Тойота авенсис стук в передней подвеске

Обновлено: 16.05.2024

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Неисправность в системе рычагов
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
С шаровыми не шутят
Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Стук в подвеске при езде по неровностям: что может стучать в передней подвеске

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь, в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов. Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто подвержена более сильному загрязнению. В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

Стук В Передней Подвеске Toyota Avensis

Такое неприятное явление, как стук стабилизатора, рано или поздно проявляется на любом автомобиле, независимо от года его выпуска. Часто появление различных шумов в стабилизаторе не свидетельствует о неисправности этого устройства. Конечно, механизм нуждается в диагностике. Как проводить его и восстанавливать стабилизатор в случае повреждения его элементов, позже в статье.

Для чего нужны стабилизаторы?

При проектировании подвески и шасси автомобилей дизайнеры стараются как можно точнее выбрать все компоненты этих узлов, чтобы обеспечить комфорт и устойчивость при движении автомобиля на любой скорости, независимо от состояния дорожного покрытия. Слишком жесткая подвеска повышает безопасность движения, но ухудшает комфорт. Чрезмерная мягкость подвески является залогом комфорта автомобиля, однако это является причиной крена автомобиля при выполнении маневров на скорости.

Чтобы найти золотую середину и сделать автомобиль идеально приспособленным к любому типу движения и максимально комфортным, были изобретены стабилизаторы.

Конструктивно элемент выполнен в виде стержня торсионной пружины. Чтобы уменьшить крен кузова в тот момент, когда одно из колес начинает двигаться к раме, применяется стабилизатор поперечной устойчивости, который прикладывает аналогичное усилие к противоположному колесу. Стабилизатор соединяется с деталями подвески с помощью стоек, то есть они действуют как связующее звено.

Конструктивные особенности механизма.

Стойка обеспечивает надежную и постоянную связь между колесами и стабилизатором поперечной устойчивости, другими словами, она предназначена для создания подвижной пары этих элементов подвески. Рассмотрим варианты соединения стоек с другими частями подвески, их конструкцию и особенности:

Шаровые шарниры. один из самых простых и распространенных способов соединения, который обеспечивает полное движение петель. Шарики постоянно находятся под большой нагрузкой, в результате чего они быстро изнашиваются. Стабилизатор, будучи подвижным конструктивным элементом, постоянно подвергается воздействию центробежной силы, которая может растягиваться, сжиматься и вращаться. Шариковые подшипники часто используются в стабилизаторах со сложной балочной конструкцией. Изделие не подлежит ремонту и требует замены.
Серьги. имеют примитивную, но прочную конструкцию, которая состоит из цапфы с фиксированными резиновыми элементами, фиксирующими шайбы. Между резиновыми упорами находятся проушины стабилизирующей балки и подвески. Серьги выдерживают постоянные тяжелые нагрузки и легко ремонтируются.
Тихий блок. резинометаллический шарнир, который перемещается в одной плоскости. Он имеет хороший срок службы и хорошую ремонтопригодность, хотя он не подходит для использования в подвесках со сложной структурой.

Что делать, если стабилизатор начинает стучать: можно ли ехать?

Основным признаком неисправности является звук стоек с рядом дополнительных сигналов:

Постоянное опрокидывание тела при поворотах;
Самопроизвольное изменение траектории движения автомобиля при движении на удар;
При движении вы слышите стук петель стабилизатора;
При ускорении или торможении подвеска вялая.

Если лист стабилизатора стучит: можно ли ехать, то этот вопрос волнует большинство автовладельцев. Подчеркнем еще раз: настоятельно не рекомендуется управлять транспортным средством, на котором повреждены стабилизаторы поперечной устойчивости, поскольку такая неисправность приводит к снижению контроля, что может привести к серьезной аварии. Кроме того, постоянное стук подвески во время движения постоянно отвлекает водителя.

Разработка шарниров, расположенных внутри стабилизаторов поперечной устойчивости, является прогрессирующим дефектом, поскольку на начальном этапе неисправность не проявляется, а затем, по мере износа, посторонних шумов и качения кузова при движении. Как только первые симптомы были замечены, необходимо немедленно обратиться в ближайший автосервис, чтобы диагностировать состояние элементов подвески (в частности стойки стабилизатора) или провести самостоятельное устранение неисправностей.

Важно! Чтобы диагностировать состояние подвески, нужно поднять автомобиль на подъемник или поделить его со всех сторон, потому что под весом автомобиля не всегда можно обнаружить игру шарнира.

Могут ли стучать стабилизаторы в хорошем состоянии? Естественно да. Причиной постороннего шума является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которая должна быть устранена без сбоев.

Для выполнения диагностики вам может понадобиться помощь друга и следующий набор инструментов:

Домкрат. для поднятия транспортного средства, осмотра и ремонта деталей подвески. Обратите внимание, что правила безопасности запрещают любые работы, когда автомобиль поднимается на домкрат без установки соответствующих опор под его раму;
Колодки для крепления колес;
Каркасные опоры;
Было бы неплохо иметь автомобильный стетоскоп, потому что в состоянии ненагруженной подвески посторонний шум его элементов можно услышать только с его помощью.

Процесс устранения неполадок

Если стойки стучат, первое, что нужно сделать, это проверить их геометрию. Любое отклонение от нормы является признаком повреждения, и дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна, пока его не устранят. Далее перейдем к обзору передних петель. Дефекты в их компонентах (сайлентблоки, пилы и втулки) указывают на необходимость срочного ремонта. Если диагноз установлен на смотровом отверстии, помощник должен раскачать автомобиль. В течение этого времени посторонние звуки указывают на неисправность деталей.

Лучше всего проверять состояние стабилизаторов поперечной устойчивости с нагрузкой. Для этого автомобиль должен быть поднят с помощью домкратов и закреплен на опорах, опираясь на них на раме. В этом случае колеса должны быть на земле. Вы должны резко потянуть стойки. Если элементы находятся в хорошем состоянии, люфта не должно быть. Вы можете более точно оценить их состояние с помощью автомобильного стетоскопа, прослушивая их шумы при воздействии на стойки.

В случае поломки стабилизатора поперечной устойчивости их необходимо снять с автомобиля. Для этой процедуры не требуется каких-либо сложных инструментов, кроме случаев, когда мешает специальный съемник. При его отсутствии, проявив изобретательность, можно изготовить аналогичное устройство на основе гидравлического домкрата. Не все стойки подлежат ремонту. Это определяется особенностями их конструкции.

Следует подчеркнуть, что восстановленные стабилизаторы поперечной устойчивости имеют свои особенности крепления. При этом вам нужно только сделать гайки, а затем опустить автомобиль. Выполняйте окончательную затяжку и регулировку только в этом положении.

Большинство стабилизаторов не подлежат ремонту, поэтому их необходимо заменить в обязательном порядке. В принципе, процесс их замены не особенно сложен и вполне осуществим в гаражной коробке. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, который входит в стандартный набор технического набора автомобиля. Самостоятельное техническое обслуживание и ремонтные работы позволят не только сэкономить определенную сумму денег, но и внимательно изучить конструктивные особенности и работу отдельных элементов. Благодаря этому вы можете не бояться застать себя врасплох в случае различных неисправностей.

1. В дополнение к очевидной безопасности подвеска Toyota Avensis Verso отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное, что в этом случае будет высокая вероятность потери контроля при следующем столкновении с препятствием, возникающим на дороге. Только регулярная диагностика работающей Toyota Avensis Verso позволит избежать этой ситуации.

Выполнение диагностики Toyota Avensis Verso включает в себя проверку элементов:

Пружины и амортизаторы;
Рычаги и подшипники (подшипники вверху, сайлентблоки внизу);
Втулки стабилизатора Toyota Avensis Verso;
Стержни и рельсы;
Колесные подшипники;
ШРУС.

2. Для владельцев Toyota Avensis Verso со стажем несложно определить неисправность подвески. Опыт скажет им по звуку и его источнику, в чем проблема. Кроме того, самые распространенные неисправности подвески звучат практически одинаково во всех автомобилях.

Тойота Авенсис Версо должна регулярно диагностироваться, даже без каких-либо признаков неисправности. Это лучше делать на подъемнике, но это возможно и на обычном рейсе или смотровом проеме.

3. Важно помнить, как Toyota Avensis Verso ведет себя в хорошем состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидна. Вам не нужно быть опытным водителем, не говоря уже о автомеханике, чтобы понять, что с машиной что-то не так.

Ниже приведены наиболее распространенные симптомы неисправностей шасси Toyota Avensis Verso:

Внезапное появление шума, стука, отскока управляемой Toyota Avensis Verso, которая может исчезнуть или остаться даже на совершенно ровной дороге;
Слишком большие крены при поворотах и заметное покачивание кузова при ударе или торможении;
Произвольное боковое рулевое управление, снимает Toyota Avensis Verso при движении прямо;
Неравномерное истирание шин.

4. Чаще всего вы слышите только звук подвески Toyota Avensis Verso, это указывает на то, что резиновые элементы изношены или крепежные элементы, которые их удерживают, ослаблены. Шасси имеет много резиновых элементов, по большому счету практически любой Toyota Avensis Verso может стучать, поэтому, чтобы определить точную причину удара, автомобиль необходимо осмотреть снизу.

Если вы слышите хруст, особенно при поворотах или резких ускорениях Toyota Avensis Verso, вы можете с почти полной уверенностью сказать, что причина кроется в отказе так называемой гранаты ШРУСа Toyota Avensis Verso. Сжатие часто происходит после замены втулок стабилизатора, это часто свидетельствует о низком качестве втулки.

5. Если Toyota Avensis Verso начинает отвлекаться, это часто случается после жесткого прохождения ям и выбоин, Вам может потребоваться выполнить выравнивание колес (Toyota Avensis Verso регулировка колес). В лучшем случае это устранит проблему, в худшем. что-то может погнуться во время удара, начиная от штанги и заканчивая суставом.

Если хотя бы один из этих симптомов возникает, работающая Toyota Avensis Verso должна быть диагностирована как можно скорее. Даже правила явно запрещают работать с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что она просто опасна.

6. Своевременно заменяемая бесшумная подвеска агрегата Toyota Avensis Verso, которая не так дорога, может повредить рычаг, с ценой в сто долларов. Многие водители ездят, не обращая внимания на звуки, которые появляются в подвеске Toyota Avensis Verso, и едут до тех пор, пока звук не станет полностью критическим или пока что-то не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр работающей Toyota Avensis Verso поможет вам сэкономить. В конце концов, если вы вовремя найдете трещину или крышку и произведете быструю замену, предмет, защищенный загрузкой, прослужит дольше. Если Toyota Avensis Verso обнаружит уже порванную пыль, вы можете быть уверены, что эту подвеску нужно будет заменить в ближайшее время.

После проверки всех пил, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Toyota Avensis Verso. Передняя подвеска более сложная, чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, в результате чего она ломается гораздо чаще. Сначала изучим амортизаторы Toyota Avensis Verso, на них не должно быть вмятин или масляных пятен. Также можно попробовать откинуть амортизатор в сторону, амплитуда качания должна быть небольшой.

Но самый простой способ проверить состояние этого элемента подвески. повернуть Toyota Avensis Verso, нажав угол на землю, где находится диагностируемый амортизатор. Если после давления Toyota Avensis Verso, возвращаясь в исходное состояние, продолжал колебаться вверх и вниз, это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее проверяются ходовые пружины Toyota Avensis Verso, они часто ломают катушки, поэтому вам необходимо проверить их на наличие трещин и целостности всех катушек. Но здесь вы также можете определить функциональность пружин, не заглядывая под автомобиль. Для этого просто обратите внимание на клиренс Toyota Avensis Verso, если автомобиль стал заметно ниже, это уже свидетельствует о неисправности пружин, они провисают и больше не могут нормально выполнять свои функции.

При очередном диагнозе подвески (произошел стук) в результате диагностики выявлен износ правого шарового сустава. Замена! Замена шаровых опор на Toyota Avensis.

Как правильно заменить шаровые опоры в передней подвеске Toyota Corolla Verso II

При очередном диагнозе подвески (произошел стук) в результате диагностики выявлен износ правого шарового сустава. Замена! Но все пишут, что в коробке лемфордер, лемфордер? Как правильно заменить шаровые опоры в передней подвеске Toyota Corolla Verso II.

Заменить шаровой шарнир без съемника / заменить шаровой слой без съемника

После замены стаканов, детонация не исчезла, я решил заменить шарикоподшипники, потому что они были предпоследним звеном в подвеске, которая не изменилась. Процедура проста, много информации о ней, просто добавьте фото. Стук не сработал, я создаю отдельный пост на эту тему, может кто сталкивался, когда все новое, но стук есть. Замена шарикового соединения без использования специального съемника, подходит для многих автомобилей с аналогичной конструкцией.

Как заменить шаровые опоры переднего моста в автомобилях Toyota.Lexus

Обработайте кончик шарового шарнира специальной проникающей смесью, чтобы облегчить ослабление гаек, зафиксировав опорный палец на рулевом кулаке. Как заменить шаровые опоры передней подвески в автомобилях Toyota.Lexus.

Как заменить шаровой шарнир в Toyota Corolla-Auris-Avensis

Расположите съемник так, чтобы нижняя нога опиралась на рычаг рулевого колеса, а верхняя прижималась к носку шарового шарнира. Как заменить шаровой шарнир в Toyota Corolla-Auris-Avensis.

Тойота не ломается. Замена шариковой подвески пули Avensis II

Я купил их, заменил их, и еще до замены они заметили люфт правой тяги амортизатора. В результате он оставил их и ничего не изменил, а во второй раз не дал денег на подъём автомобиля. А родные кусты прошли через фронт 150 тысяч и поменяли этим летом, который я купил много лет назад. Но там палец практически не двигает пальцем с места, ходит очень медленно. Как найти и поменять сферический задний мост Toyota, которого нет в каталогах 0120-107.

Как заменить шарикоподшипники в Toyota Corolla 1995 2008, часть 1

Все делается быстро и не дорого, да. Да-да-да, нет! И он не осуждает пол подвески на замену, как это делают чиновники. Проблема, скорее всего, была в этом, но износ был небольшим, и он еще не выбил. Как заменить шарикоподшипники в Toyota Corolla 1995 г.В.

Замена шарового шарнира

Подключение к филиалу AIR. Замена шарового шарнира Chery Tiggo (установка шарового CTR CBT-40)

Toyota Camry 40.2,4 Замена шарового шарнира без снятия руля.

Toyota Camry 40.2,4 Замена шарового шарнира без снятия руля. ЭТО ВИДЕО НЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО!

Ремонт передней подвески Corolla Spacio часть 1. (Снятие суппорта, выдавливание из шарика, снятие литья)

Отремонтируйте подвеску Toyota Corolla Spacio самостоятельно. Часть 1. (Снятие подставки, сдавливание шарового шарнира и откидывание.

Устранить стуки и скрипы в корпусе

Замена стабилизатора, шарикоподшипников, крепление сайлентблока рычага на примере Chevrolet Aveo T300. Мы ставим

Toyota Avensis в деталях. Европейское воспитание

Первые партии машин и вправду оказались с доселе неведомыми болезнями. Потом это еще долго вредило репутации модели, хотя основные недостатки устранили в течение года после запуска, а в ходе рестайлинга (см. Историю модели) «Авенсис» избавился почти от всех «блох». Сегодня автомобили 2001–2003 годов стоят в Москве 13–15 тыс. долларов. Это привлекательное предложение: запас «жизненных сил» еще приличный, а основной резерв снижения цен уже исчерпан. Впрочем, и дорестайлинговые машины покупать можно без особой опаски: проблемные узлы наверняка уже заменили или отремонтировали; основное внимание — естественному износу и возможным следам ДТП. Но есть и нюансы.

АРЕАЛ ОБИТАНИЯ

«Авенсис» собирают только в Европе и только для нее, поэтому покупатель не рискует нарваться на «чужака» со своими фарами, климатом и прочими региональными прелестями. Самый распространенный на российском рынке кузов — седан, на втором месте — универсал. Меньше всего лифтбеков — стильных, вместительных, но низковатых для задних пассажиров.

«Авенсис» предлагали в двух базовых комплектациях. Более дорогая «Линия Солнца» (Linea Sol) отличается от «Линии Земли» (Linea Terra) хромированной решеткой радиатора, окрашенными в цвет кузова зеркалами, 15-дюймовыми колесами, отделкой приборной панели под дерево. Но даже экономный покупатель не чувствует себя обделенным: все авто оснащали ABS (кроме небольшой части машин с двигателем 4A-FE без нейтрализатора), двумя подушками безопасности, регулируемой по наклону рулевой колонкой, гидроусилителем руля, передними стеклоподъемниками, кондиционером.

«БЕДНЫЙ» — ДЛЯ БОГАТЫХ

В разнообразии моторов запутаться немудрено: двигатели одного рабочего объема выпускались во множестве вариантов и к существованию в России приспособлены далеко не все.

Двигатель 4A-FE до замены колец служит гораздо дольше — 200–250 тыс. км. А 3S-FE способен без проблем пройти и 300 тысяч. Расточка цилиндров и замена вкладышей может понадобиться лишь к 450–500 тыс. км, но коленчатый вал при этом, как правило, в идеальном состоянии и ремонта не требует.

Послерестайлинговые моторы серии ZZ (см. Историю модели) в целом столь же долговечны, но куда менее ремонтопригодны — тонкостенные чугунные гильзы не допускают расточку. Особняком стоит двигатель 1AZ-FSE с непосредственным впрыском топлива. Опыт его эксплуатации еще невелик, но в целом отзывы положительные. На праворульном его двойнике нередко выходит из строя дорогущий ТНВД — не выдерживает нашего бензина. Однако «европейский» и «японский» насосы отличаются даже по посадочным размерам, и это, похоже, один из тех редких случаев, когда европейский вариант надежнее японского.

Открывать крышку головки цилиндров понадобится нечасто, разве что для регламентной замены ремня ГРМ (на дорестайлинговых AF и SF) с роликами и регулировки зазоров клапанов — шайбами, как на «восьмерке». Правда, при использовании хорошего масла регулировка реально требуется лишь к 200 тыс. км. Меняя ремень ГРМ на 3S-FE, обратите внимание на состояние помпы (люфт, потеки). При малейших признаках износа заказывайте деталь — с новым ремнем нагрузка на подшипники увеличивается, и дефект быстро вылезет наружу. Иногда помпу приходится менять даже раньше стотысячной отметки. На других моторах она, как правило, без проблем доживает до второй замены ремня. Но до третьей — уже очень редко. Замену ремня лучше поручить специалистам. В приводе есть хитрая разрезная шестерня, которую надо зафиксировать от перемещений. Не знаете — лучше не рисковать: ремонт дороже.

Двигатели серии ZZ — с цепным приводом ГРМ и гидравлическим натяжителем. До ремонта лазить туда незачем: зазоры в клапанном механизме регулируются стаканчиками и не изменяются, как правило, до 300 тыс. км.

Главный признак грядущей капиталки — повышенный расход масла. «Тойотовские» моторы не относятся к масляным обжорам, поэтому привычный уже предел «литр на тысячу» — безусловный показатель к вскрытию. Многие видят причину в износе маслоотражательных колпачков и ограничиваются их заменой. Напрасная трата времени и денег. Колпачки здесь нередко переживают кольца — а они-то и есть главные виновники убыли масла.

Дизельные двигатели присутствуют на рынке в небольших количествах. В основном это старые турбодизели серии 2C-TE (ТНВД с электронным управлением). Срок их жизни всецело зависит от качества топлива. В Европе серьезных проблем с ними не было. Почти не встречаются в России и «авенсисы» со сравнительно новым мотором 1CD-FTV («коммон рейл» и ТКР с изменяемой геометрией). Затраты на его обслуживание и, особенно, ремонт несопоставимы с выгодой от экономии топлива и исчезновения «турбоямы».

РАЗ ПОДРАМНИК, ДВА ПОДРАМНИК

Схема подвески «Авенсиса» обычна для машин этого класса: «Мак-Ферсон» спереди, многорычажка сзади. Ходят детали долго и, как ни странно, в этом причина некоторых проблем.

Например, для замены заднего сайлент-блока рычага передней подвески нужно отвернуть передний болт. Но за несколько лет резьба так закисает, что болт нередко ломается внутри втулки сайлент-блока. Гайка в подрамнике — внутренняя, приварная: если не сумели вывернуть обломок, придется менять подрамник целиком. Поэтому лучше сразу обстучать болт молотком, а при необходимости нагреть паяльной лампой. Не бойтесь повредить рычаг — подрамник куда дороже!

Задний подрамник тоже иногда снимают, причем для замены копеечных деталей — втулок стабилизатора. По прихоти конструкторов штанга стабилизатора проходит вплотную к кузову, за подрамником. Улучшали аэродинамику?

Других проблем подвеска не доставляет, даже стойки стабилизаторов порой доживают до 100 тыс. км; амортизаторы, шаровые опоры и верхние опоры стоек служат более 150 тысяч. Рычаги задней подвески приходится менять разве что после сильных боковых ударов. Сайлент-блоки в них почти вечные.

Ходовая часть — не хуже «кариновской». Подшипники при аккуратной эксплуатации ходят около 150 тыс. км, ШРУСы при целых пыльниках переживут двигатель.

До рестайлинга тормоза были слабым местом «Авенсиса». Передние диски коробились, иногда доходило даже до поверхностных трещин. Сейчас этот дефект полностью устранен, и в запчасти поставляются «правильные» детали.

Другое слабое место — рулевое управление. На фоне «вечных» рулевых наконечников текущая по сальникам рулевых тяг рейка ZF воспринимается особенно болезненно. Раньше дорогой узел меняли, сегодня берутся за ремонт. Прогнозы — туманные, даже на новые детали. Рейка может без проблем пройти пару сотен тысяч километров, а иная не доживет и до 50 тысяч. Лотерея!

Зато стуки в рулевой колонке не предвещают больших расходов и лечатся лаской и консистентной смазкой — шлицевого соединения возле карданного шарнира и опорных втулок вала.

Электрика «Авенсиса» сюрпризов не преподносит, хотя в первых партиях случались отказы обогрева сидений и заводского иммобилайзера. «Сторожа» быстро привели в чувство и теперь за него можно не беспокоиться, а вот с холодными сиденьями продолжают ездить многие — новое в сборе оставит без штанов! Поэтому при покупке проверить не помешает, а на выторгованную скидку в сиденье не грех вшить отечественную «грелку» — работает не хуже.

Загоревшаяся лампа уровня масла скорее сигналит не о его утечке, а о перетертом проводе датчика: прежде чем вызывать эвакуатор, посмотрите на щуп.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

1997 год. На смену «Тойоте-Карина» приходит «Авенсис»: седан, лифтбек (5-дверный хэтчбек) и универсал. Бензиновые рядные 16-клапанные двигатели: 4A-FE 1,6 л, 74 кВт/101 л.с. и 81 кВт/110 л.с.; 7A-FE 1,8 л, 81 кВт/110 л.с.; 3S-FE 2,0 л, 94 кВт/128 л.с. Турбодизель Р4:

2C-TE 2,0 л, 66 кВт/90 л.с.

2000 год. Рестайлинг (передняя часть кузова, светотехника, приборная панель). Новая линейка бензиновых двигателей: 3ZZ-FE 1,6 л, 81 кВт/110 л.с.; 1ZZ-FE 1,8 л, 95 кВт/129 л.с.; 1AZ-FSE 2,0 л, 110 кВт/150 л.с. (с непосредственным впрыском топлива). Дизельный двигатель с системой «коммон рейл» и изменяемой геометрией турбины: 1CD-FTV 2,0 л, 81 кВт/110 л.с. Также продолжается выпуск «авенсисов» с двигателем 3S-FE.

ПРИЧИНА СТУКА ПОДВЕСКИ TOYOTA AVENSIS

Устранения стука передней подвески Toyota Avensis, замена втулок стабилизатора .

Текстовая версия

Привет народ сегодня мы меняем резинки стабилизатора такой вот фирмы взял masuma подвески есть стук. Я не могу выявить где поменял рулевые наконечники поменял рулевые тяги ступни.

Ремонт подвески avensis

Пропал место товарищ подсказал возможно это износились резинки стабилизатора так какая тут подвески они еще не менялись ни разу вот хочу поменять посмотреть что получится? Так сейчас мы залезем под машину я все покажу так кто будет менять у себя эти вот резинки. Сразу хочу сказать ключ тут на 12 так что сразу приготовьте и бой всего лишь два болта и собственно никаких проблем так далее болтик удобно.

Откручивать трещоточным ключом так снял и резинку? Такая вот из себя знаю по износу. Не сказал бы что сильно износ сейчас поменяем.

Причины стука подвески toyota

Посмотрим и от резинки говорится цена-качество дорогие в принципе. Я считаю ну такие вещи стоит выбрасывать много денег. Брать оригинал если есть проверенная фирма с нормальным качеством можно и сэкономить на резине так тут сама резинка крепится.

Замена втулок стабилизатора тойота авенсис

Я резинки стабилизатора стук пропал еду и не нарадуюсь. До этого я повторюсь меня рулевые наконечники рулевые тяги и стук все равно оставался. Я уже было начал грешить на рулевую рейку но все обошлось как говорится рулевая рейка порядке по ним по менявшие эти резинки!

Стабилизатора стук исчез с подъемника и не особо их и видно было как бы зазор небольшой я даже не мог не мог понять? Что не мог даже предположить что это именно они все-таки резина резина: На как бы должна улучшить вот это биение но тем не менее оказалось что всему виной эти резинки.

Замена втулок стабилизатора toyota avensis

Так что если у вас стучит подвеска как будто у вас и и износились.

А рулевые наконечники либо рулевые тяги если даже вы их поменяли стукни пропал то скорее всего это стучит ваш стабилизатор. Резинки стабилизатора так что меняйте и будет вам счастье всем спасибо за внимание.

Avensis - стучит задняя подвеска, подскажите?

Подвеска Avensis это пожалуй одно из ее слабых мест. Скорее всего особых проблем с состоянием авто от этого не возникнет. Наиболее часто причиной такого стука в подвеске может быть незакрепленная или плохозакрепленная тормозная трубка, отсутствие резинового уплотнителя или же банальный брак в производстве. В принципе при первых двух причинах стоимость осмотра/ремонта должна быть довольно небольшой, так как особо там и делать нечего

Cheshyoptobby это нравится

№ 22 Кароль

Всем доброго времени суток, кто может подскажет, в вообщем на моем Авенсисе на относительно небольщих неровностях стучит что то сзади в ходовой. Начало с несильного металлического звука. сейчас уже стал более заметен, если большие неровности, то конкретно стукает.

Поехал в сервис, мастера посмотрели, подергали и т.п. Итог, менять, точнее перебирать всю ходовую заднюю, типа почти все сайленблоки, 8 из 12 или как то так. В рублях когда посчитали, что то дорого показалось, 35 прмиерно запчасти, плюс за работу 10 примерно.

Вот у меня вопрос, я на ней проехал 80т.км., дороги относительно нормальные, разве можно за такой пробег практически полностью ушатать все, при условии, что спереди все практически нормально? Езжу не быстро, кочки объезжаю.

Ну в принципе насчет сайлентблоков то это может быть правда. Дело в том что у них примерно такой же ресурс. Ну если более точно то что то около 100 т.км., но ведь это Россия))) Так что возможно придется потратиться(

№ 23 Митрофан

Город Томск

Что-то у меня такое ощущение складывается, что Вас просто "разводят". Попробуйте обратиться в другой автосервис, я в таких случаях именно так и делаю, иначе ничем хорошим это не закончится, просто выброс денег будет и все. После одного такого случая, я уже перестраховываюсь, чтобы услышать несколько мнений.

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Читайте также: