Переделка подвески ауди а6 с5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Задняя подвеска/монопривод AUDI A6C5 1.9tdi с комплектующими от SACHS или история о том, как я не впихнул пружины BILSTEIN 36-131280

Не так давно, когда менял зимние колеса на летние, обнаружил в задней подвеске косяк…
Если честно, то я и не думал, что такое вообще возможно!
На фото видно, как поржавел шток амортизатора и згнил корпус опоры, отбойники тоже устали, но они так сильно не пугали, как сам шток амортизатора.

Далее разделю контент)) на несколько частей.

Часть №1 Замена амортизаторов
У меня были установлены еще по ходу родные
SACHS 4B0513031N (81-4901-556-007) красного цвета.

Подсуетившись собрал на Allegro.pl комплект на замену:
1. Амортизатор задний SACHS 556 277 — 2шт
2. Комплект Отбойник/Пыльник SACHS 900 082
3. Опора амортизатора SACHS 802 196 — 2шт
4. Опора пружины SWAG 30 93 7428 — 4шт
5. Пружины задние для ППД BILSTEIN 36-131280 — 2шт

Сама замена амортизаторов сложности не представляет.
Открутил 3-и болта, старый амортизатор снял.
Собрал новый амортизатор.
Прокачал и поставил.
Тема не новая, здесь и на YouTube материала полно.

Но остался один ВОПРОС!
Пишут, что после того, как прокачал новый амортизатор, ложить его горизонтально нельзя, т.к. газ и масло смешивается и на авто они не смогут сами прокачаться.
Прошу в коментах по данному вопросу подтвердить или опровергнуть инфу.

Часть №2 Пружины
И так, чтоб два раза не лазить в заднюю подвеску, то лучше сразу (по возможности!) менять все, в моем случае пружины+амортизаторы.
Думаю, за столько лет пружины сто пудов просели, значит под замену.
Но как только я столкнулся с подбором пружин, то я мягко говоря немного обалдел… Выбор на столько огромен и если НЕ знать что брать, то эффект тебя разочарует.

У меня по VIN задняя подвеска S-Line (PR-1BE+0YE)
4B0 511 115 BK — Пружина для спортивной подвески.
1 цветовая метка — желтный
2 цветовые метки — коричневый
Тип подвески/клиренс
1BE — 125mm (спорт)
Весовой индекс на заднюю ось
0YE — весовой класс задней оси 767-794 кг

Развернутое инфо по подвеске у AMiDDoS
здесь www.drive2.com/l/519783402866475712/

Но под свою маркировку я не смог найти аналог, всю голову сломал, что ставить и как потом это будет смотреться на немке…

В итоге, замерял родную пружину перед покупкой новых.
На момент замера было 265-270мм. Предположил, что BILSTEIN 36-131280 должны стать т.к. они по размеру были 280мм и 10мм не должны стать проблемой при установке новых + сами пружины для ППД, значит крепкие и на долго))
Конечно этот способ не годится для подбора, т.к. и подбор по толщине прутка — у всех производителей параметры разные и способы производства тоже.

Пришел момент замены и я обломался…
Когда снял родные пружины и сравнил с новыми, то понял что шансы установить белки стремительно сокращаются.
Так оно и вышло, я сам в две руки не смог впихнуть BILSTEIN и глянуть, как бы оно было по факту. Поэтому оставил родные и успокоился((

Записки нищеброда.Или ударим по кризису кривыми руками))))

Всех с прошедшими праздниками. Надеюсь все живы и здоровы. Сегодня мы начнем цикл нищебродских записей. Как выжить в кризис с минимальными потерями катаясь на ауди. В начале блога я анансировал как избавиться от пневмы на ауди. Для адептов последней можно проходить мимо. Пост не для вас.

И так было принято решение на зиму убрать проблемный узел и пересесть на пружины. Менять лопнувший баллон на минус сорок в лесу я не захотел. А так как я в машине я езжу по необьятной нашей родине .А там есть такие места ))). Ну кто бывал за мкадом дальше 100 км знает.

Технология отработана не мною. я честно скомуниздил это с просторов инете.

Итак вариант бюджетный совсем.

1. Звоним на разборку и просим любый стойки в сборе от А6 С5. В идеале если будут стойки от 2,5 дизель(передние).

2. Берем все это в руки и делаем как на фотографиях ниже. А имеено пилим вилку вставляем шпильку (у меня диаметр 8 мм) .Отпиливаем вилку от вашего убитого пневмоаморизатора под корень. И все это свариваем и ставим.

3. На все про все у нас ушло по десять минут на стойку.

Цена амортизаторов бу в сборе с пружинами чашками 2000 рублей пара.

Варим таким образом ,что бы вилка стала длиннее минимум на 5 см. Можно больше не страшно. Это будет как раз второе положение подвески. Если пружины просядут а они просядут. То ставим пружины усиленные K+F 950741 . После чего все собираем на место.

Шланги подкачки закрепляем хомутами.

Если вы ограничились заменой только передка .А зад оставили на пневме. Ничего не нужно глушить. Все будет работать так.

Для тех кто заморочился поменть еще и зад. То вам нужна стойка в сборе от ауди а 6 с5 авант кватро или s6 авант кватро . В обеих случаях только кватро. Обычный авант не подойдет. Там стойка с пружиной стоят раздельно.

Нужно будет точить проставки под чашку. Либо набирать их резиной от транспотреной ленты(если сильно бюджетно нужно.)

Обязательно покупаем длинные болты на зад. Ибо родные не рассчитаны на проставку.

Ставим стоки передние от ауди а8 d2 . Там длинна стойки больше и пружина мощнее. Варить ничего не нужно. Но и цена вопроса там другая. Самые дешевые что мне предлагали это 8 тысяч пара бу. Зад по варианту 1.

Всем удачи и ровных дорог.

ps. Советы продай урода купи авант давать не нужно. На чем хочу на том и езжу.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.

Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:

желательна яма, ,
качественные головки на 16\18,
очень желателен накидной (кривой) ключ на 16\18, который значительно облегчит работу,
молоток.

На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.

А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.

Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».

Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!

Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.

Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.

Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).

Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).

Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.

Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.

Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.

Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.

Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).

Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.

Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.

Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.

Отличие рычагов оригинал от лемфердера.

Снимаем рулевой наконечник.

Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.

Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.

Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.

Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.

Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.

Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.

Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:

Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.

От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).

Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.

Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.

Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).

Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).

Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.

Как решить наиболее распространенные проблемы второго поколения Audi A6 с помощью тюнинга

А6

Это может произойти, когда будущий владелец не уделил достаточного внимания изучению его характеристик, получил авто по наследству, или не продумал сценарий использования своего железного коня.

В подобной ситуации лучшим выходом будет устранение существующих проблем с помощью тюнинга audi a6 c5 (усовершенствования) некоторых его характеристик. В данной статье на примере тюнинга Audi A6 C5 будет показано, как это можно сделать на практике.

Распространенные проблемы данной модели по отзывам владельцев

Маленький клиренс (всего 120 мм): для водителя это означает, что о поездках на природу, дачу и в любые другие местах, где требуется высокая проходимость можно забыть. Либо передвижение станет некомфортным и возможность повреждения подвески будет очень высока.
Мутные фары: со временем мелкие царапина на фарах, которые образуются в процессе мытья, попадания грязи или других причин, начинают рассеивать свет. В некоторых случаях в фарах появляются трещины и просачивающаяся в них влага приводит к запотеванию стекла.
Недостаточная шумоизоляция: шум двигателя, трущихся об асфальт шин или звук ударов подвески о ямы сильно раздражает многих водителей и пассажиров. Кроме того, посторонние шумы мешают наслаждаться музыкой во время поездки, а для многих водителей этот компонент очень важен.
Расход топлива намного больше заявленного в технических характеристиках: данная проблема может возникать по множеству причин: забитый воздушный фильтр, износ сцепления, загрязнение топливных форсунок, неисправность работы электроники, управляющей работой двигателя. А для автовладельца вопрос потребления топлива является чрезвычайно важным.

Решение наиболее распространенных проблем Audi A6 C5 с помощью тюнинга

Чип-тюнинг Audi A6 C5. Суть данной процедуры заключается в более точной настройке параметров его топливной карты. Это может сделать автомобиль более экономичным и повысить его мощность на низких оборотах. К тому же многие модификации рассматриваемой в статье машины оснащены двигателями с турбонаддувом. А чиповка силовых агрегатов данного типа является наиболее эффективной.

“Колхозный ксенон”: суть проблемы и советы по выбору и установке качественного оборудования

В последние годы Россию захлестнула волна аварий, произошедших по вине водителей, ослепляющих фарами, двигающиеся навстречу им машины. В большинстве случаев всему виной, установленный на их автомобилях "колхозный ксенон”. О его особенностях и схемах установки качественного оборудования данного типа Польза тюнинга мотора на Шевроле

Чип тюнинг двигателей различных автомобилей начал применяться в западных странах около десяти лет назад. Данное явление было связано с появлением двигательных систем, которые оснащаются специальным электронным блоком управления. Такой тюнинг позволяет значительно повысить производительность Как правильно выполнять тюнинг на BMW

Если вы владелец BMW, то вам грех не задумываться о тюнинге своего автомобиля. Машина и в первичном состоянии прекрасно выглядит - как внешне, так и внутренне. Но с помощью тюнинга, она станет куда более привлекательной. В данной статье вам представлены несколько советов, которые будут касаться Сущность и преимущества чип тюнинга. Технология и сроки его выполнения на примере Поло-седан.

Многие автолюбители желают превратить свой серийный автомобиль в спорткар. Для этого они устанавливают эксклюзивные обвесы, изменяют форму капота, устанавливают турбоглушители и заменяют прочие детали авто. Однако таких изменений недостаточно. Улучшить динамику автомобиля, повысить его мощность Особенности тюнинга мотора у Приоры

Под определением тюнинг следует понимать действие, которое предполагает осуществление определенной настройки или регулирования. Чип-тюнинг является одной из его разновидностей и подразумевает проведение своеобразной доводки силового агрегата автомобиля. Особенности и возможности чип тюнинга Чиповка двигателя как средство, позволяющее раскрыться автомобилю по-новому

Автомобиль нашего времени - это высокотехнологичный продукт, способный похвастаться изобилием электронных систем, без корректной работы которых он может даже не завестись, не говоря уже про то, чтобы двигаться.

Как заменить спереди пружину, амортизатор Ауди А6 С5

Не будем много лить воды во вступлении, а перейдем сразу к проблеме, касаемо замены пружины или амортизатора Ауди А6 С5 спереди.

Зимой, когда были сильные морозы одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдержала и лопнула прямо по середине. Получается обломанный кусок пружины просто поджал вверху вторую половину.

Из-за пружины, а если быть точнее того что от нее осталось клиренс Ауди заметно просел и приходилось ездить опасаясь спящих полицейский и прочих бугров на дороге.

Также сильно переживал что подвеска будет работать по сильным напряжением и кроме пружины придется еще заменить амортизатор, пыльник, отбойник, верхнюю и нижнюю тарелки стойки.

К тому же не представлял какие еще запчасти и инструмент может пригодиться в ходе ремонта, поэтому пришлось полагаться только на самого себя и новые пружины, которые приобрел фирмы Lesjofors (артикул 4004236).

Процесс замены передних пружин Ауди А6 С5 (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)

Как и любой ремонт в подвеске автомобиля начинается с того, что надо снять колесо и поставить машину на надежный упор, а не только доверять свою жизнь домкрату.

Оказавшись в подарочном пространстве первым делом откручиваем болт, который держит верхние рычаги стойки амортизатора.

Будьте внимательны этот болт не зря назвали «Месть Гитлера» потому что он закисает намертво и может доставить кучу проблем по его извлечению.

Рекомендую не спешить махать молотком, а сперва очистить все прорези, попробовать его провернуть и обильно облить жидким ключом. Желательно дать постоять средству несколько часов или суток.

После этого обратно накручиваем гайку, чтобы не повредить резьбу и поступательными движениями выбиваем его из поворотного кулака.

Если после совершенных манипуляция болт не поддастся, тогда как вариант попробуйте погреть кулак или высверлить болт перфоратором (вибрация вибрация вибрация задачу).

Далее откручиваем болт крепления нижнего рычага и уха амортизатора. Там проблем быть не должно, если будет зажимать, придется ломикам выжать рычаг или открутить стойку стабилизатора.

Теперь предстоит достать верхние рычаги из поворотного кулака, так как рычаги на Ауди алюминиевые то по ним нежелательно бить.

Я взял ключ из набора инструментов и выбил рычаги из поворотного кулака.

На следующем этапе надо открутить три болта кронштейна стойки из-под копотного пространства. Правда для этого пришлось снять пластиковую защиту.

Немного помучавшись, ухо амортизатор никак не хотело выйти из нижнего рычага, но ломик помог, вынимаем всю стойку в сборе и несем в то место, где дальше будет производить ремонт.

Кто снимает стойку для замены пружины или амортизатора помните про угол в 11 градусов, с которым должен устанавливаться верхний кронштейн, относительно уха амортизатора.

Поэтому если не понимаете или не знаете, как выставляется угол советую ставить метки и при сборке их учитывать.

Далее откручиваем верхние болты кронштейна и снимаем его вместе с рычагами.

Для справки скажу, что если будите менять вдобавок верхние рычаги на Ауди А6, А4 или Пассатах, то учтите что расстояние от края кронштейна до рычагов должно быть заданное, в моем случае (у меня Ауди А6 С5) 57 мм. Для других моделей может быть другим.

Теперь можно приходить к разбору стойки амортизатора. Для этого надо стянуть пружину или то что от нее осталось. 🙂 Я использовал пару стяжек, на рынке их полно.

Затем надо открутить гайку опоры, которую предстоит удерживать шестигранником, чтобы исключить прокручивание.

Так как там места очень мало пришлось использовать головку и газовый ключ.

Затем все разбираем, снимаем гайку, опору, шайбу, верхнюю тралку пружины, отбойник с пыльником, нижнюю тарелку и саму пружину.

Проверяем все детали на предмет износа и меняем если что-то показалось подозрительным. Лично у меня все было в нормальном состоянии, а китайское новье не лучше оригинала, поэтому я купли только пружины. Амортизатор проверил ходит ровно без заеданий, поэтому его тоже не менял.

Далее начинается самое сложное, это стяжка новых пружин. Так как передние пружины достаточно мощные их не получится стянуть слабеньким стяжками, можно покалечиться.

Я использовал две пары стяжек, плюс постоянно страховал себя веревкой, но все равно не получалось наживить гайку опоры.

Решил проблему с помощью еще двух рук. Помощник подручными средствами выжал шток амортизатора вверх на 1 — 1.5 см и этого хватило, чтобы все закрутить.

Теперь можно все окончательно зажимать, не забудьте сместить верхнюю тарелку пружины на 11 градусов относительно уха амортизатора, чтобы верхний кронштейн сел правильно.

Также убедитесь, что пружина правильно сидит в тарелках. Она должна упираться в выступы.

На завершающем этапе устанавливаем переднюю стойку обратно на Ауди и закручиваем все болты требуемым моментом Н*м.

Моменты затяжки болтов:

Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120
Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90°
Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90°
Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м
Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180°
Тормозной щит к поворотному кулаку 10
Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40
Болты крепления колеса 120
Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20
Нижние рычаги к поворотному кулаку 90
Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25

Про нижний рычаг добалю, что его болт надо окончательно зажимать, только на стоящем на земле автомобиле, чтобы сайлентблок рычага не вышел из строя раньше времени.

Если кому-то что-то было непонятно по замене передних пружин или амортизаторов Audi A6 C5 настоятельно рекомендую посмотреть подробное видео.

В ролике все рассказано максимально подробно и доходчиво. Надеюсь кому-то пригодиться.

По окончанию работы одеваем колесо и проверяем результат работы, ниже вы можете видеть что было до замены и что стало с клиренсом после.

ДО

ПОСЛЕ

Следите за своими авдотьями и делайте все процедуры по ремонту своими руками в гаражных условиях, ведь в этом нет ничего сложного, когда кругом столько инструкций по ремонту.

Уже сложная, еще ресурсная. Что надо знать, покупая подержанную Audi A6 C5

Вы спросите: какой смысл рассказывать про столь старую модель? Audi A6 С5 выпускалась в 1997-2005 годах, так что даже самым свежим экземплярам больше 15 лет, но это не мешает "шестерке" второго поколения оставаться одним из самых популярных автомобилей на вторичном рынке.

Факты

Поколение А6 С5 встало на конвейер в апреле 1997-го. Седан выпускали до 2004 года, универсал – до 2005-го.
Автомобиль был доступен с кузовами седан и универсал, при этом на базе второго была создана модель Allroad Quattro с изменяемым в пределах 142-208 мм дорожным просветом. Также в линейку вошли "заряженные" S- и RS-версии, самой мощной из которых была 480-сильная RS Plus.
На испытаниях на безопасность по методике EuroNCAP, проведенных в 1998 году, А6 С5 заработала три звезды из пяти возможных.
Модернизация модели была проведена в мае 2001-го. Помимо незначительных изменений в дизайне и интерьере "шестерка" получила улучшенную шумоизоляцию, доработанное шасси, усиленный кузов, а также модель перевели на CAN-шину. Тогда же была обновлена линейка моторов.

Рынок

Самые дешевые экземпляры можно найти и за 2500$, но даже по фото видно, что собой представляют такие машины. Куда больше шансов отыскать что-то "живое" за 3500-4000$, и это наверняка будут автомобили первых лет выпуска с 4-цилиндровым бензиновым мотором и, скорее всего, на "механике". По другую сторону "баррикад" – наиболее свежие и ухоженные варианты по цене 7000-8000$ с дизельным или мощным бензиновым двигателем, как правило, в хорошей комплектации. Сюда же относятся и изначально более дорогие Allroad Quattro, но даже они не превышают планку 8000$.

Соотношение седанов и универсалов среди выставленных на продажу машин примерно равное, а вот дизельные версии заметно популярнее – две трети предложений. Это же можно сказать и про механическую коробку передач. Полный привод имеет в лучшем случае четверть автомобилей, впрочем, в эту статистику вошла только модель А6. Если добавить "заряженные" S6 и RS6, а также Allroad Quattro, то долю легко довести до 1/3.

Кузов, салон, электрика

Качественно собранный оцинкованный кузов может очень долго оставаться в достойном состоянии, но только при условии элементарного ухода за ним. Отсутствие брызговиков приводит к пескострую нижней части передних крыльев и порогов, "незалеченные" сколы со временем перерастают в очаги коррозии – ржавых "шестерок" на наших дорогах немало. В общем, все в руках владельца, благо по современным меркам кузов не очень сложный и дорогой в ремонте.

Салон собран из дорогих и качественных материалов, которые долго сохраняют хороший вид и старятся очень медленно, так что у аккуратного владельца интерьер вполне может выглядеть как новый. Жаль, таким долголетием не обладает электрооборудование, а его у А6 предостаточно, особенно в дорогих версиях.

Если еще 10 лет назад можно было перечислять наиболее известные "болячки", то сейчас скажем просто: перед покупкой проверяйте работу всех систем и "наворотов", при этом не забудьте про банальное – стеклоочистители (по славной традиции всего концерна VAG трапеция периодически закисает), стеклоподъемники (пластиковые направляющие ломаются), климат-контроль (тут все, от "глючащего" блока управления до отсутствия фреона из-за негерметичности системы).

Двигатели

Но сами по себе эти моторы и достаточно простые, и ресурсные, хотя сейчас с учетом их возраста все в большей степени зависит от того, как с ними обходились предыдущие владельцы. В любом случае по уровню эксплуатационных расходов и стоимости ремонта турбомотор 1.8 – очень неплохой вариант для небогатого покупателя.

Дело в том, что двигатели V6 в обслуживании обойдутся куда дороже. Скажем, при замене привода ГРМ необходимо демонтировать переднюю оптику, бампер и радиаторы. Помимо ремня на старом экземпляре, скорее всего, попросится под замену и цепь привода распредвалов, кроме того, необходимо будет заменить и водяной насос. На этом фоне "умерший" лямбда-зонд или отказ любого из датчиков – происшествие не самое дорогое, но очень даже возможное (помним про возраст!).

Атмосферные двигатели 2.4 (136-170 л.с.), 2.8 (193 л.с.) и 3.0 (220 л.с.) достаточно надежны, но все равно могут потребовать внимания опять же из-за системы охлаждения, утечек масла, выхода из строя фазовращателей. Форсированный битурбомотор 2.7 (230-250 л.с.) считается менее надежным, хотя, возможно, все дело в том, что и "пришпоривают" его чаще, ведь покупается он не для спокойной езды. Из оригинальных "болячек" стоит отметить проблемы с турбинами. Про моторы V8, которые ставили на самые мощные версии, надо знать главное: уровень расходов у них соответствующий, к покупке такой техники надо быть и морально, и материально готовым.

Похожая история и с дизельными моторами. Да, 2.5 TDI V6 радует тягой (150-180 л.с. и 310-370 Нм), но конструктивно он сложен, дорог в обслуживании и ремонте, при этом не так уж надежен. Быстрый износ рокеров в ГРМ и недолговечный топливный насос VP44 давно стали притчей во языцех, да и ресурс цилиндропоршневой группы не считается рекордным.

В общем, на роль ресурсного и надежного 2.5 TDI не претендовал и раньше, а с возрастом "живых" моторов наверняка осталось еще меньше. Брать их можно, но только после тщательной диагностики и у заботливого владельца. При этом лучше искать экземпляры после 2003 года с усовершенствованным ГРМ.

Альтернатива – версия 1.9 TDI. До 2001 года самый слабый 110-сильный вариант имел систему распределенного впрыска, но все остальные модификации оснащались насос-форсунками. Двигатели считаются надежными, но сейчас вопрос в пробегах и состоянии "железа". Основные проблемы обычно касаются как раз насос-форсунок и износа их распредвала, также бывают вопросы по работе турбонаддува. Но вообще специалистов и запчастей (в том числе и б/у) хватает, так что с обслуживанием и ремонтом проблем не предвидится.

Трансмиссия

Проще и дешевле механическая коробка, хотя не стоит забывать, что в мощных версиях используется дорогой двухмассовый маховик. Классический "автомат" ZF применяли на полноприводных машинах, он считается надежным, но опять же многое зависит от стиля езды и обслуживания. Коробка не любит грязное масло и резвую езду, перегревы и неисправности гидротрансформатора для нее не такое уж редкое явление. А с учетом возраста и пробегов вероятность проблем только увеличивается.

Впрочем, куда более рискованный вариант для покупки – вариатор Multitronic, который предлагался на машинах с передним приводом. Здесь возможны проблемы и с электронным блоком управления, который расположен внутри коробки и страдает от перегрева, и с гидроблоком. Агрессивный стиль вождения и повышенные нагрузки запросто сокращают срок службы шкивов и ремня до 100-150 тыс. км, а их замена – удовольствие не из дешевых. В общем, если и брать Multitronic, то только после тщательной диагностики и с минимальным пробегом.

Полный привод Quattro "настоящий". Постоянный полный привод с самоблокирующимся механическим дифференциалом Torsen эффективен и долговечен, если только намеренно его не "убивать". Но, как показывает практика, проблем с узлами трансмиссии не возникает даже на самых старых и хорошо поездивших машинах.

Ходовая часть

Кстати, если у полноприводных машин сзади многорычажка, то у моноприводных – более простая подвеска с меньшим количеством деталей. Но это не особо принципиально: как раз задняя подвеска у С5 достаточно ресурсная. А вот передняя куда нежнее, притом что на каждое колесо – по четыре рычага. Понятно, что от заводских деталей там уже мало что осталось, теперь ресурс рычагов зависит от качества примененных запчастей. На Allroad Quattro применялась пневматическая подвеска, с возрастом проблем с ней хватает, так что важно убедиться, что она исправна. Впрочем, может статься, что она давно заменена на пружинную, – такое решение тоже практикуется.

Наш вердикт

По меркам 2021 года Audi A6 C5 – автомобиль прочный и долговечный. Разве что за исключением передней подвески, слишком сложной и не очень ресурсной. Но годы берут свое, к тому же сами автомобили дешевеют и переходят в руки менее состоятельных владельцев, притом что уровень затрат все равно остается внушительным, особенно если под капотом V6. Так что найти "шестерку" в достойном состоянии с каждым годом все сложнее, но еще можно. Главное – запастись терпением.

Искать и не сдаваться. Подержанные машины в базе объявлений Автобизнеса

Как заменить верхние и нижние рычаги подвески на Ауди А6 С5

Рычаг на Ауди А6 С5– элемент независимой подвески автомобиля. Служит для обеспечения ограниченного движения в вертикальной плоскости колеса, которое он удерживает на месте, не позволяя ему откатиться в сторону.

В зависимости от конструкции подвески рычаги делятся на типы по количеству точек крепления. Кроме того, их классифицируют и в зависимости от того, под каким углом они находятся к направлению движения автомобиля. По этому параметру рычаги делят на продольные и поперечные. Чаще всего в независимой подвеске встречаются рычаги А-образной конструкции (их также называют треугольными рычагами), прямые рычаги с двумя точками крепления и Н-образные рычаги, которые представляют собой 2 спаренных простых рычага, имеющих общую перемычку.

Особенности эксплуатации рычагов подвески Ауди А6 и причины выхода из строя

Коррозия
Механическое воздействие (попадание в яму, ДТП)

Видео: Диагностика рычагов передней подвески

Пошаговая инструкция замены рычагов передней подвески Ауди А6 C5

Замена верхних и нижних рычагов передней подвески Ауди А6 C5 начинается с того что нам необходимо:

Открутить ступичный болт, снять колесо, суппорт, скобу и тормозной диск. Далее мы откручиваем болт стойки от стабилизатора, потом прямой несущий рычаг в подрамнике, далее кривой направляющий рычаг в подрамнике и три болта сверху, что держат опорный кронштейн.
Вынимаем резиновую заглушку из крыла, и аккуратно вытаскиваем провода от АБС и датчика износа колодок, разъединяем фишки.
Берем новые детали, которые собираемся установить.
Все эти детали устанавливаем на прежнее место в обратном порядке.

Ремонт передней подвески на Audi A6 4B/C5. Фотоотчет.

Итак, теперь по порядку по этапам операции, которые я проделал (снятие колеса описывать не буду=).

1. Снятие суппорта с колодками. Нужна головка на 17 и удлинитель для трещотки. Открутили 2 болта, далее отверткой раздвигаем колодки от тормозного диска (у меня там выработка с каемкой по наружному диаметру, у тех, у кого такого нет- возможно колодки раздвигать не придется)) и снимаем суппорт, а вместе с тем и тормозной диск со ступицы. Суппорт подвязываем проволочкой к рулевой тяге (например), чтобы он не упал и не порвал тормозной шланг.

2. Вытащил датчик ускорения (или датчик ABS, точно не знаю, короче датчик- находится в поворотном кулаке со стороны пер. бампера). Вытаскивается плоскогубцами, он был у меня немного закисший, но поворачиванием туда-сюда и потягиванием на себя я его вытащил. Напомню, что цель для меня была снять поворотный кулак.

3. Откручиваем рулевую тягу. Сверху пальца шаровой рулевой тяги (как бы внутри) откручиваем болт, на 13 вроде. Затем откручиваем гайку контрольного болта, который вставлен для закрепления пальца рулевой, выбиваем его и затем выбиваем палец рулевой из поворотного кулака. К сожалению фотки этих операций не делал- в принципе все элементарно. Фотки будут дальше

4. Снятие верхних рычагов из кулака. Вот тут проблема- если бы болт был вывернут или выбит- пальцы рычагов бы вытащились (собственно, тогда потерялся бы смысл снятия кулака))). А там сломаный болт. Выход такой: снять кулак с рычагами вместе со стойкой и пружиной. Итак, откручиваем для начала 3 болта из-под капота. Для этого нужно убрать пластиковую защиту возле лобового стекла. И вот эти 3 болта:

На второй фотке синей стрелкой попытался показать направляющий чашки пружины, на котором стоит стопорная шайба, не сняв которую никак не снимете стойку с пружиной в сборе. Я ее снял, изрядно погнув- да и нафиг она, обратно ставить не стал- резона не вижу. После того, как открутили те самые 3 гайки (головкой на 18, вроде)- переходим к откручиванию стойки от нижнего переднего рычага.

5. Снятие нижних рычагов. Удобнее производить при наличии смотровой йамы=) На нижнем переднем рычаге предварительно нужно снять стойку стабилизатора (так наз. йайтсо)- его кстати тоже можно поменять заодно, но придется снять пластиковую защиту днища и ослабить болты хомутов крепления стабилизатора поперечной устойчивости (тяги), хотя я не ослаблял, а монтажкой отжал и все снялось нормально.

На фото нижний передний рычаг с уже снятым йайтсом, поперечная тяга.

На фото то же самое, только с другого ракурса- здесь уже видно открученную стойку.

Далее брызгаем на болты нижних рычагов химией (я юзал Унисму- даже почетче WD-хи будет имхо, и дешевле) и с ямы откручиваем болты ключами на 18 (один обязательно накидной). Болты, кстати, вытаскиваются с трудом, но все же вытаскиваются (им мешает кузов и разные торчащие детали=))). Пальцы шаровых на рычагах, кстати, открутить не так-то просто- они могут проворачиваться. Ключ на 18. В сердцевинах пальцев есть отверстия под звездочку, которые нахрен срываются под усилием только в путь. В итоге я гидродомкратил пальцы снизу, и только тогда кое-как сорвал гайку пальца. Предварительно, кстати, для получения норм. доступа к этим гайкам рекомендую открутить гайку ступицы и вытащить из кулака привод- это делается головкой на 32 (самая большая у меня в наборе, может и на 27- не помню опять же.)

На фотке виден вытащенный из кулака привод и уже выбитый палец нижнего заднего рычага.

После того, кстати, как выбили пальцы нижних рычагов из кулака и сняли привод- становится доступным для высверливания пресловутый стопорный болт верхних рычагов. Но в таком положении сверлить крайне неудобно, тем более что диаметр высверливаемого сцукоболта 10 мм- закусывает только в путь. Кто упорный- может сверлить и так, а я решил снять-таки кулак))

6. Снятие провода датчика ускорения. Отдельный пункт, потому как провод проходит через поворотный кулак, а сам датчик в отверстие не пролазит. Пошел домой, нашел фотку в экзисте этого датчика- похоже он идет только вместе с проводом и не отделяется. Отсюда 2 выхода: первый, сцуко, терпеливый- искать фишку где он втыкается, последовательно все отцеплять, и пытаться вытащить (вероятность, что фишка тоже не пролезет- тоже есть=))). Второй, сцуко, быстрый- резать провод. Я прикинул- провод есть провод, обрежу, потом скручу, ничего ему не сделается. Выбрал вариант 2.

В итоге снял кулак, открутил нижние рычаги, и надо было высверливать этот сцукоболт.

Как я его высверливал и выбивал- писать не буду, скажу лишь, что хапнул я с ним горюшка. И грел, и что только не делал- до последнего микрона этот болт сопротивлялся. Ну да ладно. Перейдем к замене сайлентов нижних рычагов.

7. Перепрессовка сайлентов. Сразу скажу- пресса у меня не было, поэтому нижеописанное и имело место быть. Для начала выжигаем сердцевину старого сайлента в рычаге, после этого перепиливаем ножовкой по металлу внешнюю обойму и выбиваем ее из рычага. Стараемся ее особо не корежить, так как она понадобится для запрессовки нового сайлента в рычаг.

Забивка сайлента производилась с использованием тормозного диска от волги, по диаметру само то. Не знаю, может и родной подошел бы для этих целей, но его поломать или погнуть не очень хотелось

То же самое проделываем с передним нижним рычагом и начинаем процесс установки.

нижние:

верхние:

8. Стойку с пружиной ставим в сборе на свои посадочные места.

ВАЖНО: затяжку гаек крепления рычагов производим на уже стоящей на колесах машине (нагруженной), иначе есть риск повредить резинки сайлентов.

9. Ставим на место поворотный кулак. Здесь важно попасть пальцами нижних рычагов в свои посадочные места и, опять же, чтобы они не начали прокручиваться при затяжке. Кстати, болт нижнего переднего рычага короче, чем болт заднего кривого,- это важно, т.к. я сначала всунул длинный болт наполовину, а дальше он не лезет. Попробовал вытащить- он и обратно не лезет. Короче минут 20 вытаскивал его, вспомнил много забытых русских слов, а также такие немецкие слова как "швайне", "шайзе", "ояебундестаг" и им подобные по смыслу..=)

10. Закручиваем болт ступицы.

11. Вставляем на свои места пальцы вержних рычагов. Тоже помучился немного. Затягиваем контр. болт.

12. Вставляем рулевую тягу в поворотный кулак, затягиваем.

13. Ставим йайтсо на свое место, закручиваем нижний болт стойки к рычагу.

14. Скручиваем и изолируем предварительно продетый через поворотный кулак провод датчика ускорения и ставим датчик (я его смазал графитом).

15. Ставим тормозной диск и колодки.

16. Проверяем наличие "лишних" болтов и гаек, если таковые имеются- ищем, что забыли прикрутить.

17. Домкратим ступицу до нормального положения или ставим машину на колеса и затягиваем гайки рычагов.

Читайте также: