Форд фьюжн жесткая подвеска как исправить

Обновлено: 06.07.2024

🚑 Лечим штатную подвеску Фьюжн! 🚨 Пружины от дизеля 👍

О самом наболевшем для многих Фьюженцев.
Несбалансированность подвески Фьюжн — это безоговорочный факт!
Жёсткость, удары на неровностях, кряканья, дискомфорт, частая замена ламп…
Возможно ли вообще получить КОМФОРТНУЮ подвеску на Фьюжн при минимальном вмешательстве в геометрию самой подвески?
Я лично, решил рискнуть и поставить пружины от дизельной версии Фьюжн.

Коды пружин:
KAYABA RH3284 пружина ПЕРЕД / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
KAYABA RH6072 пружина ЗАДН. / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
(Япония)
LESJOFORS 4027607 пружина ПЕРЕД / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
LESJOFORS 4227590 пружина ЗАДН. / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
(Швеция)
Германию не рассматривал вообще, ибо многие не советуют из-за плохого качества металла. Форумы пестрят темами о сломанных витках родных (Германских) пружин. Этим всё сказано!

Что выбрать?
Я купил LESJOFORS. Причина? — Как мне объяснили поставщики:
LESJOFORS — это заводские (этим всё сказано!); KAYABA — это всего лишь фирма-продавец в Японии, подрядчиками-изготовителями которой могут быть кто угодно, где угодно и не постоянными… KAYABA — это франшиза, не более! Поэтому периодически, у KAYABA разное качество, разная сталь, характеристики и (бывает даже) разные типоразмеры одного и того же изделия… — Лотерея, по сути!

Пружины LESJOFORS от дизельного Фьюжн встают (тютелька в тютельку), как родные, чин-чином без переделок! Визуально, изменений никаких, при посадке четырёх человек в авто, продавливаются почти также. Клиренс на задней оси (чуток!) увеличился на 15-20мм, а вот на передней оси, аж на 35-40мм больше.

Разница передних пружин.
Передние пружины от дизельной версии, имеют тот же коэффициент прогрессивности усилия, что и для бензиновых версий. Они чуть жёстче и длиннее на 40-45мм. Тем не менее, они встают на свои места отлично. За счёт этого, будьте готовы к тому, что перед авто станет значительно выше, чем прежде.

Разница задних пружин.
Типоразмеры, размер сечения витков, количество витков, диаметры посадочных мест, диаметр середины пружин абсолютно одинаковы. Визуально, один в один!
Есть и те, кто считает, что «Задние одинаковые для всех версий Фьюжа» — это не так! Их разница в размерах шага между витков! Чем ближе к посадочным местам, тем чуточку меньше, примерно на 1-1,5 мм. А на середине пружины, наоборот, расстояние между витками чуток больше (примерно) на 2-3 мм.
В итоге: при малом усилии эти пружины мягче, а при более сильном сжатии, нагрузка может быть выше, т.е. они имеют более высокий коэффициент прогрессивности усилия (сжатия).
При лёгком усилии, новые пружины, действительно, оказались мягче. Но когда я навалился всем весом на них, то старую удалось сжать аж на треть, а новую (для дизеля) лишь примерно на 10%. О как!

Проставки для увеличения клиренса (я лично) не ставил, ибо первостепенной целью у меня было другое, что бы было попе мягче (!) и что бы были агрегаты целее! Тем не менее, в итоге, по кругу, клиренс всё равно увеличился (210мм — супер!) и стал абсолютно ровно одинаковым, что не айс. Должна быть разница: зад должен быть выше переда на 1,5-2,5 см, штатно. Соответственно, я бы всё же порекомендовал бы поставить на задние пружины проставки на 25-35мм.

Тест-драйв на тех "лежачих", на которых ранее при 35-40км/ч чувствовал удары, теперь при 55-60км/ч (не притормаживая) тишина, лишь лёгкое покачивание.
При малых скоростях 5-10 км/ч, практически, ни чего не изменилось, также жестко! Наверное, из-за чуть более жёстких передних пружин.
И, это не значит, что теперь можно эксплуатировать подвеску краш-тестами "на измор!". В целом, да, подвеска стала намного сбалансированнее и пробивать на калдобинах, как раньше, её не стало. — А это самое важное, это и есть наша цель, именно этого мы и добивались! Но, получить абсолютный комфорт, как на Мазерати, на Фьюжене не получится. Тем не менее, по ощущениям… по сравнению с тем, что было (!), теперь стало весьма недурно! Я лично, результатом доволен! — Рекомендую!

Сюрпризы.
При первом же пробеге после замены, увеличился шум шин по асфальту.
Ну и естественно, пришлось съездить на Развал-Схождение. Как и следовало ожидать, после манипуляций с передней подвеской, обнаружилось несколько нарушений. Отрегулировали схождение. Ща всё ок, шум пропал…

Цена вопроса (на момент закупа и замены • февраль 2013г):
1200-1300р за пружину, т.е. около 5200р за все четыре (как повезёт).
500р за установку задних, примерно 20 мин (оказалось легко).
1600р за установку передних, примерно 2-3 часа (стойки снимали).
500р за регулировку подвески, схождение.
Итого: 7800р (примерно)

*Надеюсь, получилось подробно и все ответы на все возможные вопросы есть в описании.

Штатные пружины, которые снял, отмыл, а они оказались в идеальнейшем состоянии! Выставил на Авито по 600р/шт. На второй же день обратился паренёк и сразу же их купил даже не торгуясь. Ему нужно было срочно продать свой Фьюж, а одна пружина была сломана, а другие убитые и ржавые.

Как сделать подвеску мягче? Развенчиваем мифы

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Что только в интернете не пишут, это и подрезать пружины, и поставить другие «мягкие амортизаторы», кататься чуть ли не на зимней резине (в летний период) и т.д. Предлагаю обсудить каждый пункт отдельно, но в начале подумать, почему же подвеска может быть жесткой

Что такое жесткая и мягкая подвеска?

НА подвеску влияет большое количество факторов:

Это масса кузова
Форма кузова, высокие или наоборот приземистые
Размеры, колесная база
Скоростные и мощностные характеристики
Настройка

Немного теории, начнем с частоты колебания. Ведь даже при ходьбе, она присутствует, и человек в жизненном цикле привыкает к определенным показателям.

У автомобиля, также есть этот параметр, только это частота колебания кузова с грузом и пассажирами на подвеске.

Достижение этого параметра обеспечивается жесткостью упругого элемента, приходящей на него массе кузова с грузом и пассажирами.

Простыми словами, чем больше кузов весит, тем мощнее и соответственно жёстче должны быть пружины.

Это в идеале!

Однако сейчас на современных автомобилях подвеска делается немного жестче, чем хотелось бы, давайте по пунктам:

При низкой жесткости сложно добиться высокой энергоемкости. Чтобы мягкую подвеску не пробивало препятствие, нужно делать большой ход сжатия. НО здесь есть две проблемы, нельзя сделать большой ход из-за ограничения по компоновки кузова (банально не позволят лонжероны или крылья). И ограничение по самой кинематики подвески. Подвеска работает по радиусу и при большом ходе сжатия увеличиваются нежелательные смешения рычагов, что снижает управляемость и увеличивает нагрузку на элементы.

Буферы сжатия. Наверное, все слышали такое понятие работа подвески «на отбой». Некоторые производители в угоду потребителю могут ставить мягкие пружины и амортизаторы с «большим сжатием», но как правило такие подвески легко пробиваются на резких неровностях. Поэтому ставят так называемые буферы сжатия, резиновые элементы которые ограничивают ход. Они есть как у пружин, так и у рессор. НО если подвеска пробьется до «буфера» комфортность ее теряется в разы.

Чем меньше, выше и легче легковой автомобиль. Тем сложнее добиться в нем плавности хода, а соответственно и мягкой подвески. Ведь требуются мягкие пружины, чтобы они давали комфортную частоту колебания. НО здесь есть еще одна проблема, загрузка автомобиля. Ведь если такую машинку сильно загрузить, то просадка будет сильной. Также стоит учитывать и кинематику подвески, ведь у малого авто радиусы работы будут меньше. А ведь загрузить машину иногда нужно также сильно (например, 4 человека + груз). Поэтому малолитражные машины зачастую самые жесткие, особенно настроенные на высокие скорости.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Нужен, для увеличения угловой жесткости подвески, противостоит кренам кузова при поворотах. Помогает в кинематике, не выходить за предельно допустимые точки радиусного смешения подвески. Также помогает в управлении автомобилем.
Пневматическая подвеска. При ее установке, практически любую машину можно сделать комфортной и мягкой (с точки зрения водителя), однако стоимость системы запредельная. И на бюджетные марки ее не устанавливают

Хочется подвести небольшой итог. НА больших машинах сделать подвеску комфортной проще. Ибо масса кузова больше, колесная база больше, места для работы подвески предостаточно, настройки идут на высокие нагрузки и скорости. НА большой машине даже огромные пружины будут работать лучше.

НА малых, да еще и на высоких авто. Зачастую сделать мягкую и комфортную подвеску тяжелее. Например, у меня был FORD FUSION, он был реально дубовым (из-за того что короткая база и высокий кузов). Разгуляться в таком автомобиле производителю негде. Поэтому делают такие машины чуть жестче. Это не прихоть производителя, а необходимость.

Теперь я хочу поговорить над мифами, которые хотя по интернету

Подрезать или поставить другие пружины

Подрезать это вообще, какая-то дичь!

Во-первых, нет 25 см, в снаряженном автомобиле, нужных для комфортной работы. Во-вторых, работа подвески будет наоборот рванной, да пружина станет чуть мягче, ей банально не будет хватать витков, нормально держать кузов. Центр тяжести кузова смешается, что крайне негативно влияет на управляемость. Если срезать больше витков, будете биться дном о дорогу, потому как опять не хватает пружине (скажем так мощности) чтобы держать кузов. ДА банально пружина может слететь со своего места.

Поставить другие пружины. Гипотетически это можно, однако их подбирают вместе с амортизаторами (про это чуть ниже). Вот только если поставите мощнее, машина станет жестче, а нам нужен комфорт. А если поставить мягче, чем у вас были, то банально кузов держаться не будет, постоянно будут пробои.

Поставить другие амортизаторы

Несмотря на их схожесть внешне, амортизаторы категорически различаются, они могут быть масляными, газо-масляными, однотрубными, двухтрубными и т.д., подробнее можете почитать здесь.

НО у них разная степень сжатия, простыми словами – разный рабочий ход. Ведь внутри можно установить различные перепускные клапана, от работы которых напрямую зависят характеристики. Будет амортизатор мягче или жестче.

Если вы на штатные пружины, поставите жесткие «стойки», то опять же никакого толку от этого не будет, машина станет жестче

Если поставите мягкие амортизаторы, тогда кузов будет болтаться на малейшей неровности. Банально амортизатор не будет держать кузов.

Еще раз повторюсь, поставить другие амортизаторы и пружины можно, но это не так просто как кажется, их нужно подбирать по характеристикам вашего авто.

А слушать знатоков в интернете, которые говорят – «поставь мягкие пружины и амортизаторы и будет тебе счастье», нужно гнать метлой. С такими советами на резких поворотах можно уйти в кювет.

Шины с высоким протектором

Это более верный способ сделать подвеску чуть мягче. Например, если у вас стоит низкий протектор, 35 – 40 – 45. ТО машина будет немного жестче.

Можно взять диск меньше диаметром, но с большим протектором в 55 – 60.

Из-за того что резиновый корд стал больше, энергоемкость немного увеличится, но как показывает практика не намного. Если сильно утрировать, то к плавности можно будет прибавить всего 5 – 7% если замерять уровень шума в ДБ.

Также можно поставить менее шумные шины, про это писал здесь.

Легкие диски

Тут также есть немного истины. С дисками, как и с резиной можно поработать. Опять же снизить диаметр диска (если вы ставите покрышки больше профилем).

А также можно снизить вес диска, а соответственно можно снизить подрессоренную массу, как правильно это благоприятно сказывается на комфорте, не критично, но все же.

Например вместо тяжелого штампованного колеса, можно поставить легкое кованный диск. Бывает и литье легче, но его нужно искать, некоторые литые диски наоборот тяжелее.

С таким подходом мягкости немного прибавится, но опять же не стоит ждать чудес.

Пневматическая подвеска

По сути это полностью переработанная, иногда даже работающая по другим принципам подвеска автомобиля. Здесь могут добавляться пневматические упругие баллоны, которые могут отлично работать как дополнительный демпфер. Вообще строений огромное количество, сейчас не об этом.

НО тут есть две проблемы:

Не на все машины они есть. Особенно на малолитражки
Стоимость, обычно дорого. Полный комплект, если брать отечественный автомобиль, не брать Китай, начинается от 100 000 рублей

НО с таким решением, можно добиться мягкости и комфорта.

Народное решение

Как решается комфортность подвески в гаражных условиях. Все элементарно, кладется в багажник один или два мешка песка. И о чудо, козлик, который скакал по неровностям, становится намного мягче. НО почему?

Да все просто, изначально подвеску рассчитывали на массу с загрузкой, банально чтобы она держала этот вес (особенно на автомобилях с короткой базой). Как я и писал сверху, без загрузки она будет жестковатой, но стоит ее нагрузить, масса меняется, и подвеска начинает работать по-другому, как правило, она становится мягче.

Сейчас видео версия смотрим

Амортизаторы на Форд Фьюжин

Амортизатор

Большая часть западного производства по своим характеристикам не отвечают состоянию российских дорог. Сформировался стереотип непригодности «буржуйского» транспорта к реалиям нашей жизни. Беды, связанные с покрытием российских дорог, вряд ли исчезнут и желание ездить на хорошем авто тоже не отпадает. Производители учитывают этот фактор, поэтому и был внедрен Форд Фьюжен. Это автомобиль достойного качества, которому под силу преодоление ям, луж, выбоин и других дорожных казусов. Это стало возможным благодаря более жесткой подвеске Форд Фьюжен. Хоть и техника дает о себе знать на дорожных неровностях, зато крены и повороты не будут смущать авто даже на больших скоростях. Надежность и уверенность на невысоких скоростях со спокойным преодолением всех препятствий – козырь амортизатора Форд Фьюжен.

Амортизаторы на Форд Фьюжен это:

потрясающее сцепление с дорогой в сухую и дождливую погоду;
улучшенное управление;
отличная устойчивость на дороге;
достойный уровень комфорта вождения в любую погоду;
при условии низкопрофильной резины сохраняется комфорт езды;
простота установки.

Задние амортизаторы стопроцентно смягчают удары, исходящие от колес и понижают колебания кузова, способствующие более мягкой и комфортной езде. От постоянных нагрузок и плохих дорог никуда не денешься, поэтому однажды все-таки потребуется замена амортизатора. Этот процесс вполне реально осуществить в домашних условиях.

Необходимые материалы

Чтобы заменить изношенный задний амортизатор Фьюжн потребуется:

жидкость WD-40;
ключ на 15;
шестигранник на 5;
головка на 18;
монтировка;
деревянный брусок;
специальные стяжки для пружин.

Процесс замены

Перед тем как поднять заднюю часть транспортного средства, необходимо: установить рычаг передачи на первое положение, расположить рычаг тормоза на верхнем максимальном уровне, поместить под переднюю колесную ось упор, который предотвратит откат автомобиля. После этого можно приступить к поднятию задней части кузова, а сам домкрат надежно укрепить опорами.

Снимаем заднее левое (правое) колесо и удаляем задний подкрылок и брызговик. Подкрылок крепится с помощью трех пружинных держателей, находящихся на боку кузова. Их захват легко выполняется пассатижами, после чего они снимаются со шпилек. Вверху держатели пружинного типа расположены на передней половине подкрылка, а внизу – в верхней части задней половины. Теперь займемся винтом, скрепляющий нижнюю часть подкрылок впереди. Подкрылок демонтируется путем сдвига со шпилек.

Асортизатор Форд Фьюжин

С помощью домкрата немного поднимите заднюю балку. Таким образом, разгрузится болт, который фиксирует нижнюю часть амортизатора. К тому же застрахует от непосредственного провисания балки. Теперь понадобятся два ключа: одним используется в фиксации болта от проворачиваний, а другим параллельно отвинчиваем гайку. Зафиксировав внизу кронштейна, изымаем из него амортизаторную проушину.

После этого выкручиваем пару болтов, скрепляющих наружную опору, которая удерживает амортизатор. Затем снимаем амортизационный патрон. Не забудьте скрутить гайку, которая аннулирует способность амортизаторного штоку крутиться.

Сверху извлекается подпорка заднего амортизатора. Рекомендуется провести ее визуальную диагностику на предмет амортизации. Подтверждение процесса износа требует замены агрегата. Старый задний амортизатор доступен к замене.

Дополнительные рекомендации

Задний амортизатор собирается аналогично предыдущим рекомендациям только в обратном исполнении. Задний амортизатор, стоящий напротив оси, заменяется по подобию. Главное помнить, что одновременное извлечение деталей недопустима в поднятом положении задней части кузова, чтобы задняя балка подвески не опустилась ниже критического уровня. В противном случае это грозит рядом поломок и деформаций.

Форд Фьюжн / Фиеста. Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)

Причина неисправности	Методы устранения
Неодинаковое давление воздуха в шинах	Установите нормальное давление
Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес	Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес
Значительная разница в износе шин	Замените изношенную шину
Неодинаковая осадка пружин передней подвески	Замените обе пружины
Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля	Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова
Смещение задней оси из-за износа сайлент-блоков балки задней подвески	Замените сайлент-блоки
Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт)	Затяните болты
Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок	Замените пружину
Повышенный дисбаланс передних колес	Отбалансируйте колеса

Причины увода автомобиля от прямолинейного движения: односторонние постоянно действующие или кратковременные действующие силы на автомобиль во время движения, при которых водителю приходится подруливать в одну сторону.

Часто автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как увод автомобиля в сторону.Прежде всего, это разность сил действующих на правую и левую сторону автомобиля при движении. Причем действие одних сил может противодействовать другим силам.Если силы действующие на автомобиль, а их несколько суммарно одинаковы и слева и справа, автомобиль едет ровно. Но если появляется разница, появляется и увод.

Следствием такого поведения автомобиля на дороге, может быть одна или несколько причин. И устранение одних даёт возможность проявиться другим. Да и действие одних является следствием других. Таких причин более двухсот. Рассмотрим некоторые часто встречаемые причины и способы их устранения.

Здесь не рассматривалось использование различных по размеру, по производителю или вообще несоответствующих автомобилю узлов и деталей.

Колёса, шины, диски.

Этот раздел первый и самый распространенный о вобрал в себя всё что связанно с колёсами, шинами и дисками. Практика показывает, что в первую очередь проблемы увода автомобиля возникают из за колёс.

Прежде всего, на начальном этапе эксплуатации колёс, шин, дисков. Правильный выбор шин и дисков, правильная сборка колеса шиномонтаж балансировка и правильная эксплуатация, это основные и важные моменты которые нельзя упускать.

1.Разное давление в шинах в правых и левых колесах.

Разница более чем на 0,2 кг/см ².Спущенная шина имеет большую эластичность, большую поверхность соприкосновения с дорожной поверхностью и тем самым больший коэффициент трения. Необходимо отрегулировать давление в шинах.

2.Разный рисунок в правых и левых колесах.

Разный рисунок, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным рисунком могут различатьсявесом, эластичностью и коэффициентомтрения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.

3.Разная высота протектора в правых и левых колесах.

Разныйравномерный износ протектора, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным износом протектора могут различатьсявесом, эластичностью и коэффициентомтрения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.

4.Неравномерный износ шин колес.

Неравномерный износ шин является следствием:

— не правильная регулировка углов установки колес и уровня подвески;

— не правильная балансировка колес;

— не удачный рисунок шин;

— не качественные шины;

— не правильная установка колес на направляющих;

5.Шины заточены под другие углы.

Долгая эксплуатация шин на автомобиле с неправильными углами установки колес и уровня подвески, привела к одностороннему равномерному износу шин. Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо заменить шины или переставить колёса.

6.Шины заточены под другое вращение.

Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо переставить колёса.

7.Деформация каркаса покрышек колес.

Деформация каркаса шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги в результате биения шин нет, увод есть. Необходимо заменить шины или переставить колёса.

8.Разрыв узкой части слоя стального корда в шине или повреждение.

Разрыв узкой части слоя стального корда шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах, при жестком наезде на неровности дороги или инородное тело (гвоздь). В результате тонкая полоса износа по кругу напротив борта диска с внутренней или с наружной стороны шины. Необходимо заменить шины.

9.Биение шин колес.

При наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги. В результате радиальное или диагональное биение шин, «шишак», «палец».Необходимо заменить шины, балансировка колёс, переставить колёса или заменить.

10.Неправильная балансировка колеса.

Дисбаланс колеса, может проявится в движении. Необходима балансировка колёс.

Биение колеса радиальное или диагональное, может проявится в движении.Необходимо прокатать диски и произвести балансировку колёса или заменить.

12.Неправильная сборка колеса.

Шина неправильно сидит в диске. Необходимо заново собрать и произвести балансировку колёса.

13.Неправильное крепление колеса.

Неправильно установлено колесо на направляющих,или отсутствие таковых. Правильно установить колеса на направляющих.

Вес колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков разные, на правом и левом колесе. Необходимо переставить колёса или заново собрать и произвести балансировку колёса.

Замечались случаи с использованием шин асимметричным рисунком протектора, когда езда по мокрому покрытию и даже по сухому сопровождалась уводом автомобиля в сторону. Это обуславливалось одно направленностью отводных каналов и ламелей шин.

Разницы у колес не выявлено, но увод есть? Данный пункт исключает все предыдущие пункты раздела. Бывает даже на новых колесах, шинах и дисках. Необходимо переставить колёса.

Этот раздел более сложный, правильность определения причин, связанно и с оборудованием, на котором производится проверка, диагностика углов колёс и квалификация специалистов, которые проводят эти работы.

17.Схождение на увод не влияет!

18.Схождение разница динамика.

20.Нарушен угол развала передней оси.

21.Нарушен угол развала задней оси.

22.Развал разница динамика.

23.Нарушен передний продольный угол.

24.Передний продольный угол разница динамика.

25.Нарушен задний продольный угол.

26.Нарушен поперечный угол.

27.Поперечный угол разница динамика.

29.Вылет продольного угла (кастерный вылет).

30.Углы поворота колёс.

Разница углов поворота вправо и влево (радиусы поворотов). Отрегулировать, заменить узел подвески. * *

*. Очень сложно выявить причину, тем более устранить. Как правело результат ДТП. Перекос узлов подвески, рулевой системы или кузова.

* *. Неправильная сборка рулевого механизма, рулевой колонки или рулевого колеса. Рулевое колесо должно стоять по центру рулевой рейки, т.е. количество оборотов рулевого колеса вправо — влево должно быть одинаково.

Очень часто, после регулировки углов колёс проявляется увод автомобиля. Исправление углов колёс может привести к уводу автомобиля, если какая либо причина присутствует. Правильно проведения проверка и диагностика углов колёс, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, который указан в данном перечне ниже.

Перекос автомобиля вследствие неисправности пружинных элементов пассивной и активной подвески

Рессоры имеют разную высоту или упругость. Заменить.

Пружины имеют разную высоту или упругость. Заменить.

Торсионы имеют разную упругость или настроены на разную высоту. Отрегулировать, заменить.

36.Узлы активной подвески.

Узлы активной подвески имеют дефекты или неисправны:

а) пневмо подвески;

б) гидро подвески;

в) системы радарного или лазерного круиз контроля;

г) системы стабилизации и курсовой устойчивости.

Отрегулировать, заменить узел подвески.

37.Калибровка пневмо или гидро подвески.

Пневмо или гидро подвеска и система стабилизации не откалибрована. Откалибровать.

Люфт или деформация элементов рулевой трапеции.

Люфт или деформация рулевой тяги. Заменить.

39.Наконечник рулевой тяги.

Люфт или деформация наконечника рулевой тяги. Заменить.

40.Муфта рулевой тяги.

Люфт или деформация муфты рулевой тяги. Заменить.

41.Маятник, сошка маятника.

Люфт в маятнике или деформация рулевой сошки. Подтянуть, заменить.

42.Рулевой механизм, сошка рулевого механизма.

Люфт в рулевой механизме или деформация рулевой сошки. Отрегулировать, ремонт, заменить.

43.Сошка поворотного кулака, сошка стойки.

Деформация рулевой сошки поворотного кулака, сошки стойки. Заменить.

44.Неисправен усилитель руля механика. (гидро, электро-гидро, электро)

Не отрабатывает механика усилителя руля. Ремонт, заменить.

45.Неисправен усилитель руля электроника. (гидро, электро-гидро, электро), Не работает датчик положения рейки, не отрабатывает электроника.

46.Ошибки систем контроля и управления автомобилем.

Данный пункт, включает ошибки или отказ электронных систем отвечающих за работу одной или разных систем, подсистем контроля и управления автомобилем: CDC, IDS, EHPS, ABS, ESP, ADB, DSC, ADBX, ASR, ETS, TC, BAS, EBS, АСС, ADR, PSM, VSC, VDCAFS, VCRS.

Люфт деталей подвески.

Износ опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.

Износ шаровой опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.

Износ плавающего шарнира. Заменить.

Другие резьбовые соединения подвески автомобиля. Подтянуть, заменить.

Повышенный люфт или чрезмерно затянут подшипник. Отрегулировать, заменить.

Деформация деталей подвески.

Деформация рычага. Заменить.

Изгиб штока или основания амортизаторной стойки в месте крепления к поворотному кулаку, цапфе.

55.Поворотный кулак, цапфа.

Деформация поворотного кулака, цапфы. Заменить.

Деформация подшипника. Заменить.

Радиальное,диагональное биение ступицы. Заменить.

Деформация поперечной балки или подрамника. Заменить.

59.Скользящий механизм верхних опор.

Неисправныеподшипники верхних опор стоек (подклинивание), характерный скрежет, скрип, щелчок. Заменить.

60.Амортизаторы, стойки амортизационные.

Разность эффективности работы амортизаторов. Заменить.

Деформация перекос элементов кузова.

65. Деформация тормозных дисков, барабанов.

Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (вибрация, увод при торможении). Проточить, заменить.

Падение крутящего момента на колёсо ШРУС разная угловая скорость. Заменить.

67.Неисправен дифференциал главной передачи.

Падение крутящего момента на колесо. Заменить.

Увод переднеприводной машины может быть из за разницы длины полуосей.

Правильно проведения проверка и диагностика автомобиля, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, но для этого может одного квалифицированного специалиста будет недостаточно. Используя знания и опыт слесарей, рихтовщиков, развальщиков, автоэлектриков, шиномонтажников имея в наличие технической документации и указаний по ремонту автомобилей, с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений может дать положительный результат.

70.Неравномерная загрузка автомобиля.

Неравномерное расположение груза или пассажиров.

71.Боковой ветер парусность.

73.Оборудование контроля углов колёс:

а) не откалиброванный компьютерный стенд контроля углов колёс. В показаниях или распечатке все данные соответствуют спецификации завода изготовителя автомобиля, на самом деле пункты 18. 19. 20. 22. 25. 29. 30. не соответствуют действительности. Спросить срок калибровки, проверить на другом стенде.

Калибровка компьютерного стенда с датчиками типа CCD раз в полугодие – раз в год;

б) не выставлена по горизонту рабочая поверхность стенда контроля углов (подъёмник, яма).

74.Оборудование балансировки колёс.

Не откалиброванный стенд контроля биения колёс.

Причины перечисленные здесь, могут быть взаимосвязаны и наличие одной может указывать на другую.

Другие причины увода автомобиля

Причины увода автомобиля от прямолинейного движения:

• нарушен сход-развал (развал-схождение).

• разное давление в шинах (более чем на 0,5 атм.).

• разные покрышки/ диски на передней либо задней оси.

• неравномерный износ шин.

• подклинивание тормозных колодок или троса ручного тормоза.

• деформация деталей подвески или элементов кузова (деформация лонжеронов, поперечной балки или подрамника).

• неисправные ШРУСы (редко, но бывает).

• неисправен гидроусилитель руля либо рулевая рейка.

• увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (нос задран), причем тянуть будет в сторону более длинного привода

(полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при

прямолинейном равномерном движении — нет.

• деформация каркаса колеса (бывает даже на новых колесах), проверяется путем замены колес — правого и левого, если увод автомобиля изменился на

противоположный значит причина в резине. В этом случае одно из передних колес нужно перекинуть задом наперед, что бы внутренняя сторона покрышки стала

• неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы «скачет» по чашке верхней опоры, с характерным

щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо — машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево.

• параметры установки колес для «праворульных» машин с нерегулируемым развалом. Как правило исправляется с помощью „нестандартных работ“.

Многие пытаются сэкономить на регулировке заднего моста. Это не профессиональный подход. Регулировка заднего моста не менее важна чем переднего. Если

даже резину не будет «есть», все равно машина может „плавать“ на дороге или ехать „боком“. Рекомендуем проводить диагностику сход-развала на обеих осях.

Способ увеличения клиренса на Ford Fusion

Отличительной характеристикой современных машин есть, направленность на обеспечения наиболее оптимального комфорта и удобства во время передвижения. Но очень небольшое число машин может с гордостью продемонстрировать свои качества в области проходимости и большого уровня клиренса. Героем нашего вопроса есть Форд Фьюжин, 2002 года выпуска, презентация которого ознаменовала собой выпуск с одной стороны недорогого, а с другой практичного автомобиля. Буквально сразу после прибытия на отечественные автомобильные рынки, машина завоевала большую любовь со стороны наших автолюбителей, и это не удивительно. Данную машину можно описать простыми трёмя словосочетаниями: простора исполнения, максимальный комфорт, внушительный клиренс. Далее поговорим о дорожном просвете этого транспортного средства, разобравшись в вопросе, насколько удачным можно считать зазор между дном машины и дорожным полотном, удачным.

Учитывая первоначальную концепцию создания Форд Фьюжин, как баланс внедорожника и легковой машины, клиренс тут должен быть соответствующий. Немного забегая наперёд, нужно сказать, что дорожный просвет тут немного больше, нежели в аналогичных версиях от других марок машины. Но с другой стороны, заявленные характеристики немного меньше, нежели заявленные в методической рекомендации от завода изготовителя. В целом данное транспортное средство – качественный вариант, для покорения отечественных дорог.

Реальный уровень дорожного просвета на Ford Fusion (Форд Фьюжин)

При выявлении реального показателя клиренса в конструкции Форд Фьюжин, могут возникнуть некоторые трудности в урегулировании этого вопроса. По просторам Интернета гуляет множество данных насчёт этой цифры, и на разных форумах и сайтах показатель колеблется от 14 до 18 см. В технической информации от завода производителя эта цифра равна 18,5 сантиметров. В любом случае, только самостоятельные замеры смогут расставить все точки над «и».

Воспользовавшись линейкой, и проведя замер от заднего амортизатора к дороге, мы получаем 15 сантиметров. Это конечно меньше, чем сказано в методических документах от завода изготовителя, но не стоит забывать, что машина Форд Фьюжин стояла на летней резине. Когда стоит зимняя резина, то клиренс автоматически повышается на 2 сантиметра, и равен 17. Но даже 15 сантиметров – это отличные цифры, которые с большой уверенностью могут пообещать вам, что нижняя часть авто не встретится с бордюром или иными значительными возвышенностями на дорогах. То же самое можно говорить и о выбоинах и ямах. Так как на Форд Фьюжин стоит защита картера мотора, то уровень клиренса в передней части транспортного средства ещё меньше. Также нужно сказать, что значительный вес мотора, немного припускает машину к земле.

Способы увеличения клиренса на Ford Fusion (Форд Фьюжн)

В целом уровень дорожного просвета на машине очень хороший, и для массовых поездок по незначительному бездорожью, на дачу, подходит идеально. Но при желании всё же увеличить цифры клиренса, можно воспользоваться специальными проставками. С их помощью, машина приподнимается, а процесс установки одной такой стойки занимает не более одного часа. Работа эта очень проста, и под силу каждому владельцу транспортного средства.

Аккуратно демонтирует амортизаторы, и немного откручиваем центральные гайки;
Ставим специальные стяжки на пружины, для того, чтобы демонтировать их;
Демонтируем верхнюю часть крышки и внимательно разбираем стойку, вынув крепежные болтики;
Ставим нужные проставки и собираем всю конструкцию обратно;

Иногда возникают определенные сложности, из-за неправильной постановки деталей, имеющих заводской брак. Чтобы сгладить все неровности и не состыковки, можно воспользоваться напильником, и сточить все шероховатости. Хотя это на время и замедлит процесс выполнения работы.

Демонтируем спинку заднего пассажирского дивана и чуть-чуть послабляем центральную стойку;
Полностью разбираем стойку и убираем пружину;
Ставим проставку, заново собираем стойку, наглухо затягиваем центральную гайку;

При выполнении этих работ, заодно можно проверить текущее состояние буфер отбоя и резинового пыльника.

Можно задаться вопросом, почему именно проставка рассматривается как средство увеличения клиренса на Форд Фьюжин, при наличии большого ассортимента иных вариантов? Всё дело в том, что при выпуске машины, каждая деталь, в частности пружина и стоки проходят специальные тесты, позволяющие соответствовать определенным стандартам. При установке удлинённых пружин и амортизаторов на Форд Фьюжин вы, конечно, увеличите клиренс, но в разы понизите общую динамику управления машиной, снизив при этом уровень безопасности во время движения. Проставки – идеальный вариант в решении вопросов дорожного просвета, так как их установка не влечёт снижение динамичности машины на дорогах, так как смещение центра тяжести не происходит.

Форд Фьюжн Фиеста Передняя подвеска Ford Fusion Fiesta

Рис. 7.1. Передняя подвеска: 1 – поворотный кулак; 2 – ступица колеса; 3 – телескопический амортизатор; 4 – верхняя опора амортизаторной стойки; 5 – защитный чехол стойки; 6 – пружина; 7 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 – шаровая опора; 9 – нижний рычаг; 10 – сайлентблок; 11 – скоба крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 12 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 13 – поперечина передней подвески.

Передняя подвеска автомобилей Ford Fiesta и Fusion (рис. 7.1) независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими газонаполненными амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основной элемент передней подвески – телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия, защитный кожух стойки и верхняя опора.
Верхняя опора амортизаторной стойки крепится к стойке брызговика кузова тремя гайками. За счет своей эластичности опора гасит высокочастотные колебания.
Амортизаторная стойка соединена с поворотным кулаком стяжным болтом.
Нижняя часть поворотного кулака соединена с шаровой опорой нижнего рычага передней подвески. Поворотные кулаки выполнены за одно целое с цапфой. На цапфу поворотного кулака передней подвески устанавливают ступицу с запрессованным в нее двухрядным радиально-упорным шариковым подшипником.

Нижние L-образные поперечные рычаги связаны с поперечиной передней подвески автомобиля с помощью передних и задних сайлентблоков. Задние сайлентблоки рычагов заключены в алюминиевые корпуса, что позволяет улучшить гашение колебаний и уменьшить уровень шума, передаваемого от колес автомобиля.
Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с поперечиной передней подвески двумя скобами через резиновые втулки, а с амортизаторными стойками – стойками стабилизатора.

Рис. 7.2. Расположение элементов передней подвески на автомобиле: 1 – поперечина передней подвески; 2 – передний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 3 – задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 4 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – амортизаторная стойка; 6 – рычаг передней подвески; 7 – поворотный кулак; 8 – шаровая опора поворотного кулака

Усилители пружин . Дёшево и сердито.

Если снутри 1-го класса автомобилей уже нереально кое-чем потрясти публику, то приходится сочинять новый класс. За последние годы нас уже успели приучить к "быстрым сараям" - универсалам с сильными движками, к "пузырям-однообъемникам", раздувшимся на базе гольф-класса, а вот сейчас компания "Форд" вводит в оборот новое понятие - Urban Activity Vehicle, машина для бодренькой езды по городку. Имечко новейшей модели тоже выдумали "говорящее". Ведь Fusion - это "сплав", "слияние". В музыке, к примеру, это может быть синтезом джаза и рока. В кулинарии "фьюжн" - это умение повара соединять несопоставимые на 1-ый взор продукты: скажем, мясо и рыбу. В автомобилестроении с легкой руки "Форда" - это сплав компактности легковушки, вместительности универсала и наружности джипа.

Резвее, ВЫШЕ, Посильнее

Когда я увидел Fusion "заживо", то был несколько разочарован - таким небольшим он мне показался. На немасштабных картинах он смотрелся приличным покорителем бездорожья, а поблизости - просто пародией на внедорожник. Ему бы еще запаску на заднюю дверь, и в профиль была бы вылитая Grand Vitara . Но если вникнуть, то этот самообман - тоже по-своему находка. Если б дизайнеры сделали линию ветрового стекла более пологой, плавненько перетекающей в линию капота, то пред нами стоял бы очередной микровэн. А так - соответствующие для джипа обводы кузова плюс большие колеса в расширенных накладками арках, и автолюбитель ощущает себя владельцем полностью мужской машины, только отдаленно напоминающей Ford Fiesta , из которой Fusion вырос.

К слову, "Фьюжн" длиннее "Фиесты" на 10,3 см, на 4,4 см обширнее и практически на 7 см выше. И если снаружи эти см не очень видны, то снутри они чувствуются, и даже очень. За счет вертикальной, "джиперской" посадки актуальное место в Fusion вышло просто большущим. Высочайший потолок над головами водителя и фронтального пассажира. Сзади же не будет упираться коленями в спинку даже владелец баскетбольных конечностей.

Интерьер Fusion похож на салон Fiesta, только тут все смотрится строго и даже как-то сердито. Пластик и обивка - серого цвета. Управляющая колонка регулируется только по высоте. Приборную панель дизайнеры "усилили" 4-мя вертикальными линиями, создающими воспоминание, что она поддерживается ремнями. Из положенных по классу емкостей для мелочей Fusion может повытрепываться выдвижным корытцем под фронтальным пассажирским сидением и маленький емкостью над центральной консолью. Последняя, к слову, очень успешно запирается крышкой - и сторонним ваше имущество глаза не мозолит, и вашим очам не вредит, отражаясь в лобовом стекле. Зато багажнику Fusion могут позавидовать не только лишь малолитражки сектора B, да и другие представители гольф-класса. Его объем - 337 л, а при сложенных задних сиденьях - 1175 л. Грузоподъемность - целых 463 кг. При этом для удобства загрузки этих кг 5-ая дверь открывает полностью ровненькую площадку - задний бампер и пол тут находятся на одном уровне.

Фронтальные сидения в Fusion регулируются по высоте, но даже находясь "в нижней точке", ты значительно возвышаешься над дорогой. Это не только лишь комфортно при маневрах в плотном потоке, да и докладывает водителю и пассажирам некоторую иллюзию защищенности - "кенгурятники" и бамперы грузовиков находятся не на уровне твоей головы, а значительно ниже. Хотя почему "иллюзию"? По утверждению конструкторов, "Фьюжн" не только лишь хорошо скроен, да и прочно сшит. Если у той же Fiesta над фронтальными колесами - в месте, которое в большинстве случаев "цепляется" при городской эксплуатации, - сходятся три кузовных элемента, то у Fusion оба бампера так накрепко перетекают в колесные арки, что ударов и царапин при парковке можно не страшиться. Кромка капота видна отлично, а большие колеса - в комплектации стандарт на Fusion стоят 15-дюймовые легкосплавные диски - позволяют безбоязненно маневрировать около больших бордюров.

Молвят, что наружность Fusion дизайнеры подсмотрели у спортивной обуви. Вправду, в таких "кроссовках" можно и на проселок свернуть. Привод у автомобиля, невзирая на грозную наружность, только фронтальный. Не страшиться кочек позволят высочайший клиренс и крепкая подвеска: крученая опора с толстыми резиновыми втулками сзади, впереди - дополнительно усиленный стабилизатор поперечной стойкости и поболее жесткие пружины.

На Fusion могут устанавливаться 1,4-литровый турбодизель мощностью 68 л.с. или знакомый по модели Focus 16-клапанный бензиновый мотор, имеющий две конфигурации: 1,4 л мощностью 80 л.с. и стосильный объемом 1,6 л. В моем автомобиле оказался последний вариант.

С места Fusion стартует даже очень быстро. 2-ух передач полностью хватает, чтоб с ходу встроиться в городской поток, нужно только сильнее "крутить" движок.

Сперва мы, понятно, проехались по разбитой грузовиками дороге до стройплощадки. "Фьюжн" бодро "козлил" на кочках, но организмы водителя и пассажиров никакого дискомфорта при всем этом не испытывали. Подвеску "пробило" только в один прекрасный момент, когда мы угодили в неясно как оказавшийся на этом проселке колодец, крышка которого была ниже уровня дороги см на 20. Но вот мы свернули на улицу, на которой никто до нас не беспокоил пятисантиметровый слой снега. Fusion здесь же завихлял, а спустя секунды и совсем поехал боком. Резина зимняя, скорость небольшая. Видимо, сказался относительно высочайший центр масс при недлинной базе. ESP для Fusion - функция, но 385 евро, которые за нее спросят, мы бы дали не задумываясь.

Выкарабкались за город. Самое время проверить, удалось ли конструкторам совладать с вибрацией, которую западные журналисты нашли во время испытаний предсерийных образцов Fusion. Молвят, что на больших скоростях от этой вибрации во внутрисалонном зеркале заднего вида ничего рассмотреть было нельзя. После 140 км/ч в колесных арках зашумел ветер, но даже намека на вибрацию не было. Приятно изумили еще два момента. Даже на высшей, пятой передаче Fusion уверенно ускорялся - по паспорту разгон с 80 до 120 км/ч занимает 20,4 секунды. Плюс конструкторам "Форда" удалось так настроить "внедорожную" подвеску автомобиля, что даже при хорошей скорости он уверенно прописывает данный ему маневр.

На Западе Форд Fusion продается уже с озари прошедшего года - там он стоит всего на $800 дороже, чем Fiesta в комплектации Ambiente. Русские же покупатели сумеют оценить "замес" от компании Форд Motor Co только в конце сегодняшнего лета. Новый микс - всегда определенный риск. Ведь синтез звуков может обернуться какофонией, строительных форм - эклектикой, селедки с медом - рвотой. На наш взор, рецепт нового автомобиля от "Форд" вышел очень удачным.

Подробная информация о моделях в Автокаталоге

Прочитано: 892 раз

Поделись с друзьями: | Email | Распечатать

Все обзоры и испытания Форд

Советуем прочесть:
Кроссовер за полцены

Обзор рынка старых кроссоверов
Как избрать старый автомобиль

Советы профессионала
Как не заснуть за рулем в дальней дороге

Форд Форд Форд Fusion 2002. Авто компании Автосалоны Форд

Продажа шин и дисков

Защита от угона

Форд Fusion Описание модели
Технические свойства
Отзывы хозяев
Обзоры и тест-драйвы
Сравнить с конкурентами
Продажа Форд Fusion
Рейтинг модели
Форум Форд Модификации Форд Fusion 1.4 16V
Форд Fusion 1.6 16V
Форд Fusion 1.4 TDCi
Форд Fusion 1.6 TDCi

Все свойства
Форд Fusion Фото Фото Форд Fusion
Интерьер салона
Автомобильные обои
все тест-драйвы

Катализатор Форд Фокус 2 (переделка )

Продажа автомобилей Рассчитать цена КАСКО

Автомобили с пробегом

Другие обзоры и тесты..
Крепкий малый

Автопилот Сентябрь 2007

Игра в солдатики

Автопилот Июнь 2007

Колеса Декабрь 2004

5Колесо Март 2003

Конкуренты FIAT Sedici
Suzuki SX4
Suzuki Ignis
Фольксваген CrossPolo

Изберите для сопоставления менее 3 моделей либо нажмите ссылку:
Сопоставление Форд Fusion
для выбора модификаций

ВАЗ 21099
ВАЗ-21099 Самара/Спутник первый переднеприводный седан, произведенный Волжским автомобильным заводом. Выпуск автомобиля 21099 начался в 1990 года. Девяносто девятая — по большому счету «девятка» с кузовом,

Блок предохранителей ВАЗ 21099 карбюратор: схема, расположение, ремонт

ВАЗ-2109 (21099 и 21093) - цена и характеристики, фотографии и обзор
Есть вещи, которые умом не понять. Многие из них находятся в России и одна из таких вещей — неубывающая популярность продукции отечественного автопрома. В наше время эта традиция продолжается в том числе

Как выбрать аккумулятор
Замена аккумулятора – процесс нечастый, но все же неизбежный. Средний аккумулятор работает от пяти до семи лет, после чего его приходится менять. При выборе нового аккумулятора стоит не только учитывать

Лада 21099 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, седан, 1 поколение технические характеристики и комплектации
Долгое время семейство Лада «Самара» выпускалось только в кузовах типа хэтчбек (в 3-дверном и 5-дверном вариантах), но поскольку отечественные автолюбители уже успели оценить преимущества этих переднеприводных

ВАЗ 21099 | Перевозка грузов в автомобиле | Лада
Перевозка грузов в автомобиле Общая информация Автомобиль оборудован несколькими емкостями, предназначенными для размещения перевозимых предметов (см. Раздел Выключатель зажигания/замок блокировки

Бензонасос ВАЗ 2109 (карбюратор), цена которого в районе 500-700 р.
Сегодня мы решили поднять сразу несколько важных для автолюбителей, тем. Связаны они с такими вопросами, как замена бензонасоса ВАЗ 2109 (карбюратор) и рядом других. Вазовский бензонасос – вообще тема

ВАЗ 21099 технические характеристики
ВАЗ 21099 — технические характеристики этого автомобиля весьма впечатляют как с конструктивной точки зрения, так и с точки зрения динамических успехов. Известный факт, что ВАЗ 21099 стал последней

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 Нажмите для увеличения (380 КБайт) Описание: 1) Блок - фара ваз-2109 (фара, с передним фонарем); 2) Моторедуктор очистителя фар; 3) Датчик температуры ваз-2109; 4) Выключатель подкапотной лампы;

ВАЗ (Lada) 21099
История и поколения Модель ВАЗ 21099 начинает свою историю с 1990 года. Из-за серьезных финансовых проблем на Волжском автозаводе выпуск модели ВАЗ 21099 был задержан. 12 ноября 1990 года одна из

Читайте также: