Кронштейн переноса амортизатора нива

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Перенос нижних точек крепления задних амортизаторов

Не нужно гнаться за уазками! Нужно ездить так, чтобы максимально использовать преимущества Нивы, а не усиливать её недостатки! В данном конкретном случае в жертву эфемерной проходимости отдана и так хлипенькая надёжность! На выбор: Один раз из ста застрять в колее от уаза зацепившись домиками тяг, вытянуться лебёдкой и поехать дальше или через раз после неудачной пробуксовки отрывать крепления тяг к кузову, курить бамбук с оторваным мостом и потом чесать репу, как всё это водрузить назад, если варить там домики не к чему! Одна фольга!

Да и по большому счёту не самим домиком чаще всего тормозится мост, а именно креплением амо, выперающим из-а домика! В него упираются все пеньки и глина! Домик спереди закрыт самой тягой, которая как лыжа наезжает на препятствие и именно это предупреждает заклинивание моста на препятствии! Он поднимается ещё до наезда на препятствие а не утыкается в него как якорь!

Опять же вылет диска влияет на расстояние от домика до колеса! Чем ближе домик к колесу, тем меньше вероятность сесть на домик! Но у нас-то как, понты дороже денег! Растопырки с нулевым вылетом влепил, ширина 12.5" ,лифт под небеса с зажатыми ходами подвески и хочет чтобы оно ехало..А едет оно недолго!

нижнее крепление ушло вверх на 4см а кронштейны косточек переехали на 4см вверх и межосевое растояние низ верх осталось прежним 13см.

Не просто вверх, а вверх и вперёд, а косточки тоже должны переехать не просто вверх, а вверх и назад! При обычной обварке моста сверху они уже переезжают наверх и отодвигаются на 1см и практически по отверстие повисают в воздухе за пределами обварки моста! В твоём случае отверстие должно быть ещё дальше! На сколько я вижу по фотке ось Ухо-центр моста-ухо не соблюдена!

ПС. Я не Выкаю, я обращаюсь в контексте не только к тебе, а ко всем строителям подвесок.
На экспедиционной машине такая переделка и подавно не нужна, ибо проще канаву или плохую дорогу объехать лесом, чем ломится вдоль по колее!
Интересное дело, нивоводам малюсенький кронштейн мешается, а крузероводы и прочие патрулеводы даже и не думали никогда убрать этот злощастный домик, хотя он висит гораздо ниже и торчит больше! И даже по 2 амо на этот кронштейн умудряются напялить в экспедиционном варианте! И ничего, не жалуются на плохую проходимость! Думают там про доп. баки всякие и повышение грузоподъёмности.. А нивоводу как плохому танцору, всегда что-то мешает! Может лучше подумать о том, как улучшить проходимость другими способами?

Успокоил задницу. Перенос задних амортизаторов как у ВАЗ 21214М и ВАЗ 2123 на ВАЗ Классика.

Пришло время рассказать о мегабюджетной доработке, которая ну очень полезна и нужна, на мой взгляд. Речь пойдет о задней подвеске.

Немного рассказней предыстории.

Как-то вечером, возвращаясь с города с родителями, догнав 2107, я обратил внимание, что машина то не очень то и кренится. Бла бла бла, слово за слово, и отец уже говорит, что реально полезная доработка была бы, если сделать зад на подобии Шевроле Нивы,или новой 214 Нивы. Как я позже узнал, это ВАЗ 21214М (Модернизированная) . Прям как автомат Калашникова :)

Хм. Очень интересно. Я спросил у гугла, что он думает по этому поводу.

Как видно из картинки, амортизаторы находятся в другом месте. Ближе к колесу и вертикальнее, нежели в стоке на Жигулях. Что это дает? Более правильную работу амортизаторов. Чем прямее расположен амортизатор/стойка, тем лучше он работает. Чем ближе к колесу, тем так-же лучше.

Гуглим дальше, кто таким уже занимался? Ха, а никто! Нашел только две нивы с такими переделками, Классику я не нашел.Вообще.Ага.
Сдается мне, первая жига с такой подвеской.Почти заводская, но в то же время кастом. Не дикий, не жесткий, люди ставят стойки, подвеску от М3 Е30. НО! Это все дорого. Бюджет данной доработки — 1100 рублей — это цена кронштейнов от 2123. ВСЕ!

Будем делать? Будем делать!

В этой записи я расскажу подробно, как это все реализовать, какие подводные камни и на что нужно обратить внимание.

Что нам потребуется?
1) Кронштейн задних амортизаторов ВАЗ 2123/21214 ( 1100 Р )
2) Сварка (варили инвертором)
3) Лист железа 2мм ( был дома )
4) Токарный станок или токарь.
5) Большой кусок делеза для проставки ( был дома )

Берем купленные в магазине кронштейны. Купить оказалось непросто.
Можно, конечно, сделать самому, но не та цена за эти железяки, чтобы выпендриваться на кухне три дня и три ночи.
Предварительно сняв полуоси,примеряем кронштейны.
Они не подходят.
WTF?!
Мосты Нива и Классика только шириной отличаются. Казалось бы. Но нет.

Оказалось, что та часть, где сидит подшипник на классическом мосту большего диаметра, чем на Ниве. Я мерил кронштейн на нашей ниве, туда он подходит как родной.

Берем кронштейны и несем к наждаку/болгарке. Они знают что делать:

Все это примеряется по месту:

Хм.что это.
Сюда будет крепиться нижнее крепление амортизатора.

Цепляем аморт к нему, сморим где вырезать кузов. Да да, надо резать кузов, варить, сверлить и херачить, херачить, херрррачить.

Вырезаем из железа, желательно, 2 мм, вот такие латки:

Для чего? Для усиления подкрылка, чтобы туда потом нормально встал болт, и там ничего не вырвало.

Вырезаем большие латки, сверлим много много дырок как у бывшей для сварки, привариваем по месту.

Далее вырезаем верхние кронштейны, если их так можно назвать:

Сверлм дыррррку для болта. Пробуем аморт.Смотрим :

Вот в таком положении, без пружин, с помощью гидравлических редукторов из страны многонаселенной (домкраты, ага), проверяем артикуляцию подвески, смотрим, как ведут себя аморты. Все ровно, все пучком.

Привариваем так, чтобы верхняя часть могла сходиться, сжиматься под воздействием болта. Грубо говоря, чтобы резинки амортов сзажлиь. На фото видно, что сварено только с низу. Верхняя часть гуляет.

И замазываем мастикой на первое время. Фото не делал. В скором времени это все вскроется и обработается по-нормальному.

Снаружи как-то так:

Нижние кронштейны цепляем на болты коленвала 2101, они каленые, и по длине как раз.

С левой стороны все ок, с правой стороны нужно делать проставку.

Вытачиваем ее из большого куска железа.
Ставится она между кронштейном и ступицей с правой стороны.

Нужно это для того, чтобы не уперлось все в колесо.

Итоги:
1) 13" колесо больше не влезет. Видно это по фото:

2) Нужны проставки колес.Без них будет тереть аморты колеса. Не всегда, но на незначиельном вывешивании моста будет тереть.
Фото с проставкой 5 мм.

Общее фото снизу:

Общие впечатления от переделки:
1) Жопа собралась, и это очень заметно.Поведение машины вообще другое.Никакие домики не дадут этого эффекта. Ниразу никогда.
Я не назнаю как описать, ушла эта раскачка задницы, присущая тазам. Ее больше нет!
2) При нагрузке назад так же все ровно. Успел покатать впятером, это просто огонь, машина так-же уверенно стоит на дороге, не виляет, не качается.
3) Маневр "Переставка" теперь можно выполнять на большей скорости. Конечно, я не делал тесты, подобные журналу "За рулем", но по ощущениям намного лучше.
4) При резком повороте на большой угол прям чувствуется, как жопа едет вслед за мордой.

В общем, доработка реально нужная и полезная.Я ни разу не пожалел времени, потраченного на это. Оно того стоит.

На таком автомобиле, как ВАЗ 2121, очень часто можно заметить сильный износ задних амортизаторов, владельцы машины просто не успевают производить замену — работа, рыбалка, охота и другие развлечения. На дороге можно ужасные звуки, как автомобиль входит в поворот – это вообще фантастика, а когда еще и амортизаторы дали течь – лучше вообще промолчу. Чтобы не слушать разнообразность звуков автомобиля с неисправной подвеской, сегодня мы опубликуем подробное руководство на тему — как заменить задние амортизаторы на Ниве своими руками.

Чтобы выполнить замену задних амортизаторов на ВАЗ 2121, 21213 или 21214 — нам потребуются такие инструменты:

Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214

Из многообразия, представленного на рынке запчастей, бывает очень непросто выбрать наиболее подходящий экземпляр. Вышеприведенные детали практически не отличаются по техническим параметрам, но качество может существенно разниться. Оригинальные запчасти, к сожалению, не являются образчиками надёжности, поэтому многие автомобилисты отдают предпочтение аналогам иностранного производства.

Выбор вида: газовые, газомасляные, масляные

Прежде всего, при выборе новых изделий следует определиться с типом амортизаторных стоек. Существенное отличие между моделями таких деталей заключается в веществе, которым наполнена внутренняя камера. Существуют три основных вида амортизаторов: газовые, газомасляные и масляные.

Газовые стойки идеально подходят для спортивного стиля вождения, но стоят дороже и не подлежат ремонту. Масляные изделия дешевле и мягче, что делает езду более комфортной на относительно невысоких скоростях движения. Альтернативным вариантом являются газомасляные стойки, которые, по сути, являются газовыми устройствами гашения колебаний. В изделиях этого типа также присутствует ёмкость с маслом, но для придания изделию большей жёсткости в устройстве имеется и камера наполненная атмосферным воздухом. Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214 зависит, прежде всего, от стиля вождения автомобиля.

Лучшие производители: Сакс, Каяба, Trialli, SS-20

При установке новых амортизаторов, кроме типа изделия, необходимо обращать внимание на производителя запчастей. Наибольшей популярностью у владельцев автомобиля Ваз 2121 пользуются следующие фирмы:

Каяба – относительно недорогие амортизаторные стойки для автомобиля Ваз 2123. Можно приобрести как газовые, так и масляные изделия. Все размеры и характеристики таких элементов подвески полностью соответствуют заводским параметрам.
Сакс – германские амортизаторы высокого качества, которые стоят дешевле оригинальных изделий. При желании, можно выбрать газомасляные либо масляные изделия для установки на автомобиль Нива 2121 любой модели.
Trialli – наиболее популярная фирма-производитель амортизаторных стоек, устанавливаемых на автомобили Нива вместо оригинальных изделий.
SS-20 – амортизаторы идеально подходят для эксплуатации в условиях российского бездорожья. Стойки этого производителя отлично выдерживают низкие температуры в зимнее время года.

Выполнение работы по снятию и установке задних амортизаторов Нивы

Первым делом стоит нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения, которые придется в дальнейшем откручивать. Затем подождать несколько минут, пока смазка проникнет!

Теперь можно приступать далее. Для большего удобства, можно слегка поднять заднюю часть автомобиля домкратом, и затем открутить нижнее крепление амортизатора, примерно так, как показано на картинке:

Теперь пробуем извлекать болт, который иногда может довольно сильно затруднить задачу. Можно воспользоваться молотком, но обязательно через деревянный брусок, чтобы не повредить резьбу (на фото без него):

Когда справились с нижней частью, можно приступать далее. Сверху проводим все действия аналогично:

И окончательно снять амортизатор можно сбив его с верхней шпильки в сторону, как это наглядно продемонстрировано ниже:

Остается купить новые задние амортизаторы, цена которых на Ниву составляет от 300 до 600 рублей в зависимости от типа (газовый, масляный) и производителя. Замену производим в обратной последовательности.

Замена амортизаторов Нива 4х4 и кронштейнов их крепления

Выполнение работ по замене амортизаторов Нива 4х4 Урбан рекомендуется выполнять строго в определённой последовательности.

Инструкция для передней подвески

Работа по замене переднего амортизатора выполняется в такой последовательности:

Ослабить гайки крепления колеса.
Приподнять автомобиль на домкрате.
Снять колесо.
Открутить гайку стойки со стороны моторного отсека, при этом, удерживая шток от проворачивания ключом 6 мм.
Удалить шайбу и демпфер.
Открутить нижнее крепление стойки.
Вынуть амортизатор из посадочного места.

Установить новую стойку в сборе в обратном снятию порядке.

Внимание! Даже если из строя вышел только один амортизатор, заменить следует оба передних изделия.

Как заменить амортизатор задней подвески ВАЗ-21213

Убедиться в работоспособности амортизатора без специального оборудования можно, энергично качнув кузов автомобиля вниз.

Кузов должен вернуться в исходное положение, не совершая колебаний

Крепление амортизаторов не должно иметь люфтов, а на их корпусах не допускаются потеки рабочей жидкости.

Резиновые втулки крепления амортизаторов должны быть без повреждений и местного выпучивания.

Более точную характеристику работоспособности амортизаторов можно посмотреть на динамометрическом стенде.

Снятие амортизатора

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.

Снимаем распорную втулку.

Вынимаем болт и дистанционную шайбу.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора

Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.

В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки

В верхней проушине — две резиновые втулки

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Момент затяжки гайки болта крепления амортизатора 38,2 – 61,7 Нм (3,9 – 6,3 кгс·м).

Инструкция для задней подвески

Замена заднего амортизатора осуществляется практически также, как и при ремонте передней подвески. Если есть возможность установить автомобиль над смотровой ямой или приподнять на подъёмнике, то можно обойтись без снятия колеса. В этом случае, работа может быть выполнена следующим образом.

Автомобиль следует приподнять на домкрате или подъёмнике.
Открутить нижнее крепление.
Открутить верхний болт.
Снять амортизатор.

Когда неисправный амортизатор будет снят, устанавливают новое изделие. При этом, необходимо обеспечить качественную затяжку резьбового крепления.

Внимание! Перед установкой новых амортизаторов их рекомендуется прокачать вручную.

Какие лучше поставить амортизаторы

Поскольку родные гидравлические (масляные) не отличаются комфортабельностью – склонны к раскачке, пробоям, кренам – владельцы Нивы 21214 стараются приобретать продукцию зарубежных производителей: 1) Koni Special ( газовые ) – в отличие от оригинала, имеют большую на 10 мм максимальную длину спереди и на 70 мм – сзади. Также обладают настраиваемой жесткостью в зависимости от преимущественного стиля езды. Характеризуются повышенной жесткостью, уменьшают время реакции автомобиля на движения рулем. 2) Bilstein Sport ( газовые ) – подойдут тем, кто не привык жалеть свою машину. Чрезвычайно стойкие на пробой, прощают серьезные ошибки пилотирования. 3) Sachs Superturing (масляные) – обеспечивают баланс между комфортабельностью и управляемостью, что позволяет хорошо чувствовать авто на асфальте и не утомляться при преодолении грейдера. 4) KYB Excel-G ( газовые ) – популярны у любителей комфортной езды по поверхностям всех типов. Устойчивы к морозам и жаре, снижают акустическую нагрузку. 5) BOGE Turbo24 ( газовые ) – устраняют продольную раскачку, позволяет получать 100 % информации о дороге и столь же точно задавать направление движения. 6) Monroe Adventure ( газовые ) – сходны по характеристикам с Sachs, однако допускают крены выше среднего, при этом с желанием «проглатывают» крупные колдобины. Стоит учитывать, что мнения о том, какие лучше задние и передние амортизаторы, в большинстве случаев субъективны. Сделать приблизительный вывод можно, прокатившись на машине с соответствующей моделью стоек.

Амортизаторы для ВАЗ 2121/2131 Нива и LADA 4×4

Компания SS20 предлагает передние и задние усиленные амортизаторы на классическую НИВУ 2121, 2131 и их модификации, НИВУ 21214М, LADA 4×4 (3 и 5 дв.) и версии «Урбан».

Поделись с друзьями

Применяемость

ВАЗ 2121
ВАЗ 2131
ВАЗ 21214, 21214M
LADA 4х4, LADA 4х4M
LADA 4х4 (3 и 5 дв.)
LADA 4х4 Urban (3 и 5 дв.)

Преимущества использования амортизаторов SS20 в автомобилях семейства НИВА и LADA 4×4

устраняется проблема раскачивания кузова и существенно уменьшается «козление», когда машина подпрыгивает на неровностях дороги, движение становится более комфортным;
предотвращаются «пробои» подвески при движении на большой скорости по дороге с большими неровностями;
есть возможность выбора характеристик: «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» или «Спорт»;
стабильность работы в тяжелых условиях (за счет большего объема жидкости и улучшенного охлаждения) без снижения характеристик демпфирования;
увеличенный ресурс;
расширенный рабочий диапазон температур от -42 ˚С до +50 ˚С;
гарантия без ограничения пробега;
бесшумная работа и стабильность характеристик амортизаторов в течение всего срока службы.

Гарантия

Описание
Купить

Автомобиль Нива (ВАЗ 2121) выпускается с 1977 года и за это время претерпел несколько модификаций. Сейчас название автомобиля — Lada 4х4, но его суть, как самого доступного из внедорожников, не изменилась. За годы выпуска автомобиль Нива (ВАЗ 2121) зарекомендовал себя с лучшей стороны, и по планам проживет на конвейере еще несколько лет. Однако у него есть ряд недостатков. Например, недостаточная стабильность движения на большой скорости, подпрыгивание и раскачивание кузова. Частично эти недостатки объясняются малой колесной базой, но при этом основная причина заключается в штатных амортизаторах.

Амортизаторы передней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4

Амортизаторы задней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4

Сделать свой автомобиль подходящим именно для ваших условий эксплуатации, а также одновременно улучшить надежность, позволит применение усиленных амортизаторов SS20 на Ниву с настройками «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» или «Спорт».

Читайте также: