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
| 4 (10 А) | Круиз контроль, система АКПП, система управления мотором |
| 5 (7,5 А) | Система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система зажигания |
| 6 (10 A) | Круиз контроль, система АКПП, система управления мотором |
| 7 (7.5 A) | Стартер (на авто без системы доступа и пуска двигателя без ключа) |
| 8 (20 А) | Круиз контроль, система АКПП, система управления мотором |
| 9 (10 А) | Система доступа и пуска двигателя без ключа, звуковые сигналы, противоугонная сигнализация |
| 10 | Не используется |
| 11 | |
| 52 | |
| 53 (60 А) | Электроусилитель руля |
| 54 (80 A) | Электроусилитель руля, блок управления электрооборудованием кузова, замки дверей, система доступа и пуска двигателя без ключа, часы, аудиосистема, навигация, комбинация приборов, кондиционирование, стеклоподъемники, блокировка руля, освещение салона, обогрев лобового стекла, фары, обогреватель салона, лампы подсветки выключателей |
| 55 (120 A) | Автоматическое включение света фар, генератор, шлема доступа и пуска двигателя без ключа, противотуманные фары, корректор фар, лампы подсветки выключателей, стеклоподъемники, задние противотуманные фонари, задние фонари |
| 56 (50 A) | Круиз контроль, система управления АКПП, система управления мотором, система доступа и пуска двигателя без ключа, звуковые сигналы, противоугонная сигнализация |
| 57 (30 А) | ABS, система помощи при движении на уклоне DAC, система помощи при трогании на подъеме, VSC, TRC |
| 58 (50 А) | |
| IG2 Relay | Реле системы управления двигателем |
| BRC Relay | Реле гидроэлектронного модуля ABS |
| VSC FAIL RELAY | Реле системы курсовой устойчивости VSC |
| VSC MTR RELAY | Реле системы курсовой устойчивости VSC |
Электрооборудование кузова
1. Распределительный блок; 2. Блок управления люком' 3. Антенна и ресивер системы контроля давления в шинах; 4. Ресивер центрального замка; 5. Усилитель аудиосистемы
ECUREPAIR
Ремонт электроники, блоков управления двигателем в Рязани
Ремонт блоков управления Toyota RAV4 2001-2003
Осуществляем ремонт предварительно снятых блоков управления автоматических трансмиссий (ECM АКПП) Toyota Rav4 2001-2003 годов выпуска с ошибками P0750, P0753, P0755, P0758, P1760.
Самостоятельное снятие блока ECM:
1. Чтобы удобнее было снимать блок, необходимо сначала снять бардачок (перчаточный ящик): отстегиваем оба верхних стопора, наклоняем бардачок вниз, откручиваем 2 самореза (шаг 1)
Первый шаг по снятию блока
2. Откручиаваем 2 самореза (шаг 2), которые держат белый кронштейн разъемов. Оттягиваем защелку (шаг 3), вынимаем и оттягиваем в сторону белый кронштейн блока разъемов . Отвинчиваем торцевой головкой на 10 гайку крепления кронштейна (шаг 4).
Второй шаг по снятию блока
3. Под бардачком, снимаем пластмассовую гайку на 10 (шаг 5) пластмассовой накладки порога (гайка отворачивается от руки). Отщелкиваем пластмассовую накладку порога.
Третий шаг по снятию блока
4. Отворачиваем торцевой головкой на 10 крепежную гайку (шаг 6) (на фото уже снята).
Четвертый шаг по снятию блока
5. В нижней части бардачка аккуратно перерезаем пластиковый хомут крепления кабеля (шаг 8) к блоку ECM или отвинчиваем 2 винта (шаг 7). Если Вы перерезали хомут, то его необходимо будет заменить его на новый, когда будете ставить блок на место.
Пятый шаг по снятию блока
6. Затем отсоединяем разъемы: нажимаем на стопор (шаг 9) в направлении синей стрелки и тянем разъем на себя. После того как отключили все разъемы с ЭБУ, вынимаем блок ECM с направляющих влево, затем тянем его на себя и вверх (Внимание! необходимо следить чтобы нижний кронштейн блока, не задел проводку).
Предохранители и реле Toyota Rav4 3
Чтобы добраться к элементам монтажных блоков под капотом необходимо отжать фиксатор в задней части блока и снять крышку.
Расшифровка:
Расшифровка:
| Обозначение (сила тока) | Цвет | Назначение предохранителя/реле |
| 1(30 А) | Зеленый | Система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система зажигания, стартер |
| 2 (15 А) | Синий | Система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система зажигания |
| 3(10 А) | Красный | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
| 4 (10 А) | Красный | Круиз-Контроль, система управления АКП, система управления двигателем |
| 5 (7,5 А) | Коричневый | Система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система зажигания |
| 6 (10 А) | Красный | Круиз-контроль, шлема управления АКП, система управления двигателей |
| 7 (7,5 А) | Коричневый | Стартер (на автомобилях, не имеющих системы доступа и пуска двигателя без ключа) |
| 8 (20 А) | Желтый | Круиз-контроль, шлема управления АКП, система управления двигателем |
| 9 (10 А) | Красный | Система доступа и пуска двигателя без ключа, звуковые сигналы, противоугонная сигнализация |
| 10 | Не используется | |
| 11 | Не используется | |
| 52 | Не используется | |
| 53 (60 А) | Желтый | Электроусилитель руля |
| 54 (80А) | Блок управления электрооборудованием кузова, электроусилитель рулевого управления, управление замками дверей, система доступа и пуска двигателя без ключа, часы, аудиосистема, блокировка вала рулевой колонки, освещение салона, лампы подсветки выключателей, автономный обогреватель салона, обогрев ветрового стекла, фары | |
| 55 (120 А) | Серый | Автоматическое включение света фар, генератор, система доступа и пуска двигателя без ключа, противотуманные фары, корректор фар, лампы подсветки выключателей, электростеклоподьемники, задние противотуманные фонари, задние фонари |
| 56 (50 А) | Красный | Круиз-контроль, система управления АКП, система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, звуковые сигналы, противоугонная сигнализация |
| 57 (30 А) | Розовый | ABS, система помощи при движении под уклон DAC, система помощи при трогании на подъеме, VSC, TRC |
| 58 (50 А) | красный | ABS, система помощи при движении под уклон DAC, система помощи при трогании на подъеме, VSC, TRC |
| IG2 RELAY | Реле системы управления двигателем | |
| BRC RELAY | Реле гидроэлектронного модуля ABS | |
| VSC FAIL RELAY | Реле системы курсовой устойчивости (VSC) | |
| VSC MTR RELAY | Реле системы курсовой устойчивости (VSC) |
Блок предохранителей в салоне.
Электросхемы системы управления двигателем Toyota RAV4
15 - топливная форсунка 3-го цилиндра.
16 - топливная форсунка 2-го цилиндра;
17 - топливная форсунка 1-го цилиндра:
18 - электромагнитный клапан продувки адсорбера;
19 - датчик массового расхода воздуха.
Схема 3. Система управления двигателем:
1 - датчик положения педали акселератора;
2 - электронный блок транспондера;
3 - предохранитель WIP (25А);
4 - дроссельный узел;
5 - датчик положения распределительного вала;
6 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
7 - переключатель очистителя ветрового стекла;
8 - электронный блок управления двигателем;
9 - подогреваемый датчик концентрации кислорода;
10 - датчик температуры всасываемого воздуха;
11 - датчик положения коленчатого вала;
12 - клапан системы изменения фаз газораспределения;
13 - датчик детонации;
14 - датчик силы тока заряда аккумуляторной батареи.
Схема 4. Система управления двигателем:
1 - предохранитель STOP (10 А);
2 - предохранитель IGN (7,5 А);
3 - предохранитель GAUGE 2 (7,5 А);
4 - предохранитель ECU-В (10 А):
5, 6 - электронный блок управления автоматической коробкой передач;
7 - выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
8 - комбинация приборов.
9 - электронный блок управления двигателем;
10 - соединительная колодка жгута проводов.
Источник: Руководство по эксплуатации и ремонту TOYOTA RAV4 с 2005г. (Третий Рим)
Снятие и установка ЭБУ рулевого управления
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отверните две гайки…
4. …выверните болт крепления…
5. …и снимите ЭБУ рулевого управления.
6. Подденьте отвёрткой и отожмите фиксатор…
8. …и извлеките колодку питания.
9. Подденьте фиксатор…
10. …и извлеките колодку жгута проводов датчика угла поворота рулевого колеса.
11. Сожмите фиксатор…
12. …и отсоедините колодку жгута проводов электроусилителя руля.
13. Сожмите фиксатор…
Снятие и установка рулевого механизма
Автомобили оборудованы системами безопасности (SRS), включающими подушки безопасности и натяжители ремней безопасности. Перед проведением работ около датчиков удара, панели приборов и рулевой колонки отсоедините сначала отрицательную, а затем положительную клеммы от аккумуляторной батареи и подождите 2 мин. Это исключит несанкционированное раскрытие подушек безопасности и срабатывание натяжителей ремней безопасности, которые могут нанести телесные повреждения.
Снятие рулевого механизма производите следующим образом:
Выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.
Снимите рулевое колесо, затем поверните ключ в замке зажигания в положение LOCK, чтобы заблокировать рулевой вал от вращения, так как в противном случае спиральный провод подушки безопасности может быть поврежден.
Затяните стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса упорами.
Ослабьте гайки крепления переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры. Снимите передние колеса.
Снимите нижнюю защиту моторного отсека.
Рис. 13.13. Места подсоединения шлангов усилителя рулевого управления к рулевому механизму
Установите под моторным отсеком приемный поддон для сбора жидкости. Отсоедините от рулевого механизма шланги усилителя рулевого управления и закройте их пластмассовыми пробками для предотвращения чрезмерного вытекания жидкости и попадания в систему загрязнений (
Рис. 13.14. Места нанесения меток (1) на шарнир промежуточного вала и входного вала рулевого механизма и расположение стяжного болта (2)
Снимите крышку нижнего универсального шарнира, отметьте взаимное положение шарнира промежуточного вала и входного вала рулевого механизма и выверните нижний стяжной болт (
Рис. 13.10. Расположение гайки, зафиксированной штифтом, крепления цапфы шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку
– выверните болты и гайки крепления шаровых шарниров к нижним рычагам передней подвески (см.
Рис. 13.11. Использование съемника для выдавливания цапфы шарового шарнира наконечника рулевой тяги из поворотного кулака
Рис. 13.15. Расположение левых болтов крепления поперечной балки на моделях до 2001 года
– домкратом поддержите поперечную балку передней подвески, выверните болты крепления и опустите ее вместе с нижними рычагами, рулевым механизмом и стабилизатором поперечной устойчивости (
Рис. 13.16. Расположение левых болтов крепления рулевого механизма на моделях с 2001 года
– выверните болты крепления рулевого механизма (рис. 13.16);
– отделите промежуточный вал от входного вала рулевого механизма, затем снимите рулевой механизм.
Установку рулевого механизма проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
При соединении входного вала рулевого механизма с универсальным шарниром промежуточного вала совместите метки, нанесенные перед снятием.
Убедитесь, что передние колеса установлены для движения прямо, затем отцентрируйте спиральный провод подушки безопасности.
Поверните втулку спирального провода против часовой стрелки до упора, при этом не прилагайте большое усилие, так как провод может быть разорван.
Поверните втулку спирального провода по часовой стрелке на 2,5 оборота и совместите установочные метки.
Установите рулевое колесо и подушку безопасности.
Залейте жидкость в бачок усилителя рулевого управления и удалите воздух из гидравлической системы.
Видео про "Снятие и установка рулевого механизма" для Toyota Rav4
RAV 4 замена рулевой тяги RAV4. Замена сальника на рулевой рейке. ТЦЛ. RAV-4. Замена переднего аммортизатора.Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР
Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.
Признаки неисправности ЭУР
Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.
Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.
Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.
Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.
Где искать причину
Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.
Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.
Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.
Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».
Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.
Как самостоятельно проверить ЭУР
Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.
Метод «Скрепки»
Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.
Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:
- Один короткий – система исправная;
- Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
- Три – Неисправен датчик момента;
- Четыре – Поломка электродвигателя;
- Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
- Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
- Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
- Восемь – Блок управления ЭУР;
- Девять – Датчик скорости автомобиля.
На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.
Как уберечь электроусилитель от поломки
- Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
- Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
- Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
- Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Блок управления эур тойота рав 4 расположение
MrDims Просмотр профиля
злобный крокодил
ты меня неизменно восхищаешь своим упорным заниманием фигнёй
все ошибки сбрасываются СКАНЕРОМ
у тебя нет EOBD(OBD-II), но ты ведь нашёл сканер, который понимает тойоту?
вот там и сбрасывай.
код 41 может означать несколько неисправностей, в частности ошибку датчика частоты вращения левого переднего колеса, проблемы по питанию для систем абс и vsc, ошибку датчика скорости в кпп и ошибку дпдз
kmax Просмотр профилявсе ошибки сбрасываются СКАНЕРОМ
у тебя нет EOBD(OBD-II), но ты ведь нашёл сканер, который понимает тойоту?
вот там и сбрасывай.
Активный пользователь
Сработала система P/S и зафиксировала ошибку (подклинило рулевое). В мануале написано, что можно сбросить код DTC при помощи перемычки
Пробовал сделать несколько раз, ничего не получилось. Подскажите, что может быть не так?
Ошибка точно не сбрасывается. Вариант, что она возникает снова, точно нет.
RAV4-III 2006г АКПП мультируль
Реклама партнёров Dим Просмотр профиляПробовал сделать несколько раз, ничего не получилось. Подскажите, что может быть не так?
Ошибка точно не сбрасывается. Вариант, что она возникает снова, точно нет.
Активный пользователь
пробовал. снимал на 5 минут - не помогло
Dим Просмотр профиля wpost Просмотр профиля
Активный пользователь
Подклинило рулевое - это выключился электроусилитель или что происходило?
Код ошибки? Аккумулятор должен быть заряжен, клеммы на нем затянуты, предохранители проверены. Какие последствия от включенной сигнальной лампы (усилитель не работает или что-то еще)?
P.S. Мультируль - это который с двумя качающимися клавишами и кнопкой между ними + рычажок круиза?
Реклама партнёров wpost Просмотр профиля
Активный пользователь
Лампа P/S сейчас не горит.
ошибки 24 41
похоже подклинило средний вал (телескопический), электроусилителю стало не провернуть колеса (он закряхтел что есть сил). превышение по току вызвало ошибку 24, загорелась лампа P/S. по мануалу я понял, что ошибка 41 "случайная".
после того как заглушил машину и завел. контроль рулевого прошел успешно, руль крутится, усилитель работает, лампа P/S потухла. есть притензии к работе механики (иногда появляется елеслышный хруст при повороте руля). руль больше не клинило. буду вывешивать машину, смотреть. скорее всего менять средний вал. Упихал руль полностью вниз, работать стал мягче, но очень не удобно ездить.
мульти руль - управление музыкой на руле. комплектация типо без круизконтроля. т.е. он там есть только рычажок нужно доставить.
аккум хороший, полностью заряжен.
На первый взгляд машина сейчас ездит как нормально, но перспектива проехать поворот прямо конечно напрягает. Хотел сбросить ошибки и посмотреть вылезут ли они снова.
Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют
Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.
Особенности работы
П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.
Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.
Какими бывают электроусилители
Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.
На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.
В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).
Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.
Подробнее об устройстве
Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.
Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.
Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».
Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.
Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.
Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».
Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.
Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.
Первичная диагностика
Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.
По порядку о проблемах
Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.
Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.
В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.
Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.
Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.
Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.
Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.
Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.
Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.
Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.
Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.
Лечим рейку
Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.
А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.
А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.
Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.
Если вам повезло, и рейку отремонтировали
По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.
После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.
Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.
В завершение
Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.
Читайте также: