Замена ламп nissan murano z50
Обновлено: 26.04.2024
Замена ламп nissan murano z50
В клубе с: 22.11.2011
Имя: Кирилл
Откуда: Москва
Авто: Nissan
Комплектация и откуда Ваше авто: Murano II LE-R
Год выпуска: 2011
Спасибо сказали: 265 раз
Обратил внимание, что перестал гореть ближний свет (т.е. ксеноновая лампа) со стороны водителя.
Собственно вопрос, кто менял своими руками лампу как это лучше делать.
Насколько я понял надо:
1. снимать резиновую накладку моторного отсека
2. выкручивать защитный колпак патрона
3. вывернуть патрон против часовой стрелки
4. разблокировать стопорную пружину (я так понял это прижимающие усики).
Есть ли нюансы, кто как отключал электирку. Советуют снимать клемму с аккумулятора,
но что-то не очень хочется. Какой лучше предохранитель вынуть.
Кто как снимал пистоны накладки, вроде их многие ломают по неопытности.
И еще вопрос, лампа как-то резко перестала гореть, обычно
ксенон затухает, становится менее ярким, а уж потом перестает работать.
Может это блок розжига - как проверить?
Плюс интересен код оригинальных ламп именно оригинальных,
правильно понимаю, что это 26297-89900 (D2S Philips Original 85122).
И кстати - какая гарантия у нас на освещение (гарантийки просто нет под рукой).
zyma
В клубе с: 22.11.2011
Имя: Кирилл
Откуда: Москва
Авто: Nissan
Комплектация и откуда Ваше авто: Murano II LE-R
Год выпуска: 2011
Спасибо сказали: 265 раз
Dr.Sars
В клубе с: 20.10.2011
Имя: Grigory
Откуда: Moscow
Авто: 0000
Комплектация и откуда Ваше авто: 0000
Год выпуска: 0000
Спасибо сказали: 211 раз
zyma
В клубе с: 22.11.2011
Имя: Кирилл
Откуда: Москва
Авто: Nissan
Комплектация и откуда Ваше авто: Murano II LE-R
Год выпуска: 2011
Спасибо сказали: 265 раз
krufel
В клубе с: 9.11.2009
Имя: Крюфел
Откуда: СПб
Авто: Мурик синий
Комплектация и откуда Ваше авто: Z52 MID AWD RUS, были 3 з50 и один з51
Год выпуска: 2016
Спасибо сказали: 2691 раз
Менять ее , не снимая фары, надо из под крыла, выворачиваешь колесо внутрь или если толстые руки - снимаешь его. Далее просовываешь большую плоскую отвертку между бампером и подкрылком и его отгибая его , образуешь большую щель, куда руку и просовываешь для снятия защитного колпака ксен.лампы и далее усики.
Отлючать ни АКБ, ни предохранитель не надо, если не включен бл.свет - напруги на лампе нету. Проверить блок можно только вставив рабочую лампу. Герметичность фары без ее снятия не проверить, для ее снятия надо снимать бампер, хотя можно его просто вывесить , сняв с фары.
Кодов у ламп много, но Д2С Филипс одгнозначно подойдет любая. Про гарантию не знаю, никогда на ней не был.
Снимать накладку решетки радиатора в таком случае не надо, поэтому пистоны не сломаешь - но если всетаки захочешь - тоже плоской отверткой поддеваешь центр-шляпку клопа и чуть приподымаешь от боковины, потом он выходит весь. Другой тип пистонов крестовой отверткой выворачиваешь сердцевину, она приподымается и ты рукой клоп вытаскиваешь. Вроде на все вопросы ответил?
Nissan Murano Z51 (Ниссан Мурано) замена лампочки D2R в фаре. Фото и видео инструкция
На ремонте у нас находится автомобиль Nissan Murano Z51 (Ниссан Мурано), 2010 года выпуска, с бензиновым двигателем 3.5 литра, пробег 139 тыс.км., необходимо заменить лампочку D2R ближнего и дальнего света в фаре. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как выполнить эту процедуру своими руками.
Открываем капот, с двух сторон нам необходимо снять (можно не до конца) резиновые пыльники, для этого демонтируем сверху две клипсы крепления:
Мы получаем прямой доступ к колпаку, который закрывает лампу. Поворачиваем его до конца и вытаскиваем. Снимаем блок розжига с лампочки, поворачивая его налево:
Нажимаем на зажимы и вытаскиваем перегоревшую лампу из фары:
Новая лампочка, которую мы будем устанавливать D2R LEDO 5000k, номер для заказа 85126LDX. Ставим лампу поворачивая её немного влево вправо, затем фиксируем усиками зажимами, нажимаем на них, подводим к лампочке, затем отпускаем. При установке квадратная прорезь должна быть наверху, в таком положении:
Перед тем как поставить на место крышку, проверьте как работает свет. Чтобы не возникало проблем с установкой крышки заглушки, смажьте её резинку силиконовым герметиком. Аналогичным образом замена происходит с обратной стороны, для удобства можете снять горловину стеклоомывателя, крепится она на одной клипсе.
Видео замена лампочки в фаре Ниссан Мурано
Резервное видео как заменить лампочку в фаре Nissan Murano Z51:
Реверс инжиниринг приборной панели Nissan Murano Z50
…то оцифровать приборную панель уже будет посложнее. Однако, глаза боятся, а руки делают.
Для экспериментов я приобрел приборку от европейца, но принципиально она ничем от американца не отличается, кроме как расположением кнопок одометра и стоп-сигнала, и настройками тока для стрелочки спидометра (а еще она не такая жирная и не пытается найти у меня нефть). Дело в том, что у европейца и американца отличается максимальная скорость на спидометре, соответственно при 240км/ч на американце, европеец покажет приблизительно 210. Таким образом, графическая накладка не взаимозаменяемая:
Вот схема из файла Приборка.pdf (страница 10) с номерами контактов и куда чего идет:
А теперь опишу как работает панель согласно документации Приборка.pdf.
- Лампа ремня безопасности контакт 3
- Лампа омывайки — контакт 6
- Лампа аккумулятора контакт 4
- Лампа сигнализации контакт 5
- Работа спидометра:
И тут начинается самое вкусное. Все остальные данные которые выводит приборная панель, приходят по шине UART, а именно: тахометр, уровень топлива, температура охлаждайки, ошибка двигателя, CVT, ABS, низкое давление в шинах, AWD, AWD Lock, сигнал поворота, дальний свет, VDC OFF, SLIP, индикаторы круиз-контроля — CRUISE и SET, CVT, индикатор открытой двери, уровень масла, габариты, сигнал пищалки и режим коробки (P, D, R, S и так далее включая ручной режим и номер передачи). Пробег одометра рассчитывается согласно показаниям сигнала спидометра и пишется в память приборной панели (в том числе). Когда я подключаю чужую приборку к своему авто, показания одометра не родной приборки не сбрасываются.
Далее приведу показания приборки при подключении питания, но отсутствии управляющих сигналов (согласно файлу Приборка.pdf страница 32). UART не подключен и линии контактов 3, 4, 5 и 6 висят в воздухе:
Спидометр, тахометр, топливо, температура охлаждайки — показания по нулям. Сама панель будет находиться в ночном режиме, то есть подсветка приборов включена. Дисплей Вариатора не показывает ничего. Пищалка молчит.
ABS, VDC OFF, SLIP, Ошибка тормоза — все эти индикаторы должны гореть при подключении питания и отсутствии связи.
Дальний свет, не закрыта дверь, низкое давление в шинах, CRUISE, SET, AWD, AWD LOCK, масло, поворотники, ошибка двигателя, CVT — эти лампы будут выключены.
Теперь нам необходимо подключиться к контактам UART и вывести данные в компьютер при помощи USB-UART моста. Я использовал вот такой:
Вы можете использовать любой другой по запросу USB to UART bridge. Упоротые могут достать из arduino UNO проц или закоротить его на ресет и использовать встроенный UART. Короче TX приборки (контакт 18«R/L» красный с синей полосой) подключаем к RX нашего UART преобразователя и любой из черных проводов (контакты 22, 23, 24) к контакту GND UART. Далее запускаем любой монитор COM порта, выбираем свой UART в списке, подключаемся и наблюдаем поток сознания. Это краткая версия. Теперь подробнее. Качаем, например, это и втыкаем UART в USB. В списке COM Port должен появится новый COM к нему и подключаемся. Вот теперь и наблюдаем поток сознания от приборной панели в главном окне программы. Если не наблюдаем значит вы все сделали правильно, поскольку еще необходимо подобрать скорость приема данных — Baud Rate. Выбирая разные режимы, я отмел все, что выше 115200, ибо при таких настройках терминал выдавал сплошные нули. В настройках между 9600 и 19200 стала появляться хоть какая-то структура. Но дальше понятнее не становилось. Приуныв, я подпер подбородок рукой и, внезапно, обнаружил на столе осциллограф! Ого — подумал я. — У меня есть такая штука! Короче решил я посмотреть, что покажет эта шайтан-машинка. Кое-как подобрав настройки, я наблюдал непонятное нечто, с которым, ума не приложу, что делать. Ладно поищем что же вообще обозначает Baud Rate. Ага, википедия говорит, что это количество бит данных в секунду. Ну, думаю, дай гляну по осциллографу длину самого короткого импульса. Оказалось, что-то около 70 наносекунд. Почесав репу, решил это дело разделить на 1000000 наносекунд, а почему нет? Результат оказался близок к 14400. Есть такая скорость — снова подумал я, и выставил на всякий случай такие настройки: Baud Rate 14400, Data bits — 8, Parity — odd, Stop bits — 1, Handshaking XON/XOFF. И, черт возьми, все внезапно заработало! Ну то есть ничего не изменилось, окно выдавало все такой же странный набор символов, но чуйка подсказывала, что я двигаюсь в правильном направлении. Короче снял я со спидометра такую штуку:
Это после декодирования
Потыкался с нулями, не нашел ничего интересного, но, снова внезапно, обнаружил, что байт со знаком «А. » повторяется каждые 10 раз. Привел я к такой структуре:
Предпоследние два байта всегда по нулям первые, если перевести HEX в DECIMAL растут с 160 по 169. HEX — набор символов о котором речь шла выше, это не что иное, как десятичные числа в шестнадцатеричном (чуть пальцы не сломал пока писал) формате.
Стало жарко. Дай думаю скормлю эти же данные приборке через Terminal. Втыкаю TX USB-UART преобразователя в RX приборки, и она начинает пищать всеми цветами радуги. Тут я догадываюсь, что не все так просто. Видимо UART физического уровня несколько отличается от того, что используется в тех же ардуинах. Снимаю накладку с приборки, туплю на плату, перерисовываю схему и ага! Действительно это дифференциальная пара. Не вдаваясь в подробности скажу лишь, что я подпаялся непосредственно к площадкам, идущим прямо к контроллеру и тогда все заработало нормально. Вот фото куда чего паять:
А теперь, самое вкусное. Несем всю эту нанотехнологию в машину, подрубаем свою модифицированную приборку, UART к буку и приборке. Причем к приборке теперь подрубаем не выход, а наоборот ВХОД (Контакт 19«R/B» красный с черной полосой) что бы снять данные которые шлет машина на приборную панель. Затем врубаем зажигание, запускаем на буке Terminal и он начинает записывать все, что приходит на приборку. А теперь начинаем тыкать во все кнопочки подряд в своей машине. Открываем-закрываем двери, включаем дворники, жмем газ-тормоз-реверс-с-м у кого что, свет дальний ближний, поворотники. Желательно убить мотор и вариатор, чтобы мы могли снять коды ошибки мотора и вариатора. Причем мотор надо убить в разных вариантах и позах и каждый датчик по отдельности. В общем снял я данные с машины, и вот что вышло:
Ого — подумал я. — Это же почти как у спидометра! Дай, думаю, скормлю приборке логи, что я записал с машины. Скормил. Приборка повторила все то, что я вытворял в авто с авто на авто. Эка я умен — не скромничал я про себя! Решил изменить некоторые знаки и снова скормить приборке измененный файл. Ничего не произошло. Хм — подумал я. Чего же делать то? И приуныл, снова подперев рукой подбородок.
….Странные цифры в конце каждой секции…
…Четыре пары нулей и потом какие-то цифры…
Открыл я виндокалькулятор. Зачем-то переключил в режим HEX. Почему-то решил взять все числа в формате HEX исключая номер секции и последнее число и перемножить их между собой методом XOR. Внезапно! Сумма XOR чисел оказалась равна последнему числу в секции. Интересно — подумал я. Видимо, байт контрольной суммы — осенило мою голову. Изменил несколько чисел, заXORил их между собой, сумму вписал в конце секции и скормил приборке. Приборка изменила показания тахометра. Все понятно. Структура стала ясна:
A0 40 00 00 78 3F 00 00 00 00 07
Номер секции — A0
Данные — 40 00 00 78 3F 00
Байты конца строки — 00 00 00
Байт контрольной суммы — 07
Короче, чтобы расшифровать чего куда какой бит изменяет на@овнокодил я такую софтину:
Управление крайне примитивное — жмякаем «Выбрать порт». Ждем… Еще ждем… Опять ждем… Во всяком случае так у меня. Вылезет окошко со списком портов. По клику по имени порта, подключается к порту. Л — Логика! Что бы начать передачу тыкаем кнопку «Начать передачу». Л — Логика! Левая часть содержит 10 секций от A0 до A9. Во время передачи эти секции последовательно грузятся в выбранный порт. Подводим указатель мыши к любой ячейке и крутим колесо. Значения меняются и на лету меняются показания на приборке. В правой части должен был выводиться ответ от приборки, но я @овнокодер, у меня все тупило, потому сейчас там просто форматированный вывод. Можно сохранить текущие настройки HEX в файл и потом его загрузить. Для этого жмякаем одноименные кнопки. Софт автоматом подсчитывает сумму и пересчитывает байт честности. Так что его не трогаем, да и нифига у вас не выйдет. Байт в синем квадратике менять можно, но, скорее всего, это — разделитель. Он вроде как никак не влияет на данные. Для полнофункциональной работы достаточно скармливать первые две секции A0 и A1. В первой секции содержатся данные тахометра и еще что-то, во второй все лампочки-ошибки и положение ручки АКПП. Короче разберетесь. Посредине синие точки — это включатели отправки секции. Если синяя, значит эта секция отправляется в COM port. При запуске открывается дефолтная оснастка, которая 100% работает. Софтина кривая, вылетает с завидной регулярностью, да и пофигу. В архивчике лежит все, что надо для самостоятельных танцев с бубнов, включая мануалы к авто, и моя кривая софтина.
Облачные серверы от Маклауд быстрые и безопасные.
Зарегистрируйтесь по ссылке выше или кликнув на баннер и получите 10% скидку на первый месяц аренды сервера любой конфигурации!
Читайте также: