Модернизация задней подвески киа венга

Обновлено: 16.05.2024

Модернизация передней и задней подвески. Планировка.

Итак, спустя четыре года машина немного, но все-таки просела. Да и изначально работа подвески в наших авто оставляет желать лучшего, поэтому к следующему зимнему сезону хотелось бы немного приподнять, да и в принципе улучшить работу подвески, поэтому начинаю изучать форумы и добывать информацию. Что найдено на данный момент.
На данный момент свой выбор я остановил на амортизаторах для soul (из — за практического сображения (минимум переделок — собственно переделка одна — крепления датчика абс на хомутах) и заменой пружин (пока не определился какие ставить).
Что понадобится:
1. На форумах народ ставил амортизаторы Boge 30-K82-A, 30-K83-A (на каждую сторону свой код), но видимо они сняты с продажи (поиски так и не увенчались успехом), поэтому берем аналогичный от фирмы SACHS:
1.1. SACHS 314695 (левый)

1.2. SACHS 314696 (правый)

Цена за каждый примерно 4200, итого получаем 8200 — самая крупная затрата на переделку
2. Комплект установочный амортизатора подвески Boge 89-164-0, так же заменяем на изделия фирмы SACHS:
Пылезащита амортизатора SACHS 900164, название почему то другое, но суть одна и таже. Цена 620 рублей.

3. Две нижние подкладки под передние пружины от SOULа 54633-0Z000 774 рубля за 2 штуки.

А теперь основная переделка:
4. Два коротких болта М6 — болты нужны на крепление провода АБС в верхней части стойки.
5. Два хомута Рубер 6/12 — хомуты для крепления провода АБС в нижней части стойки.
6. 2 штуки KILEN 14956 — пружина подвески передней 4400 за две штуки.

Итого по деньгам (без пружин) выходит в районе 10 000 руб. + 4400 за пружины.
Теперь собственно, для тех кто решится провернуть эту операцию своими руками:
1. Снимаем дворники и пластмассовую решетку под стеклом (жабо).
2. Снимаем резинки со штока амортизатора.
3. Головкой (на 17 или 19, точно не помню) откручиваем гайку на штоке. Она хорошо откручивается, шток придерживать не нужно.
4. Откручиваем верхний болт стойки стабилизатора, крепление ABS и 2 болта на ступице.
5. Вытягиваем амортизатор в сборе, низ аккуратно зажимаем в тисках. Нужны 2 съемника для пружины, чтобы ее немножко сжать. Потом ключом придерживаем шток и откручиваем гайку, которой крепится резиновая подушка и опорный подшипник. Снимаем все со штока, потом вытягиваем пружину.
6. Берем амортизатор BOGE (SACHS) от Soul, ставим в него нижнюю резинку под пружину, надеваем пыльник с отбойником, пружину — а дальше все остальное что сняли со штока.
Придерживаем ключом шток и затягиваем гайку до упора. Все, амортизатор в сборе готов к установке на машину.
7. Заводим шток в верхнее отверстие, наживляем гайку. Прикручиваем ступицу 2 болтами, провод ABS в 2-х местах и стойку стабилизатора. Затем затягиваем гайку на штоке — крепим к кузову.
8. Одеваем резиновые колпачки, ставим на место жабо и дворники. Процесс сборки завершен.
Есть некоторые нюансы:
1. На BOGE (SACHS) отверстие для крепления стойки стабилизатора на 1 — 1,5 мм шире чем на родном амортизаторе. Но гайке есть за что цепляться, все хорошо прикрутилось.
2. Крепление ABS на родной стойке было 1 болтом М8 + вилка с пазом для крепежной резинки на проводе, на BOGE (SACHS) для крепления провода нужен болт М6х16 + болт М6х12 + самодельный хомут или хомут РУБЕР.
3. Гайку крепления штока к кузову лучше оставить родную, она с насечками типа гравера, не будет откручиваться. На BOGE (SACHS) в комплекте гайка с пластмассовым колечком, которое при затяжке должно типа продавиться и не давать гайке откручиваться.
4.На родном амортизаторе чтобы при разборке придерживать шток подошел ключ от жигулей, на новом нужен ключ немножко шире, с пазом побольше.

Впечатления тех, кто уже ставил:
Все прекрасно стало на свои места. Перед приподнялся примерно около 20 мм, машина выровнялась, (т.к. зад уже приподнят на жигулевских проставках под пружины.)
По жесткости новые амортизаторы ведут себя примерно как родные, зато машина стала выше, пропали отстрелы на лежачих полицейских, едешь — и тишина, передок не "бубонит" по ямкам Управляемость отличная, сход-развал делать не нужно.

С задней подвеской дела обстоят попроще, в плане того, что дополнительно мудрить ничего не надо, все встает в свои места, требуются только немалые денежные вложения.
1. Пружины Фобос 55330 цена 1500

2. Амортизатор KAYABA 349098 — амортизатор подвески зад 2750 х 2 = 5500

Итого: 7000 руб.
Установка этих пружин в паре с амортизаторами дает значительное улучшение работы задней подвески, по сравнению со штатной, а так же прирост в клиренсе.
Получаем, для того чтоб приподнять машину, и что гораздо более важно — увеличить комфорт, а главное безопасность всей подвески нужно выложить 20 000 рублей (при условии, если делать все своими руками).
Спасибо за внимание, если есть какие дельные советы, особенно по пружинам, буду рад увидеть в комментариях.

Модернизация задней подвески киа венга

Вот уже более трёх с половиной лет выпускают автомобиль завоевавший огромную популярность среди автовладельцев. Это обновлённый "Киа-Рио" и "Хёндаи Солярис"

И так начнём с того что было. Началось всё с Солярисив из первой партии выпускавшихся в 2010-2012годах. Автомобиль очень хороший красивый надёжный и простой, недорогой в содержании.У меня автомобиль из этой партии. Ещё при покупке и перегоне я заметил что корма "Соляриса" галопирует на неровностях особенно неприятно раскачивается на волнах. Но машина новая розовые очки и это первая иномарка. Она значительно отличалась в потоке автомобилей своими струящимися линиями, это сейчас уже многие производители в той или иной мере подхватили этот дизайн. Но Солярис это первая достаточно недорогая машина с прекрасным дизайном. Но вернусь к сути проблемы. Ещё в самом начале на форумах начали высказывать своё негодование по подвеске, в начале я даже защищал подвесу. Но жизнь расставила всё на свои места. Когда наступила весна и дорога открыла свои прелести первое что испытал это слабость подвески к пробою и передняя и задняя при незначительной скорости подвески легко пробивались. Потому приходилось постоянно контролировать скорость движения. Если же по какой либо причине скорость была немного выше то следовал сильный пробой особенно передняя подвеска. Выяснился и другой факт это раскачка кормы автомобиля на волнах. Однажды входя в поворот на волне почувствовал срыв в занос кормы. Машину развернуло наружу поворота. затем резко бросило в другую сторону и так до трёх раз. А скорость была не более 80 км ч. После этого случая я стал бояться ездить быстро если на дороги были волны и неровности. Интересно наблюдать было как классические вазы! обгоняют легко. А вазы с передним приводом вообще делали обгон без особых усилий. Не прошло и двух месяцев после покупки как пришло разочарование. Как можно купить машину за приличную сумму в 500тыс. С отличным и достаточно мощным двигателем неплохой динамикой и заявленной скоростью в 190км ч

в реальности вероятно это в идеальных дорожных условиях. Итак выяснилось ещё один очень неприятный недостаток подвески, это не способность держать автомобиль на прямой при боковом ветре, при встрече с фурами машину бросало по трассе, приходилось постоянно подруливать. Скорость при этом резко снижалась, просто ехать реально страшно и не безопасно. В это же время форум буквально взорвался негодование по поводу подвески. Ни завод ни ОД. ни кто не дал реального трезвого ответа на этот вопрос. Не было и отзывной компании, но более всего девиз что подвеска "Соляриса" адаптирована под Российские дороги звучала как издевательство. Многие владельцы быстро продали свои автомобили во вторые руки пытаясь скрыть истинную причину продажи. Многие просто смирились свыклись с этой проблемой. Я так же едва не продал машину но это была моя мечта и потому я решил сам изменить подвеску и её работу.

Когда посмотрел под низ автомобиля сильно удивился. Почему конструкторы завалили низ амортизаторов к балке удаляя их от оси колеса?Эта подвеска компактна и её амортизаторы не занимают ниши в багажнике. Но хорошо ли это? Когда плечо рычага пружина масса колеса ступица создают инерцию способную раскачивать рычаг.Как будет работать амортизатор под таким углом?

Кронштейны с изменяемой геометрией в 4 положениях. 1.Комфорт 2.Норма 3.Спорт 4.Супер спортОбоснование переноса нижней части амортизаторов. Когда амортизатор имеет отклонение от вертикального положения на него прямо пропорционально возрастает нагрузка и прямо пропорционально увеличивается сила инерции движения массы плеча.Это физическая величина вызванная геометрическим расположением самого амортизатора. От этого очень много зависит. Если амортизатор установить вертикально снизится ход подвески но снизятся силы инерции массы и сама нагрузка на амортизатор. Крепление имеющее 4 положения даёт выбор владельцу машины установить необходимую жёсткость подвески тем самым заточить автомобиль под себя. С изменением угла меняется поведение автомобиля на дороге, трассе и на просёлке.Кинематика подвески с наклонёнными амортизаторами тем более от центра оси колеса создаёт массу на плече, при движениях создаётся инерция массы. Амортизатор не может адекватно гасить колебания если он не зажат окончательно. Нагрузка в этом случаи на сайленблоки возрастает. Фактически амортизаторы гасят на излом плеча выворачивая сайленблоки.Прямой амортизатор имеет более длинный ход, но он полностью удерживает рычаг за его край где центр оси. Амортизатору легче удерживать и он компенсирует любые колебания и малые и большие. Он работает правильно, на большую длину. Пример Модернизированная нива. Перед ней была поскакушка, на ней амики стояли с наклоном, она изрядно прыгала. На новой машине амортизаторы стоят вертикально и они имеют большой ход, машина реально перестала скакать по неровностям, пропал эффект галопирования. Компактные подвески Хёндаи Хендай Солярис, Киа-рио, Киа-Венга, Киа-Церато предыдущая, Хёндаи-Элантра новая, имеют схожие задние балки и амортизаторы под наклоном, все они имеют в разной степени эффект галопирования, раскачки кормы, особенно это проявляется в загруженном состоянии. Изменение угла меняет поведение машины на дороге. Как вы думаете почему многие менявшие амортизаторы не раз! На жёсткие, полужёсткие, в конце концов переносили амортизаторы в более вертикальное положение, потому что здесь работает закон физики. Ведро лучше держать в руке чем на палке перед собой. Даже если ты силач. То неся ведро на палке оно будет раскачиваться выворачивая руку. В нашем случае сайленблоки. Неся ведро в руке выворачиваться ничему, здесь всё зависит от силы насильника, то есть от усилия сопротивления амортизатора. Это простой закон. Тот кто его исполняет тратит меньше энергии. Не исполнение геометрии кинематики сулит перенапряжение узлов и неполноценную работу подвески.

Обоснование замены пружин.

Стоковые заводские пружины в том виде в котором они стоят на автомобиле (начнём с передних) Имеют бочкообразную форму и всего 4.7 витков из которых полноценно работают 3 витка. И хотя конструкторы по полной использовали форму пружин заставив работать их по всей длине, этого оказалось крайне недостаточно. И эта проблема не решена и до настоящего времени! Пружина имеет растянутые витки далеко расположенные друг от друга. При сжатии такой подвески пруток пружины подвергается чрезмерному скручиванию, излишнему перенапряжению металла как следствие меньшую пластичность и одновременно упругость при сжатии. Такие пружины очень быстро теряют свои свойства сопротивляемости нагрузке. они так же быстро садятся уменьшая и без того небольшой клиренс.

Сама пружина имеет длину 4.7 вика толщину прутка 12 ммТакая пружина держит кузов но при мгновенной нагрузке например наскоке на препятствие легко прогибается как старый пружинный диван отсюда пробой подвески, не способность нормально упруго держать кузов на неровностях и при воздействии потоков воздуха. Благодаря исследованию подбору испытаниям, мне удалось получить два вида пружин способных отлично выполнять свои функции в рамках этой подвески. Это пружины "Универсальные" изготовленные из стандартных задних пружин 06 модели Орловского производства. Имеющие длину от 5.5 до 6.5 витков в зависимость от клиренса по желанию заказчика. На данный момент изготавливаются три вида три комплекта "Универсальный" "Кросс" и "Сельский вариант"

Эти пружины имеют цилиндрическую форму толщину прутка 12-13мм зависит от комплетации и при количестве 6 витков имеют 5 рабочих витков.Цилиндрические пружины по всей длине имеют равные характеристики загрузки на витках в отличие от бочкообразных которые придумали для экономии металла.Бочкообразные имеют малый диаметр в основании и большой диаметр в центре. Пружина такая работает в основном за счёт своей центральной части. Там где виток уменьшается в диаметре пружина работает гораздо меньше с равной нагрузкой на виток. В свою очередь это бочкообразную пружину более уязвимой к нагрузке и витки малого диаметра со временем быстрее прогибаются снижая клиренс, ещё одно такие пружины способны откалываться на малом витке.В данном случае цилиндрическая пружина выгодно отличается своими показателями от стоковой, у неё большее количество рабочих витков, при сжатии прямо пропорционально нагрузке возрастает сопротивление предотвращая пробой подвески. Такая пружина с несколько меньшим диаметром быстро успокаивается не имея фантомных колебаний. Следовательно раскачки не будет.Добавляя в конструкцию вместо стоковой резиночки нормальную подушку с бандажом получаем очень хороший результат. Мягкость + лучшая звукоизоляция.

И сам вид у стойки с такой пружиной красивый, пружина стоит ровно без перекосов и отрабатывает правильно.Так же я разработал пружины "Сельский вариант" Подъёмом +25мм. Эти пружины классические задние Вазовского производства, толщина прутка у них составляет 12.5мм. Эти пружины более мягкие и эластичные, очень хорошо подходят для разбитых латаных дорог. А прибавленный клиренс позволяет не напрягаться при проезде препятствий.Заводские стоковые пружины задней подвески имеют 6.25 витка из которых 4.75 рабочие витки. Толщина прутка составляет 10.5 мм на моделях 2012 года после февральской модернизации 11мм. с таким же количеством витков. Почему мало витков? Мало места для самой пружины в виду компактности подвески, для предотвращения соприкосновения витков. Но разве это является оправданием для конечного потребителя? Особенно первые пружины 10.5 мм они очень слабые. Даже при небольшой загрузке автомобиля пробои задней подвески постоянное дело. А если загрузить максимально, машина просто будет бесконечно стучать отбойниками, при этом двигаться можно если только совсем потихоньку.

Заводская стоковая пружина. 6.25 витков толщина прутка 10.5 мм у последних выпусков 11мм.Конечно количество рабочих витков 4.75 этого крайне недостаточно. как и толщины самого прутка. Пружина по показателям очень схожа с передней пружиной. Она недостаточно упруга, а с большей толщиной прутка, не достаточно пластична. Изучая эти показатели я пришёл к выводу что лучшее что можно установить это подготовленные Вазовские 08 пружины с резинками от 06 передней подвески. Количество витков пружины составляет от 8 до 8.8 при 6.6- 7 рабочих витка. Пружина цилиндрическая с меньшим диаметром чем у стоковой. но она устанавливается как раз плотно садясь. Работает бесшумно. Имеет прогрессивные характеристики. На малом ходу подвеска очень мягкая. Но при увеличении хода при большем сжатии пружины резко возрастает её сопротивление, тем самым не позволят пробить подвеску. Так же при загрузке показания амортизации остаются на высоте. И пустой и гружёный автомобиль одинаково комфортный. На скорости мелочёвка сглатвается в лёт а большие препятствия не пробивают подвеску содовая лишь незначительный толчок который не влияет на управляемость. С этими пружинами подвеска имеет меньшую склонность к раскачке.

Крепление стабилизатора через резиновый кронштейн. Крепление к балке с помощью хомута и резиновой втулки. Если автомобиль оснащён полным комплектом модернизации, он король дороги, лето зима осень, он никогда не подведёт. Млщьность двигателя может быть полностью востребована, автомобиль отлично стоит на дороге легко набирает максимальную скорость не боиться ветра и встречных фур. Таким автомобилем приятно управлять.

Слабые места и типичные недостатки Kia Venga с пробегом

Kia Venga – это достаточно практичный семейный автомобиль, пользующийся большой популярностью среди российских автолюбителей. Разумеется, как и любая другая машина, эта иномарка имеет свои плюсы и минусы. Среди ее положительных сторон – привлекательный внешний вид, просторный салон, вместительный багажник, «вкусная» цена, а также комфорт и безопасность. Тем не менее, для того, чтобы решить вопрос, стоит ли покупать Kia Venga, брать ли новый автомобиль из салона, или приобрести авто с пробегом, нужно как следует проанализировать все «за» и «против», выделив слабые места Kia Venga. Возможно, вы согласитесь мириться с некоторыми нюансами при условии, что вас устроит все остальное, но в то же время, определенные особенности, характерные для Киа Венга, могут оказаться неприемлемыми.

Слабые места Kia Venga

Подвеска;
Рулевой механизм;
Двигатель;
Электроника.

Практически все владельцы Kia Venga указывают на проблемы с подвеской. Во-первых, они единогласно обращают внимание на жесткую подвеску, которая конструировалась для европейских трасс, и в условиях российских дорог значительно снижает уровень комфорта. Во-вторых, амортизаторы (и передние, и задние) достаточно быстро приходят в негодность, поэтому, приобретая Kia Venga, нужно быть готовым к их замене через каждые 30-45 т. км. пробега, особенно если речь идет о подержанном автомобиле. Как определить, в порядке ли амортизаторы? Если при надавливании на капот машина качнется один раз, то они исправны, если же продолжит раскачиваться, требуется замена комплектующих.

В рулевом механизме периодически возникают различные неполадки: выход из строя рулевого кардана, «глюки» в работе электроусилителя руля. Кроме того, система ESP иногда теряет центральное положение руля (проблемы в электронике, но в итоге не повернуть руль). «Лечится» данная поломка путем перепрошивки у официального дилера.

Киа Венга оборудована достаточно сильным двигателем (1,4; 1,6 МКПП или 1,6 АКПП), с которым, тем не менее, периодически возникают неполадки – он может вести себя довольно непредсказуемо. Некоторые владельцы данного автомобиля указывают на проблемы в работе педали газа, которая может работать синхронно лишь на четверти хода. При эксплуатации авто это довольно опасно: например, в том случае, если машина должным образом не отреагирует на нажатие педали газа при обгоне.

Могут барахлить датчики, неполадки такого плана достаточно распространены. Кроме того, многие водители, имевшие дело с Kia Venga, обращают внимание на возможность сброса всех показаний бортового компьютера. Штатная магнитола, предусмотренная комплектацией автомобиля, также нередко «глючит», отказываясь воспроизводить файлы с флеш-накопителя. Совет – во избежание неприятностей перед покупкой провести тестирование автомобиля, которое поможет выявить потенциальные неполадки.

Основные недостатки Киа Венга

Помимо больных мест, можно выделить некоторые недочеты Кия Венги – это не самые выгодные характеристики, которые изначально предполагает конструкция данного автомобиля.

Салон;
Подвеска;
Конструкция стойки;
Аккумулятор;
Кондиционер;
Расход топлива и чувствительность к нему.

Большинство автолюбителей имеет претензии к салону Kia Venga. Несмотря на то, что он является довольно просторным, а сидения – мягкими и комфортными, недовольство владельцев автомобиля вызывает отделка салона. Дешевый пластик издает неприятный скрип, что не может не раздражать во время поездки. Особенно явно это проявляется в зоне сопряжения передней панели со стеклом, а также в области механизма ремня безопасности. Для того, чтобы решить проблему, требуется дополнительная проклейка поверхностей. Сидение водителя не опускается, поэтому водителю высокого роста не очень удобно. В салоне очень шумно, особенно во время езды по неровной дороге, изоляция от посторонних звуков практически отсутствует.

Главный недостаток по кузову – это крайне неудобная конструкция стойки. Речь идет о левой передней стойке. Она частично закрывает обзор водителю, и это может стать причиной аварийной ситуации. Постоянно приходится наклоняться вперед, чтобы не пропустить пешехода, выходящего на проезжую часть, или светофор.

Для такого автомобиля, как Киа Венга, предпочтительнее был бы аккумулятор с более высокой мощностью. Еще один существенный минус – то, что он не съемный. Таким образом, чтобы вернуть к жизни разрядившийся аккумулятор, нужно использовать зарядную батарею.

Отсутствие подсветки в бардачке, на кнопках управления на дверях и проблемы с ее яркостью на приборной панели – тоже минус, хотя и не столь существенный. Автомобилисты отмечают, что это выглядит, как неуместная экономия, и создает определенный дискомфорт (в модели базовой комплектации).

Кондиционер в Kia Venga работает недостаточно эффективно, к его функционированию много претензий. Если салон сильно прогрелся на солнце, для его охлаждения нужно много времени. Указатель температуры окружающего воздуха не предусмотрен.

Объем бака в автомобиле Киа Венга составляет 48 литров. Автовладельцы единогласно указывают, что эта машина «любит покушать»: расход топлива по городу в среднем составляет от 7 до 10 литров, что, в общем-то, неудивительно, если исходить из объема двигателя и массы автомобиля. Кроме того, Киа Венга весьма привередлива в плане качества топлива: в ее технических характеристиках указано, что заправлять машину можно 92-м бензином, но на практике гораздо лучше будет использовать 95-й. При этом важно, чтобы топливо было высокого качества – в противном случае авто может начать капризничать.

Подведём итог.

Несмотря на тот факт, что в конструкции автомобиля Киа Венга имеются определенные недостатки, а на многих форумах предупреждают о «детских болезнях» этого автомобиля, он пользуется большой популярностью среди российских автомобилистов. По всей вероятности, их устраивает соотношение цены и качества данной модели, ее относительную неприхотливость в обслуживании, компактный размер, но в то же время достаточная вместительность салона и багажника. Достаточно низкие эксплуатационные расходы добавляют Кия Венга привлекательности. Очень важно своевременно менять необходимые комплектующие, следить за состоянием двигателя и подвески, использовать для заправки качественное топливо.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Приобретение машины – приятное и ответственное мероприятие. Бывалый торговец способен быстро раскусить неопытного автомобилиста. Неважно, где вы. - Пятидверный хэтчбек Nissan Tiida C13 выпускался с марта 2015 года по май 2016 года. В Европе модель известна, как Nissan Pulsar. Российская адаптация. - Автомобили Форд Коннект производят с 2002 года. Машинам удалось завоевать не только симпатии автомобилистов со всего мира, но и престижные награды –.

Единственная правда ,- подвеска и стойка кузова. Пластик нормально, ничего не скрипит,клиренс позволяет выезжать на природу и зимой, АКБ родная только требует ежемесячной подзарядки электронным зарядником (если поездки по городу ). Шум от пыльников передних стоек-замена на резиновые от ваз, а шумоизоляция не хуже чем РАФ4. Расход с АКПП 6.5 трасса и 8,5-9 город. В Москве не превышал 8,5 Был очень удивлён. Владею 5 лет, 70т.пробег,комплектация -люкс.

Василий, извините если что Не так. О какой шумоизоляции вы говорите. На полах есть что то, не спорю. Между салоном и движком тоже что то есть со стороны движка, и все. Двери,потолок и багажник голые. Железная банке. Я сам владелец Венги с 13года. На дверях виброизоляция шириной 5см и то засохшая.

А разве у Венги ремень ГРМ. Я думал цепь.Тогда ремонт замена на 150т.км.

двигатели 1.4 и 1.6 идут с цепным приводом ГРМ аФтор жестко опечатался. у сиденья водителя есть регулеровка по высоте. двиг 1.4 ест 92 бенз с расходом 6.5 трасса 7город. по, чекам . есть там и регулировка подсветки панели приборов. при подготовке материала следует более тчательно изучить автомобиль. или хотябы прочитать о нем из нескольких источников

Добрый вечер всем владельцам Киа Венга. Прочитал статью данного автора и могу сказать, Я во всем согласен с ним. Даже еще могу добавить, что и втулки рулевого механ.слабые, быстро разбиваются, замки дверей и багажника (микрики в них слабые) отказывают в запирании не редкость. Зеркала боковые имеют плохой обзор ,когда сдаешь на зад. Покраска не ахти какая,перед зимой рыжики удалял над лобовым стеклом. Двигатель не имеет гидрокомпенсаторов, тоже минус. Дороговато клапана настраивать выходит, если у официалов. Да и запчасти дорогие, хотя не из золота сделаны. И вот только ,что меня в этой машинке радует это кузов, который разработан немцами и не такой приёмистый двигатель как хотелось бы,но очень экономичный Я считаю, в городе если не газовать с перекрестков, спокойно укладываюсь в 6,3л., по компу. Моя машина Киа Венга 2011 г.в. 1.6л., 80т.км пробег., МТ. Все, что написано мне приходилось с этим сталкиваться и ремонтировать своими руками.

Владею Kia Venga 2012г.в. 1.6 МТ. Пробег 60000км.
За 6 лет менял только расходники. По поводу ограничения обзора слева у передней стойки и низкого качества ЛКП согласен с автором.
Шумоизоляция лучше чем у сид, рио и сол. Расход 8.3 по городу. Других неисправностей у меня не было.
Подвеска не жесткая на мой взгляд.
По соотношению надежность-вместительность-комфорт-цена ничего лучше я не нашел.
Жаль что перестали выпускать этот замечательный автомобиль.

Хочу приобрести этот автомобиль, читаю отзывы, мнения у всех разные, что делать не знаю. Внешне мне авто понравилось. Посоветуйте мужчины)

Аккумулятор вынужден заменить, после 3-х лет эксплуатации, на 55-ти амперный. Особых (и не особых) скрипов не заметил. Ремень пассажира переднего сиденья, бьется о корпус, заправляю его в разрез крепления скобой внутрь. Задняя полка, постоянно выходит из зацепления приходится выходить из машины и ставить ее на место. Нет ящечка для мелочи, между передними сидениями, это неудобно. Согласен с автором статьи педаль газа не всегда адекватна и заправляться лучше 95, что я иногда и делаю. Машина в целом ХОРОША! По своей цене. Мне она очень нравится. Советую всем.

Машина приобреталась в 2014г. для жены. за время эксплуатации ни каких поломок не было, аккумулятор родной до сих пор, подвеска работает прекрасно, с электроникой ни каких проблем нет, посторонние звуки не беспокоят. По гарантии поменяли один задний амортизатор, все остальное не касаясь расходников стоит родное. Расход в городском режиме не поднимался выше 7,5 л. на сотню.
мотор 1,6 АКПП.

Когда менял масло в АКПП?

Менял на 70 000, и неделю назад проверил- было подгоревшее, сменил снова, пока без проблем). Спасибо.

Здравствуйте. Венга 2014 года, во владении с 2015. За это время поменял, не считая расходников, два раза ступицу заднюю правую. Пробег почти 180000. С тем, что написано выше не согласен, или мне просто повезло. Расход по городу не превышает 8,5. По трассе 6,5, а то и меньше. Не каких проблем ни с автоматом, ни с двигателем. Цепь не менял. И официалы, и сторонние мастерские говорят, что ещё 20000 проходит легко. Ни чего по салону не скрипит. Машина огонь.

Подвеска «Киа Рио 3» – особенности переднего и заднего узлов, возможные неполадки и их устранение

Kia Rio – автомобиль, популярный у российских водителей во всех своих генерациях, но все же подвеска «Киа Рио 3» собирает о себе противоречивые отзывы. Улучшить ситуацию помогает доводка и модернизация.

Передняя подвеска «Киа Рио 3»

С этим узлом корейцы мудрить не стали, использовав классический MacPherson. Конструктивно подвеска спереди образована:

тягами продольными и стабилизатором;
поперечным стабилизатором;
пружинами;
шаровыми опорами;
стойками и поворотными кулаками;
нижними рычагами.

Никаких новшеств в конструкцию корейцы добавлять не стали. Именно поэтому подвеска «Киа Рио 3» сохранила надежность предыдущих поколений.

Возможные неисправности и ремонт

Серьезно придраться к «передку» не получится: его устройство простое, ресурс узлов велик, но все же кое с чем владелец все равно столкнется:

Передние ступичные подшипники у особо «удачливых» покупателей давали о себе знать уже к 40 тысячам – но все же подобная неприятность больше характерна для автомобилистов, предпочитающих ставить колеса типоразмеров, не одобренных производителем (если повезет, поможет их регулировка).
Втулки стабилизатора «ходят» куда дольше, но все равно сдаются ближе к 120-150 тысячам (водителям из регионов с особо «убитыми» дорогами обольщаться не стоит – замены деталь потребует раньше).
Изредка встречаются рассказы о лопнувших пружинах, но это или автомобили с запредельными пробегами, или же деталь без проблем меняют по гарантии.
Передние амортизаторы в большинстве случаев выхаживают до 120-150 тысяч, но на плохих дорогах их замена может потребоваться раньше.

Претензий к остальным комплектующим нет – те же шаровые и вовсе могут прожить более 200 тыс. километров.

Задняя подвеска Kia Rio 3

Сзади все еще проще и надежнее. Задняя подвеска» Киа Рио 3» является «полунезависимой», но по факту это все та же балка. Здесь есть только амортизаторы, пружины и сайлентблоки. Конструкция предельно надежна.

Возможные неисправности и ремонт

Если спереди еще есть детали, которые хотя бы теоретически могут выйти из строя, то сзади проблемы доставляют разве что амортизаторы и сайленты. Их неисправности проявляют себя стуком, машина начинает скрипеть при медленном проезде дорожных неровностей.

Они выходят из строя примерно к 150 тысячам, но есть немало случаев, когда вмешательство требовалось ближе к 200 тыс. км. Сам ремонт задней подвески «Киа Рио 3» в этом случает отнимает минимум времени, сил и средств.

Если автомобиль регулярно не перегружать, о существовании этого узла можно забыть. Но если вообще не уделять внимания «корме», то в один прекрасный день автомобиль может вынести из поворота на встречную полосу или кювет.

Доработка подвески

Незадолго перед появлением рестайлинговой машины в автосалонах корейцы заявляли о большом объеме проделанных работ. Их представители говорили, что подвеска «Киа Рио 3» стала еще надежнее. Насколько именно – они не сообщили, но к долговечности и ресурсу узла претензий в самом деле нет. Вот только к комфорту езды есть много вопросов, отчасти решаемых при помощи:

замены пружин на более упругие;
амортизаторов, степень жесткости которых подбирается, исходя из предпочтений, стиля езды автомобилиста.

Учитывая основные претензии к поведению этого авто на дороге, задняя подвеска «Киа Рио 3» обычно дорабатывается в направлении повышения ее упругости (изначально она слишком жесткая, пассажирам некомфортно). На переднюю часть владельцы чаще ставят укороченные пружины и амортизаторы для повышения остроты реакций на руль.

Еще одной проблемой, с которой чаще сталкиваются автомобилисты из регионов, является клиренс авто. О заявленных производителем 160 мм в реальности речи не идет, так что владельцам приходится выкручиваться, увеличивая высоту своего автомобиля за счет полиуретановых проставок. В этом случае машина остается довольно жесткой, но пропадает эффект раскачки, машина становится устойчивее на высоких скоростях.

Не нужно лишь забывать, что подвеска «Киа Рио» во всех этих случаях заводской гарантией не защищена. Также опытные автомобилисты не рекомендуют приподнимать машину более чем на 15-20 мм, так как спрогнозировать ее поведение на высоких скоростях сложно.

Пример модификации, направленной на улучшение управляемости

В этом случае автомобиль нужно делать более сбитым и «упругим», для чего потребуется:

установить сзади пружины от ВАЗ 2108 и 2110, от которых предварительно отпиливают 2.7 витка;
перенести крепления задних амортизаторов;
смонтировать вперед пружины от ВАЗ 2106, обрезанные на 2.9 витка.

При необходимости улучшить управляемость и поведение автомобиля на скорости задняя подвеска многострадального «Киа Рио» получает несколько переделанный стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ-2108 или иного переднеприводного автомобиля из Тольятти. Этот вариант тюнинга подходит жителям регионов с хорошими дорогами, так как предназначен он для скорости:

подвеска перестает реагировать на мелкие ямки и выбоины асфальта, за счет чего автомобиль стабильно удерживает траекторию;
исключается «плавание» авто на волнистых участках трасс.

Еще одним важным достоинством этого варианта является уменьшение вероятности пробоев амортизаторов, исчезает бряканье на кочках, езда становится заметно комфортнее. Учитывая же резвость двигателя 1.6, у машины появляются кое-какие «спортивные» амбиции.

Делаем подвеску мягче

Но все же усиление жесткости даже ради улучшения управляемости – удел исключительно сильных духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автоконцерна, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают делать ее мягче, одновременно увеличивая дорожный просвет.

Пример модификации

Наиболее популярная у жителей регионов с плохими дорогами схема включает в себя:

установку передних пружин от ВАЗ 2106, назад – от 2108;
доведение угла развала задних колес до 2.0°;
суммарное схождение сзади – 10, спереди – 20;
увеличение кастора до значения ±5°;
перенос амортизаторов на 40 мм ближе к пружинам.

Аналогичной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущая генерация этих машин с момента своего появления критиковалась в первую очередь из-за чрезмерной «зажатости».

Несмотря на бюджетность доработки, эффект от приложения рук хорошо заметен. Клиренс увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шин), автомобиль становится устойчивее, пассажиры больше на страдают от эффекта «стиральной доски», которым «славится» задняя подвеска «Киа Рио» 2013 года и старше.

Сколько стоит модернизация

Стоимость всех вышеописанных вариантов доводки не превышает 6-7 тыс. руб. по запчастям. С работой удастся уложится в 15-20 тысяч. Но если владелец решит прибегнуть к более глубокому варианту модернизации с заменой стоек, пружин, изменением расположения амортизаторов и кастомизацией кастора, стоимость работ может выходить за 30-40 тысяч.

В случае, когда автомобилисту хочется чего-то еще более существенного, включая установку кастомной независимой задней подвески и винтового самоблока в коробку, можно смело готовить от 100 тысяч и более. Так что все зависит исключительно от «аппетитов» и целей, которые преследует доработка.

Хотелось бы также обратить внимание начинающих автомобилистов на потенциальную опасность, которую может таить модернизация подвески «Киа Рио 3»: любое непродуманное в нее вмешательство чревато опасными ситуациями на трассе. Особенно это касается передней части авто. Если автомобилист со 100% уверенностью не знает, к чему ведет изменение того или много узла, лучше этого не делать.

Преимущества и недостатки подвески «Киа Рио»

К сильным сторонам корейских авто относится:

прогнозируемое поведение автомобиля на скоростях до 130 км/ч включительно;
простота устройства – самостоятельно провести ремонт сможет мало-мальски опытный автомобилист;
впечатляющий ресурс узлов;
относительная тишина в салоне – будучи исправной, система не склонна к скрипам;
доступность и адекватные ценники запчастей.

Проблемы в основном подкидывает задняя подвеска: даже «Киа Рио 4» не избавилась от неадекватного поведения кормы на неровных дорогах. У машин же предыдущего поколения проблема эта выражена еще сильнее. У владельцев есть и другие претензии:

клиренс – основная причина модернизации;
склонность к пробоям;
излишняя короткоходность и жесткость подвески – эти ее черты вызывают ощущение «стиральной доски» у задних пассажиров;
чувствительность ко всем неровностям дорог.

После относительно простой и недорогой доводки третья «Киа Рио» становится в разы комфортнее и безопаснее на высоких трассовых скоростях.

Модернизация задней подвески киа венга

Модернизация задней подвески KIA Venga.

Модератор: groover

Модернизация задней подвески KIA Venga.

200км) уже с исправленной подвеской, могу сказать, что проблема с продольной раскачкой и вообще ужасного поведения на неровной дороге, а так же эффекта спущенных колёс - решена. Пока пишу очень скупо, так как, устал и нет сил сейчас писать много букаф описывая всё, что было сделано и, конечно же, технически описать суть проблемы.
Но самое главное, вкратце, дело не в пружинах и не в амортизаторах, на данный момент у меня всё стоит штатное, как и было, но факт остаётся фактом, раскачки нет, продольных колебаний нет. Справедливости ради, и забегая вперёд, всё-таки, скажу, что менять их всё равно желательно, так как, показала практика они слишком мягкие и пробои и валкость всё равно будет, но это уже на любителя.
Так же, очень важно то, что эту модернизацию не нужно делать своими руками, а можно просто заплатить примерно 11 т.руб, потратить примерно 4 часа времени (в Москве) и получить уже совсем другой автомобиль (и послать куда подальше КИА со своей гарантией на то, что НЕРАБОТАЛО. ).
Думаю, что моя КИА Венга, на сегодняшний день единственная в России, а может и в мире, с такой модернизированной подвеской. Со слов человека, который мне всё делал, Венга у него первая и более того, с этим были связаны некоторые технические трудности, которые он с успехом решил и как показывает сейчас практика, всё работает, как надо.
Завтра, в среду, поеду ещё тестировать подвеску на разных покрытиях, пробег будет примерно ещё 200 км и информации будет ещё больше.
Более подробно обязательно напишу в отдельной теме, с кучей фото и обоснованием, почему сделали так, как сделали и почему ЭТО работает!
Так же, предлагаю всем желающим встретиться и провести тест драйв моего автомобиля и лично почувствовать, как работает задняя подвеска. Отчасти, именно для этого я снял другие более жёсткие пружины (на них, вообще красота. ) и поставил обратно сток, чтобы было чётко понятно, в чём причина колебаний. Встретиться можно в эту субботу или через выходные 25-26 августа, давайте, кому интересно договариваться. Кстати, место я уже выбрал, дорога там на любой вкус, от раздолбаных плит до вполне ровного асфальта (Московск обл, примерно в районе а/п Домодедово).

А пока фото того, что получилось, кто разбирается хорошо в технике, думаю догадается, что мне сделали, ну а кто нет, ждите всё расскажу и покажу позже (уж извините за интригу, хочется нормально всё описать но уже нет сил и так накатал писанины хрен знает сколько )).

Наконец-то появилось время всё описать, итак, сначала немного о причинах раскачки.

На фото, зелёным кругом я отметил верхнее место крепления амортизатора, оно расположено, как и положено практически вертикально относительно оси заднего колеса. Красная линия, от зелёного круга вниз до красного круга, показывает ось амортизатора при заводском нижнем креплении (место крепления указано красным кругом).
Желтая линия, от зелёного круга вниз, показывает ось амортизатора в новом месте крепления, к нижней чашке опоры пружины, желтый круг указывает новое место его крепления внизу.
Чтобы было понятно, откуда появляется продольная раскачка автомобиля, я продлил красную и желтую линию верх, выше точки крепления амортизатора. Итак, красная стрелка вверх, показывает направление толчка на кузов автомобиля при наезде на кочку и соответственно красная стрелка вниз указывает на тянущую силу, которая воздействует на кузов автомобиля при попадании колеса в яму. Этого угла хватает, чтобы давать раскачку на несколько сантиметров назад и вперёд при волнообразном покрытии, да и вообще на обыкновенных небольших неровностях.
Ситуацию с раскачкой усугубляет и другой фактор такого крепления амортизатора. Под таким углом, ход штока амортизатора меньше, чем его установка под более прямым углом в новом исполнении (желтая линия). То есть, при одинаковой кочке, ход амортизатора в заводском исполнении будет меньше и соответственно эффективность его работы хуже.
Новое крепление амортизатора, практически полностью устраняет продольную раскачку, за счёт более прямого угла установки амортизатора. Амортизатор уже не толкает так сильно кузов автомобиля назад и вверх, вниз и вперёд.

На Солярисах, проблема с раскачкой оказалась очень актуальная, так как, они (ХундКиа) умудрились ещё установить мягкие пружины и амортизаторы, которые в совокупности, только усугубили раскачку. По сколько Солярис стал очень популярен, на ХундайКиа сразу посыпались жалобы на ненормальную работу подвески. Тут они конечно чухнулись, но не шибко сильно, вместо того, чтобы отозвать все машины для замены балки с ненормальным креплением, они просто «зажали» подвеску установив более жёсткие пружины и амортизаторы. Отчасти проблему решили, ход амортизатора стал меньше соответственно и качает меньше. Но, при больших ходах подвески (при достаточной загрузке), раскачка всё равно будет, к тому же, владелец авто с такой подвеской лишается маломальского комфорта, так как, подвеска стала просто «дубовой». Ну и естественно, отзыва никакого нет, просто на новые машины с определённой даты стали ставить более жесткие пружины и амортизаторы, а остальным ставить за свой счёт.

Для примера насколько фото подвесок других марок автомобилей и в конце наша подвеска;
Фабия, Поло, Логан, Солярис

Ну и расскажу, что было сделано на моём автомобиле, как, где и во сколько мне это дело обошлось.
Хоть и по каталогам нижняя балка одинаковая у целого ряда моделей (солярис, соул, церато, рио, венга, ай20),

но оказалось, что всё-таки, различия есть. Это отсутствие трёх отверстий в нижней части чашки опоры пружины и как показалось мастеру, более широкая средняя часть по центру чашки (желтым).

Также, вроде, чуть сильнее у нас развальцована чашка крепления резинового отбойника (красная стрелочка).

С неё сняли фаску, чтобы она не задевала за пружину.

Отверстия пришлось высверливать, что и было успешно сделано.

Под чашку чуть больше пришлось подрезать резиновую подушку опоры пружины.

Снизу на чашки опор пружин, были установлены новые крепления амортизатора. Крепление изготавливается из двух уголков 45Х45мм сваренных между собой.

Крепятся они на пять болтов с круглой шляпкой.

Вдобавок к креплениям, сзади были установлены новые задние пружины от ВАЗ 2108 (АвтоВАЗ) и спереди, новые задние пружины от ВАЗ 2106. И спереди и сзади пружины обрезали. Передние ещё и гнули, чтобы они хорошо легли в верхние подушки опор пружин. Пружины решил поменять по двум причинам, во первых они мягкие и во вторых они маловитковые (три витка передние и четыре задние). Такие пружины с витками теряют комфорт, так как, сильнее передают вибрацию на кузов (Экономят в Хундайкиа однако!). Новые пружины спереди имеют 4 рабочих витка и сзади 6 рабочих витков.

Клиренс сзади изменился в большую сторону примерно на 20 мм. Спереди остался таким же, но может быть на пару миллиметров меньше. Возможно, поставлю усиленные подушки в 2.5 см (от ВАЗа как это сделано у kaskader) под пружины, чтобы немного увеличить клиренс.

После всех этих обновлений, машина совершенно по другому держится на дороге. Задняя часть автомобиля стала более жесткая, но не дубовая. Перед, теперь, чуть жестче, но совсем немного, возможно из-за того, что у меня автоматическая трансмиссия, которая тяжелей «ручки». Но общее впечатление, конечно небо и земля, особенно на неровной дороге. Продольной раскачки нет. На неровностях в поворотах машину наружу не сносит (конечно в пределах разумного и по сравнению с заводским вариантом подвески).

Чтобы точно понять, что новые крепления работают, сначала не стал устанавливать пружины, а поставил только крепления и поездил с ними пару деньков. Разница сразу заметна. Нет продольной раскачки, задняя часть автомобиля стала чуть более жесткой (шток амортизатора-то теперь имеет больший ход!). Можно даже было так и оставить, но всё-таки, поездив, я понял, что подвеска слишком мягкая, не комфортная какая-то. Если сядет два – три человека, то можно легко пробить заднюю и переднюю подвеску.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На данный момент остановился на таком варианте:

21 июл 2013, 20:15
Ну чтож, у меня очередная модернизация задней подвески.
На этот раз установил ещё одни (четвёртые по счёту) новые задние пружины и поменял амортизаторы. Итак по порядку.
Пружины, которые я купил у tutto зимой на мягких зимних покрышках вели себя неплохо, но на летней резине оказались всё таки жестковаты. Задние пассажиры так клацали зубами на неровностях, что не вытерпел, решил опять менять.
Выбор, как оказалось, есть, но не велик, нашел два варианта пружин Фобос и Клаксон-авто. По отзывам в инете, что-то понять о качестве этих пружин очень сложно, кого-то всё устраивает, а у кого-то через месяц пружины проседают до безобразия. Я, всё таки, решил взять Фобос. Это многовитковые пружины, с постоянным шагом витка и с толщиной прутка 12 мм. За пару отдал 2300 рублёф.
Для сравнения фото с пружиной от tutto, (фобос слева):

Визуально качество их не ахти, покрашены плохо, в остальном вроде ничего.

Так же решил поменять амортизаторы, так как, один начал подтекать. Долго думал, что же всё таки взять, Коябу на IX20 или аналог для 405-го Пежо, или рискнуть и взять последние модернизированные амортизаторы от Соляриса/Рио (553004L002). Чтобы хоть примерно понять работают ли модернизированные амортизаторы поехал на тест драйв Киа Рио и по итогам поездки понял, что возьму всё таки их. Прыжков и раскачек я на Рио не заметил, амики заметно жестче, но общее впечатления от Рио сильно испортило просто колоссальное виляние задка автомобиля на "змейке", это конечно отдельная тема, но тем не менее, это просто что-то с чем-то, на Венге такого нет.
Итак амортизаторы, не без приключений, были куплены (здесь отдельное спасибо Денису ( groover )). Точно цену не помню, но получилось что-то вроде 5200 руб за две штуки.

Ставил всё сам. Когда снял и сравнил по жесткости родной амортизатор с новым, оказалось что родные совсем мягкие, сдавить их можно без труда, а вот чтобы сдавить новые нужно приложить приличное усилие, одной рукой это сделать достаточно тяжело. Примерно, жесткость новых амортизаторов больше на 30-50%.
Перед тем как ставить амортизаторы их надо обязательно прокачать, у меня только после пятой прокачки у них появилась постоянная жесткость и пропали провалы, естественно прокачал с запасом, наверно раз десять. Прокачивать их нужно в вертикальном положении, так, как они потом будут установлены на автомобиль. Нажимать нужно медленно до упора, потом отпустить и он должен сам встать в исходное положение и так раз десять.
Все размеры и ход штока нашего штатного амортизатора 553001K000 полностью идентичны амортизатору, который устанавливается на Солярис/Рио 553004L002, всё встало, как оно там и было и даже лучше

Новый амик справа:

Амортизаторы решил поставить в штатное место крепления, дабы посмотреть как будет вести себя автомобиль с другими амортизаторам.

Какой сейчас клиренс не знаю, замерил только высоту до верхней кромки крыла, получилось примерно 695 мм

После установки прошло две недели, проехали с супругой не так много, примерно 200 км.
С пружинами пока всё окей. На данный момент из всего того, что было (родные пружины, потом обрезанные от ВАЗ2108, потом пружинны tutto), эти мне больше всего нравятся, нету тряски от небольших неровностей и в то же время достаточно упругие. Если с ними ничего не случится то оставлю их.

В комплексе новые пружины и амортизаторы (в штатном месте крепления) ведут себя хорошо, криминала (раскачек и прыжков) я пока не заметил.

Теперь небольшой совет. Если надумаете менять пружины, то меняйте их по кругу, то есть, передние и задние. Не советую менять только задние пружины, так как, разность в жесткости будет очень большая, это очень не комфортно, когда у вас перед "плывёт" а зад упругий. Меняйте либо ВСЕ пружины и задние амортизаторы, либо ТОЛЬКО задние амортизаторы.

У меня на данный момент стоят передние пружины от tutto , ещё раз повторюсь, ими я полностью доволен. Сейчас баланс жесткости между передней и задней осью автомобиля, примерно, одинаковый.

Читайте также: