Не горит ручник нива 2121
Обновлено: 29.04.2024
Лада 4x4 3D › Бортжурнал › На заметку чайникам про индикатор стояночного тормоза
Лада 4x4 3D 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Лада 4x4 2121 Нива, 2012
Лада 4x4 2121 Нива, 1981
Лада 4x4 2121 Нива, 1982
Лада 4x4 2121 Нива, 2000
Комментарии 27
нашел течь тормозной жидкости (потек патрубок на нравном тормозном цилиндре) заменил хомут и подрезал шланг. Нужно менять шланги от бачка до цилиндра(((
Ну на счет долива торм. жидкости эт понятно. Есть еще один нюанс.Мы с таким сталкивались. Тоже горел индикатор, долили тормозухи. А он все горит. Оказалось все просто. В новых нивах используется поплавок индикатора пластиковый. В него со временем попала тормозуха, и он просто напросто тонул и индикатор загорался.
Тоже самое было)))
у меня на приборке (!) — индикатор ручника !
специально проверил
214М, есличО
)
Возможно панель BDO шная ещё стоит, (как у меня на М-ке, сейчас панель другова завода ставят) там вроде лампочек больше было, а сейчас на одну лампу идёт два провода один с ручника, другой с поплавка. Не так давно вроде бы делал доработку, ещё что то помню. Если можно сделай фотку этих лам во включенном состоянии. Ещё на М-ке есть свой значёк (!) зажигается при включении зажигания и гаснет вместе с лампой АВС, что то связанное с диагностикой.
глянул ещё раз
панель АП — 2 окошка
есть значок (ABS) (сейчас не зажигается, но вроде бы зажигался зимой — могли лампочки погореть)
есть значок /!\
больше вроде не видно
Ну эта информация наверное для самых начинающих и то в голове должно было щёлкнуть, а где индикатор с поплавка тормозной жидкости, где он?, а!
Раньше когда ставили реле на эту лампу, было "Чайникам" проще. Горит постоянно значит контур потёк, мигает, ручник сними! Как установить самому в новую машину, я вроде описывал. www.drive2.ru/l/456747301734450080/
Если честно думал про кз концевика ручника 🤠
Это понятно! Но как Вы периодически проверяете исправность поплавка? Или эта процедура не проделывается совсем?
Из опыта владения Ваз, есть полоска мин и макс. 🤖
А с верху на поплавок что не нажимаешь, что бы посмотреть как работает вся система сигнализации о неисправности? На старых машинах бывало окислялись контакты и только так и обнаруживали проблему.
Как подтянуть ручник на Ниве — видео
Наверно все владельцы народного любимца — ВАЗ 2121 (Нива) сталкивались с проблемой ручного тормоза, который напрочь отказывался фиксировать задние колеса, чтобы автомобиль не скатился в какой-то кювет. Причина неисправности ручника в том, что со временем задние колодки изнашиваются и механизм ручного тормоза просто не может фиксировать колеса. Чтобы избежать неисправностей, нужно правильно отрегулировать ручник на Ниве, сделать это можно своими руками и сегодня мы расскажем как это сделать.
Первым делом нужно подыскать яму для автомобиля, чтобы у Вас был свободный доступ к механизму ручного тормоза на Ниве. Когда ямы нету, рекомендуется зафиксировать все колеса автомобиля и подлезть под автомобиль, было бы удобней, если бы заднюю часть ВАЗ 2121 Вы приподняли домкратом. Возле заднего моста машины Вы сможете увидеть механизм ручника, который нужно отрегулировать.
Видео. Как подтянуть ручник своими руками
Рекомендуем обратить внимание на предыдущую статью, в которой шла речь про замену масла в двигателе на ВАЗ 2121. Процедура довольно таки популярная и выполнять её нужно своевременно, особенно последним очень часто пренебрегают, после чего и возникают неполадки с двигателем автомобиля.
Итак, Вы находитесь возле механизма ручного тормоза на Ниве. Предварительно подготовив рожковый ключ на 13 и плоскую отвертку, мы удерживаем центральный шток от проворачивания и подкручиваем гайку. Таким образом трос натягивается, смотрите фотографию.
Когда нужно немного ослабить трос, удерживаем плоской отверткой центральный шток, а ключом откручиваем гайку. Нормальная работа ручника — это 2-4 щелчка, если все ok, затягивайте контргайку и наслаждайтесь результатом работы.
Перед началом работы рекомендую очистить поверхность для ремонта и смазать проникающей смазкой, чтобы не сломать механизм. На регулировку ручника на Ниве своими руками у меня ушло около 10-15 минут.
Нива не работают стоп сигналы
Слева: Если указатели поворота работают исправно, а сигнал световой аварийной сигнализации не включается, то причиной этого обычно является неисправный выключатель аварийной световой сигнализации. Если несколько раз сильно нажать на выключатель, то чаще всего он начинает работать нормально. Если этого не произошло, то снимите выключатель (2), сжав его фиксирующие выступы и вынув его из паза, проверьте контакты штырькового соединения (1).
Справа: При установке включателя стоп-сигнала (2) он должен быть прижат к опоре педали (3), чтобы штифт включателя при отпущенной педали (4) также нажимал на включатель. Для безупречной работы должна быть правильно подсоединена штырьковая колодка (1).
Контроль сигналов торможения следует производить как можно чаще в интересах безопасности.
- Стена гаража за машиной должна давать красный отблеск, когда Вы нажимаете на педаль тормоза.
- При езде проверьте с помощью заднего вида, отражаются ли в рефлекторах фар или на лакировке сзади идущей машины свет Ваших стоп-сигналов.
При нажатии ногой на педаль тормоза пружина во включателе стоп-сигналов (он укреплен в держателе подвески педали тормоза) нажимает на штифт управления. Вместе с тем замыкаются контакты в включателе и электрическая цепь к фонарям стоп-сигнала. Если педаль тормоза отпущена, шейка педали отжимает штифт управления в исходное положение и сигнал торможения гаснет.
Проверка включателя стоп-сигналов
Если не горят оба стоп-сигнала, то проверьте так, как указано ниже, не является ли причиной этого выключатель стоп-сигналов.
На современных внедорожниках АвтоВАЗа применяются инжекторные силовые агрегаты. В случае выявления неисправности в электрооборудовании автомобиля следует в первую очередь проверить исправность предохранителей и реле. Далее покажем, где находится монтажный блок (блок предохранителей или черный ящик), а также расположение элементов внутри него.
Расположение блоков предохранителей и реле Нива 4х4
Основная часть предохранителей располагаются в салоне Нивы под панелью слева от рулевой колонки. Всего 4 блока:
Четвертый блок реле находится над педалью газа.
Основной и дополнительный блоки предохранителей
Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла
Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов
(указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)
Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света
Правая фара (дальний свет)
Левая фара (ближний свет)
Правая фара (ближний свет)
Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем
фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная
лампа включения габаритного света
Лампы габаритного света в правом переднем и правом
заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,
прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением
и вентиляцией
Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель
(в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева
стекла двери багажного отделения
Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы
сигналов торможения в задних фонарях
Контакты реле противотуманного света в задних фонарях
| F11 (8А) | Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) |
| F12 (8А) | Реле дневных ходовых огней, лампы дневных ходовых огней |
| F13 (8А) | Лампы и реле заднего противотуманного огня |
| F14 (16А) | Прикуриватель |
| F15 (16А) | Резервный |
| F16 (8А) | Резервный |
Дополнительные цепи предохранителей в комплектации Urban:
№ и номинал предохранителя
Электростеклоподьемники передних дверей Электропривод боковых зеркал
Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера
Обогреватели боковых зеркал
Плафон освещения салона центральный
Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера
Предохранители системы управления двигателем
Он находится на левой боковине кузова, под панелью приборов, рядом с диагностической колодкой. Состоит из четырех предохранителей:
| F1 (30A) | Контакты реле правого электровентилятора |
| F2 (30A) | Контакты реле левого электровентилятора |
| F3 (15A) | Обмотки реле правого и левого электровентиляторов, контроллер, форсунки, катушка зажигания |
| F4 (15A) | Элементы обогрева управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, датчик фаз, датчик массового расхода воздуха, клапан продувки адсорбера |
Блок реле системы управления двигателем
Ниже основного и дополнительного блока предохранителей установлен блок реле системы управления двигателем, который состоит из пяти реле и одного предохранителя:
| №1 | Реле зажигания |
| №2 | Главное реле |
| №3 | Реле правого вентилятора охлаждения |
| №4 | Реле левого вентилятора охлаждения |
| №5 | Реле бензонасоса (топливного) |
| №6 | Предохранитель топливного насоса F5, 15A |
На некоторых вариантах исполнения автомобиля под дополнительным блоком рядом с реле зажигания может находится реле стартера.
Схема блока реле над педалью газа
| №1 | Реле задних противотуманных фонарей |
| №2 | Реле подогрева заднего стекла |
| №3 | Реле ближнего света фар |
| №4 | Реле дальнего света фар |
Основной и дополнительный блоки, размещенные в салоне слева от руля, под панелью приборов. Блоки содержат предохранители типоразмера «Цилиндр», десять и шесть предохранителей соответственно. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 4 «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями»:
Блок с предохранителями типоразмера «Стандарт». Блок расположен с левой стороны под обивкой и содержит предохранители, которые предназначены для защиты устройств системы управления двигателем. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 5:
Блок предохранителей и реле, расположенный с левой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей электробензонасоса, электростеклоподъемников и электрозеркал. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 6:
Блок предохранителей и реле, расположенный с правой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит один предохранитель типоразмера «Макси» и два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей гидроагрегата антиблокировочной системы. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 7:
Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта для 3дв . или 5дв .).
Почему постоянно перегорает предохранитель или реле света, либо любой другой? Перед тем, как заменить его на аналогичный, следует сначала найти и устранить причину его перегорания. Это может быть короткое замыкание, не верно выбранный номинальный ток и т.д. Для поиска неисправностей пользуйтесь схемами электрооборудования. Вопросы на эту тему можно задавать на форуме.
Покупая новый или подержанный автомобиль, необходимо понимать, что во время его эксплуатации, частенько будут происходить различные неполадки как с освещением, так и с различными приборами вашего автомобиля. Мы постараемся рассказать вам, что в первую очередь нужно будет проверять, если у вас перестанут работать стоп сигналы, либо же появятся проблемы с освещением салона, вы узнаете обо всех неисправностях, а также узнаете причину их появлений. Не работают стоп сигналы и освещение салона, читайте в этой публикации.
Неисправность:
1) Перестала работать вся система освещения салона:
Причина:
В результате короткого замыкания отключился предохранитель системы освещения салона.
2) Не работают отдельные лампы фар и фонарей:
Сгорели все предохранители.
Сгорели нити ламп.
Повредились провода, окислились их наконечники или ослабилось соединение проводов.
В патроне лампы нарушился контакт.
В соединительной панели отсутствует контакт.
Неисправности во включателе или переключателе.
3) В нитях накала ламп происходит частое перегорание:
Слишком завышена регулировка напряжения.
4) Контрольная лампа указателей поворотов не работает:
Есть вероятность, что сгорела лампа в одном из фонарей указателей поворотов.
Возможно, в фонарях указателей поворотов были установлены одноконтактные лампы.
Неисправно реле аварийной сигнализации и указателей поворота.
5) Указатели поворотов не работают, но в режиме аварийной сигнализации всё работает исправно:
Скорее всего, в цепи указателей поворота сгорел плавкий предохранитель.
6) Указатели поворотов не работают даже в режиме аварийной сигнализации:
К выключателю аварийной сигнализации или реле-прерывателя неправильно подключена штекерная колодка.
Сломался выключатель аварийной сигнализации.
7) Указатели поворота горят, но не мигают:
Спеклись контакты реле-прерывателя.
8) Не работает стоп сигнал:
Возможно от включателя отсоединились провода, присоедините их, для того чтобы стоп сигнал заработал, если не помогает, значит у вас неисправный включатель, замените его.
9) Ближний и дальний свет фар не переключается:
Сломалось реле либо дальнего, либо ближнего света.
Окислились контакты переключателя света фар.
10) Рычаги света фар и переключателя указателей поворота не фиксируются:
Выскакивают шарики фиксаторов рычага.
Разрушились гнёзда фиксаторов рычага.
11) Не хотят выключаться автоматически указатели поворота:
Проверьте механизм возврата рычага переключателя, возможно, он заел.
Изношены выступы поводкового кольца переключателя, проверьте, не сломаны ли они.
12) Рычаги света фар и указателей поворота не переключаются:
Заели шарики, фиксирующие рычаги.
Заел механизм возврата рычага переключателя указателей поворота, отремонтируете его.
13) Сгорел предохранитель контрольных приборов:
Пробит диод защиты приборов.
Не работает стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости, она постоянно находится в начале шкалы.
Повредились провода или окислились их наконечники.
14) Сломалась стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости, она постоянно находится в красной зоне:
Провод соединения с датчиком замкнулся с «массой».
15) Стрелка указателя уровня топлива застряла в начале шкалы:
Повредились провода или окислились их наконечники.
Был повреждён датчик: оборвалась гибкая шина датчика, обмотки резистора, ослабился контакт токосъёмника резистора, поплавок стал негерметичным.
16) Стрелка указателя уровня топлива застряла в конце шкалы:
Гибкая шина датчика замкнулась с трубкой забора топлива.
Провод соединения с датчиком замкнулся с «массой».
17) При полном баке, стрелка указателя уровня топлива вновь возвращается к началу шкалы:
Неправильно установлен ограничитель хода поплавка, скорее всего, закончилась обмотка резистора.
18) Передвижение стрелки указателя уровня топлива происходит скачками и часто возвращается к началу шкалы:
Токосъёмник слабо касается резистора датчика.
Оборвалась обмотка резистора датчика.
19) Не выключается контрольная лампа резерва топлива:
С трубкой забора топлива замкнулась гибкая шина.
Замкнулся провод датчика с «массой».
20) Не горит контрольная лампа резерва топлива:
Окислились контакты датчика.
В контактах датчика не происходит замыкания.
21) При включении зажигания не горит контрольная лампа давления масла:
Оборвались провода или окислились наконечники проводов.
22) Не отключается контрольная лампа давления масла, её отключение происходит только при больших оборотах:
Проверьте давление масла, оно слишком низкое.
23) Не включается контрольная лампа стояночного тормоза:
Окислились контакты реле-прерывателя или между ними появился зазор.
Сломался выключатель контрольной лампы.
24) Исходит шум от троса привода спидометра:
Деформировалась оболочка троса.
Монтаж троса выполнен неправильно, радиус его изгиба менее 100 мм.
25) Не слышен сигнал или он слышен прерывисто:
Обрыв провода выключателя сигнала в рулевой колонке.
Неисправны контакты реле.
Нарушилась регулировка реле, имеется повышенное напряжение включения.
На зажиме сигнала или на зажимах реле ослабилось крепление проводов.
Разрядилась аккумуляторная батарея.
26) Когда двигатель не используется, то сигналы звучат слабо и хрипло, могут даже совсем не звучать, но когда двигатель включается, то сигналы звучат нормально:
Разрядилась аккумуляторная батарея.
27) На средних оборотах во время работы двигателя сигналы звучат хрипло и прерывисто:
В цепи сигналов ослабилось крепление проводов.
Неисправны вольфрамовые контакты прерывателя сигналов.
Сломана пластинка верхнего контакта прерывателя.
28) Не работает один из сигналов либо же он совсем не потребляет тока:
Обрыв монтажного провода сигнала либо же он распаялся, отпаялись концы катушки.
Нарушилась регулировка контактов прерывателя (разомкнулись контакты).
29) Не работает один сигнал, потребляет ток большой силы:
Расплавились контакты прерывателя.
Сломана пластина верхнего контакта прерывателя.
В катушке замкнулись витки.
Ослабилось крепление сигнала и колпака сигнала.
Металлические детали касаются корпуса сигнала.
В мембране появилась трещина.
30) Не работает стеклоочиститель:
Из-за щёточной пыли зависли щётки или засорился коллектор якоря электродвигателя.
Из-за заклинивания рычагов привода срабатывает предохранитель, заел редуктор, возникли неисправности в электродвигателе.
Сильно изношена червячная шестерня редуктора.
Во время работы щётки ударяются о детали кузова.
Неправильная установка рычагов.
31) Стеклоочиститель срабатывает только на одной скорости:
Неисправность переключателя или сопротивления.
32) Не работает стеклоочиститель, хотя предохранитель не перегорел:
Повредились провода питания электродвигателя, окислились наконечники проводов.
Неисправен переключатель стеклоочистителя.
Щётки электродвигателя зависли, сильно окислился коллектор.
Оборвались провода электродвигателя.
Повреждена обмотка якоря электродвигателя.
33) Не работает стеклоочиститель, постоянно перегорает предохранитель:
В обмотке якоря электродвигателя произошло короткое замыкание.
Деформировались рычаги стеклоочистителя, теперь они стали задевать кузов.
К стеклу примёрзли щётки.
В механизм стеклоочистителя попали посторонние предметы.
34) В прерывистом режиме не работает стеклоочиститель:
Сломалось реле стеклоочистителя.
В обмотке реле произошёл обрыв.
На контактной стойке замкнулись провода.
Между контактами прерывателя реле имеется зазор.
35) В прерывистом режиме не останавливается стеклоочиститель:
В реле стеклоочистителя перегорела обмотка прерывателя.
Кулачок шестерни редуктора электродвигателя не отгибает пружинную пластину конечного выключателя.
В электродвигателе сгорели контакты конечного выключателя.
Сгорели контакты прерывателя реле стеклоочистителя.
36) В прерывистом режиме стеклоочиститель работает с остановками, щётки не остаются в исходном положении:
В электродвигателе окислились контакты конечного выключателя либо же они неплотно касаются.
37) Стеклоочиститель работает, но щётки не приводятся в движение:
Сломаны зубья шестерни редуктора электродвигателя.
На оси шестерни редуктора слабо закреплён кривошип.
В отверстиях рычагов щёток сорваны шлицы.
38) Не работает электродвигатель отопителя:
Повредились провода или произошло окисление соединений.
Неисправен переключатель отопителя.
На выходные клеммы переключателя не подаётся напряжение.
Зависли или изношены щётки электродвигателя, в обмотке якоря имеется обрыв, окислился коллектор.
Произошло замыкание на «массу» обмотки якоря.
39) Во время включения электродвигателя сразу же сгорает предохранитель, медленно вращается якорь электродвигателя:
Не горит ручник нива 2121
Chevrolet Niva (2018 год). Неисправности стояночного тормоза
Главные причины неисправности стояночного тормоза
1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.
2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.
3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.
4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.
5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.
6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.
Признаки неисправности ручного тормоза
-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.
Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза
Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.
Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:
как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.
Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки
Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.
В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.
Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.
Регулировка ручного тормоза на Ладе 4х4: фото
Стояночный тормоз автомобиля отвечает за удержание машины на наклонной поверхности. В «Ниве» для этого служат задние тормоза барабанного типа.
Принцип работы этого механизма таков: в момент затяжки ручника происходит натяжение тросика, механически связанного с рукояткой, с одной стороны (а с другой – с рычагом заднего правого тормоза).
Далее рычаг перемещается внутрь тормозного устройства, заставляя, таким образом, обе колодки расходиться влево и вправо, прижимая их фрикционный слой к внутренней части тормозного барабана.
В результате барабан жестко фиксируется и блокирует, в свою очередь, задние колеса.
Однако по мере эксплуатации автомобиля наступает момент, когда автомобиль более не удерживается на наклонной поверхности (или требуется прикладывать значительное усилие затяжки стояночного тормоза). Дело в том, что задние колодки изнашиваются, и трос нуждается в подтяжке.
Заметим, к слову, что пользоваться ручным тормозом после езды по зимним лужам не рекомендуется – при этом возможно попадание воды в колодки; вода впоследствии превратится в лед и послужит причиной примерзания колодок к барабану, из-за чего задние колеса окажутся заблокированными.
Для регулировки троса стояночного тормоза из инструментов нам понадобятся лишь два рожковых ключа на 13 и плоскогубцы (круглогубцы).
- Первое, что следует сделать – поставить автомобиль на подъемник или загнать на яму. Во втором случае лучше поддомкратить оба задних колеса.
- Затем потребуется убедиться, что рукоятка стояночного тормоза полностью опущена (задние колеса можно вращать без усилий).
Далее найдите металлический трос, проходящий под днищем автомобиля. Если точнее, нас интересует место, где на тросе расположены 2 гайки рядом с пружиной – одна из них регулировочная, вторая – контргайка. Первая располагается дальше от пружины, вторая – ближе к ней.
Удерживая одним ключом регулировочную гайку (слева на фото), начинайте откручивать контргайку (справа на фото).
Кому-то удобнее будет воспользоваться вместо первого ключа плоскогубцами или круглогубцами.
После этого необходимо взяться плоскогубцами за трос, после чего ключом начать крутить уже регулировочную гайку. Делать это следует по часовой стрелке – именно в эту сторону обеспечивается натяжение троса (против часовой – ослабление). После нескольких вращений потребуется вылезти из-под днища и затянуть рукоятку стояночного тормоза: усилие затяжки должно соответствовать четырем-пяти щелчкам. Если эти цифры другие, корректируем положение регулировочной гайки до нужного количества щелчков.
Если наши настройки соответствуют необходимым, проверяем, свободно ли при опущенном ручнике вращаются колеса. Если и с этим порядок, контргайку пока не трогаем, а едем до ближайшего пригорка, останавливаемся на нем, глушим машину и проверяем работу стояночного тормоза. Бывает, что задние колодки недостаточно удерживают автомобиль.
В этом случае едем обратно, ставим машину как раньше и натягиваем трос до 3 щелчков. Снова едем туда, где есть возможность проверить ручной тормоз. Тот случай, когда усилий задних колодок снова недостаточно для удержания автомобиля на пригорке, служит сигналом для замены задних тормозных колодок. Старые колодки потребуется заменить на новые, попутно проверив состояние барабана.
Спасибо за подписку!
Не забудьте затянуть контргайку ключом на 13. При этом регулирующую гайку следует удерживать плоскогубцами.
Зафиксируйте контргайку окончательно, во избежание ее произвольного проворачивания.
Если в ходе работ была осуществлена замена троса стояночного тормоза, то через какой-то период времени его заново следует отрегулировать. Как уже упоминалось выше, оптимальная затяжка достигается при 4-5 щелчках храпового механизма рукоятки стояночного тормоза.
Не горит ручник нива 2121
Устройство ручника длинной Нивы несколько отличается от короткобазной версии. В Ниве 2131 существуют два троса, крепящиеся через уравнитель троса к рычагу ручника и расходящиеся на левое и правое задние колёса. Соответственно, тросы имеют маркировку ЛЕВ. и ПР. на рубашках креплений к тормозным щитам. Возвратная пружина размещена на конце каждого троса, поэтому никаких лишних регулировок производить не требуется.
Подробнее конструкцию можно посмотреть в Каталоге запчастей.
Начинать замену всё равно откуда. Я начал разборку с уравнителя: из ямы длинной головкой на 13 откручиваем гайку натяжения. Лучше всего его снять полностью сразу.
Затем ловкими и настойчивыми движениями нужно выдрать освободившиеся концы тросов из отверстий стопора, приваренного к днищу (на схеме 2129-3508263). С первого раза может и не получиться. Не откладывая в долгий ящик, берём новые тросы, изучаем маркировку на рубашке и начинаем крепить, сначала один из них, а затем второй к уравнителю: продеваем нужный конец в соответствующее отверстие стопора (лучше все трущиеся при этом процессе части обильно пролить маслом, WD-40 или любой другой субстанцией, улучшающей скольжение). Только после того, как металлический конус оплётки троса зашёл в отверстие стопора, можно начинать крепить трос на кронштейн.
Здесь всё, казалось бы, просто: накинул ухо троса на зуб уравнителя и прикрутил. Но тут нужно применить силу: вам придётся одной рукой, преодолевая сжатие возвратной пружины на другом конце, вытащить трос из оплётки, чтобы дотянуть уравнитель с накинутым на него тросом до тяги с резьбой, а свободной рукой насадить шайбу и вслед за ней - гайку. Второй трос дастся вам ещё труднее, т. к. его придётся дотягивать уже до свободного зуба наживленного на тягу уравнителя.
Есть обходной вариант: насадить оба троса на уравнитель, после чего монтировкой дотянуть его до посадочного места и быстро наживить шайбу с гайкой. У меня именно этот вариант сработал на ура.
Гайку надо именно наживить, чтобы у вас было больше свободного хода при креплении вторых концов троса на солдатики колодок. Натягивать ручник всё равно будем после того, как машина встанет на колёса.
Далее, можно приступать к демонтажу старых тросов от тормозов и установке новых.
Будьте аккуратны при откручивании рубашек старых тросов. Болтики — маленькие (М5х12), хлипкие, да ещё и на пружинной шайбе - сворачиваются на раз. Подобраться сверлом к их остаткам сложно из-за корявого расположения отверстий на тормозном щите: либо мост мешается, либо фланец полуоси. Если уж обломили, то смело разбирайте барабан, снимайте колодки и, сперва слегка поработав молотком и зубилом, а потом взяв в руки ключ на 13 сворачивайте гайку, приваренную тремя точками к внутренней стороне тормозного щита. Если сможете аккуратно вытащить из неё обломок болта — ею же потом и прикрутите новый болт. Не сможете — замените болт вместе с гайкой. В качестве прокладки между тормозным щитом и гайкой нужно будет поставить одну или две шайбы, с тем расчётом, чтобы общая толщина новой конструкции изнутри щита НЕ БЫЛА больше старой, и чтобы гайка не проваливалась в отверстие шайбы при затяжке (что, собственно, и так каждому понятно).
Когда всё установлено на место, и машина стоит на колёсах, зовём помощника и сажаем его в машину, сами лезем в яму (если успели вылезти), просим помощника по команде поднимать ручник, проверять его натяжение и считать щелчки. Сами тоже считаем щелчки и закручиваем длинной головкой на 13 гайку кронштейна до необходимого вам состояния натяжения ручника (у меня это 4-5 тугих щелчков). Насчитали нужное количество щелчков — вылезаем из ямы, проверяем показания помощника, радуемся. :-)
Ремонт и замена ручника на ваз (lada) 2121 (4х4)
Многие современные владельцы модернизируют свои автомобили и ставят сюда так называемые гидроручники. В качестве лирического отступления отметим, что в таком случае необходима замена задних тормозов на дисковые, в обязательном порядке.
Требуются весьма серьезные изменения конструкции – как то, монтаж в стояночный тормоз гидро системы. Тросики здесь не используются – рычаг стояночного тормоза подключается к главному цилиндру.
После того, как водитель поднимает рычаг, тормозная жидкость в системе давит на цилиндры. Чаще всего гидро системы можно встретить на спортивных машинах – ведь такой тормоз держит куда лучше.
Основные плюсы, которые дает гидро система:
- Полная уверенность в том, что гидро ручник сработает;
- Нет необходимости натягивать трос.
- Достаточно сложно прокачать тормоза при замене стандартной системы с тросом и монтаже гидроручника;
- Гидро ручник держит автомобиль на протяжении нескольких часов, после чего давление в системе падает, и машина может начать движение.
Замена троса ручного тормоза
1. Убедитесь, что машина стоит не на ручнике. Если это так, опустите его. Чтобы обеспечить себе безопасность и предотвратить откат машины, поставьте ее на скорость и под передние колеса положите противо-откаты.
2. Далее срываем колесные болты баллонным ключом против часовой стрелки, «домкратим» машину и снимаем любое из задних колес.
3. Выкручиваем два барабанных болта и ими, путем вкручивания в специальные отверстия в барабане, снимаем его.
4. Плоскогубцами снимаем верхнюю и нижнюю пружины, ослабляя тем самым колодки, получая доступ к внутренним пружинам, отодвинув которые, беспрепятственно снимаем колодки.
5. Выдергиваем тросик из тормозного щита.
6. Ослабляем держатель троса на балке и вытягиваем из него тросик.
7. Отодвигаем резонатор (глушитель) в сторону рукой, если не получается, снимаем глушитель.
8. Ослабляем гайки натяжителя ручника (1,8). Снимаем с крепления (4) и рычага (3).
9. Вытягиваем рубашку тросика из уравнителя и вытаскиваем тросик из тяги.
С другим колесом делаем тоже самое.
Собираем в обратной последовательности.
Система ручного (стояночного) тормоза на ВАЗ 2110
На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.
При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.
Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.
Регулировка стояночного тормоза
Проверку и регулировку стояночного тормоза лучше проводить через каждые 30 тысяч километров пробега, даже при его исправной работе.
Сначала затягивается до отказа ручник, включается первая передача и плавно опускается педаль сцепления(см.Ремонт сцепления – проводим сами). В том случае, если ручной тормоз в порядке, то двигатель автомобиля должен заглохнуть. В тех случаях, когда машина начинает даже медленно двигаться, значит, настало время производить регулировку или требуется ремонт.
Некоторые автоводители, пытаясь меньше изнашивать тросик стояночного тормоза, стараются намного реже использовать его. Подобная «экономия» может привести к обратному результату: тросик при редком перемещении в оболочке, начинает постепенно терять подвижность и в конечном результате начинает заклинивать и обрываться. Необходимо пользоваться стояночным тормозом часто, во всех необходимых случаях. Во многих случаях на дороге ручной тормоз выполняет функции, позволяя уберечь здоровье и жизнь автоводителю и другим участникам дорожного движения. Также, используя ручной тормоз на стоянках, можно уберечь свое и другие транспортные средства от порчи, ведь транспортное средство, не зафиксированное ручником, может внезапно и по определенным причинам начать двигаться, портя все, что его окружает. Проводить замену тяги ручника желательно после просмотра соответствующего видео и фото – материалов. Следует помнить, работая своими руками, что инструкция дает всегда практичные советы, игнорировать которые не стоит. Цена на новый трос стояночного тормоза сегодня не высока, так что можно неплохо сэкономить, если не платить ремонтникам, а сделать все самостоятельно.
Замена троса ручника на ВАЗ-2110, 2111, 2112
Ручник – это рычаг, который в неожиданной ситуации поможет совершить экстренное торможение автомобиля, а в сложной – тронуться с места на горке, без ущерба сзади стоящим автомобилям. И все же основной задачей ручного тормоза является удержание машины от случайного движения.
Ручник существенно облегчает жизнь автомобилистам, а иногда даже выручает. Поэтому, чтобы не случилось форс-мажорной ситуации и в необходимый момент ручной тормоз не подвел, нужно следить за состоянием троса, за его исправностью.
Как выявить неполадки в работе ручного тормоза? Перечислим основные проблемы и причины сбоя в работе ручника.
Основные неисправности ручного тормоза:
Тяжело или совсем невозможно поставить машину на ручник, трос тяжело перемещается.
Причина: в середине лопнули нити и распушились;
Машина катится, даже при поднятом ручнике.
Причина: трос слабо натянут;
При попытке поставить на ручник, машина приседает на один бок.
Причина: порвался один тросик;
Ручник слишком легко поднимается, а машина катится.
Причина: трос износился, начали рваться нити.
При выявлении неисправности, трос следует заменить. Если поблизости не оказалось автосервиса, вооружитесь двумя ключами на «13», одним на «10», баллонным ключом и плоскогубцами. Поехали!
15.30. Рычаг ручного тормоза
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Выбивание втулки, крепящей зубчатый сектор храповика
Расположение болтов крепления рычага ручного тормоза
Высверливание заклепки поворотной оси рычага ручного тормоза
1. Снимите провод массы с аккумулятора.
2. Поднимите автомобиль и закрепите его на
подставках.
3. На моделях с катализатором отвинтите четыре
гайки и снимите термозащитный экран центральной секции выхлопной системы.
4. На моделях с двигателями sohc измерьте длину
резьбовой втулки троса ручного тормоза, выступающей из регулятора,
затем ослабьте регулятор и отсоедините трос от тяги рычага ручного
тормоза. Снимите резиновое уплотнительное кольцо с днища автомобиля
и тяги рычага ручного тормоза.
5. На моделях с двигателями dohc измерьте длину
тяги рычага ручного тормоза, выступающей из компенсатора, затем отвинтите
гайку и снимите компенсатор с тяги. Снимите резиновое уплотнительное
кольцо с днища автомобиля и тяги.
6. Снимите переднее сиденье пассажира.
7. Снимите заднюю часть центральной консоли.
8. Доступ к болтам крепления рычага ручного
тормоза возможен через окна в коврике
При отсутствии окон в коврике,
соблюдая осторожность, вырежьте окна сами или освободите и отогните
коврик. 9
Отвинтите болты и поднимите рычаг ручного
тормоза настолько, чтобы можно было отсоедините электрический разъем
выключателя контрольной лампы ручного тормоза (см. рис. Расположение
болтов крепления рычага ручного тормоза).
10. Отсоедините электрический разъем и снимите
рычаг ручного тормоза с тягой.
11. Для замены зубчатого сектора храповика,
используя стальной стержень соответствующего диаметра, выбейте втулку
из рычага ручного тормоза.
12. Установите новый зубчатый сектор храповика
и закрепите его втулкой.
13. Для снятия защелки высверлите заклепку в
поворотной оси (см. рис. Высверливание заклепки поворотной оси
рычага ручного тормоза).
14. Установите новую защелку и закрепите ее
заклепкой. При этом проверьте, чтобы защелка могла перемещаться свободно.
15. При необходимости отвинтите болт и снимите
выключатель контрольной лампы ручного тормоза.
Причина выхода из строя троса
Замена рычага ручника ваз 2110
Основная причина, по которой ломается тяга ручного тормоза, естественно, заключается в сроке эксплуатации данного тросика. Дело в том, что при использовании трос подвергается постоянным нагрузкам от усилий, приводящих в действие ручной тормоз и из-за того, что он располагается под кузовом ваз, постоянно взаимодействуя с повышенной влажностью, при этом испытывая недостаток смазки. В результате, стальные нити, из которых состоит тросик, просто-напросто перетираются.Также причиной поломки тросика ручного тормоза ВАЗ 2110 может быть и то, что при эксплуатации износ барабанов и накладок тормозных механизмов правого и левого колес происходит в неравномерном порядке, отчего соответствующие тросы начинают удлиняться на разную величину и ручной тормоз со временем просто перестает работать.
Замена рычага ручника ваз 2110
Стояночный тормоз также может получать механические повреждения после экстренных торможений автомобиля, когда водителем приводятся в действие все тормозные системы. Из-за ослабления наконечников тросика и его затрудненного перемещения в оболочке также возможна поломка, что приводит к необходимости замены тросика. Во всяком случае, вне зависимости от причины возникновения необходимости замены тросика стояночного тормоза, каждый автовладельцу поздно или рано нужно будет столкнуться с данной проблемой.
Трос следует заменять при таких неисправностях:
- ослабление наконечника тросика;
- нарушение целостности нити тросика;
- тяжелое перемещение тросика в оболочке.
Возможные причины поломки и поэтапная замена
Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.
Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.
От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.
Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.
Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.
Далее следует выполнить следующие действия:
- Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
- Демонтируют тормозной барабан колеса.
- Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
- Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
- Извлечение наконечника троса из управления.
- Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
- Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
- На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.
Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке
Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест
Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.
Читайте также: