Как поднять заднюю подвеску рено меган сценик 1998 года
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
Проба №1 регулировки заднего клиренса …НЕ удачная((((
Задок задран капитально …для наглядности на фото пачка сигарет и стандартный кирпичь.
Взялся засучив рукава …Открыл первую заглушку !Ура смазали
…не долго радовался ((((
Очистил, резьбу прогнал метчиком (10х1,5 — если кому интересно)
Очистил и обильно пролил проникающей смазкой центральную втулку
Вешил выбить торсион обратным молотком … сварил переходник . Попытки были чшетны …вытягиваю резьбу на шпильке.
Пока оставил до следующих выходных . Всё пролил смазкой …авось сорву.
Renault Megane Scenic 1998, двигатель дизельный 1.9 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault Megane, 1998
Renault Megane, 2004
Renault Megane, 2011
Renault Megane, 2001
Комментарии 18
Солидол, Литол, графитка всё одна фигня, смываются они! Нужно что то не на мыле.
У меня такая-же беда с торсионами, всё ржавое, Я снимал всю заднюю подвеску, и нифига не снял, поставил всё на место. В автосервисе сказали можем снять, греть надо.
Ржавчина это сила …в прямом смысле — держит как сварка)))
Да смазали сильно ))))
Ага, солидол не вариант — только графитка.
Попробуй снять с нижних ушей амортизаторы, балка приопустится, затем немного приподыми и подложки под барабаны упоры…снимается нагрузка со шлицов…затем трубкой попробуй забить торсион во внутрь…серьга в середине балки проходная…так расшевелиш торсины
Так и буду делать, уже подсказал человек ;)
Надо греть соединения торсионов посередине, мы в прошлое воскресенье сделали приблуду из трансформатора от микроволновки, воспользовался схемами из драйва
В моём случаи, большее усилие по срыву именно на внешней части балки . Пробовал загнать торсион внутрь — не на миллиметр.
А как можно приподнять зад ? Подскажите пожалуйста — 1)снять заглушку, а дальнейшие движения ? помогите пожалуйста пошагово что дальше делать, у нас в городе таких машин 3 штуки на СТО никто не берется делать а так хоть обьяснить и показать что делать.
Вывесить заднюю ось, и выбить аморты из посадок в балке (вовремя меня поправили) минимизировать нагрузку на торсионный механизм.
Пометить положение торсиона относительно "маятникового рычага.Выбить торсион наружу (самое тяжёлое)…
Подомккрачивать задок (торсион остаётся не подвижным ) …перемещается только "маятниковая" часть === смотреть положение отметок . Сместить на два-три зуба (по зацеплению) — забить торсион обратно .
!Проделать зеркально на второй сторне .
Опустить машину на колёса и смотреть результат …если мало — ещё переставить на один или несколько зубьев.
!Важно : переставив торсионы, нужно поездить несколько дней — есть примеры когда машина осаживается на сантиметр .
+ Не перебарщивать с подъёмом, т.к. изменяется рабочий ход амортизаторов — втулки постоянно будут принимать нагрузку от "отбоя" …ну и сайлент блоки тоже пострадают.
Устройство и комплектующие детали автомобилей Рено. Эксплуатация, техническое обслуживание и регулировки.
В зависимости от типа двигателя автомобили Рено Меган могут комплектоваться двумя типами заднего моста.
Автомобили с двигателями до 90 л.с.оборудуются задним мостом с продольными рычагами и независимой задней подвеской колес (см. верхнюю часть рис.10).
Продольные рычаги крепятся к продольным рычагам сайлент-блоками, которые не требуют обслуживания.
Подрессоривание задней подвески Рено Меган выполняется двумя смонтированными на балке моста торсионами и двумя отдельно стоящими амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает крен на поворотах.
Модели автомобилей Рено Меган мощностью от 90 л.с. имеют заднюю подвеску, поперечная балка которого представляет собой соединение из двух сочлененных торсионов.
Продольные рычаги соединены между собой балкой L-образного сечения, которая дополнительно действует как стабилизатор поперечной устойчивости (см. нижнюю часть рис.10).
Преимущество задней подвески Рено Меган такого типа состоит в повышенной поперечной устойчивости, лучшем подрессоривании и комфорте движения.
ППодшипники ступиц задних колее запрессованы в тормозные барабаны. У автомобилей с задними дисковыми тормозами тормозные барабаны находятся на тормозном диске. Подшипники ступицы имеют смазку долгосрочного действия (вечную) и не требуют обслуживания.
Рис. 10. Задняя подвеска Рено Меган
1 - торсионная балка, 2 - торсионы, 3 - стабилизатор поперечной устойчивости, 4 - амортизатор, 5 - продольный рычаг, 6- L-образная поперечная балка, 7- двухсоставные торсионы
Замена амортизаторов задней подвески Рено Меган
Операции по замене амортизаторов задней подвески Рено Меган :
- При снятии и установке амортизаторов автомобиль должен стоять на колесах.
- Вывинтите болт крепления нижней опоры амортизатора. При этом автомобиль должен стоять на колесах.
- Отметьте положение подкладочной шайбы. Её надлежит устанавливать в прежнее положение.
- Отметьте краской положение заднего колеса на ступице Рено Меган. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.
- Ослабьте гайки крепления колеса. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах.
- Установите автомобиль на подъемник и снимите заднее колесо.
- Вывинтите болт крепления верхней опоры амортизатора и снимите амортизатор.
- Проверьте работоспособность амортизатора задней подвески Рено Меган.
Перед установкой нового амортизатора несколько раз вдавите его шток до упора и отпуская его, удерживая амортизатор в вертикальном положении. Таким способом амортизатор приводится в рабочее состояние после хранения.
- Смажьте новые болты крепления амортизатора Рено Меган тонким слоем молибденовой смазки.
- Закрепите верхнюю опору, амортизатора болтом, установив прокладочную шайбу и затянув болт вручную, не выполняя его окончательную затяжку.
- Поставьте снятое заднее колесо, руководствуясь метками, сделанными перед демонтажем.
- Опустите автомобиль Renault Megane на колеса и затяните колесные болты в перекрестном порядке с приложением усилия 90 Нм.
- Закрепите нижнюю опору амортизатора и затяните болт с приложением усилия 130 Нм.
- Выполните окончательную затяжку болта верхней опоры амортизатора Рено Меган с приложением усилия 100 Нм.
Замена подшипника ступицы колеса задней подвески Рено Меган
Дефект подшипника ступицы заднего колеса Рено Меган проявляется шумами во время движения на поворотах, затрудненным ходом незаторможенных колес.
Подшипник прочно посажен на ступице, поэтому его снятие и установка возможны лишь с помощью подходящего пресса в условиях мастерской.
Не допускается выбивание подшипника с помощью подходящего пробойника. Выпрессованный подшипник подлежит заменена новый.
Работы по замене подшипника ступицы колеса задней подвески Рено Меган:
- Снимите ступицу вместе с тормозным барабаном/тормозным диском.
- Снимите стопорное кольцо подшипника ступицы на тормозном барабане или тормозном диске.
- Выпрессуйте подшипник из тормозного барабана, установив на него небольшой отрезок трубы подходящего диаметра.
- Почистите ступицу ветошью, смоченной в спирте.
- Запрессуйте подшипник ступицы Рено Меган с помощью пресса и небольшого отрезка трубы в тормозной барабан до упора в выступ ступицы.
- Зафиксируйте подшипник новым стопорным кольцом.
- Отрегулируйте стояночный тормоз.
Замена тормозного барабана, тормозного диска и ступицы Рено Меган
Операции по замене тормозного барабана, тормозного диска и ступицы Рено Меган:
- Отметьте краской положение задних колес на ступице. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.
- Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль Renault Megane при выполнении этой операции должен стоять на колесах.
- Установите автомобиль на козлы и снимите задние колеса.
- Отсоедините трос привода стояночного тормоза.
Автомобили Рено Меган с барабанным тормозным механизмом задних колес:
- Отведите тормозные колодки от тормозного барабана. Для этого вставьте в одно из отверстий под колесный болт отвертку и отожмите рычаг привода стояночного тормоза к центру автомобиля. При этом штифт высвободится и рычаг можно отжимать по направлению движения.
- Отожмите рычаг привода колодок по направлению движения автомобиля, чем обеспечивается отвод колодок от внутренних стенок барабана.
Автомобили Рено Меган с дисковым тормозным механизмом задних колес:
- Снимите тормозные колодки задних колес.
- Отсоедините от суппорта трос привода стояночного тормоза.
- Ослабьте крепление тормозного шланга на суппорте накладным ключом. Полностью шланг не отвинчивайте.
- Отвинтите два болта крепления суппорта и извлеките их вместе с прокладочными шайбами.
- Отсоедините тормозной шланг от суппорта Рено Меган.
- Снимите колпачок гайки ступицы с помощью подходящего съемника молоткового типа. Если съемника нет, то колпачок осторожно сбейте зубилом и резиновым или пластмассовым молотком, перемещая зубило по окружности колпачка. Колпачок подлежит замене на новый.
- Установите колесо и опустите автомобиль Renault Megane.
- Ослабьте затяжку гайки ступицы, не отвинчивая её полностью.
Затяжка гайки ступицы выполнена с большим моментом затяжки. При отвинчивании гайки автомобиль должен стоять на колесах с включенной передачей и затянутым стояночным тормозом.
- Отвинтите гайку со ступицы и снимите её вместе с регулировочной шайбой.
- Снимите тормозной барабан или тормозной диск Рено Меган. При необходимости их можно снять, воспользовавшись съемником, который крепится колесными болтами и упирается в хвостовик.
- Тщательно очистите тормозной барабан или же тормозной диск. Осмотрите его на предмет наличия повреждений, износа, соответствия остаточной толщины допустимым значениям.
- Смажьте хвостовик крепления ступицы небольшим количеством моторного масла, чтобы ступица во время эксплуатации автомобиля Renault Megane не «прирастала». После этого установите ступицу. При необходимости её можно набить на посадочное место резиновым молотком.
- Установите регулировочную шайбу.
- Навинтите новую гайку ступицы и затяните её с приложением усилия 180 Нм.
- Момент затяжки весьма большой, поэтому ключ на гайке ставьте горизонтально и надавливайте на него сверху, чтобы автомобиль при затяжке не сместился и не упал с подставки.
- Набейте в колпачок гайки ступицы немного смазки для подшипников ступицы набейте колпачок на гайку резиновым молотком.
- Поврежденный колпачок в обязательном порядке замените. Если герметичность гайки не будет обеспечена, то в ступицу попадет вода и подшипник ступицы будет разрушен.
Автомобили Рено Меган с дисковыми тормозами задних колес:
- Подсоедините тормозной шланг к суппорту и затяните его вручную.
- Почистите перед установкой суппорта резьбу болтов его крепления, а затем смажьте защитной смазкой.
- Установите на место суппорт и закрепите его болтами с прокладочными шайбами. Момент затяжки болтов составляет 100 Нм.
- Установите тормозные колодки Рено Меган.
- Затяните гайку тормозного шланга на суппорте с приложением усилия 20 Нм.
- Удалите воздух из колесного тормозного цилиндра.
- При этом следите за тем, чтобы расширительном бачке было достаточное количество жидкости. Если бачок будет опустошен, то придется прокачивать всю тормозную систему.
- Закрепите на суппорте трос привода стояночного тормоза.
- Поставьте снятое заднее колесо, руководствуясь метками, сделанными перед демонтажем.
- Опустите автомобиль Рено Меган на колеса и затяните колесные болты в перекрестном порядке с приложением усилия 90 Нм.
- Выжмите несколько раз педаль тормоза, чтобы самоустановились тормозные колодки.
Ездил – знаю. «Рено Сценик» первого поколения: надежный двигатель, но проблемные электрика и кузов
Я купил автомобиль пять лет назад. За это время «накатал» на нем около 80 тысяч километров.
ПЛЮСЫ
В этом автомобиле я нашел очень мало плюсов. Это просторный салон, хороший обзор дороги через лобовое стекло, надежный двигатель и невысокая цена на мелкие расходники, например, шаровые, рулевые наконечники, стабилизаторы и другую мелочь. Это все.
МИНУСЫ
Подвеска. На наших дорогах она «убивается» очень быстро. В задней подвеске, на мой взгляд, конструктивная недоработка – стойки амортизаторов просто обламываются. В передней подвеске стабильно два-три раза в год нужно менять втулки стабилизатора, сайлент-блоки и шаровые. И это при том, что машина эксплуатируется не очень часто.
Эти запчасти стоят недорого, а заменить я их могу сам, так что на работе я экономлю.
Кузов. Если он начинает гнить, это уже не остановить. Приходится вырезать не только подгнившее место, но и сантиметров 20 вокруг него, и вваривать новую часть.
Салон. Качество отделки оставляет желать лучшего. Ткань на сиденьях быстро протирается, приходится надевать чехлы или перетягивать салон. Сами сиденья некомфортны для дальних поездок.
Электрика. Она живет своей жизнью. Например, на задних фонарях «масса» все время отлетает и пропадает контакт, поэтому задние световые приборы мигают и напоминают новогоднюю елку. Что касается электрики в салоне: тут что-то само может отказать, а потом само и заработать.
Замки задних дверей. В один «прекрасный» момент их клинит и становится невозможным открыть дверь ни снаружи, ни изнутри. Для того, чтобы открыть дверь, приходится снимать задние сиденья, откручивать дверные ручки, снимать обшивку, а потом уже долго разбираться с самим замком.
Но, несмотря на то, что у своего «Сценика» я нашел больше минусов, чем плюсов, автомобиль неплох. Я неоднократно ездил на нем в дальние поездки, и он меня за все время подвел только два раза. А каких-то критичных и очень серьезных поломок не было вообще.
«Автомобиль во всем меня устраивает»
Артем Севрюк. Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Артем Севрюк, владелец «Рено Сценик» 2000 года выпуска с дизельным двигателем 1,9
Я купил автомобиль в 2011 году. За это время «накатал» около 150 тысяч километров.
ПЛЮСЫ
Кузов. Передние крылья пластиковые, поэтому им коррозия не страшна. По днищу вопросов нет, а задние крылья я всегда обрабатываю антикором и слежу, чтобы он не отслаивался.
Салон. Я чувствую себя за рулем удобно, трансформация салона мне нравится, и обзорность дороги очень хорошая.
Неплохой дорожный просвет. Я его проверил нашими бордюрами.
Расход топлива. «Сценик» экономный: по городу «ест» 7–8 литров на 100 км, по трассе литров 5–6.
МИНУСЫ
Топливный фильтр. Он достаточно дорогой, стоит около 15 долларов, и на нем не сэкономишь – не хочется загубить топливную аппаратуру.
Подкапотное пространство. Под капотом очень много защиты. Это, конечно, неплохо, но неудобно: чтобы добраться до чего-либо, нужно разобрать чуть ли не полмашины.
Автомобиль в целом толковый и фактически во всем меня устраивает.
Что говорит эксперт
Максим Дудник, директор автохауса «СтелсМоторс»
– У автомобилей «Рено Сценик» первого поколения предпочтителен мотор 1,9 dti. Это достаточно простые и надежные двигатели. Также популярностью пользуются бензиновые двигатели с объемом 1600 см куб. В основном у нас встречаются «Сценики» с механической коробкой передач, а «автомат» – редкость и требует очень бережного отношения. Что касается кузова, автомобили до рестайлинга (до 1999 г.в.), как правило, уже ржавые. Непереваренный и некрашеный «Сценик» первого поколения в хорошем состоянии – это редкость.
Поднимаем жопу. Торсионы. Часть 2. Это не конец
Дальше приоткрутил лапы, что прикручену к кузову.(гайку ближе к капоту не до конца)
Здесь столкнулся с проблемой. Лапа не отходила от кузова. Прикарела к болту.
Пришлось в салоне рабирать и крутить болт
Балка опускается, что дает нам подход к торсионам.
Я торсионы обрабатывал, грел, зачищал и после этого стал выбивать.
Вставил старый обломанный торсион и выбивал.
Сразу с одной сторон, потом с другой. И так до бесконечности(почти, пока не выбьются торсионы)
И вот что мы видим
Все это зачищаем
На самих торсионах тоже все чистим.
Я заодно и покрасил.
Грел, грунтовал, грел, красил.
Главное не забыть поставить метки прежде, чем выбивать торсионы. И не путать правый/левый
У меня как-то так
Дальше я ставлял внутри балки по метке, а ламу на 1 зуб взвел путем опускания балки.
Длинная риска как было до снятия, точка-как поставил.
Все смазываем прежде чем ставить. И смазываем места когда поставили
У меня почему-то крышечки не стали на место(может коогда выбивал торсионы подбил немного)
Поэтому я посадил их на герметик.
Собираем машину и смотрим результат
Жопа поднялась хорошо
На фото смотрится убого, но наяву прикольно.
Но можно и на пару см ниже
Следовательно и вопрос.
Я взводил сами лапы.получается наружнюю сторону.
Если я поставлю лапы наместо, а взведу внутри балки на зуб, станет ли чуть ниже жопа?
Там же шлицевая меньше.
Проблема в том, что сейчас на полицейских либо больших ямах отбивают мартеры.
Выхода два:
1: попробовать взвести внутреннюю часть, а наружнюю поставить обратно
2: удлинить аммортизаторы.
Помогите советом. Завтра последний свободный день.
Нужно срочно решить эту проблему.
Renault Megane 1999, двигатель бензиновый 1.4 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault Megane, 1998
Renault Megane, 2006
Renault Megane, 2005
Renault Megane, 2004
Комментарии 16
Вози в багажнике мешок с песком😂😂😂
Да поздно уже)) мартеры удлинил уже.
Разное количество шлицов как-раз даёт возможность точно регулировать высоту машины. Если перекиньте на одном конце торсиона, то ход будет большой.
Я на Сто менял подшипники, мне также задрали. Меня хватило на три дня)))
Машина козлит, амортизаторы вытянуты, появилась склонность к сносу и опрокидыванию… Это летом то чувствовалось, что уж про зиму говорить.
В общем, вернул, как было.
А, да, два человека верхом на багажнике не заводил колесо в арку.
Я проехал 60 км. Вчера снег с дождем был. Машина идет уверенно. Решил мартеры увеличить. Сейчас этим занимаюсь
У тебя и так нормально было и 15 стали бы спокойно. Это уже черезчур высоко.
Не, низковато.
2 человека садится и колесо заходит в арку.
а до этого от колеса до арки какое расстояние было ?
3 пальца. Примерно 4 см
мое мнение, если на внутренней стороне торсионов шлицов больше чем на наружной, то можно попробовать внутренней частью выставить, если количество шлицов одинаково либо меньше то тут "два путя"(фраза из анекдота), либо так и оставить и мудрить что-то с аммортизаторами (что по мне это геморно), либо вернуть в прежнее положение. Вообще перекидывание на 1 зуб подымает зад на 7 — 8 см, чтобы поднять зад на 3 — 4 см (если со шлицами не выйдет) нужно снимать балку полностью, снимать с нее торсионы с рычагами, выпресовывать старые сайлентблоки, новые запресовывать в рычаги и затем рычаги, немного подвернув от старого положения ( в зависимости на сколько хочется поднять зад) запрессовать их в балку.
Внутренний меньше по диаметру. Скорее всего и зубов меньше.
на счет диаметра я в курсе, сам себе тоже в своей зад поднимал, есть запись в БЖ если что, я просто не помню по количеству шлицов…
И я не посмотрел сегодня(
глянь на досуге, если интересно, правда там несколько нюансов упустил, ну да ладно, не каждый таким делом захочет заниматься, хотя на сервисе за такую работу не хило берут… а тут и авто поднял как хотелось и денег сэкономил )
Не факт что станет чуть ниже. Есть неудобства есть и плюсы. Минус это то что на поворотах при большой скорости жопа бежит в сторону поворота. Фары ниже светят. Но фары корректором на фаре можно поднять. А плюс это при полной загрузке ничего не чертит. Аморты я с шеви нивы ставил. Отрезал от своих верх и приваривал. А в низ полиуритановые с классики.
Как заменить задние торсионы Рено Меган
Опытным автомобилистам прекрасно известно, насколько сложной является эксплуатация французской техники. Элегантные, комфортабельные автомобили в достаточной степени надежны, но очень сложные в процессе ремонта и замены различных узлов. Не является исключением из правил и Рено Меган. Автомобиль не доставляет хлопот своим владельцам на протяжении первых лет эксплуатации, но доставляет серьезные проблемы в дальнейшем.
Особенности ремонта
Одной из сложных задач в процессе обслуживания Рено Меган является замена задних торсионов. Надо сказать сразу, что кроме подробного описания процедуры необходимы несколько дополнительных условий, обеспечивающих успех мероприятия. Прежде всего, автомобилист, решивший самостоятельно заменить сложные детали на своем Рено Меган, должен обладать определенным опытом проведения таких работ. У дилетанта не получится произвести замену. Она сопряжена с целым рядом сложных моментов, которые опишем ниже.
Если решение производить замену комплектующих на Рено Меган самостоятельно принято, следует позаботиться о наличии специальных приспособлений. Провести процедуру замены без них крайне сложно с технической точки зрения.
В процессе описания ремонта мы укажем маркировку приспособлений, которые следует использовать для успешного проведения ремонта.
Алгоритм работы
Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Конечно же, лучше всего подойдет подъемник. Затем нужно демонтировать амортизаторы и стабилизатор. После этого автомобиль можно выставить на подставки. Далее следует поставить приспособление с маркировкой 7.0908V на место амортизатора.
После этого необходимо тщательно отрегулировать размер приспособления таким образом, чтобы ось была размещена в рычаге. Теперь надо контргайку зафиксировать на приспособлении. После этого ремонт Рено Меган переходит в следующую стадию. Автовладельцу следует выкрутить болт на торцевой части торсиона. Необходимо также извлечь прокладку. На той стороне, с которой происходит процесс съема, следует выкрутить болт, а так же осторожно удалить опорную прокладку.
*Здесь вы можете посмотреть, как происходит ремонт подвески Рено Меган 2
Не забудьте обозначить положение торсиона. Сделать это на Рено Меган необходимо в двух местах. На самом торсионе и на рычаге. После этого потребуется еще один специальный наконечник с маркировкой 7.0908Q. Его необходимо поставить на конце торсиона. На самом же наконечнике следует поставить 8.0316А. Это приспособление является специальным съемником для проведения такого рода операций. Теперь можно достаточно легко снять деталь для ее последующей замены. Будьте предельно осторожны, чтобы в процессе работы рычаг не ушел назад.
Установка детали
Процесс установки этой детали на Рено еще более сложный, чем процесс демонтажа. Потребуется регулировка спецприсобления 7.0908V. Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.
Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора. Далее, на монтируемую деталь – наконечник и спецприсобление 0908Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде. Далее, начинается один из самых трудных моментов. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия.
Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого снимается приспособление, которое устанавливалось на место амортизатора. В принципе, процедура замены завершена. Теперь можно ставить на место стойки и стабилизатор, прикручивать колеса и можно отправляться в путь. Как показывает практика, замена этой детали делает автомобиль более сбитым и прогнозируемым на дороге. Процедура дает возможность корректировать параметры подвески.
Сложности процесса
Как видим, эта процедура на Рено достаточно сложная и сулит владельцу немало неприятных и сложных минут. Любая ошибка может привести к порче дорогостоящих деталей. Велик риск того, что после демонтажа элементов не получится поставить их обратно и придется обращаться за помощью к специалистам. Советуем все же тщательно взвесить свои навыки и способности перед тем, как браться за столь серьезное мероприятие.
Преимущества обращения в сервисный центр очевидны. Но если ваше авто уже не находится на гарантийном обслуживании, то стоит подумать о более бюджетных СТО, специализирующихся на ремонте и обслуживании французской техники. Постарайтесь выбрать мастера, который уже не раз выполнял такие работы на машинах французского концерна. Это гарантирует отсутствие проблем во время выполнения работы.
Ремонт торсионной балки рено сценик своими руками
Ослабляем и отсоединяем нижние точки крепления амортизаторов. Верхние можно пока не трогать — в полностью висящем положении меша 2. Пробуем ослабить четыре гайки крепящие балку к кузову.
Отсоединить разъёмы от датчиков АБС! АКБ не отключал — после сборки ошибка не горит, система работает. Я выбрал вариант отсоединения штуцеров от гибких шлангов!
Особо не церемонился — на замену шли элементы системы, включая трубки …не нравились они мне, ну раз уж влез, то почему бы и нет Отсоединить троса стояночного тормоза что-бы не снимать барабаны — отсоединил от планки рычага под днищем.
Выкатывал балку вместе с тросами. Видео торсионная подвеска рено меган сценик для воспроизведения. Полностью отвинчиваем гайки удерживающие одновременно с балкой и заднюю распорную балку Её называют по разному, и стабилизатором, и тягой …по мне, обычная распорка прямоугольного сечения. Полностью отсоединив контур задних тормозов, отвинчиваем оставшиеся две гайки фиксирующие балку относительно кузова.
Болты не вбивал в салон, аккуратно снял. Приступаем к самому гадскому — выбиванию торсионов из посадок в рычагах и центральной втулке.
Прогрел центральную втулку маленькой паяльной лампой, а дальше кувалдой просто ударяя по рычагам высадил рычаги вместе с торсионами и остатками резины из обойм сайлентблоков.
Подготовка балки к запрессовке новых сайлентов.
Сделать это на Рено Меган необходимо в двух местах. На самом торсионе и на рычаге. После этого потребуется еще один специальный наконечник с маркировкой 7.
Его необходимо поставить на конце торсиона. На самом же наконечнике следует поставить 8. Это приспособление является специальным съемником для проведения такого рода операций.
Теперь можно достаточно легко снять деталь для ее последующей замены. Будьте предельно осторожны, чтобы в процессе работы рычаг не ушел. Установка детали Процесс установки этой детали на Рено еще более сложный, чем процесс демонтажа.
Как подтянуть или перещелкнуть торсионы
Потребуется регулировка спецприсобления 7. Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая торсионная подвеска рено меган сценик, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.
Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора. Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником.
Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой.
Ремонт торсионной балки рено сценик своими руками
С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде. Далее, начинается один из самых трудных моментов. Надо найти положение в креплении рычага, торсионная подвеска рено меган сценик которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия. Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.
Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Балка без рычагов и, собсно, сами рычаги с палками Подумал, что дальше без горелки тоже не обойдусь и прогрел рычаги в местах стыков с торсионами пробовал выбить торсы из рычагов без прогрева, результата не добился.
Как заменить задние торсионы Рено Меган
На удивление, горелка снова сотворила чудо, из прогретых рычагов палки удалось выбить с нескольких ударов килограммовой кувалдой с короткой ручкой! Дальше, как говорится, больше, осталось "всего-то" вытащить старые СБ из насиженных мест. Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил торсионная подвеска рено меган сценик разводным ключом на свет божий: Главное — не обжечься!
Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново; Ушастый заяц громко торсионная подвеска рено меган сценик Цель достигнута, рычаг освобожден! Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителяотсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки.
Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальнойторсионная подвеска рено меган сценик ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних рублей в затратную часть мероприятия, пичалька:
Француженки на содержании
После приватизации в 1996 году компания «Рено» начала наступление по всему фронту. В России ее главной ударной силой стал " Renault 19", бестселлер начала 90-х. Французские автомобили оказались не такими уж нежными и стойко переносили российскую действительность. Сменивший " Renault 19" "Меган" и более просторная "Лагуна" также пользовались неплохим спросом. Сегодня на рынке трех-семилетние "рено" представлены в основном этими двумя моделями. Составить портрет "француженок" и оценить расходы на их содержание нам помогли специалисты дилерского техцентра "Автомир".
Те, кто впервые заглянул под днище «Мегана» или «Лагуны», порой искренне удивляются: где задняя подвеска? Действительно, нет ни пружин, ни нагромождения рычагов — лишь мощная балка и почти горизонтально расположенные амортизаторы. В балке проходят торсионы — стальные упругие прутки, связанные с кузовом. Срок их службы значительно больше, чем пружин и рессор, «осанка» автомобиля годами остается неизменной. Переставлять торсионы для увеличения клиренса не рекомендуется, так как они будут нагружены значительно сильнее, чем предусмотрено конструкцией, и могут сломаться. При этом нарушится и работа тормозной системы (если автомобиль оборудован регулятором сил задних тормозов). Сломать же торсионы при их нормальной установке почти нереально. Менять торсионы лучше в дилерском центре «Рено», так как без специального приспособления правильно их выставить сложно.
Если сзади послышались стуки — скорее всего, виновны амортизаторы, вернее, их наклон. Даже небольшого износа достаточно, чтобы поршень начал «перекладываться» в цилиндре при работе подвески. Чаще всего их «подкашивает» езда по плохим дорогам на большой скорости и с полной нагрузкой. О подтекании жидкости говорить не приходится: стучащие амортизаторы, как правило, еще вполне работоспособны. Но тянуть с заменой не стоит — износ быстро прогрессирует.
Сайлент-блоки балки задней подвески после 100–150 тыс. км покрываются трещинами. Но не спешите их менять — они способны без проблем пройти еще столько же. Да и операция эта совсем непростая — сайлент-блоки запрессовываются «на горячую», а нагревать приходится две массивные детали одновременно. Первому попавшемуся сервису под вывеской «Чиним все» доверять эту работу не стоит.
Спереди — псевдо-"Мак-Ферсон", но весьма надежный и ремонтопригодный. Так, шаровые опоры служат не менее 100 тыс. км и меняются отдельно от рычага. Сайлент-блоки ходят более 200 тыс. км. Менее долговечны стойки стабилизатора поперечной устойчивости: их хватает на 30–35 тыс. км.
Передние стойки годами работают без стуков и течи, а продлить жизнь заскрипевшему подшипнику опоры поможет «Литол». Рулевые наконечники служат минимум 60 тыс. км, а вот стук во внутренних шарнирах тяг (со стороны рейки) иногда появляется и раньше. Это неопасный и непрогрессирующий дефект, но к техосмотру, возможно, придется заменить тяги и отрегулировать схождение колес.
Подшипники ступиц можно записать в долгожители: задние конические служат не менее 150 тыс. км, передние — от 100 тыс. км.
Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, очень не любят грязи. Похоже, в Европе, где тротуары моют с порошком, а гонки формулы 1 устраивают прямо на улицах, этому не придают значения. На некоторых «француженках» напрочь отсутствуют кожухи, закрывающие внутреннюю сторону тормозного диска. В результате внутренняя колодка стирается намного сильнее наружной. В среднем колодки приходится менять каждые 20–30 тыс. км, поэтому к очередному ТО желательно иметь комплект про запас. Достается и диску: три комплекта колодок — для него предел. Под кожухи не предусмотрены даже крепежные отверстия, но в дилерских центрах «Рено» эту проблему решат. Впрочем, к эффективности тормозов претензий нет, да и направляющие, в отличие от " Renault 19", здесь не "закисают".
На «меганах» дисковые тормоза — только спереди, а на большинстве «лагун» их устанавливали и сзади. Тем живется еще хуже: колодки изнашиваются порой даже быстрее передних. Следить за износом лучше визуально, осматривая колодки при каждом ТО. На электрические датчики износа в российских условиях уповать не стоит: их контакты частенько отгнивают.
Зато барабанные тормоза хороши по всем статьям. Стальные барабаны стойко сопротивляются коррозии и износу, четко работает автоподвод колодок. Первые 60 тыс. км о них вообще можно не беспокоиться — к этому пробегу износ колодок 50–60%.
К работе регулятора тормозных сил («колдуна») претензий нет. А если на автомобиле установлена АБС, то регулятор отсутствует. Датчики АБС редко выходят из строя — в основном, из-за отгнивших разъемов или механических повреждений.
Найти подержанный автомобиль без следов масла на агрегатах так же трудно, как и устранить все подтекания. Да зачастую это и не требуется: если масла уходит в год по чайной ложке, а ремонт потянет на сотни баксов, лучше оставить все как есть. В полной мере это относится к уплотнению штока выбора передач на «Рено». По заводским инструкциям для замены сальника придется снимать коробку передач. Впрочем, для негарантийных машин «Рено» предлагает обходную (но не менее надежную) технологию ремонта. Операция занимает всего 40 минут. На гарантийной машине течь устранят бесплатно.
Другой потенциальный масляный «родник» — так называемый сальник-пыльник левого привода. Через него «трансмиссионка» может уходить довольно быстро, поэтому после пробега 50 тыс. км обязательно обращайте на него внимание. Ручная коробка не любит пониженного уровня масла — ускоренно изнашивается шестерня пятой передачи. Замена трансмиссионного масла (75W90 GL-5) инструкцией не предусмотрена.
Автоматическая коробка с электронным управлением тоже формально не нуждается в замене масла. Но специалисты «Автомира» рекомендуют все же периодически контролировать его состояние и менять вместе с фильтром при сильном потемнении или «горелом» запахе. Основные проблемы «автомата» связаны с окислившимися контактами в разъемах, но самому лучше не экспериментировать — на сервисе устранение подобных неисправностей займет не более одного нормо-часа, да и дорогой агрегат целее будет.
Пыльники наружных ШРУСов очень долговечны. Но если на них появились трещины или разрывы (последние выдают следы смазки), менять придется привод в сборе — узел неразборный, и даже хомут на пыльнике без замка. При целых пыльниках ШРУСы работают более 150 тыс. км.
Неплохой ресурс и у сцепления — при спокойной езде оно выдержит 100 тыс. км. Менять лучше весь комплект в сборе.
СЧЕТ ЦИЛИНДРОВ — ОТ МАХОВИКА
Впрочем, вспоминать об этой причуде французов придется нечасто. Бензиновые двигатели надежны, при своевременном обслуживании их ресурс — 350–500 тыс. км. Межсервисный пробег — 15 тыс. км. Каждые 60 тыс. км обязательно меняйте ремень ГРМ с роликами — обрывы случались уже на 70 тыс. км (к слову, в Европе те же ремни ходят 120 тыс. км). При обрыве на шестнадцатиклапанных моторах клапаны встречаются с поршнями, на восьмиклапанных бывают счастливые исключения.
Большинство автомобилей выпуска 1995–1998 гг. на российском рынке — со знакомым по «Святогору» двигателем F3R. Механика взаимозаменяема, но блок управления «француза», в отличие от «москвичовского», закодирован на работу со штатным иммобилайзером. Кстати, этот двигатель был весьма популярен у европейских тюнинговых фирм: там почти без ущерба снимали с него намного больше «лошадей», чем указано в инструкции (в том числе и путем установки турбонаддува).
Неравномерность работы на холостом ходу обычно устраняется промывкой либо заменой клапана холостого хода или форсунок. Причем последние нельзя мыть на ультразвуковом стенде, а только сольвентом (это официальная рекомендация фирмы «Рено»). Иначе после промывки форсунки могут заклинивать в закрытом положении или, наоборот, переливать.
Система выпуска в России служит четыре-шесть лет. Цельную трубу, установленную на заводе, при замене какой-либо ее части придется разрезать, а новую деталь крепить специальным хомутом. Нейтрализатор не слишком привередлив, на московском бензине работает более 200 тыс. км.
Многочисленные неисправности автомобилей первых серий (поломка защелки перчаточного ящика, ручек управления вентиляцией, люфт спинок сидений и т. д.) устранили еще в 1996 году. Сложнее оказалось избавиться от дребезжания полуопущенных стекол на высокой скорости и запотевания противотуманных фар — эти недостатки есть и сейчас.
На автомобилях первых выпусков ржавеют арки задних колес. Уже в 1997-м проблема была решена. Оцинкованный кузов современных машин стойко сопротивляется ржавчине, а от сквозной коррозии «Рено» дает в России шестилетнюю гарантию (в Европе — 12 лет).
Его получили автомобили для России после рестайлинга 1999 года. Сюда входят защита картера двигателя, более жесткая подвеска с гарантированным клиренсом при полной нагрузке не менее 120 мм, дополнительная защита топливной и тормозной магистралей. Кроме того, систему управления двигателем адаптировали к сильным морозам, установили более мощный генератор (110 А) и аккумулятор (70 А.ч).
Покупая подержанный автомобиль, особое внимание уделите кузову. Желательно проверить на стенде углы установки управляемых колес. У них регулируется только схождение, и отклонение в других углах потребует замены деталей подвески или правки передка кузова. В любом случае, это повод для торга.
Избегайте машин выпуска 1995–1996 гг. — возможно, прежний владелец вылечил не все «детские болезни». Стоит поостеречься редких машин с бензиновыми «шестерками» или дизелями. Последние официально в Россию не поставлялись; их ремонт заметно дороже и дольше — запчасти на заказ придется ждать до 20 дней.
Также необходимо проверить, на месте ли так называемая овальная табличка, без которой будет сложно заказать запчасти. На старых машинах это алюминиевая пластинка (см. рис.) — она приклепана к кузову на моторном щите или правой чашке брызговика. На новых автомобилях (примерно с 1998 года) аналогичная бумажная наклейка (см. фото) находится в нижней части правой средней стойки кузова. На ней — вся информация об автомобиле.
" Рено Меган Классик" образца 1995 года. Помимо кабриолета, в семействе "Мегана" есть и купе.
Задняя подвеска — торсионная.
Потрескавшийся сайлент-блок задней балки рано списывать в утиль.
Сильный наклон амортизаторов — виновник стуков при «перекладке» поршня.
Магистрали под днищем защищены стальными кожухами.
Тормозные диски — без защитных кожухов.
Основные места утечки масла: сальник штока выбора передач и сальник-пыльник привода.
Универсал «Лагуна Невада» и хэтчбек " Рено Лагуна".
" Рено Меган Классик" после рестайлинга в 1999 году.
«Овальная табличка» на современных машинах — внизу на правой центральной стойке.
На машинах примерно до 1998 года номер двигателя был выбит на алюминиевой табличке, приклепанной к блоку.
. на современных моторах он гравируется.
Расшифровка некоторых данных «овальной таблички» «Рено»: 1 — изготовитель; 2 — номер сертификата ЕЭС; 3 — национальный тип автомобиля, перед которым указан международный код изготовителя (VF1 соответствует Renault FRANCE); 4 — номер кузова; 5 — максимальная разрешенная масса автомобиля; 6 — максимальная разрешенная масса автомобиля с прицепом; 7 — максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось; 8 — максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось; 9 — коды типа коробки передач, уровня комплектации, дополнительного оборудования, краски, обивки салона.
В мае 1998 года «Меган» получил четыре звезды в ходе крэш-тестов EuroNCAP и был удостоен титула самого безопасного автомобиля в своем классе.
1995. Представлена модель «Меган», использующая платформу " Renault 19". Кузова — пятидверный хэтчбек и купе. Чуть позже появился четырехдверный седан. Бензиновые двигатели 1,4; 1,6; 2,0 л, дизель и турбодизель 1,9 л.
1996. Представлен на тот момент самый маленький в Европе УПВ " Рено Меган Сценик". (К модели "Меган" относится лишь формально.) Представлен "Меган"-кабриолет. Его продажи начались в 1997 году.
1998. Начало выпуска универсала.
1999. Крупный рестайлинг всего модельного ряда. Внешне неизменными остались лишь крыша, двери и задние крылья. Появились новые блок-фары и задние фонари. В базовой версии 13-дюймовые колеса заменены 14-дюймовыми, на многих моделях появились литые 15-дюймовые, а для купе — и 16-дюймовые. Изменилась приборная панель. Серийными стали две подушки безопасности спереди и ремни с преднатяжителями. В том же году преднатяжители в серийном оснащении появились и сзади. Часть автомобилей оборудована электронным адаптивным «автоматом». Обновлена гамма бензиновых двигателей: они стали мощнее и экономичнее. Базовые параметры остались прежними (рабочие объемы не изменились). Появились моторы с непосредственным впрыском топлива в цилиндры — бензиновый двухлитровый F5R и турбодизель 1,9 dCi.
2001. В декабре представлена новая гамма моделей. Значительно расширен список стандартного (например, боковые передние подушки безопасности) и дополнительного оборудования.
1994. На смену «Рено-21» приходит «Лагуна». Базовые двигатели — восьмиклапанные 1,8 и
2,0 л, 16-клапанный 1,9 л, V-образная «шестерка» 3,0 л и дизель 2,2 л.
1995. Новая V-образная 24-клапанная «шестерка» 2,9 л и турбодизель 2,2 л (12 клапанов).
2000. Обновление гаммы с дальнейшим расширением списка оборудования: так, кондиционер — на все модели в базовой комплектации. Представлена «Лагуна» второго поколения.
Renault Scenic I (1996 - 2003)
Renault Megane Scenic I Фаза I
После лифтинга Сценик 1 приобрел характерные передние фары и стал оснащаться гораздо лучше. Уже в базе все версии имели 4 подушки безопасности и ABS. «Фаза 2» отличается так же лучшим качеством отделки и более широким набором двигателей.
Renault Megane Scenic I Фаза II
Владелец не будет иметь больших проблем с коррозией, особенно на экземплярах помоложе. На компактвэнах постарше очаги коррозии можно обнаружить по краям задних крыльев, а иногда и на задней двери. Слишком тонкие дверные ручки во многих экземплярах уже надломлены. Еще один типичный дефект – закисание долго неиспользуемых дверных замков. Если возникнут проблемы с дистанционным пультом управления центральным замком, попасть в машину будет очень сложно.
Старые экземпляры преследуют неисправности подрулевого переключателя управления светом
Передние сиденья мягкие и, к сожалению, нередко продавленные
С дизельными 1.9 D / TD и 1.9 dTi надо быть осторожней. Для них характерно подтекание масла. В агрегате 1.9 dTi нередко пробивает головку блока цилиндров. В обеих версиях с турбонаддувом может оказаться изношенным турбокомпрессор.
После рестайлинга линейка дизельных моторов была представлена тремя основными агрегатами. Базовый 1.9 D – атмосферный дизель мощностью 64 л.с. Он очень надежный, но слишком слабый для этого автомобиля. 1.9 dTi имел две версии – мощностью 80 и 98 л.с. Двигатель получил удачную конструкцию, но в настоящее время все моторы уже сильно изношены. На вершине модельного ряда находится 1.9 dCi с системой питания Common Rail мощностью 102 л.с. Он отличается тихой работой, динамикой и экономичностью, но по сравнению с 1.9 dTi гораздо чувствительней к качеству топлива.
Емкость багажника 410 литров. После складывания заднего сиденья его объем увеличивается до 1800 литров, и образуется совершенно ровный пол
Несмотря на высокий кузов, благодаря низко расположенному центру тяжести, компактный минивэн на дороге ведет себя очень хорошо. На передней оси подвеска классического типа: McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади – торсионная балка. Скорей всего после покупки автомобиля придется вложить некоторые денежные средства на ремонт подвески.
Старые экземпляры заставят считаться с неисправностями «электрики»
Стоит ли покупать?
Длительное нахождение на рынке, огромный ассортимент запасных частей, низкое число отказов и доступная цена – вот главные достоинства. Наиболее предпочтительна послерестайлинговая версия модели, которая гарантирует не только высокий уровень комфорта, но и безопасность в случае ДТП. Если вы ищите автомобиль для семьи по разумной цене, то стоит всерьез задуматься о приобретении этого французского компактвэна.
Читайте также: